Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке. В помощь любимым садоводам!

Без автора.

Богатый урожай ягод и фруктов на вашем участке.

В помощь любимым садоводам!

Введение.

Все мы любим вкусные и сочные ягоды и фрукты. Кроме того, всем известно, что ежедневное потребление ягод и фруктов полезно для здоровья. Однако большинство продукции, представленной на рынках и в магазинах, не соответствует стандартам качества, поскольку в ней содержится множество искусственных добавок, в частности гормонов роста.

Поэтому особенно ценится натуральный продукт, выращенный в той климатической зоне, где живет человек. Такие фрукты и ягоды радуют не только превосходным внешним видом, но и вкусом.

Чтобы быть полностью уверенным в качестве продуктов, которые употребляются в пищу, лучше выращивать их самим. С большинством продуктов это не представляется возможным, но фрукты и ягоды вполне можно выращивать на своем садовом или дачном участке.

Информация, изложенная в этой книге, будет полезна как опытным садоводам, так и новичкам. Как известно, в садоводстве не последнее место занимает эксперимент, поэтому всегда стоит пробовать что-то новое. Следует отметить, что садоводы-любители выращивают более 80 % ягод, более 60 % косточковых культур и большую часть груш и яблок.

Наиболее распространенными из плодовых семечковых культур являются яблоня и груша, из косточковых – слива, вишня, черешня, абрикос, айва и персик, а из ягодных культур – клубника, земляника, смородина, малина и крыжовник. Следует отметить, что ассортимент ягодных культур стал существенно шире.

Многие фрукты и ягоды с приятным вкусом содержат большое количество веществ, необходимых организму человека: витаминов, сахаров, органических кислот, минеральных веществ. Это имеет особое диетическое и лекарственное значение. В пищу ягоды и фрукты употребляются как в свежем, так и в консервированном виде, а также используются для приготовления соков, варенья, желе и т. д.

Для обеспечения полноценного питания в течение года, что возможно лишь при условии употребления фруктов и ягод, эти продукты следует заложить на длительное хранение или переработать в домашних условиях.

Фрукты и ягоды широко используются для консервирования, мочения, сушки и получения соков. Таким образом, при рациональном подходе к распределению урожая каждый садовод может обеспечить себя не только свежими ягодами и фруктами, но и заготовить их. Кроме того, довольно интересно использование плодово-ягодных культур в декоративном оформлении участка.

Закладка сада.

Закладка сада является одним из самых ответственных моментов в любительском садоводстве. Прежде чем приступить к посадке растений, необходимо соответствующим образом подготовить почву, выбрать посадочный материал и т. д. Об этом и многом другом будет подробно рассказано в данном разделе книги.

Садовые инструменты.

Для того чтобы сажать и выращивать плодовые и ягодные культуры на садовом участке, вам потребуются инструменты для обработки почвы, о которых будет рассказано в данном разделе.

Наиболее часто используемыми приспособлениями для обработки почвы являются лопата и садовые вилы. Осенью почву следует обрабатывать таким образом, чтобы она оставалась в крупноглыбистом состоянии. Таким образом действие мороза на почву будет наиболее эффективным. Крупнокомковатую или глыбистую почву можно получить лишь при перекопке лопатой.

Если же осенью перекапывать участок садовыми вилами, комки почвы разрушаются, в результате чего обработанная почва уплотняется. В летний период это не имеет особого значения, и в качестве инструмента для обработки почвы можно использовать садове вилы. Дело в том, что зубья вил при погружении в почву преодолевают незначительное сопротивление, что упрощает работу при перекопке. Особенно важна правильная форма садовых вил.

Вскопанный с осени садовый участок весной следует обрабатывать лишь ручным рыхлителем. При повторной весенней перекопке участка теряется большое количество накопленной за зиму почвенной влаги, имеющей большое значение для развития садовых культур. Помимо этого, происходит уменьшение капиллярности почвы, поскольку поры становятся слишком большими. Повторная перекопка связана также с большим трудозатратами, поэтому весной для высева семян или посадки растений рекомендуется подготавливать только поверхность почвы с помощью рыхлителя.

Что касается железных грабель, они используются при обработке тяжелой почвы. Деревянные грабли, напротив, предназначены для легкой почвы. Для обработки тяжелой почвы деревянные грабли слишком легки, и работа с ними требует приложения большой физической силы. Помимо этого, их зубья быстро ломаются, в частности при обработке каменистой почвы.

Чтобы избежать этих сложностей, следует использовать грабли из легкого металла. Однако такой инструмент подходит лишь для работы с легкими почвами. Что касается железных грабель, то благодаря собственному весу они значительно облегчают выравнивание поверхности тяжелой почвы.

Если вам необходимо произвести разметку рядов на грядках, воспользуйтесь маркером, а не обычным садовым шнуром.

Ряды для высева семян или высадки рассады, как правило, размечаются с помощью садового шнура, но такой способ подходит только для легких почв. При этом шнур не должен быть слишком тонким. При работе с тяжелой почвой садовый шнур даже при повторном протягивании оставляет слишком слабый след, по которому сложно ориентироваться при высеве или посадке. В этих случаях лучше использовать многорядный маркер, который можно изготовить самостоятельно. В специализированных магазинах можно приобрести металлические маркеры, зубцы которых можно переставлять на любую ширину междурядий.

Для посадки распикированных, а также выращенных в горшочках растений с более крупным комом следует использовать садовую лопатку. Это особенно удобно, если у вас нет специальных приспособлений для высадки рассады с комом. Таким образом не нарушается рыхлая структура почвы.

Ямка для растения должна быть такого размера, чтобы ком свободно помещался в нее полностью.

Опустив растение в ямку, обожмите почву вокруг корней таким образом, чтобы растение хорошо держалось в вертикальном положении.

При этом необходимо следить за тем, чтобы корни растения не были повреждены.

Сажальный колышек может использоваться лишь в тех случаях, когда каменистая почва не позволяет работать руками. Дело в том, что при погружении сажального колышка в почву она уплотняется, а это неблагоприятно сказывается на растениях, высаженных в тяжелые сырые почвы, поскольку корни растений должны будут проникать сквозь слой спрессованных почвенных частиц. Последнее, в свою очередь, замедляет рост растений.

Поэтому раскапывать ямку для посадки лучше одним или двумя пальцами. Размер ямки зависит от объема корней растения вместе с земляным комом.

Шланги, использующиеся для полива, должны храниться свернутыми на барабане в затененном месте. После полива не следует оставлять шланг на дорожке до следующего использования. Во-первых, независимо от материала, из которого изготовлен шланг, действие прямых солнечных лучей для него неблагоприятно. Во-вторых, на шланги, разложенные на дорожках, всегда наступают. В третьих, не стоит подвешивать шланг на гвоздь, поскольку в этом случае на нем образуются перегибы, со временем превращающиеся в изломы.

Для того чтобы уберечь шланг и растения от повреждений, можно использовать различные простые приспособления на углах гряд, облегчающие скольжение.

Оптимальными для этой цели являются деревянные ролики, вращающиеся на металлических стержнях. Кроме того, в углы гряд можно вкопать пустые пластиковые бутылки. Короткие цилиндрические колышки, разумеется, защищают растения на гряде, но, когда шланг задевает их, нарушается его структура.

Для полива небольших участков рекомендуется использовать малые дождеватели. Дождеватель устанавливается на отрезке железной трубы длиной около 1 м, погруженном в землю, и присоединяется к водонапорному шлангу у самой поверхности почвы. Время от времени аппарат нужно переносить. Для полива более крупных участков существует несколько систем возвратно-вращающихся дождевателей, орошающих одновременно несколько гряд.

Веерные металлические метлы предназначены для очистки дорожек. Они значительно удобнее обычных грабель. Веерная метла представляет собой инструмент из веерообразно расположенных полосок оцинкованного железа, слегка согнутых у концов. Эти полоски расположены настолько близко друг к другу, что захватывают все, что необходимо убрать с дорожек. При частом использовании веерной метлы можно навсегда избавиться от сорняков, которые таким образом повреждаются во время роста и впоследствии не могут развиться.

Для опрыскивания инсектофунгицидными препаратами используются малые ручные и пневматические опрыскиватели. При использовании ядохимикатов в целях борьбы с вредными насекомыми и возбудителями болезней значение имеет не количество препарата, а его равномерное распределение.

Обычные опрыскиватели для горшечных цветов непригодны на участке, поэтому лучше использовать ручные опрыскиватели постоянного давления, обеспечивающие равномерное мелкокапельное распределение жидкости. Наиболее удобны малые опрыскиватели с воздушным насосом, разбрызгивающие жидкость равномерно и в небольших количествах.

Равномерное распределение дустов возможно лишь при использовании аппаратов для опыления. Инсектицидные дусты следует распределять таким образом, чтобы все части растений были покрыты тонким равномерным слоем дуста. Такого эффекта невозможно достичь при использовании примитивных средств (марлевые мешки и т. д.). Подобные способы опыления приводят только к бесполезному расходу средства. Поэтому следует использовать различные ручные опылители. Они достаточно эффективны и позволяют сэкономить время.

Следует помнить о том, что правильный уход за садовым инвентарем облегчает работу с ним и продлевает срок его службы. Большинство садовых инструментов частично или полностью изготовлены из металла. Они постоянно соприкасаются с влажной почвой, в результате чего подвергаются коррозии. Поэтому после завершения работы инструменты необходимо тщательно очищать от грязи, протирать и хранить в закрытом помещении. Если вы не планируете некоторое время использовать те или иные инструменты, смажьте их машинным маслом, поскольку даже сырой воздух вызывает коррозию и, как следствие, порчу инструментов.

Подготовка и обработка почвы.

Почва – это природное образование, верхний плодородный слой земли. Важнейшими свойствами почвы, определяющими ее плодородие, являются содержание гумуса, структура, а также реакция среды. Содержание гумуса зависит от типа и условий почвообразования. Структура почвы в значительной степени определяется ее механическим составом (относительное содержание глинистых, илистых частиц и песка). По механическому составу, который является важнейшим показателем качества и плодородия почв, они делятся на легкие, средние и тяжелые.

...

На кислых и слабокислых почвах хорошо растут земляника, малина, крыжовник, яблоня и груша. Смородину, вишню, сливу, абрикосы и персики следует выращивать на нейтральных и слабощелочных почвах.

К легким почвам относятся супесь и легкий суглинок, к средним – средний суглинок, к тяжелым – тяжелый суглинок и глина. Следует учитывать, что тяжелые почвы, как правило, более плодородны благодаря большому количеству содержащихся в них питательных элементов. Однако тяжелые почвы менее благоприятны по водно-физическим свойствам.

Чтобы определить механический состав почвы, нужно взять горсть почвы, размять ее в руках, увлажнить до консистенции крутого теста, скатать в ладони шарик и раскатать его в шнур толщиной около 3 мм, а затем свернуть в кольцо диаметром 2–3 см. Из песка шарик не получится, супесь образует шарик, который не удастся раскатать в шнур, легкий суглинок раскатается в шнур, распадающийся на части, средний суглинок образует сплошной шнур, который можно свернуть в кольцо с трещинами и переломами, тяжелый суглинок легко раскатается в шнур и свернется в кольцо с трещинами, из глины образуется длинный тонкий шнур и кольцо без трещин.

Оптимальными для садов и ягодников являются супесчаные и суглинистые почвы. Песчаные почвы хорошо прогреваются и пропускают воду, с которой питательные вещества вымываются в нижние слои почвы.

Средства для улучшения почвы.

Почву улучшают путем искусственного создания плодородного слоя. Для этого на участке насыпается и тщательно выравнивается слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см, а затем насыпается слой суглинистой, супесчаной или торфяной почвы. Слой насыпанного грунта должен составлять не менее 25–30 см, поскольку в противном случае при вскапывании лопатой слои глины и песка будут нарушены. Постепенно плодородный слой почвы следует увеличить до 30–40 см. При этом необходимо регулярно вносить минеральные удобрения под осеннюю перекопку на глубину 25 см.

Плодородие почвы можно повысить с помощью посевов растений-сидератов в первые годы эксплуатации участка. Следует учитывать, что заделка в почву сидератов по удобрительному действию приравнивается к внесению 3 кг навоза на 1 м2.

Глинистые почвы тяжелые, холодные и медленно прогреваются. После дождя они сильно заплывают, на поверхности образуются лужи, поскольку вода плохо просачивается в нижние слои. Такую почву следует окультуривать с помощью внесения большого количества органических удобрений и крупнозернистого речного песка. Кроме того, рыхлящее действие оказывают конский навоз, различные компосты, древесные опилки, пропитанные раствором азотных удобрений.

На 1 м2 вносят 1–2 ведра органических удобрений и 1–2 ведра песка, что способствует лучшей минерализации удобрений. Фосфорные и калийные удобрения вносят осенью под основную перекопку почвы, азотные – весной. Полив растений на таких почвах следует проводить реже. Через 1–2 дня после полива или дождя образовавшуюся на поверхности почвы корочку разрушают рыхлителем.

Степень кислотности почвы условно обозначают знаком рН с соответствующей цифрой. Сильнокислые почвы имеют значения рН от 1 до 4 и меньше, среднекислые – 4–5, слабокислые – 5–6, нейтральные – 6–7, слабощелочные – 7–8, среднещелочные – 10–11, сильнощелочные – 12–14.

Для большинства садовых растений оптимальна нейтральная и слабощелочная почва со значением рН 7–8. В средней полосе России наиболее распространены сильнокислые и кислые почвы, что является основной причиной снижения урожаев. В случае отсутствия специальных приборов кислотность почвы определяется с помощью индикаторной бумаги. Для этого следует выкопать отвесную ямку на глубину плодородного слоя, из которой взять тонкий слой почвы и тщательно его перемешать.

После этого нужно взять часть почвы, увлажненную дождевой водой, и сжать в руке вместе с индикаторной бумагой. Цвет индикаторной бумаги изменится в зависимости от кислотности почвы. В кислой среде индикатор станет красным, а в щелочной – синим. При сравнении полученной окраски со стандартной цветовой шкалой можно определить степень кислотности почвы.

Кроме того, кислотность почвы можно приблизительно определить по диким растениям, которые растут на участке. На кислых почвах растут хвощ, щавель, мята, пикульник, подорожник, белоус, вереск; на слабокислых и нейтральных – ромашка, бодяк огородный, вьюнок полевой и иван-чай. В случае избыточной кислотности используется метод известкования, которое проводится за 1–2 года до закладки сада.

В том случае, если рН превышает значение 5,5, известь можно не вносить. Норма извести определяется в зависимости от степени кислотности и механического состава почвы. Под осеннюю перекопку следует вносить 2/3 дозы извести, весной в верхний слой почвы – 1/3. Следует учитывать, что в песчаные почвы следует вносить в 2–4 раза меньше извести, чем в суглинистые и глинистые.

Не следует вносить известь вместе с аммиачными формами азотных удобрений, а также с фосфорными удобрениями. При ограниченном количестве извести ее необходимо вносить в первую очередь под косточковые культуры. Известь можно заменить мелом, доломитовой мукой, мергелем, золой, а также гашеной известью, использующейся для побелки. При использовании гашеной извести норма должна быть снижена на 1/3.

Вносить известь в кислые почвы необходимо 1 раз в 5–7 лет. После этого следует определить уровень кислотности и при необходимости внести известь снова. Каменистые почвы, встречающиеся на склонах, перед закладкой сада расчищают: убирают крупные камни и делают террасы.

Низким плодородием характеризуются подзолистые и дерново-подзолистые почвы. В них достаточно низкое содержание гумуса (0,5–2,5 %), кислая реакция почвенного состава (рН 4–5) и незначительное содержание доступных для растений питательных веществ. Основными мероприятиями по повышению их плодородности являются регулирование водно-воздушного режима избыточно увлажненных почв, увеличение перегнойного слоя путем внесения органических и минеральных удобрений, известкование и посев сидератов.

Дерново-карбонатные почвы отличаются от вышеописанных более высоким естественным плодородием, высоким содержанием гумуса (до 4 %), меньшей кислотностью, а также большим количеством доступных для растений питательных элементов. Для получения хороших урожаев такие почвы удобряют повышенными дозами органических и минеральных удобрений.

Серые лесные почвы отличаются повышенным содержанием гумуса (3–5 %). По водно-физическим свойствам они близки к дерново-подзолистым и имеют кислую или слабокислую реакцию среды. Их плодородие повышают методом известкования, а также внесением органических удобрений.

Торфяные почвы подразделяются на низинные, верховые и переходные. Для закладки садов и ягодников наиболее пригодны почвы, образующиеся на низинных и переходных болотах. Торфяные почвы низинных болот отличаются более мощным слоем торфа (более 40 см) и высоким естественным плодородием. Кроме того, они содержат много азота (2–4 %), мало фосфора и калия, имеют слабокислую реакцию, а также отличаются высокой степенью разложения торфа (до 60 %) и большой влажностью.

...

Нередко под садовые участки выделяются площади с заболоченными и переувлажненными почвами. В этом случае не обойтись без осушения участка.

Переходные болотные почвы имеют повышенную кислотность (рН 3,5–5) и отличаются меньшей степенью разложения торфа. С целью активизации микробиологических процессов, способствующих разложению органического вещества, при освоении участка вносят навоз (1 кг на 1 м2 под основную обработку почвы на глубину 10–15 см). После осушения и внесения фосфорных и калийных удобрений такие почвы можно использовать под ягодники.

В верховых торфяниках содержится небольшое количество питательных веществ. Они состоят из слаборазложившегося кислого торфа, поэтому не подходят для выращивания садовых и ягодных культур.

Черноземные почвы характеризуются высоким содержанием гумуса (до 15 %), большой мощностью гумусового горизонта (до 120 см), хорошими водно-физическими свойствами, нейтральной реакцией среды и зернистой структурой. Всем известно, что черноземы очень плодородны. Для получения хорошего урожая сельскохозяйственных культур на черноземах особое внимание следует уделять накоплению и рациональному использованию влаги, а также внесению фосфорных и других удобрений.

Системы содержания почв

На садовых участках используют следующие способы содержания почв: черный пар, паросидеральная система, дерново-перегнойная система, система междурядных культур. В новых садах деревья не полностью используют отведенную им для питания почву, поэтому на свободном пространстве выращивать междурядные культуры. Таким образом можно получить дополнительный урожай.

В плодоносящем саду почва, как правило, содержится под черным паром, при котором ее верхний слой поддерживается в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Например, для яблонь и груш, привитых на карликовые подвои, при отсутствии орошения черный пар является основным способом содержания почвы.

Черный пар является одним из лучших способов, поскольку он способствует накоплению и сохранению питательных веществ и влаги в почве, облегчает борьбу с некоторыми заболеваниями, сорняками и вредителями. Как правило, урожаи при паровой системе содержания почвы в 1,5–2 раза выше, чем при залужении почвы. Однако, несмотря на полезные свойства черного пара, длительное его использование (более 5 лет) приводит к ухудшению структуры почвы и, как следствие, к снижению ее плодородия.

На склонах процессы водной и ветровой эрозии усиливаются. Летом в жаркое время поверхность почвы перегревается, что отрицательно влияет на рост корней. Побочные эффекты использования паровой системы могут быть устранены путем внесения органических удобрений.

В садах средней полосы России, как правило, используется паросидеральная система, при которой с целью обогащения почв питательными веществами и улучшения ее физико-химических свойств используются посевы сидеральных культур в сочетании с содержанием почв под черным паром.

Что касается бедных почв, в условиях достаточного и избыточного увлажнения рекомендуется в первой половине лета почву в молодых и плодоносящих садах содержать под черным паром, а во второй половине высевать сидеральные культуры на зеленое удобрение.

В молодых садах при достаточном увлажнении сидераты можно высевать весной, а заделывать в почву летом. При чрезмерной влажности сидераты способствуют своевременному окончанию вегетации плодовых деревьев, вызреванию тканей, повышению морозостойкости. В период засухи посев сидеральных культур лучше не производить. В таких случаях черный пар нужно поддерживать в саду до глубокой осени.

Сидераты высеваются в конце мая – начале июня. Это лучше делать после дождя. В дождливый период посев сидератов следует проводить раньше и в каждом междурядье. Перед посевом рекомендуется вносить минеральные удобрения, после чего почву необходимо перекопать, выровнять и лишь затем произвести посев сидеральных растений.

Сидеральные растения скашивают и заделывают в почву на глубину 15 см осенью в период цветения, не допуская огрубления стеблей. Перед заделкой скошенную траву измельчают с помощью острой лопатки. Следует отметить, что 3 кг/м2 заделанной растительной массы по полезным свойствам равнозначны 1,5 кг навоза.

Почву на участках с избыточным увлажнением, в орошаемых садах, а также на склонах рекомендуется содержать под культурным задернением (зерново-перегнойная система). С этой целью почва засевается многолетними травами, которые нужно периодически скашивать по мере их отрастания. Скошенную траву следует оставлять на месте, то есть использовать для мульчирования почвы.

За летний сезон скашивание следует проводить 7–8 раз. Скошенная масса постепенно разлагается, обогащая почву органическим веществом, что позволяет не вносить органические удобрения. Благодаря задернению улучшается структура и водопроницаемость почв.

В таких насаждениях значительно проще бороться с вредителями и заболеваниями, обрезать деревья, собирать урожай. Кроме того, плоды лучше скашиваются и дольше хранятся. Задернение проводится через 5–6 лет после закладки сада. Необходимо учитывать, что задерняются только междурядья, а приствольные полосы содержатся под черным паром.

В зависимости от количества осадков и крутизны склонов травы можно высеивать сплошным или чересполосным способом (через междурядье). Оптимальным сочетанием трав для длительного задернения считается злаковая травосмесь из овсяницы луговой (60 %) и мятлика лугового (40 %). Норма высева в данном случае составляет 4–4,5 г/м2. Не рекомендуется включать в травосмесь клевер, поскольку через 2–3 года он полностью выпадает. Не подходят также травы, образующие на поверхности почвы кочки.

Злаковые травы следует высевать весной или летом во влажную почву. Перед высевом поверхность почвы тщательно выравнивается, а первое скашивание проводится, когда травостой достигает 12–15 см.

Традиционная обработка почвы в любительских садах состоит из перекопки, боронования и культивации. Ни для кого не секрет, что уход за почвой сада во многом определяет рост плодовых растений, урожайность, качество плодов, распространение болезней, морозостойкость плодовых деревьев и т. д.

Вся площадь почвы в саду под деревьями состоит из приствольных кругов, приствольных полос и междурядий. В первые годы роста молодых деревьев в саду диаметр приствольных кругов составляет 1,5–2 см. На 6 – 7-й год роста они расширяются до 3 м, к 10 – 12-летнему возрасту корневая система деревьев обычно полностью занимает отведенную им площадь.

Для хорошего роста и развития дерева приствольный круг должен постоянно содержаться под черным паром. Помимо этого, он должен быть чистым от сорняков, рыхлым и достаточно влажным. При размещении деревьев в ряду на небольшом расстоянии друг от друга вместо приствольного круга оставляют приствольную полосу, за которой ухаживают так же, как и за приствольным кругом.

Осенью полосы или почву приствольного круга необходимо перекапывать вблизи штамба на глубину 5–7 см, дальше от него – на 12–15 см. Перекопку под косточковыми культурами или карликовыми деревьями следует проводить на 3–4 см меньше.

При осенней перекопке комья нужно оставлять для лучшего задерживания влаги. Весной поверхность почвы после перекопки необходимо тщательно выравнивать.

Поскольку под деревьями яблони, груши и сливы часто зимуют вредители, перекапывая верхний слой почвы, его следует переворачивать, что позволяет уничтожить вредителей. При перекопке полотно лопаты нужно ставить ребром к дереву, поскольку так корни растений практически не повреждаются.

При повреждении корней, их регенерация происходит в осенний период роста, поэтому под косточковыми культурами и летне-осенними сортами яблони и груши перекопку почвы рекомендуется начинать сразу же после уборки урожая (август-сентябрь).

Под деревьями зимних сортов семечковых культур почву лучше перекапывать позднее, а также после сбора плодов. В том случае, если осенью почва сухая, перекопку рекомендуется перенести на более поздний срок или отложить на весну, поскольку иначе возникает опасность повреждения корней и еще большего иссушения грунта.

Ежегодная осенняя перекопка требуется лишь на тяжелых по механическому составу почвах.

На супесчаных и песчаных почвах перекопку лучше не проводить, а заменить ее культивацией.

На суглинистой почве перекопка должна проводиться раз в 2–3 года. Весной, после того как почва полностью оттает и слегка просохнет, можно взрыхлить приствольные круги садовыми вилами или ручным культиватором.

Сильно уплотненную почву следует перекапывать на глубину 8 – 12 см. На протяжении всего периода роста растений незамульчированную почву приствольного круга необходимо регулярно рыхлить, уничтожая сорняки и сохраняя влагу. Если весной и летом выпадает достаточное количество осадков, почву нужно рыхлить 3–4 раза, в случае недостаточного количества осадков – 5–6 раз.

Тяжелую почву следует рыхлить чаще, чем легкую. В засушливое время после полива почву также нужно тщательно рыхлить. Помимо этого, в саду необходимо проводить мульчирование приствольных полос и кругов.

Удобрение.

Все плодовые деревья являются многолетними. Для того чтобы у них образовались цветки, а затем плоды, необходимо, чтобы в предыдущем году сформировались генеративные почки. Поэтому величина урожая зависит от режима питания растений не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период.

Особенностью питания плодовых растений является большая продолжительность периода поглощения питательных элементов и различная интенсивность этого процесса на разных фазах вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весенне-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов).

В этот период растения используют в основном питательные вещества, накопленные в предыдущем году. К концу лета рост побегов приостанавливается, поэтому и потребность в питательных веществах уменьшается. В начале осени потребность плодовых растений в питательных веществах снова возрастает, поскольку в этот период происходит формирование генеративных почек урожая следующего года и откладываются дополнительные питательные вещества.

Также необходимо отметить, что в весенне-летний период плодовые растения больше нуждаются в азотном питании, а в осенний – в фосфорно-калийном.

...

Элементы минерального питания, в зависимости от степени их потребления растениями, делят на две группы: макро– и микроэлементы. К макроэлементам относятся углерод, кислород, водород, азот, сера, фосфор, калий, кальций, магний, железо, к микроэлементам – бор, марганец, медь, кобальт, цинк, молибден.

Потребность растений в элементах питания удовлетворяется за счет их выноса из почвы. поэтому внесение удобрений не только должно обеспечивать сохранение качественных показателей почвенных разностей участка, но и способствовать их улучшению.

Органические удобрения

Важнейшая роль в стабилизации и повышении плодородия почвы принадлежит органическим удобрениям (навоз, птичий помет, торф, прудовой или озерный ил, сидераты, различные компосты и т. д.).

Органические удобрения обогащают почву такими питательными веществами, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор и молибден, улучшает ее физические свойства, водный и воздушный режимы, уменьшает вредное воздействие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятельность микроорганизмов, улучшает снабжение растений углекислым газом.

Качество органических удобрений в значительной степени зависит от соблюдения технологии их хранения и внесения.

Наиболее ценным органическим удобрением является навоз. Его действие длится несколько лет. В первый год растениями используется 50 %, во второй – 25 %, в третий – 15 %, а в четвертый – 10 % питательных веществ навоза.

Быстродействующим удобрением, в котором питательные вещества находятся в доступной для растений форме, является птичий помет.

Однако при неправильном хранении потери азота в нем могут составлять 30–60 % за 1–2 месяца. Поэтому помет нужно хранить в сухом месте в полиэтиленовых мешках, в смеси с торфяной крошкой (25–50 % от массы помета) или с порошковидным суперфосфатом (6 – 10 % от массы помета). Вносить его следует в растворенном виде сразу после приготовления, поскольку в противном случае в период брожения теряется больше половины азота.

Зеленое удобрение (сидераты) – это свежая растительная масса, заделываемая в почву. В качестве сидератов рекомендуется использовать бобовые растения (люпин, горох, вика). С помощью бактерий, живущих на корнях, они усваивают и накапливают азот из воздуха. Его количество практически такое же, как в навозе, но усваивается азот из сидератов быстрее и лучше. Перекопка зеленого удобрения способствует улучшению состава почвенных микроорганизмов.

При содержании почвы под паром к середине лета в ней накапливается большое количество нитратного азота, в котором растения в этот период не нуждаются. Посеянные в это время травы поглощают избыток азота, который после заделки растительной массы и ее разложения возвращается плодовым деревьям в качестве источника питания.

Компосты получают путем компостирования навоза, торфа, соломы, хозяйственных отходов с навозной жижей, фосфоритной мукой, известью и минеральными удобрениями.

Наиболее часто используются торфонавозные компосты. Оптимальное соотношение компонентов в них 2:1 или 1:1.

Растительные компосты готовят из растительных остатков – сорняков, усов, земляники, ботвы картофеля и овощей, опавших листьев, а также кухонных отходов.

Отходы складывают в компостные кучи шириной 2 м и высотой 1,5–1,7 м. Для лучшего впитывания влаги в основание кучи кладут слой торфа, земли или листьев толщиной 20–25 см, отбросы располагают слоями толщиной 15–30 см, сухие материалы увлажняют навозной жижей, раствором птичьего помета и водой.

Для улучшения качества компоста в него добавляют фосфорные удобрения и золу. Для того чтобы жидкость не стекала и равномерно впитывалась, края кучи делают несколько выше. Сверху каждый слой посыпают торфом или землей.

В течение лета проводят 2–3 перелопачивания. Компост считается готовым, если он превратился в однородную темную рассыпающуюся массу. При летней закладке компосты созревают за 2–3 месяца, при осенней – за 6–8 месяцев.

Компостирование следует проводить в траншеях шириной 1,5 м, глубиной 0,7–1 м и произвольной длины. При этом в них нужно обязательно оставлять место для перебрасывания компоста при перелопачивании. В траншеях компостируемый материал более равномерно увлажняется и меньше пересыхает.

Минеральные удобрения делятся на простые, в состав которых входит какой-либо один элемент питания, и комплексные, содержащие по 2–3 основных элемента.

Простыми азотными удобрениями являются натриевая селитра, кальциевая селитра, сульфат аммония, аммиачная селитра. Кальциевая и аммиачная селитра хорошо впитывают влагу и слеживаются, поэтому хранить их нужно в водонепроницаемой таре.

Обеспечить растения фосфором можно путем добавления в почву простого суперфосфата и гранулированного, содержащего 19–21 % фосфорной кислоты, двойного (42–49 %), фосфоритной муки (19–29 %), преципитата (25–38 %), томасшлака (14–20 %).

Сроки и дозы внесения удобрения

Удобрения следует вносить весной (до начала интенсивного роста корней) и осенью (корни в незамерзающих слоях почвы растут и в зимний период).

При установлении сроков внесения удобрений необходимо учитывать специфическое влияние некоторых питательных веществ на физиологических процессах в плодовых растениях.

Например, внесение азотных удобрений в конце июня удлиняет период роста, поскольку побеги не успевают подготовиться к зиме и подмерзают.

А вот внесение в этот же период фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость растений.

Органические удобрения рекомендуется вносить осенью, поскольку они медленно разлагаются, превращаясь в доступные для растений вещества.

В весенний период (апрель-май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь-июль) – фосфорно-калийными.

При решении вопроса о количестве и сроках подкормок необходимо учитывать породные, сортовые особенности и состояние деревьев, размер урожая, длину побегов, количество внесенных основных удобрений, плодородие почвы, а также условия увлажнения.

На приусадебных участках сады часто закладываются без предварительного окультуривания, поэтому при посадке следует вносить в ямы органические удобрения в дозах, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Нормы внесения удобрений при посадке плодовых деревьев (в кг на одну яму размером 100 х 60 см)

Как правило, следует вносить один из видов удобрений каждой группы в зависимости от наличия качественных показателей конкретных почв. В первые годы роста молодые деревья можно не удобрять до посадки (при условии внесения всех необходимых элементов). По мере разрастания корневой и надземной систем потребность в питательных элементах увеличивается.

При использовании удобрений, не указанных в таблице, нужно сделать перерасчет в соответствии с тем, что на 1 м2 приствольного круга требуется 8 – 10 г действующего вещества каждого вида питательного вещества.

Для молодых плодовых деревьев особое значение имеет подкормка жидкими органическими удобрениями. На 1 м2 расходуют одно ведро разбавленных удобрений. Минеральные удобрения допустимо вносить как в сухом, так и в растворенном виде. В первом случае требуется полив.

На плодородной почве можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой, а на бедных подзолах необходимы 2–3 подкормки. Помимо этого, на последних каждые 5–7 лет необходимо проводить известкование.

Молодые деревья в первые годы не используют всю площадь питания (у семечковых корневые системы смыкаются через 8 – 10 лет, у косточковых – через 4–5 лет). Поэтому в молодых садах между деревьями можно выращивать овощные и другие пропашные культуры, но под них следует вносить дополнительные удобрения.

В плодоносящих садах нужно учитывать периодичность плодоношения (в частности, семечковых пород), рассчитывая дозы внесения удобрений по планируемому урожаю. Например, в неурожайный год достаточно только органических удобрений. В этот период питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следующего года.

При низком урожае (20–30 кг на дерево) основное удобрение нужно вносить осенью, а весной, через 2–3 недели после цветения, следует провести еще одну подкормку азотными удобрениями (3–4 г/м2). При среднем урожае (до 50 кг на дерево) рекомендуется провести вторую подкормку азотно-калийными удобрениями (3 г/м2) через 2–3 недели после первой.

При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями с таким же интервалом. Эта подкормка способствует образованию генеративных почек и повышению урожая следующего года.

Органические и фосфорно-калийные удобрения вносятся периодически – 1 раз в 3–5 лет, азотные – ежегодно в аммиачной форме осенью и весной, в нитратной форме – только весной. Следует учитывать, что азотные удобрения должны быть израсходованы в течение вегетационного периода. Например, при ожидаемом урожае 25 кг с одного дерева в под него следует внести 250 г азотистых удобрений, при урожае 50 кг – 300 г и т. д.

Сидераты, как правило, высевают во второй половине лета (конец июля), когда рост деревьев заканчивается. Заделку зеленой массы проводят ранней осенью или ранней весной. Положительное действие сидератов длится 2–3 года, поэтому посев проводят через 1–2 года при условии хорошей влагообеспеченности. Использование паросидеральной или дерново-перегнойной системы заменяет внесение органических удобрений, но не исключает применение минеральных (с учетом потребностей не только плодовых растений, но и посеянных трав).

При умеренной или слабой закладке генеративных почек для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем завязи рекомендуется в начале массового цветения провести внекорневую подкормку растворами микроэлементов следующей концентрации (в г/л): буры – 1, сернокислого цинка – 0,1–0,2, сернокислого марганца – 0,2. Подойдет и смесь всех трех микроэлементов с уменьшением дозы марганца и цинка в 2 раза.

...

Установлено, что деревья, меньше обрезавшиеся в начальный период роста, скорее вступают в период плодоношения. Поэтому в любительском садоводстве обрезка должна служить дополнением к другим работам по формированию насаждений.

Для усиления эффекта к микроэлементам добавляют NPK (из расчета на 10 л воды): аммиачную селитру – 20 г, суперфосфат – 100 г, хлористый калий – 20–30 г, сернокислый калий – 30–40 г. Опрыскивать следует при мелком распылении, не допуская стекания раствора в почву. Через 2 недели после цветения внекорневую подкормку можно повторить, удвоив концентрацию раствора.

Дозы и соотношения удобрений в ягодниках

Земляника хорошо реагирует на органические удобрения, поэтому до посадки в нее рекомендуется вносить полуперепревший навоз, перегной или компосты (4–6 кг/м2 в зависимости от плодородия почвы), а также фосфорно-калийные удобрения (8-10 г/м2).

В первый год роста можно ограничиться азотными подкормками. Для подкормки на 3–4 м гряды расходуется 1 ведро раствора, который выливают в бороздки, сделанные между рядами на расстоянии 15–20 см от растения. Одну подкормку проводят перед цветением, вторую – после сбора ягод. В последующие годы вносят минеральные удобрения: ранней весной – азотные по 3–6 г/м2, в сентябре – NPK по 2–3 г/м2. Это способствует лучшему формированию генеративных почек.

Для малины наиболее подходят плодородные рыхлые и хорошо увлажненные почвы. В том случае, если почва на участке недостаточно обеспечена питательными веществами, проводится ее обогащение путем внесения в посадочные ямы органических и фосфорно-калийных удобрений.

В первые 2 года используются только азотные удобрения, в дальнейшем вносятся органические, фосфорные и калийные удобрения. Следует учитывать, что малина чувствительна к избытку хлора, поэтому для нее рекомендуется использовать бесхлорные калийные удобрения.

В плодоносящие насаждения смородины и крыжовника ежегодно вносят азот, а фосфорные, калийные и органические удобрения – через год и в повышенных дозах.

Под черноплодную рябину на среднеобеспеченных элементами питания почвах перед посадкой вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, в первые 2 года – только органические и азотные удобрения. Под плодоносящие кусты вносят ежегодно по 2 кг органических и по 9 – 12 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 м2 или через год в двойном количестве. После цветения проводят подкормку азотными удобрениями, а другие вносят при осенней обработке почвы.

Способы внесения удобрений

В молодых садах удобряют приствольные круги, в плодоносящих – всю площадь участка. Наименее трудоемким является поверхностное разбрасывание удобрений с последующей перекопкой, однако эффективность данного способа довольно низкая, что обусловлено свойствами самих удобрений.

Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые быстро проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калий. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются непосредственно в местах внесения удобрений.

Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном сезоне, а в глубоких слоях почвы не изменяется.

На приусадебных участках широко используется внесение удобрений в нарезанную по периферии кроны кольцевую канавку глубиной 25–30 см. От нее радиально в направлении к центру приствольного круга выкапывают еще 3–4 канавки, не доводя их до штамба дерева на 1–1,5 м. Рассчитанную дозу удобрений делят пополам: одну часть равномерно рассыпают на дно канавок, а вторую перемешивают с вынутой почвой и засыпают ею канавки.

Можно использовать и разработанный учеными послойный способ внесения удобрений. Для этого у каждого дерева делается по три кольцевых канавки: первая – глубиной 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторая – глубиной 35–40 см через 1 м от первой. Таким образом можно вносить удобрения каждые 3–4 года, соответственно увеличивая дозы.

При повторном внесении удобрений таким же способом канавки отодвигают на 30–50 см от первоначального положения. Некоторые садоводы делают щели на глубину до 40–60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того как она впитается, проводят мульчирование перегноем, компостом или, в крайнем случае, почвой.

Делать скважины на глубину 40–60 см можно с помощью бура. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель 1 см. Планки скрепляются гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают 1/2 ведра питательной смеси из органических и питательных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1: 10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения.

Первые четыре скважины бурят по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год – в промежутках между прошлогодними с отступом на 30–50 см. Используя этот способ, садоводы делают долговечные питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Скважину заливают водой 1–2 раза в неделю, каждые 10–12 дней добавляют по 1–2 столовых ложки нитроаммофоски, а с августа – такое же количество суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью снова вносят нитроаммофоску.

Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушения. По мере оседания добавляют свежую траву.

Все описанные способы внесения удобрений требуют определенных трудозатрат. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» – так называемые очаги и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.

Формирование кроны.

Техника обрезки

Обрезка всегда связана с удалением древесины, потерей части запасных питательных веществ и нанесением дереву ран. Наиболее подходящим временем для обрезки является ранняя весна, поскольку в этот период уже хорошо видно состояние каждой ветви, а также заметны ветки плодоносящих деревьев, подмерзание однолетних побегов, продолжение проводника и основных ветвей у молодых деревьев.

Для того чтобы снизить потерю питательных веществ из-за удаления частей кроны, необходимо завершать обрезку до распускания почек. После удаления крупных ветвей раны на дереве зарастают через несколько лет. Ускорить процесс заживления можно правильным выполнением обрезки и соблюдением следующих требований:

– плоскость среза удаляемой ветви или побега должна совпадать с верхней кромкой кольцевого наплыва, поверхность раны должна быть минимальной;

– при удалении крупных, тяжелых ветвей для предупреждения разрывов древесины их следует подпиливать снизу на расстоянии 20–30 см от места среза и только после этого окончательно вырезать на кольцо;

– использовать перевод ветвей любого размера на боковые ответвления (двух-, трехлетние обрастающие ветви), что особенно важно для деревьев с округлой кроной (впоследствии перевод можно сделать на более старые ветви);

– стараться избегать вырезки на кольцо двух крупных ветвей, расположенных на стволе друг напротив друга;

– срез однолетнего побега на почку должен идти от основания к верхушке, не быть слишком скошенным, поскольку в противном случае почка засохнет и не будет соблюдено оптимальное направление побега на месте обрезанной ветви.

При обрезке необходимо учитывать, что основными задачами этой процедуры является ускорение процесса плодоношения и рациональное использование земли, отведенной под сад.

Конструкции сада.

Конструкция сада должна быть достаточно простой, чтобы было удобно управлять процессами роста и плодоношения. Внешний вид сада, схемы размещения в нем деревьев зависят от формы кроны отдельного плодового ряда. Существуют определенные разновидности формирования кроны широкорядных и узкорядных насаждений.

При широкорядном способе размещения деревьев расстояние между ними в ряду зависит от типа подвоя и сорта, а междурядья обычно составляют 6–7 м. Площадь размещения такого сада на семенном подвое 7 х 4 м, на полукарлике – 7 х 3 м. Крона деревьев в этом саду имеет плоскоокруглую форму.

Узкорядные насаждения характеризуются меньшей шириной междурядий (4,5–5 м), что обеспечивает возможность посадки большего числа растений на единицу площади. Плотность посадки таких садов на семенном подвое 5 х 4,5 м, на вегетативных подвоях (полукарлике и карлике) – 4,5 х 3,5 м. Крона деревьев и ряда таких насаждений имеет плоскую форму.

Как широкорядные, так и узкорядные насаждения имеют свои достоинства и недостатки. Неоспоримым преимуществом узкорядных садов является компактность каждого отдельного дерева, возможность размещения большего их числа на единицу площади, что особенно важно с точки зрения увеличения разнообразия сортового состава насаждений на участке.

Однако не все сорта способны ежегодно давать значительный урожай плодов при такой конструкции сада. Поэтому выбор конструкции остается за садоводами, которые в последнее время стали отдавать предпочтение насаждениям с плоскими кронами.

Формы кроны.

Конструкция кроны отдельного дерева и ряда в саду зависят от количества и взаимного расположения крупных основных ветвей и обрастающих веток.

Независимо от кроны дерева на нем всегда можно выделить основные ветви первого порядка – ветки, отходящие непосредственно от ствола. На них размещаются более тонкие ветви второго и третьего порядка.

Все они несут плодовые образования (плодовые прутики, копьеца, кольчатки) и вегетативные обрастающие ветки. Таким образом, главная задача формирования молодых деревьев в первые годы – правильная закладка основных ветвей первого яруса.

При использовании двухлетнего посадочного материала выбор основных ветвей первого яруса обычно делается на уже посаженных деревьях. При этом садовод сталкивается с тем, что сильные побеги саженца, имеющие хорошие углы отхождения от проводника, оказываются направленными не туда, куда нужно, а побеги, расположенные в правильной плоскости, – либо слабыми, либо с острыми углами отхождения. В результате после первой обрезки деревья оказываются непохожими друг на друга, что существенно затрудняет их дальнейшее формирование.

Однако добиться того, чтобы все деревья после посадки были одинаковыми, не так сложно. Для этого саженцы необходимо обрезать перед посадкой. На каждом саженце, независимо от типа сада (широкорядного или узкорядного), при обрезке выбирают и оставляют центральный проводник и два сильных с углами отхождения от ствола в 45–60° противоположно направленных побега. При этом желательно, чтобы побеги были не смежными, а выросшими из почки.

Центральный проводник в большинстве случаев хорошо заметен на саженце. Его замена одним из нижерастущих конкурентов требуется лишь в случае поломки или отставания в росте. Следует учитывать, что не все удаляемые побеги вырезаются на кольцо. Часть из них для уменьшения числа плохо заживающих в первый год ран обрезается на 2–3 почки. Следует учитывать, что нижний из оставляемых побегов (даже у сильнорослых) должен подниматься не выше 60–70 см над уровнем корневой шейки.

...

В том случае, если выбран однолетний посадочный материал, на саженце сначала необходимо вырастить боковые побеги для последующего их выбора в качестве основных ветвей.

Лишь после такой обрезки саженцев можно приступать к их посадке, ориентируя оставленные побеги (будущие основные ветви) в соответствии с выбранным вариантом формирования насаждений. В том случае, если предусматривается формирование узкорядного (пальметтного) сада, эти побеги направляют вдоль ряда, при разбивке широкорядного – под углом 45° к оси ряда. Благодаря такому шаблону вы сможете в дальнейшем обеспечить не только оптимальное формирование деревьев, но легкость ухода за насаждениями.

Однолетние саженцы высотой до 100 см в первый год рекомендуется оставлять без обрезки, а саженцы высотой 120–150 см укорачивать до 100 см, поскольку даже при хорошем уходе в первый год на них, как правило, вырастает лишь несколько коротких, отходящих под острыми углами побегов.

Однако весной следующего года после закладки кроны они дают большое количество длинных побегов с хорошими углами отхождения. Из их числа отбираются будущие основные ветви первого яруса по принципу предпосадочной обрезки двухлетних саженцев.

Широкорядные насаждения.

Залогом эффективного использования земли в небольшом саду является создание крон малых объемов. Разреженно-ярусная крона с несколькими порядками основных ветвей слишком велика для обычного сада, ее элементы неудобно размещены в пространстве, а наличие ярусности затрудняет правильное формирование деревьев.

Сокращение числа основных ветвей такой кроны, открытие ее центра с использованием некоторых несложных приемов формирования позволяет перейти к улучшенным вазообразным кронам. Они просты в создании и уходе, а плоды с них, благодаря хорошему освещению всех частей кроны, имеют отличную окраску.

Формировать такие кроны следует при посадке саженца, однако из трехлетних деревьев также можно сделать вазообразные кроны, состоящие из 3–4 ветвей. Первый ярус основных ветвей при такой форме кроны должен быть уже во время посадки направлен под углом 45° к оси ряда. Третья ветвь при формировании вазообразной кроны из четырех ветвей закладывается в последующие годы на расстоянии 40–50 см от первого яруса. Проводник превращают в третью ветвь вазообразной кроны из трех ветвей и в четвертую основную ветвь вазообразной кроны из четырех ветвей.

Для этого, когда основные ветви и проводник достигнут длины 180–250 см, их отклоняют под углом 45° по отношению к горизонту и располагают следующим образом: по две ветви в каждом междурядье у вазообразной кроны из четырех ветвей и поочередно одну и две ветви в междурядьях у вазообразной кроны из трех ветвей.

Ветви закрепляют в нужном положении с помощью гвоздя, забитого в основание штамба, и мягкой проволоки или синтетического шпагата, который не вытягивается и не рвется. Гвоздь забивают таким образом, чтобы остался его конец длиной 5–6 мм. К нему прикручивают проволоку, концы которой закрепляют за удобно расположенную ветку.

Обрезка обрастающих веток в первые годы роста деревьев должна быть минимальной. Вырезаются вертикальные однолетние побеги, а горизонтальные и наклонные ветки не укорачиваются. Для ускорения плодоношения деревьев с вазообразными кронами у слабо-ветвящихся сортов с вертикальным ростом побегов их можно не вырезать, использовав один из способов наклона для плоских формовок и переведя их в плоскость обрастающих веток.

Со временем обрастающие ветки удлиняются, их становятся значительно больше. В это время их начинают прореживать, оставляя между ними расстояние в 20–25 см, и укорачивать длины не более 100–125 см.

Узкорядные насаждения.

Сравнительное изучение различных пальметтных форм яблоневой кроны (косой, комбинированной, свободно растущей, вертикально-плоскостной, вертикального свободного кордона, живой изгороди, вертикальных одно– и двухъярусных пальметт) показало, что они, различаясь степенью сложности формирования деревьев, в период плодоношения обеспечивают практически одинаковую урожайность.

Таким образом, для небольшого сада оптимальными являются наиболее простые из них: комбинированная и одноярусная вертикальная пальметты.

Выбранные еще перед посадкой, ориентированные при посадке вдоль ряда два сильных противоположно направленных побега образуют первый и единственный ярус основных ветвей. Весь остальной объем кроны заполняется полускелетными разветвлениями, несущими плодовые образования.

Формирование и обрезка основных ветвей и обрастающих веток, а также способы их выполнения имеют свои особенности. Направление роста основных ветвей и проводника следует контролировать особенно тщательно с перерывом в 5–8 лет (срок зависит от подвоя и типа кроны). Дело в том, что в этот период они не всегда растут в нужном направлении.

Например, побег продолжения проводника может отклоняться от вертикального положения. Нужное направление ему придают привязкой к палкам.

Побеги продолжения основных ветвей у пирамидальных сортов могут расти вертикально, в то время как у сортов с раскидистой кроной, напротив, принимают горизонтальное положение. Оба варианта нежелательны, поскольку оптимальным углом отхождения ветвей от проводника и, соответственно, от их направления является угол 45–60°. Изменить положение роста побега продолжения основных ветвей легче всего с помощью одного из соседних побегов.

Бывает, что у сортов с раскидистым габитусом кроны не только побег продолжения, но и основная ветвь постепенно приобретает слишком большой угол отхождения от проводника. Исправить данный дефект можно методом биологической связки «мостик».

Особенно эффективны биологические «мостики» из переплетенных приростов (либо из прироста и обрастающей двухлетней ветки) для укрепления, защиты от разлома ветвей, имеющих острые углы отхождения. Такие ветви обычно слабо сращены со стволом и могут отломиться под весом урожая. «Мостик» гарантирует сохранность этих ветвей.

В четырех-, пятилетнем возрасте у деревьев, формируемых по типу пальметт, основным ветвям придают окончательный угол отхождения от проводника. Что касается комбинированной пальметты, ветвям яруса, формируемым по типу косой пальметты, придают наклон 45–50°. Впоследствии ветви остаются в таком же положении. Основания ветвей вертикальной одноярусной пальметты по достижении общей длины 150–180 см также отклоняют на угол 45–60°, но на определенном расстоянии от проводника направляют параллельно ему. Это расстояние составляет третью часть промежутка между деревьями.

Существуют различные способы наклона основных ветвей.

Для придания нужного угла отхождения основным ветвям яруса с помощью реек, поставленных крестообразно или шалашом, необходима проволока и рейки длиной 2 м и сечением 2 х 4 см. Перед установкой рейки связывают проволокой таким образом, чтобы при крестообразном расположении их верхний угол составлял 100–110°, а в «шалаше» – 45–60°.

После этого в метре от ствола в створе ряда копают одну ямку, а после установки скрепленных реек подкапывают землю под вторым концом «шалаша» или крестовины и засыпают оба конца, утрамбовывая землю. Для наклона основных ветвей один конец мягкой проволоки закрепляют у основания какой-либо веточки основной ветви, а второй конец закручивают вокруг рейки.

Растяжку к кольям длиной 60–70 см и сечением 2 х 4 см, забитым под каждую основную ветвь, следует делать с помощником. Пока один работающий закрепляет проволоку к гвоздю на колышке, второй разминает основание ветви, а затем придерживает ее, в то время как первый закрепляет свободный конец проволоки за любую не нужную для построения кроны ветку на верхней или боковой стороне основной ветви.

Место закрепления выбирается таким образом, чтобы придать ветви нужное направление и угол отхождения.

Менее трудоемким способом является наклон ветвей проволокой к гвоздю, забитому в штамб. Гвоздь 40–50 мм забивают в штамб дерева на высоте 10–15 см от поверхности почвы таким образом, чтобы оставался только его конец (5–6 мм) со шляпкой. Отрезок проволоки длиной 2–2,5 м серединой закрепляют на гвоздь, а каждый конец – за боковую ветку на одной из основных ветвей.

Гвоздь, вбитый в четырехлетнее дерево с диаметром штамба у основания 55–60 мм, через 1–2 года зарастет полностью без вреда для дерева, а проволоку можно будет снять и использовать для других работ.

Наклон посредством связывания проволокой ветвей соседних деревьев лучше делать с помощником. Пока один работающий разминает первую ветвь, другой отрезает проволоку. Затем первый работающий разминает вторую основную ветвь, а второй закрепляет конец проволоки за боковую ветвь на первой основной ветви и придерживает ее в нужном положении, пока первый работник также закрепляет свой конец проволоки на любой подходящей боковой ветке второй основной ветви.

Ветки для крепления проволоки на основных ветвях выбирают на расстоянии 40–60 см от штамба. Возможность использования одного из описанных способов в первую очередь зависит от наличия необходимых материалов. Наиболее прост и удобен с точки зрения проведения дальнейших работ по уходу за деревьями наклон ветвей к гвоздю, забитому в штамб, и связывание проволокой ветвей соседних деревьев.

Формирование обрастающих веток направлено на ускорение плодоношения деревьев. На основных ветвях обрастающие ветки длиной 0,5–1,5 м могут принимать различное положение: приподнятое, близкое к горизонтальному и наклонное. Следует учитывать, что в приподнятом положении ветви растут быстрее, что идет в ущерб заделке генеративных почек. Их наклонное положение способствует ускорению плодоношения. Чтобы перевести ветви в это положение, их надламывают, скручивают и подвешивают на них груз, фиксируя специальными скрепками и подвязывая шпагатом.

Однако лучше использовать метод переплетения приростов и побегов. В результате можно формировать молодые деревья, почти не удаляя древесину. Это позволяет раньше получать хороший урожай. Техника переплетения сводится к следующему. Два прироста или две ветки наклоняют вниз и переплетают друг с другом, либо одиночный прирост сгибают вниз и заплетают верхней частью за основание расположенной ниже ветки.

Приросты и ветки проще и надежнее переплетаются с листвой, которая препятствует их преждевременному расплетению. Переплетая ветки (побеги) в безлиственном состоянии необходимо учитывать число их оборотов.

Переплетенными ветки оставляют до тех пор, пока они под действием качественных и количественных изменений в тканях не приобретут требуемого наклона. Помните о том, что наклонять обрастающие ветки можно только у слабоветвящихся сортов.

У хорошо ветвящихся сортов с достаточным количеством обрастающих веток вертикально растущие побеги можно вырезать.

Однако во всех случаях рекомендуется использовать приемы, обеспечивающие сохранность максимального количества обрастающих веток до завершения формирования деревьев и начала устойчивого плодоношения (5–6 лет).

Затем форма и размер кроны поддерживаются обрезкой.

Закладка сада беспересадочным способом.

В основе беспересадочного способа закладки насаждений лежит посадка подвоев или посев косточек на постоянное место и прививка непосредственно в саду. Данный способ был разработан в Дагестане М. Ф. Мурсаловым и испытан в условиях Крыма.

Основными достоинствами этого способа являются незначительные затраты на посадочный материал и более мощное развитие корневой системы в результате заглубленной посадки отводков клоновых подвоев и сильного развития центрального корня у саженцев.

Опыт закладки сада беспересадочным способом показал, что саженцы, полученные в результате прививки в саду, отличаются более быстрыми темпами роста и развития, поскольку у них не нарушается корневая система, что часто происходит при пересадке. Кроме того, онибыстрее дают урожай, поскольку имеют более мощную корневую систему.

...

В декабре необходимо проводить следующие профилактические мероприятия:

– обрабатывать на деревьях и кустарниках раны, образовавшиеся при обрезке, садовым варом, а крупные спилы – масляной краской на основе натуральной олифы;

– бороться с мышами-полевками;

– принимать меры против красной язвы. Ветки, пораженные этим заболеванием, необходимо вырезать до здоровой древесины.

Изучение в течение 12 лет продуктивности грушевого сада, заложенного однолетними саженцами беспересадочным способом, показало, что закладка сада подвоями с окулировкой их на месте позволяет получать хорошие урожаи и снижать затраты на посадочный материал в 4 раза.

Подготовка почвы

В год, перед посадкой, почву следует содержать под черным паром, тщательно уничтожая сорняки, особенно корневищные. За 3 месяца до посадки следует внести перегной и провести плантажную вспашку на глубину 60–70 см. В небольших садах в случае невозможности поднять плантаж, можно выкопать вручную или экскаватором посадочные ямы диаметром 1 м и глубиной 60–70 см. В них следует внести по 2–3 ведра перегноя и засыпать на 2/3 их объема почву. Ямы готовят за 2–3 дня до посадки.

Посадка и уход за подвоями

Отводки клоновых подвоев высаживаются под гидробур или в посадочную яму на глубину 50–60 см, по два растения в каждое посадочное место на расстоянии 20–25 см друг от друга. Между подвоями устанавливается колышек. Следует учитывать, что посадка по одному подвою в данном случае нежелательна.

Мелкая посадка снижает приживаемость подвоев. Используйте для посадки только хорошо развитые или переросшие отводки длиной 60–70 см. Слабые подвои значительно снижают приживаемость и формируют поверхностную корневую систему. После посадки подвои не окучиваются.

Семенные подвои высаживаются в посадочную яму таким образом, чтобы корневая шейка располагалась на уровне почвы. Саженцы алычи, сливы, яблони, груши и черешни должны иметь разветвленную корневую систему. Подвои миндаля, персика, абрикоса могут выращиваться посевом косточек на постоянное место в саду. На каждое посадочное место, намеченное колышком, осенью высеиваются 7–8 косточек. После всходов саженцы весной прореживают. При этом их оставляют по 2–3 штуки на расстоянии 25 см друг от друга.

В августе семенные подвои окулируют двумя глазками на уровне почвы способом вприклад. Один глазок ориентируют на север, другой – на том же уровне на северо-запад или северо-восток. Не рекомендуется делать высокую окулировку у сеянцевых подвоев, поскольку при этом существенно снижается приживаемость и часть штамба формируется из подвоя, который может дать поросль.

Отводки клоновых карликовых подвоев яблони рекомендуется окулировать на высоте 10–15 см. Таким образом вы в дальнейшем получите типично слаборослые деревья и избежите перехода на собственные корни привоя (сорта).

Обвязка с окулировок снимается через 3 недели после проведения прививки. Весной следующего года подвои срезаются на привитый глазок. Привои, глазок которых погиб, прививаются черенком. В течение периода вегетации необходим тщательный уход за окулянтами. Для этого удаляется поросль подвоя и боковые побеги на штамбе.

Следует учитывать, что для получения оптимального результата участок должен быть хорошо очищен от сорняков. Беспересадочный способ наиболее эффективен при закладке садов с высокой густотой посадки, где расстояние между деревьями в ряду составляет 1–1,5 м, однако может быть успешно использован и при закладке обычного сада.

Преимущества беспересадочного способа:

– минимальные затраты на посадочный материал;

– быстрые темпы увеличения размеров крон и повышения урожайности;

– ускорение закладки сада и сортообновления при отсутствии саженцев нужных сортов в год посадки;

– исключение примесей других сортов в сортовых полосах, поскольку прививка выполняется в саду;

– повышение якорности деревьев на слаборослых клоновых подвоях, поскольку при посадке отводки заглубляются на 50–60 см, а у саженцев из питомника подвойная часть составляет 25–30 см;

– снижение риска хищения посадочного материала в саду.

Недостатки беспересадочного способа:

– сложность и трудоемкость обработки почвы в первый год после посадки;

– необходимость особо тщательного ухода за прививками.

Установка опор для карликового сада.

Установку опор для карликовых деревьев лучше сделать в первый или второй год после посадки саженцев. В качестве опор могут использоваться деревянные или железобетонные столбы, непригодные для использования по прямому назначению.

Поскольку деревянные столбы подвергаются гниению, а железные трубы коррозии, ту часть труб, которая будет находиться в земле или на уровне почвы, следует покрасить, а сами столбы пропитать специальным составом, чтобы увеличить срок их службы.

Самым простым и эффективным способом обработки просушенных и очищенных столбов является травление медным купоросом. При этом столбы на 1/3 длины опускают в 4–6 %-ный раствор медного купороса на 7 – 10 дней, а затем сушат на открытом воздухе.

Более толстые столбы устанавливаются по краям ряда с заглублением в землю на 70–80 см и укрепляются. Для этого примерно на расстоянии 1 м от столба выкапывается яма такой же глубины, как под столб, в нее укладывается крупный камень, обмотанный проволокой, ее конец выводится на поверхность почвы для крепления верхних проволок крайнего столба.

Промежуточные столбы ставятся через 12–15 м. Первую проволоку натягивают на высоте 0,6 м от поверхности почвы, остальные четыре – через 0,5 м друг от друга. Общую высоту шпалеры, в зависимости от силы роста сорта и подвоя, можно изменять в пределах 2–2,5 м.

Заготовка и хранение черенков.

Знание и использование прививки и перепрививки плодовых деревьев позволяет решить многие вопросы, возникающие перед садоводом. Например, в саду могут быть слишком сильнорослые деревья, подверженные болезням или дающие плоды невысоких вкусовых качеств, мелкого размера и т. д.

Такие деревья необходимо перепрививать черенками современных, рекомендуемых для приусадебного садоводства сортов, которые через 2–3 года дадут хороший урожай ценных плодов. Нередко бывает, что около погибающего дерева появляется сильная корневая поросль, которую можно впоследствии привить, использовав мощную корневую систему старого дерева. Уже через 3–4 года корневая поросль, в крону которой сделана прививка, начнет плодоносить.

Для того чтобы прививка дала положительный результат, нужно своевременно заготовить черенки. Следует помнить, что сильные морозы, которые часто бывают во второй половине января – начале февраля, в сочетании с другими неблагоприятными условиями (перегрузкой урожаем, предшествующими оттепелями) вызывают повреждения однолетних побегов, использующихся для заготовки черенков.

Поврежденные морозом черенки приживаются плохо либо совсем не приживаются. Поэтому для перепрививки черешни, вишни, персика, некоторых сортов груши и яблони черенки желательно заготавливать после морозов. Морозостойкие сорта яблони можно заготавливать в течение зимы и весны, но до набухания почек на черенках.

Черенки срезают с веток, расположенных на освещенных участках периферии кроны. Не следует брать вертикально растущие жировые побеги, поскольку почки на них, как правило, менее развиты и хуже прорастают.

...

Клубневидные наросты, которые нередко проникают в древесину, являются признаком обыкновенного рака плодовых деревьев. Молодые деревья, пораженные этим заболеванием, погибают в течение 1–2 лет. Раковые наросты на ветвях выпиливают или вырезают, захватывая 15 мм здоровой ткани. После этого раны промывают медным или железным купоросом и замазывают садовым варом или масляной краской. Дополнительная мера профилактики рака деревьев – опрыскивание медесодержащими препаратами.

Срезанные черенки следует связать в пучки и сразу же прикрепить к ним этикетки с названиями сортов. Хранить черенки лучше всего в снегу, связанными в пучки. Для этого снег сгребают в кучу, прикрывают ее опилками, листьями или деревянными щитами. С началом повышения температуры воздуха и таяния снега черенки переносят в прохладное сухое помещение, где хранят, поставив вертикально или наклонно, во влажном песке или опилках до проведения прививки.

Непродолжительное время черенки можно хранить завернутыми во влажную ткань в домашнем холодильнике. Чтобы ткань быстро не высыхала, пучок черенков можно поместить в полиэтиленовый пакет. В таких же местах, наполненных снегом, можно хранить черенки на балконе. При всех способах хранения почки на черенках к моменту прививки должны быть непроросшими.

Подготовка к прививке.

Перед прививкой пучки черенков необходимо очистить от песка и опилок, помыть и поместить в ведро с водой. Если вы планируете перевозить черенки, заверните их во влажную ткань, а приехав на участок, поставьте в ведро с водой. По мере необходимости черенки следует доставать из воды и использовать для прививки на уже подготовленных деревьях. Нижней частью побега, которая находилась в воде, черенок лучше не прививать.

В зависимости от возраста, состояния штамба и крон плодовых деревьев используются разные способы прививки. Двух-, четырехлетние молодые деревья рекомендуется перепривить в торцы ствола и основных ветвей, срезанных на определенной высоте.

Более взрослые растения (до 10 лет) с сильным развитым штамбом перепрививаются по торцам хорошо развитых, соподчиненно обрезанных ветвей и проводника. Перепрививаемые ветви на таких деревьях принято оставлять в верхней части кроны до 30 см от основания, в нижней – до 50 см при толщине среза торца в месте прививки в 5–6 см.

При перепрививке яблони и груши в возрасте до 20 лет черенки помещают в более толстые торцы (до 8 – 10 см) основных ветвей первого порядка длиной до 100–120 см.

Молодые непрививаемые деревья обрезают полностью, на старых оставляют отдельные мелкие веточки, а на крупных плодоносящих – одну основную ветвь, которую перепрививают через 1–2 года, когда разрастутся привитые черенки. Это необходимо для поддержания баланса между листьями и корневой системой.

Оптимальным сроком перепрививки способами, при которых не имеет особого значения хорошее отставание коры, является ранняя весна, когда устанавливаются такие положительные температуры, при которых хорошо тянется поливинилхлоридная пленка и мажется садовый вар. Прививка за кору выполняется в более поздние сроки, когда сокодвижение становится интенсивным.

Независимо от используемого способа не следует затягивать сроки прививки, поскольку они влияют не только на приживаемость черенков, но и на вызревание выросших из них побегов. Способ прививки можно определить по диаметру срезов проводника и основных ветвей. В том случае, если он превышает толщину черенка более чем в четыре раза, прививают за кору, если меньше – вприклад, а при одинаковой толщине – копулировкой.

Обрезать деревья, а лучше каждую ветвь отдельно, при небольшом объеме прививки желательно непосредственно перед ней. В этом случае ни погода, ни часы проведения процедуры не имеют значения. Тонкие основные ветви и проводник молодых деревьев укорачивают до требуемой длины секатором, более толстые на крупных старых деревьях – садовой ножовкой, подпиливая их снизу.

Способы перепрививки.

Существует несколько способов прививки. Все они делятся на две основные группы по срокам проведения:

– до сокодвижения – копулировка простая и улучшенная, прививка седлом вприклад, прививка в боковой зарез;

– в период сокодвижения – прививка за кору (с седлом или без него).

Данные способы при хорошем качестве прививаемого материала и выполнении работы гарантируют хорошую приживаемость черенков. Все они имеют много общего как при проведении типов срезов (за исключением прививки в боковой зарез), так и в операциях по соединению срезов привоя и подвоя, обвязке прививок, замазке их садовым варом.

Основным приемом подготовки черенка при всех способах прививки является длинный косой срез (4–5 см).

Срез начинают с противоположной стороны почки таким образом, чтобы выше оставались 1–2 почки. Над верхней почкой черенок обрезается. Для того чтобы выполнить срез нужной длины, на черенке с помощью острого окулировочного ножа обозначают его конец и строго придерживаются заданного направления. Подготовленный ровный срез видоизменяется в соответствии с используемым способом прививки.

При улучшенной копулировке на косом срезе черенка делают язычок, который должен начинаться на 1/3 от нижнего острого конца среза и заканчиваться на таком же расстоянии от верхнего конца. Этот способ используется на молодых деревьях, когда толщина подвоя (перепрививаемого побега) одинакова с привоем (черенком), либо когда диаметр подвоя чуть толще привоя.

На одно-, двухлетней ветке подвоя делают такой же, как на черенке, по величине и форме срез, соединяют их плоскости таким образом, чтобы совместить линии камбия и, добиваясь полного соприкосновения тканей, обвязывают лентой поливинилхлоридной пленки шириной 10 мм. Садовым варом обмазывают срез черенка над верхней почкой. Следует отметить, что последняя операция так же важна для хорошей приживаемости черенков, как и правильно выполненные срезы и обвязка. У черенков с необмазанным верхним срезом в большинстве случаев подсыхают почки, а сам он постепенно отмирает.

Прививка вприклад с язычком начинается с подготовки среза на ветке. Обрезкой ограничивается ее длина, срез зачищается ножом, а ниже его удаляется полоска коры с древесиной, по размеру и форме идентичная срезу на прививаемом черенке. После этого на нем делается дополнительный срез в направлении сверху вниз (язычок). Черенок привоя со срезом, подготовленным так же, как при улучшенной копулировке, язычком плотно помещается в зарез (язычок) подвоя. При этом необходимо совместить слои камбия обоих компонентов.

Место прививки обвязывается пленкой, после чего поверхности всех срезов (торец подвоя и верх черенка) тщательно обмазываются варом.

Прививка за кору седлом используется в тех случаях, когда диаметр подвоя значительно больше диаметра черенка. Она начинается с обрезки ветки, зачистки ее торца и подготовки продольного разреза коры, который должен быть несколько короче (на 5 – 10 мм), чем косой срез на черенке.

Сначала на черенке в предполагаемом месте окончания косого среза делают поперечный надрез острием ножа на глубину 2 мм (с противоположной стороны почки), срезают в направлении к нему тонкую пластинку коры и древесины (до 2 мм), чтобы обозначить будущее седло, и завершают изготовление среза общим для всех прививок способом (за исключением черенка для прививки в боковой зарез). Черенок аккуратно вставляют в разрез коры на ветке и продвигают его до тех пор, пока седло черенка плотно не приляжет к торцу подвоя.

При использовании этого способа прививки привой не прилегает всей плоскостью к камбию подвоя (остаются пустоты с боков черенка, которые лишь со временем заполняются клетками камбия), поэтому необходима тщательная обвязка места прививки и замазка садовым варом торца подвоя, просветов между черенком и торцом (сверху) и верхних срезов черенка.

Необходимо учитывать, что небрежная обмазка торца подвоя приводит не только к его растрескиванию, но и к плохому срастанию обоих компонентов. Дополнительной мерой в данном случае может быть обвязка торца бумажными стаканчиками и заполнение их слоем земли в 3–5 см. Этот способ используется при прививке черенков в толстые ветки.

Прививка в боковой срез проводится в тех случаях, когда имеются длинные неразветвленные ветви. Кроме того, она удобна тем, что в отличие от других способов, ветвь срезают не перед прививкой, а после того как черенок прижился. Таким образом исключается вероятность потери ветви. При этом способе прививки сначала делается косой надрез на ветви. Для этого нож ставится на подвой. При этом ему необходимо придать такой угол наклона, чтобы клинок неглубоко вошел в древесину. Надавливая на обушок, нож продвигают наискось вниз, легким поворотом клинка слегка отделяют часть коры и древесины, после чего вынимают нож. Черенок с клинообразными двусторонними косыми срезами вставляют в верхнюю часть зареза на подвое и, придерживая, продвигают вниз таким образом, чтобы слои камбия на обоих компонентах совпали.

Место отхождения верха черенка от подвоя, где нередко даже при тщательной обвязке образуются воздушные пустоты, обмазывают варом, обвязывают прививку пленкой и замазывают верхний срез черенка.

Уход за прививками.

При хорошем выполнении прививки и поливе деревьев за весенне-летний период из почек черенка вырастают длинные мощные приросты, парусность которых выше прочности вновь образовавшихся тканей подвоя и привоя. Поэтому без подвязки такие приросты, как правило, выламываются.

Для их подвязки сначала дважды закрепляют на дереве саму опору длиной 70 – 100 см, затем подвязывают к ней одиночно или группами выросшие приросты. Первую подвязку побегов к опоре делают при их длине 15–20 см, последующие – в зависимости от силы роста подвоя. В большинстве случаев достаточно двукратной подвязки.

Весной следующего года из выросших побегов выбирают наиболее хорошо расположенный и оставляют его в качестве будущей основной ветви или проводника на стволе. Все остальные побеги либо удаляются, либо сильно укорачиваются, а при толстых торцах переводятся в наклонное положение. Последнее позволяет ускорить вступление в плодоношение непривитого дерева.

Система полива.

В настоящее время при планировании садового участка принято устраивать ирригационную систему, потому что, если озеленяемая территория не будет регулярно поливаться, все усилия, направленные на создание сада, окажутся напрасными.

Как и любая другая система инженерных коммуникаций, система полива требует ответственного подхода на этапе проектирования. Грамотно составленный проект существенно повышает эффективность вложений в систему полива. Многие садоводы ошибочно полагают, что разбросанные в разных местах дождеватели являются эффективной системой полива. Однако на самом деле все гораздо сложнее.

Для того чтобы система полива была максимально эффективной, ее следует разделить на зоны. Каждая зона должна быть спланирована таким образом, чтобы приспособить систему водоснабжения к наиболее эффективному объединению разбрызгивателей в группы. Что касается шлангов, объединяющих разбрызгиватели, они должны быть установлены по размерам соответственно силе водяного напора в системе.

Желательно, чтобы разбрызгиватели подбирались исходя из типа участка, который будет орошаться (деревья, кусты, цветники, газон и т. д.), характеристик системы водоснабжения, состава почвы, а также площади, которая должна быть охвачена поливом.

В настоящее время очень популярны поливочные системы, управляющиеся миникомпьютером или таймером, который программируется по секторам полива. Эта система отличается простотой управления, и вы можете запрограммировать, в какой день и время должен осуществляться полив того или иного сектора на вашем садовом участке.

Монтаж системы полива является одним из важнейших этапов реализации проекта. Монтаж состоит из следующих этапов:

– прокладка траншей;

– монтаж трубопроводов и дождевателей;

– монтаж блоков автоматики и напорного узла;

– наладка.

Накануне зимнего периода должно производиться осушение сети трубопроводов сжатым воздухом, подготовка к хранению насосного оборудования и устройств управления. Весной осуществляется плановый запуск системы полива и очистка рабочих частей дождевателей от талых наслоений. Срок службы и износа составляющих систем полива колеблется от нескольких лет до нескольких десятков лет. Следует помнить о том, что такое оборудование требует регулярной профилактики поломок.

Система освещения.

Хорошее освещение может изменить внешний вид сада в темное время суток. Для достижения наилучшего эффекта нужно осветить отдельные уголки, оставляя другие в темноте. Уличные светильники могут быть врыты в землю или располагаться на подставках.

Системы освещения выполняют как декоративную, так и практическую функцию. Как правило, на светильники дается напряжение 220 В, но для обеспечения большего уровня безопасности на некоторые светильники может подаваться 12 В. По способу установки светильники разделяются на три вида:

– настенные (для освещения фасадов);

– подвесные;

– устанавливаемые на фундамент (для освещения парков и садов).

Управление системой освещения может быть ручным или автоматическим. В первом случае для каждой зоны освещения или непосредственно светильника устанавливается отдельный выключатель. Второй вариант управления предполагает использование таймера, который в определенное время включает и выключает определенные зоны системы. Кроме того, могут использоваться фотоэлементы, реагирующие на изменение освещенности, а также компьютерное управление, где по заданной программе включаются и выключаются те или иные элементы освещения.

Монтаж системы наружного освещения, как и другие работы, начинается с проектирования. На начальном этапе составляется электротехнический проект системы. Место для каждого светильника определяется в соответствии с его функцией и расположением освещаемого объекта. После этого составляется схема разводки кабелей, определяется место установки блока управления, а также делается спецификация на все оборудование.

Защита плодовых деревьев.

Каждое плодовое дерево состоит из корневой системы и надземной части: штамба, ствола, основных ветвей и обрастающих веток с плодовыми образованиями.

Защита корней

Корневая система плодовых деревьев находится в толще почвы и потому кажется защищенной.

Главные корни у плодовых культур могут проникать на глубину 7–9 м, однако мелкие придаточные корни, которые выполняют важную функцию поглощения из почвы воды и растворенных в ней минеральных веществ, расположены в верхних, более плодородных слоях почвы (70–90 см). Эти корни морозоустойчивы, но критическая температура для них – это – 12 °С. Ниже этой температуры корни подмерзают и постепенно отмирают.

Опасность повреждения корневой системы в суровые малоснежные зимы очень высока, поэтому корни необходимо защищать.

Самым простым способом защиты корней является мульчирование почвы. Мульчирование – это покрытие почвы слоем какого-либо материала. Этот агроприем не только предохраняет корни от воздействия низких температур, но и сохраняет влагу в почве во время засушливых периодов вегетации, подавляет рост сорняков, предотвращает эрозию почвы от водных потоков и ослабляет ее засоление.

В качестве материалов для мульчирования используют торф, перегной, навоз, хвою, солому, древесные опилки, камыш, опавшие листья, скошенную траву.

Солома, положенная на приствольную полосу толщиной 30–40 см и шириной 70 см, образует слой, который надежно защищает корни от подмерзания в холодные зимы и хорошо сохраняет влагу в засушливые периоды.

Камыш используют для мульчирования в том случае, если садовый участок близко расположен к местам его произрастания. Слой камыша в 20–25 см обеспечивает хороший тепловой и водный режим почвы.

Древесные опилки также образуют хороший защитный слой (12–15 см), однако в них размножаются вредители, личинки которых питаются корнями деревьев.

Черная поливинилхлоридная пленка используется для мульчирования почвы на землянике и других ягодниках. При использовании ее в саду следует:

– не следует делать в пленке отверстия для доступа влаги в почву, поскольку через них начинают интенсивно расти сорняки (влага под пленку попадает через подпитку из окружающего слоя почвы);

– необходимо регулярно обрабатывать полосу земли шириной 20–30 см, прилегающую к краям пленки для уничтожения сорняков;

– не следует наступать на пленку при выполнении обрезки в морозную погоду, поскольку при пониженных температурах ее структура нарушается.

К недостаткам пленки как материала для мульчирования можно отнести ее низкие теплозащитные свойства, в результате чего при длительных морозах она не гарантирует защиты корней деревьев от подмерзания.

Основной недостаток описанных выше органических материалов состоит в том, что, положенные непосредственно на почву, они быстро минерализуются, а потому необходимо их ежедневное пополнение.

Увеличить срок службы органических материалов и повысить их хозяйственную ценность можно, используя их в сочетании с полиэтиленовой пленкой.

Светлая полиэтиленовая пленка в сочетании со слоем органического материала (солома, камыш, древесные опилки и т. д.) позволяет создать многолетний слой, надежно защищающий корни от воздействия низких температур.

При использовании пленки на 30–40 % сокращается количество потребляемого органического материала. Кроме того, она служит надежной преградой для сорняков на протяжении нескольких лет.

Недостатком этого материала является необходимость в периодическом пополнении органики, а также защиты штамбов от грызунов. Потребность в этих технологических приемах отпадает при использовании мульчи из светлой полиэтиленовой пленки, присыпанной слоем земли, с биологическим компонентом из барвинка.

Барвинок – теневыносливый, травянистый, низкорослый, стелющийся полукустарник. Это растение легко размножается, в нем не заводятся мыши, надземная и корневая часть малых размеров. Барвинок подавляет рост сорняков, обладает теплозащитными свойствами и служит столько, сколько существует сад.

Комбинированная мульча из пленки, слоя земли и барвинка особенно удобна в условиях средней полосы России, где барвинок произрастает. Для создания такого мульчирующего слоя вдоль ряда посаженных деревьев расстилают полиэтиленовую пленку шириной 50–70 см и делают в ней разрез под штамбы деревьев.

Чтобы пленку не срывало ветром и она не подвергалась воздействию солнечных лучей, ее присыпают слоем земли толщиной 3–4 см. Затем с обеих сторон пленки нарезают бороздки, заливают их водой и с интервалом 12–15 см высаживают кустики барвинка.

Это растение хорошо размножается частями укоренившихся побегов и уже к концу второго года образует плотный ковер из стеблей и листьев, способный не только подавлять рост сорняков и защищать почву от подмерзания, но и предотвращать сток талых вод, смыв почвы с участков, расположенных на склонах.

Защита штамбов

Надземная часть плодовых деревьев может быть повреждена морозами и грызунами. Повреждения кроны (обрастающих веток, кольчаток и цветковых почек) снижает урожай, но не сказывается на жизнеспособности дерева.

Долговечность и стабильное плодоношение дерева зависят от состояния штамба. Штамб – это основная часть ствола от поверхности почвы до нижней основной ветви. Штамб представляет собой своеобразный мост между корневой системой и листьями для передвижения воды и питательных веществ.

Штамбы деревьев необходимо защищать от солнечных ожогов, в результате которых образуются разрывы различной длины. В местах разрывов происходит отмирание коры. Причиной таких повреждений является чередующиеся охлаждение и нагрев тканей коры штамба под действием ночных отрицательных и дневных положительных температур, разница которых в конце зимы может быть существенной.

Для защиты штамба необходимо уменьшить нагрев коры дерева. Для этого штамб белят известковым молоком, белый цвет которого отражает прямые солнечные лучи, предотвращая сильный нагрев штамба. Побелка в условиях обычного сада недорога, нетрудоемка, но и ненадежна даже при добавлении глины для лучшей прилипаемости к коре.

Более эффективным средством является водоэмульсионная краска ВС-511, предназначенная специально для защиты штамбов от солнечных ожогов. Такая краска прочно держится на штамбе дерева 1–3 сезона.

Помимо этого, можно использовать более простой способ – защиту южной стороны штамба с помощью тарной дощечки, прибитой к нему двумя 45-миллиметровыми гвоздями. Такой солнцезащитный экран служит на протяжении 4–5 лет, не доставляя лишних хлопот.

Однако ни один из вышеописанных способов не может защитить штамб от повреждения мышами, которые обгрызают кору нижней части штамба вкруговую полосой 5 – 40 см (в зависимости от высоты снежного покрова). В основном от мышей страдают молодые деревья до 8 – 9-летнего возраста. Поврежденные деревья нормально развиваются в период вегетации, но затем их рост ослабевает, и к осени они засыхают.

Причиной этого является недостаток питательных веществ, которые должны поступать по коре. В результате деревья быстро истощаются и гибнут. Обмазка поврежденных мышами штамбов садовым варом и обвязка их полиэтиленовой пленкой крайне редко восстанавливает деревья, поскольку в большинстве случаев мышами уничтожается камбиальный слой, создающий ткань коры и древесины.

Поэтому необходимо обеспечивать защиту штамбов от повреждения грызунами. Традиционный способ – обвязка на зиму стеблями подсолнечника, еловым лапником или бумагой. Эти материалы не всегда могут оказаться в наличии, кроме того, их обязательно нужно снимать весной и вновь ставить осенью.

Удобнее использовать способы защиты, действие которых будет эффективным на весь период роста молодого сада. Надежной защитой штамбов от грызунов является металлическая сетка с мелкой ячейкой. Она не мешает штамбу расти в толщину, хорошо пропускает воздух и свет. Перед установкой сетку необходимо покрасить для предохранения от коррозии. Это удлинит срок ее службы на 2–3 года.

Хорошо защищают деревья от мышей короба, составленные из четырех тарных дощечек фруктовых ящиков. Основания дощечек при установке нужно забить в землю на глубину 3–5 см, а сам короб обвязать проволокой. Каждую осень необходимо проводить проверку состояния коробов и замену подгнивших и испортившихся дощечек.

Защиту деревьям обеспечит и полиэтиленовая пленка мешков из-под минеральных удобрений. Одного мешка хватает для защиты четырех деревьев. Для лучшего воздухообмена в пленке следует проделать отверстия диаметром 3–5 мм на расстоянии 5–7 см друг от друга. При установке нижний конец пленки присыпают землей, а верхний скалывают гвоздем или проволокой. Никаких других подвязочных материалов не требуется. С утолщением штамба дерева края цилиндра из пленки можно раздвинуть и сколоть заново. Хорошим материалом для защиты деревьев является винипластовая каландрированная сетка, хорошо пропускающая воздух и свет.

Деревья, поврежденные грызунами можно спасти прививкой «мостиком», однако это очень трудоемкая и сложная работа. В том случае, если штамб поврежден на высоту 30–50 см, целесообразно восстановление кроны дерева из привоя практически на уровне почвы. Для этого полностью удаляется вся крона дерева еще до начала сокодвижения, чтобы не произошло истощения корней. Если при этом не произойдет отрастания побегов от привоя (сорта), то подвой нужно заокулировать нужным сортом летом или привить черенком следующей весной.

Учитывая стоимость саженцев, а также труд по выращиванию сада до плодоношения необходимо помнить, что сохранение деревьев до 2 – 3-летнего возраста окупает все затраты на их защиту.

Календарь садовых работ.

Рекомендуемые сроки проведения основных мероприятий по уходу за растениями и уборке ориентированы на центральную и южную часть России. Весенне-летние работы для северных и северо-восточных районов идут на 10–12 дней вперед, для осенних работ график сдвигается в обратном направлении.

Январь

В январе проводится учет зимних повреждений, определяются места, где требуется посадка, закладка отводков и прививка. Помимо этого, можно продумать ассортимент и позаботиться о семенах, саженцах и черенках. В это время уничтожаются гнезда и коконы зимующих вредителей сада, а также резервации возбудителей различных болезней (мумифицированные плоды и т. д.). Восстановите свою садовую аптечку, подготовьте разрешенные в любительском садоводстве ядохимикаты, а также удобрения и микроэлементы. Проверьте и подготовьте садовый инструмент для предстоящих работ.

Февраль

После того как установится среднесуточная температура 4–5 °С, можно приступать к опрыскиванию насаждений масляными эмульсиями (нитрафен) против определенной группы вредителей. Необходимо помнить о том, что опрыскивание должно проводиться до распускания почек.

В период зимних оттепелей при необходимости следует продолжать обрезку деревьев семечковых пород. При малом количестве осадков необходимо задерживать снег и талые воды, а там, где насаждения могут страдать от переувлажнения, нужно отвести с участка весенний сток.

Особое внимание следует уделить ягодникам: своевременно убрать утепляющие покрытия, очистить грядки от старой листвы. У малины необходимо удалить старые побеги, у смородины и крыжовника – стареющие, поврежденные и малопродуктивные ветки. Нельзя забывать о том, что сроки весенней посадки плодовых и ягодных культур очень сжаты. Поэтому необходимо заранее подготовить саженцы и инструменты, а также строго соблюдать агрорекомендации.

Февраль – время лечения насаждений, вышедших из зимовки, проведения необходимых профилактических и защитных мероприятий, в число которых входит:

– удаление сухих и больных ветвей, прикорневой поросли;

– дезинфекция морозовыбоин;

– уход за растениями, поврежденными грызунами (очистка и побелка коры на штамбах и скелетных ветвях).

Март

На виноградниках и укрывных зонах проводится ремонт шпалеры, заделка в междурядные траншеи органических остатков и удобрений. В неукрывных – ревизия перезимовавших кустов, сухая подвязка лозы, а в случае ранней весны – ее обрезка.

В соответствии с устоявшейся погодой следует завершить формирование крон. Если в результате холодной зимы была повреждена часть плодовых образований, отложите обрезку до апрельского тепла.

В том случае, если осталось мало живых почек, ослабьте прорезку, а при переизбытке генеративных органов и ослабленном приросте, напротив, усильте прореживание и укорачивание. Это позволяет нормировать урожай и улучшить качество плодов.

Обязательно проверьте, не осталось ли на деревьях, где проводилась обрезка и лечение, повреждений и необработанных садовым варом ран.

Апрель

С весенней посадкой нужно уложиться в 7 – 10 дней. Каждое дерево необходимо полить, окучить и сильно обрезать побеги (на 1/2 – 1/3 длины).

При поспевании почвы вносятся азотные удобрения (половина годовой нормы), рыхлятся приствольные круги, междурядья, а также регулярно уничтожаются сорняки.

Химические добавки лучше свести к минимуму. Против яблоневого цветоеда и пилильщиков используйте липкие пояса и стряхивание жучков на подстилку. Розам необходимо комбинированное опрыскивание против жуков, гусениц, личинок, клещей и грибных болезней. В случае дождливой весны следует дополнительно обработать раствором разрешенного фунгицида деревья тех сортов, которые особенно восприимчивы к плодовой гнили. На винограднике с началом устойчивого потепления приступают к открытию кустов, обрезке лозы и ее подвязке к шпалере.

Изреженные места следует уплотнять саженцами, отводками и черенками. Свежеоткрытую лозу продезинфицируйте нитрафеном (2–3 %) или железным купоросом (3–4 %).

Май

В соответствии с погодой можно приступать к вегетационным поливам, в первую очередь ягодников, молодых посадок и карликовых яблонь. До полива необходимо удалить сорняки, а после него провести рыхление и мульчирование почвы.

Кроме того, следует контролировать формирование деревьев и кустов. Удалите прикорневую поросль, прищипывайте концы сильно развившихся побегов. На винограднике необходимо провести своевременную обломку (при достижении зелеными побегами длины 5–7 см). Не оставляйте ненужной поросли на корне-штамбе. Через 8 – 10 дней, когда обозначатся соцветия и усики, следует удалить слабые бесплодные побеги. Оставленные на кустах побеги по мере их роста равномерно подвязывайте к очередной проволоке.

В наиболее критические для растений периоды обязательно проводите подкормки. В саду, особенно при обильной завязи, – внекорневым способом в сочетании с химической обработкой крон (через 7 – 14 дней после цветения).

Защиту растений от болезней и вредителей следует проводить комплексно, комбинированными растворами с минимальным использованием химических препаратов.

Июнь

Проведите послеуборочную приборку земляничных грядок, которая включает рыхление, удаление лишних усов, при необходимости – борьбу с клещами, пятнистостями и мучнистой росой. С первой декады июля можно приступать к прививкам винограда.

Июль

В это время не следует использовать химикаты до завершения сбора урожая. Лишь на земляничных грядках, которые уже дали урожай, можно провести летний санитарный комплекс: удаление старой листвы и ненужных усов, прополку, рыхление, профилактическую дезинфекцию.

В саду необходимо контролировать сброс деревьями избыточной завязи. На виноградниках особое внимание следует уделить работам с почвой, зеленой прививке, комбинированной обработке кустов против серой гнили, листовертки и клещей.

Защитные опрыскивания лучше соотносить со сроками, указанными местной службой прогнозов. Старайтесь комбинировать растворы таким образом, чтобы воздействовать одновременно на группу опасных в это время вредителей и болезней. Химическую обработку следует сочетать с более безопасными средствами защиты. Проводите регулярный осмотр поясов на штамбах деревьев, куда укрываются для окукливания гусеницы. Помимо этого, нужно собирать и уничтожать гнезда вредителей и мумифицированные плоды. При опрыскивании сада не забывайте укрывать пленкой грядки ягодных культур.

Особое внимание следует уделить прививкам. Следите за черенками, приживленными весной к кронам деревьев. Регулярно ослабляйте их обвязку, прищипывайте ненужные отростки, для предотвращения отломов подвязывайте остающиеся побеги к рейкам. В соответствии с величиной прироста молодой лозы и сортовыми особенностями продолжайте зеленые прививки винограда.

Август

В августе на ягодниках уже формируются зачатки органов плодоношения, поэтому необходимо регулярно увлажнять и рыхлить земляные грядки, не допуская роста сорняков. Сразу же обрезайте отплодоносившие ветки малины. Регулярный полив, прополку и подкормку следует сочетать с послеуборочным опрыскиванием против грибных заболеваний и паутинных клещей. При этом необходимо помнить, что крыжовник нельзя обрабатывать серными препаратами.

Кроме того, необходимо следить за непривитыми кронами, где приживлены и развиваются черенки новых, более выгодных сортов. Своевременно снимайте предохранительные полиэтиленовые чехлы, периодически ослабляйте обвязку, укрепляйте лучшие побеги, прищипывайте верхушки образовавшихся рядом волчков.

На деревьях осенне-зимних пород необходимо предохранять плоды от измельчения и избыточной осыпи, а перегруженные урожаем ветки – от расщепов и отломов. Регулярно поливайте (50–60 л/м2), уничтожайте сорняки, держите почву рыхлой. Крону крепите стяжками, а где требуется, нормируйте завязь.

Продолжайте подвязку нарастающих побегов. В конце августа, когда замедляется прирост лозы, можно приступать к чеканке. На кустах ранних сортов винограда прекратите химическую обработку как минимум за 21 день до сбора гроздей. На неплодоносящих посадках и поздних сортах можно продолжить проводить профилактические мероприятия. Будьте осторожны с поливами: сортам, склонным к растрескиванию, избыток влаги противопоказан.

Сентябрь

Для деревьев, с которых уже собран урожай, существует особая агротехника. Главное – не допустить затяжки ростовых процессов, дать хорошо вызреть и закалиться побегам, полнее сформироваться почкам.

В этот период лучше исключить из подкормок азот, сократить рыхление почвы, свести к минимуму поливы. Особое внимание следует уделить сохранению листвы.

На сортах осенне-зимнего созревания рекомендуется поддерживать в приствольных кругах благоприятный для налива плодов режим (увлажнение и рыхление почвы, борьба с сорняками).

Помимо этого, необходимо провести мероприятия по уничтожению растительноядных клещей. Регулярно осматривайте листья на нижних ветвях. При необходимости используйте серу (1 %) или кельтан (0,2 %). Обработки ведите выборочно, на сближенных интервалах.

На плодоносящем винограднике поливы и чеканку рекомендуется соотносить со сроками созревания и сортовыми особенностями. Не переувлажняйте почву и не вносите азот под кусты тех ранних сортов, которые склонны к растрескиванию. За 2–3 недели до сбора урожая прореживайте вокруг гроздей листья в два приема через 7–8 дней. Продолжайте обрабатывать ягодники, содействуйте лучшей закладке плодовых образований, следите за тем, чтобы не сгущались земляничные грядки, удаляйте старые растения и лишние усы.

Октябрь

Октябрь – время сбора поздних сортов груш и яблок. Не затягивайте с послеуборочной перекопкой почвы в междурядьях и приствольных кругах. Желательно приурочить глубокое рыхление к дождю. В том случае, если почва очень сухая, необходимо провести полив.

Предварительно в соответствии с принятым для местных почв графиком следует внести органические и минеральные удобрения. Одновременно подготовьте запас органики – компостируйте опавшие листья, ботву овощных культур, старую солому и другие растительные остатки.

Более грубые органические отходы (обрезки лозы и побегов) можно закладывать на дно виноградных траншей, образующихся в междурядьях при укрывании кустов на зиму. В тех местах, где запланирована посадка новых плодовых деревьев, а также виноградных и ягодных кустов, заранее подготовьте ямы с запасом плодородной земли и перегноя.

Земляничные грядки следует периодически обновлять. Чем раньше осенью на новом месте разовьются ее розетки, тем полнее заложится будущий урожай. Если на участке имеется поливная сеть, лучше пересаживать землянику в конце августа или начале сентября. На неорошаемых массивах предпочтительнее перенести пересадку до установления более прохладной и дождливой погоды. Предварительно участок нужно вскопать, уничтожив сорняки и удобрив почву.

Положительный результат дает предзимняя дезинфекция крон плодовых деревьев и ягодных кустов. Эту процедуру лучше проводить за 10–12 дней до начала листопада или сразу после его окончания.

Необходимо убрать обрезки ветвей и лозы, ботвы овощных культур и сорняков, поскольку все это служит приманкой для зимующих грызунов. В том случае, если осень будет сухой, следует провести тщательный полив с расчетом увлажнения почвы на 100–120 см.

Ноябрь

В этот период проводится проверка насаждений на предмет наличия гнезд зимующих вредителей. Кроме того, следует вырезать отплодоносившие, старые и малопродуктивные побеги у малины, крыжовника и смородины. В незащищенных местах нужно утеплить земляничные грядки.

Посадочные работы (с плодовыми саженцами, виноградными отводками, черенками) должны быть закончены до наступления холодов. В случае необходимости полейте молодые растения и окучьте их земляным холмиком.

Не затягивайте с обрезкой виноградной лозы и покрытием ее земляным слоем, если на участке имеются укрывные сорта. При обрезке не забывайте оставлять страховой запас плодовых почек (30–40 %). С лучших сортов винограда отберите черенки для зимней выгонки. До времени высадки их нужно поместить в подвал и засыпать слоем песка. Высадку их в горшочки или полиэтиленовые пакеты начинайте не раньше декабря.

В тех местах, где виноград на зиму не укорачивается, обрезку наиболее морозостойких сортов ведут планомерно при благоприятной погоде. Более чувствительные к холодам сорта обрезают в феврале-марте.

Хранение яблок и груш.

Если вы планируете закладывать плоды на длительное хранение, помните о том, что необходимо соблюдать аккуратность при уборке урожая. Плоды снимайте вручную. Ни в коем случае не стряхивайте их с дерева, поскольку битые плоды не хранятся.

Снимать плоды вручную лучше в прохладную погоду в период наступления съемной зрелости. Яблоки и груши снимают вместе с плодоножкой и осторожно опускают в специальные корзины, обшитые изнутри мешковиной, или плодосъемные сумки с оттягивающимся дном.

...

При отборе, сортировке и упаковке необходимо следить за тем, чтобы восковой налет на яблоках не был поврежден. Сортировку и упаковку рекомендуется проводить в тени. Затем плоды нужно перенести в подвал, где температура значительно ниже, чем в саду. Чем скорее плоды закладываются в приспособленное для этого хранилище, тем дольше они хранятся.

После этого плоды сортируют, удаляя фрукты с ушибами, вмятинами и проколами кожицы. Плоды, поврежденные плодожоркой, долгоносиком и щитовкой, не пригодны для хранения. Отобранные яблоки и груши упаковывают в дощатые ящики. В качестве упаковочного материала можно использовать древесную стружку и бумагу.

Дно ящика выстилают стружкой слоем 1–2 см, внутри ящика укладывают бумагу в виде конверта таким образом, чтобы свободными концами можно было укрыть яблоки сверху. Между рядами делают прослойку из бумаги.

Необходимо учитывать, что различные сорта предполагают различную упаковку. Например, антоновка при плотной упаковке быстро поражается загаром, поэтому ее следует размещать в ящиках более свободно. Пепин шафранный, напротив, лучше сохраняется при плотной упаковке.

Оптимальная температура для хранения яблок – 0 °С, для хранения груш – 0–1 °С. При соблюдении указанного температурного режима плоды не поражаются микроорганизмами, соответственно, лучше сохраняют внешний вид, вкус и аромат.

В начале хранения помещение следует ежедневно проветривать в течение нескольких часов. Температура при проветривании должна составлять не ниже 0 °С. После того как в помещении устанавливается требуемая температура, проветривание проводят реже – 1 раз в 1–1,5 месяца.

Помните о том, что даже при незначительном увеличении температуры качество плодов существенно снижается. При понижении температуры некоторые сорта подмерзают. В последнее время широко применяется метод хранения яблок в так называемой изолированной газовой среде – в пленочной упаковке. При таком способе увеличивается срок хранения плодов и уменьшается вероятность их порчи.

Фрукты, упакованные в полиэтилен, хранятся при такой же температуре, как и при других видах упаковки. Необходимая влажность поддерживается внутри пакетов за счет самих плодов. В пакеты обычно закладывают 3–5 кг продукции. Оптимальная толщина полиэтиленовой пленки для упаковки яблок составляет 30–40 микрон.

Для хранения в полиэтиленовой упаковке пригодны плоды зимних лежких сортов яблок. Полиэтилен используется для укрытия ящиков с яблоками, а также прокладывается внутри конверта, внутри ящика и между рядами фруктов в качестве прослойки.

Для упаковки 25–30 кг яблок удобно использовать полиэтиленовые мешки-вкладыши размером 1000–1100 мм. Сначала в ящик помещают бумажную прокладку, затем полиэтиленовый мешок-вкладыш, который заполняется плодами. После заполнения ящика верхний конец мешка-вкладыша нужно плотно прижать к яблокам, чтобы максимально удалить воздух, и затем горловину мешка тщательно закрутить изоляционной лентой. Во время хранения необходим контроль за качеством фруктов.

Ягодные культуры.

Для того чтобы получать хорошие урожаи полезных и вкусных ягод, необходимо знать о том, как правильно выбрать сорт, как подготовить почву, когда и какие вносить удобрения и многие другие тонкости. Обо всем этом будет подробно рассказано в данном разделе книги.

Земляника.

Лист земляники живет 60–70 дней, после чего отмирает. Большинство листьев земляника теряет с поздней осени до весны, что способствует образованию мульчи около кустов и защите корневой системы от повреждения в результате воздействия низких температур.

Именно поэтому отмершие листья земляники следует удалять лишь весной. Земляника состоит из надземной части и корневой системы. Надземную часть растения образуют стебли, листья, цветоносы, усы и однолетние рожки. Корневая система состоит из корневищ, придаточных корней рожка и боковых мочковатых корней. Строение растения необходимо знать для борьбы с вредителями и болезнями, которые поражают различные части растения.

Народные целители рекомендуют землянику при авитаминозе, гастрите, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и почек. Кроме того, земляника способствует профилактике гипертонической болезни и атеросклероза.

...

Земляника содержит комплекс веществ, необходимый для жизнедеятельности человека. В свежих ягодах содержатся сахара, соли железа, фосфора, калия, витамины и т. д. А по содержанию витамина С землянику превосходит только смородина.

Основными достоинствами земляники являются раннее созревание и скороплодность. Вместе с тем земляника требует регулярного полива. Степень влажности почвы определяется на глубине 25–30 см. Проверьте почву: если она сухая и рассыпчатая, необходим полив. Нормальной считается слегка влажная почва.

Следует учитывать, что переувлажнение почвы также вредно для земляники. Во время роста земляники ее следует поливать каждые 7-10 дней, в период начала созревания ягод – каждые 5 дней. При поливе земляники необходимо ориентироваться на погоду. В дождливую погоду интервалы между поливами должны быть больше.

Земляника – теплолюбивое растение и не любит ветреной погоды. Чтобы получать хорошие урожаи земляники, ее следует сажать на освещенных солнцем местах.

Оптимальными для земляники являются участки с рыхлой воздухопроницаемой почвой. Растения лучше сажать на ровном участке или, в крайнем случае, на участке с небольшим уклоном. Если на вашем участке заболоченная земля, не стоит отчаиваться. В этом случае следует сделать отводные каналы и добавить землю.

Наиболее подходят для выращивания земляники среднесуглинистые почвы. Если в вашем саду глинистые или песчаные почвы, удобрите их навозом и компостом. Кислые почвы рекомендуется известковать с обязательным внесением органических удобрений (в виде компоста). На 1 м2 площади вносится 0,3–0,6 кг молотого известняка. Это нужно делать за 1–2 года до закладки сада.

Сорта и гибриды земляники.

Лучше выбирать для сада сорта с различными сроками плодоношения, чтобы летом и осенью иметь на столе спелые и сочные ягоды. Мы рекомендуем вам ремонтантные сорта.

Ремонтантная – это непрерывно плодоносящая земляника. Ее ягоды начинают созревать на 3–5 дней раньше, чем у обычной. Период созревания – около 1 месяца. Второй урожай приходится на конец июля или начало августа и до морозов. В этот период ягоды созревают не только на кустах, но и на усах. Вес плодов в среднем достигает 17 г. Землянику практически не повреждает самый опасный вредитель садовой земляники – малинно-земляничный долгоносик. Кроме того, она хорошо переносит зиму без укрытия.

Необходимо знать о том, что все ремонтантные сорта очень требовательны к почве и поливам, поскольку в противном случае они поражаются земляничным клещом и дают небольшой урожай. Зимой землянику можно выращивать в горшке на подоконнике. При регулярной подкормке слабым раствором минеральных удобрений можно получать до 160 ягод весом по 5 г.

Ада

Этот крупноплодный сорт был выведен в Германии. Растения в возрасте 2–3 лет дают 150–300 г ягод с куста. Средний вес одной ягоды – 5–6 г, однако ягоды первого сбора могут достигать 17–20 г. Ягоды имеют кисло-сладкий вкус.

Неисчерпаемая

По срокам созревания этот сорт более поздний, чем Ада. Ягоды первого сбора достигают веса 10–12 г. Вкус ягод кисло-сладкий.

Сахалинская

Ягоды крупнее, чем у остальных сортов, средний вес – 6–7 г, в отдельных случаях – до 20 г. Характеризуется средней степенью зимостойкости и сильной повреждаемостью клещом и мучнистой росой.

Заря

Средний вес ягод – 8 – 10 г. Этот сорт обладает хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням и вредителям. Урожайность – 0,9–1,2 кг/м2.

Комета

Ягоды имеют коническую форму, листья средней величины, глубоко разрезанные. Сорт характеризуется средней урожайностью – 0,6–0,8 кг/м2. Средний вес ягод – 6–7 г.

Львовская ранняя

Ягоды крупные, средней массы, максимальный вес составляет 9 – 10 г. Сорт обладает высокой устойчивостью к грибным заболеваниям, но часто повреждается земляничным клещом.

Талисман

Сорт был выведен в Англии. Ягоды массой до 25 г в первых сборах и до 10 г в последующих, округло-конической формы.

Характеризуется высокой урожайностью, а также устойчивостью к серой гнили и мучнистой росе.

Вега

Ягоды среднего размера – 6–7 г, имеют удлиненно-коническую форму. Урожайность – 0,5–0,7 кг/м2.

Зенит

Этот сорт обладает хорошей зимостойкостью и отличным вкусом. Масса ягод в среднем составляет 12–15 г, а урожайность – 1–1,2 кг/м2.

Кулон

Сорт характеризуется высокой урожайностью. Средняя масса ягод – 15 г, первых ягод – 23 г. Вкус десертный.

Сорт обладает хорошей устойчивостью к мучнистой росе.

Надежда

Земляника обладает высокой зимостойкостью, устойчивостью к вредителям и болезням. Масса ягод – 12–15 г, урожайность – 1–1,4 кг/м2.

Фестивальная

Если вы хотите получать хороший урожай земляники, сажайте Фестивальную. Сорт характеризуется средним сроком созревания, масса ягод в среднем составляет 12–15 г. Она обладает высокой зимостойкостью и хорошим вкусом. Урожайность – 0,8–1,6 кг/м2.

Фея

Сорт неустойчив к стебельной нематоде, но обладает высокой зимостойкостью. Ягоды достигают 15 г, имеют коническую форму, отличаются приятные вкусом и ароматом.

Земляника устойчива к мучнистой росе.

Амулет

Масса ягод достигает 20 г. Сорт характеризуется высокой урожайностью, а также устойчивостью к мучнистой росе.

Золушка

Средняя масса ягод достигает 16 г, а первых – 20 г. Сорт обладает высокой зимостойкостью и средней устойчивостью к болезням и вредителям.

Илюна (Куйбышевская)

Ягоды этого сорта крупные, достигают 9 – 11 г, форма ребристая, цвет темно-красный. Сорт обладает устойчивостью к морозам и высокой урожайностью.

Огонек

Ягоды имеют коническую форму и характеризуются средним сроком созревания. Урожайность сорта высокая – 0,8–1 кг/м2.

Поздняя из Загорья

Ягоды темно-красные, крупные, имеют кисло-сладкий вкус. Сорт характеризуется высокой зимостойкостью и хорошей урожайностью.

Самарянка

Сорт среднего срока созревания. Ягоды средней величины (6–8 г), урожайность средняя (0,6–1 кг/м2).

Миланская

Сорт был выведен в Италии. Средняя масса ягод – 3–5 г. Цветки обоеполые.

Шпанка

Ягоды имеют массу 2–3 г, бледную окраску и овальную форму. Это двудомное растение неизвестного происхождения.

Посадка.

Земляника хорошо растет и плодоносит на одном месте в течение 3–4 лет. Разумеется, ее можно выращивать и дольше, но в этом случае урожай будет хуже. Рекомендуется заменять не весь участок сразу, а каждый год его четвертую часть.

За 2 недели до посадки необходимо перекопать будущие грядки на полный штык лопаты, тщательно очистить почву от различных сорняков, разровнять участок и провести его разметку.

Удобрения следует вносить за 1–2 года до посадки. Особенно хорошо растет земляника там, где раньше росли овощи, под которые регулярно вносились удобрения.

...

За два года до посадки земляники рекомендуется внести на будущие грядки 3–4 кг навоза, 20–30 г суперфосфата, 10–15 г хлористого калия на 1 м2. Летом вносите по 20 г аммиачной селитры на 1 ведро воды – на 3 пог. м. На следующий год внесите то же самое, только без селитры. Непосредственно перед посадкой лучше ничего не вносить.

Землянику лучше сажать на ровном месте, без высоких гряд. Если сад расположен в месте, где долго не просыхает почва, делайте грядки. Что касается маловлажных мест, землянику лучше сажать в борозды глубиной 8 – 10 см.

Сажают землянику в один или два ряда. Если вы предпочитаете посадку в два ряда, вдоль каждого из них натяните на колышках шнур: от ряда до ряда – 40 см, далее промежуток – 70 см, затем межа, а после – следующая пара рядов и т. д.

Вдоль шнура положите 2-метровую рейку, на которой сделайте отметки через каждые 25 см. По этим отметкам готовятся такие же лунки, как и для помидорной рассады.

Первый вопрос, которым задаются начинающие садоводы: «Где лучше приобрести рассаду?» Рассаду лучше покупать в специализированных магазинах или брать у соседей по саду, если вам понравится их сорт земляники. Земляника для посадки должна быть здоровой и молодой.

Перед посадкой следует приготовить так называемую глиняную болтушку консистенции жидкой сметаны, в которой растворить 1 таблетку гетероауксина (1 таблетка на 5 л смеси). После этого найдите длинный ус, отделите его от куста с помощью острого совка и выкопайте розетки.

Поставьте розетки в емкость с болтушкой таким образом, чтобы в ней оказались только корни. Сердечник должен располагаться снаружи. Рассада готова.

Если вам придется брать рассаду извне, выбирайте ее по тому же принципу. При необходимости перевозки упакуйте рассаду в полиэтиленовый мешок, предварительно сбрызнув водой. В том случае, если землянику не получилось посадить сразу, прикопайте корни и полейте. В случае сильного подсыхания корней поставьте рассаду на 1–2 дня в воду.

Следует учитывать, что некоторые ремонтантные сорта земляники размножаются также делением кустов, например сорт земляники Неисчерпаемая.

Сажать землянику желательно в пасмурный, нежаркий день, а еще лучше в дождливую погоду. Если вам все же приходится сажать землянику при жаркой погоде, делайте это вечером.

Полейте сделанную лунку. Как только влага впитается и почва осядет, опустите растение в лунку таким образом, чтобы центр розетки листьев остался над землей. Расправьте корни, не загибая их и аккуратно засыпьте лунку, постепенно утрамбовывая землю. Сделайте небольшое углубление и сразу же полейте (не менее 1 л на каждое растение).

Поливать следует даже в том случае, если почва влажная. После полива засыпьте почву перегноем или навозом. Следует учитывать, что в средней полосе оптимальным сроком посадки земляники считается август, а на юге – сентябрь.

Не затягивайте с посадкой земляники, поскольку посаженная поздно, она не успевает прижиться и может вымерзнуть в морозы, но даже если не вымерзнет, то будет слабой все последующее лето.

Если вы посадите землянику весной, то полноценный урожай получите лишь следующим летом. Следует помнить о том, что земляника страдает от сильных морозов, если нет снежного покрова. Растение погибает при температуре – 15 °С в случае отсутствия снега. Предотвратить вымерзание можно, прикрыв землянику еловыми лапами. Для задержания снега на участке следует поставить щиты или разложить ветки после того, как земля подмерзнет.

Выращивание земляники в открытом грунте.

Бескаркасное укрытие

Вам, наверное, известно, что землянику выращивают не только в открытом грунте, но и под различными пленочными укрытиями. Наиболее распространенное из них бескаркасное. Для устройства этого укрытия пленка расстилается сплошным полотном по рядам земляники во время схода снега и закрепляется деревянными брусками.

Благодаря этому способу вы получите урожай на 5–7 дней раньше. Как только появляются новые листья, покрытие снимается.

Туннели

В малогабаритных пленочных укрытиях – туннелях – ягоды созревают на 10–12 дней раньше, а урожайность увеличивается на 70–80 %. Их используют во время холодной осени для укрытия ремонтантной земляники.

Разборные парники

Они состоят из проволочных дуг, на которые натягивается пленка. Этот несложный парник можно изготовить самостоятельно. Теплицы

Если вы хотите получать урожай земляники на месяц раньше положенного, выращивайте ее в теплицах. Помните о том, что во время цветения земляники для лучшего опыления пленку необходимо поднимать. Температура на улице при этом должна быть не ниже 5 °С.

Когда ягоды растут, проветривать их не обязательно, однако когда они созревают, покрытие нужно снять. Для контроля температуры в теплице используются воздушный и почвенный термометры.

Температура в начале вегетации должна быть 7 – 15 °С, в период цветения – +18–20 °С, во время созревания – 20–25 °С. Ночная температура должна быть на 2–3 °С ниже. Уход за растениями, в теплице включает в себя уборку сухих листьев, опрыскивание против вредителей и болезней, полив. Очень удобна перфорированная пленка с отверстиями, о которой было сказано выше.

...

Помните о том, что после раскорчевки земляники недопустимо сажать ее снова. Более рациональное использование земли достигается в севооборотах. Чтобы получать хороший урожай, соблюдайте чередование выращиваемых культур. Поскольку со временем на почве накапливается большое количество семян сорняков, а также возбудителей болезней и вредителей, не следует выращивать землянику в одном и том же месте.

Для перфорации нужно, чтобы на каждом метре пленки было 50–80 отверстий диаметром 25 мм. При использовании этой пленки урожай в теплице возрастает на 50 %. В течение периода вегетации необходимо проводить подкормку (10 л раствора на 1 м2).

Для того чтобы увеличить количество высаживаемых растений, используйте метод многоярусного расположения емкостей на специальных конструкциях. В качестве таких емкостей можно использовать трубы, корзины, металлические сетки, полиэтиленовые или гончарные сосуды и т. д.

В них насыпают обычную огородную землю или смеси, составленные из этой же земли, торфа и песка.

Уход.

Уход за земляникой должен быть направлен на то, чтобы молодые кусты росли, а старые давали урожай.

Полив

Землянику следует поливать равномерно. Температура воды для полива должна быть не ниже 15 °С. Поливать землянику нужно после цветения, до и во время сбора ягод, после уборки урожая, в конце августа – начале сентября. Поливать следует по бороздкам, а в жаркую погоду лучше использовать дождевание.

Подкормка

Земляника очень требовательна к плодородию почвы. Первую подкормку следует проводить после схода снега и уборки гряд от листьев комплексным удобрением с микроэлементами: под зрелый куст – 2–5 л, а под молодой – 1–2 л. В начале выдвижения цветоносов следует делать вторую подкормку.

Третью подкормку делают в период цветения земляники, а четвертую – в середине августа. В этот период из подкормок лучше исключить азот, чтобы растения не шли в рост. Помните о том, что для земляники нельзя использовать удобрения, содержащие хлор, поскольку она плохо на него реагирует.

Перед внесением подкормок полейте землянику на 30–40 см под корень. При этом следите за тем, чтобы не намокли листья.

Удобрения

Для получения хорошего урожая необходимо следить за тем, чтобы почва была обеспечена элементами питания. Чтобы повысить урожайность земляники на 15–20 %, обрабатывайте ее в начале цветения и во время роста завязей раствором сернокислого цинка (1–2 г на 10 л воды).

Рыхление

Весной после уборки старых листьев прорыхлите почву в рядах и междурядьях для сохранения и накопления влаги. Рыхлить можно, как только сойдет снег и подсохнет почва. Нельзя запаздывать с рыхлением, поскольку это приводит к иссушению почвы и, соответственно, снижению урожая. Старайтесь регулярно очищать грядки от сорняков, поскольку они забирают влагу, свет и питание. Пропалывайте их после полива и дождя, одновременно рыхля почву. После сбора урожая также необходимо пропалывать грядки.

Окучивание

Летом при обработке почвы обнажается верхняя часть корней растений, поэтому осенью следует окучивать землянику мотыгами.

Борьба с вредителями.

Земляника никогда не даст хорошего урожая, если она поражена болезнями или вредителями.

Вредители

Белокрылка (земляничный алейродид) – маленькое насекомое длиной около 1 мм, имеющее две пары крыльев. Белокрылка повреждает не только садовую землянику, но и дикую лесную. Однако чаще всего она встречается в садах и на приусадебных участках. На нижней стороне листьев самки откладывают яйца, покрытые беловатым налетом. В пораженных мес-тах появляются малозаметные желтоватые пятна. В течение лета белокрылка развивается в 3–4 поколениях.

Земляничная нематода – паразитические черви, практически не различимые невооруженным глазом. Этот вредитель встречается в центральной полосе России, Сибири, на Алтае и в Астраханской области. Нематода имеет вытянутое, зауженное к концам тело длиной до 1 мм.

Большое количество этих вредителей накапливается на листьях весной, в начале лета и осенью. Зиму переносят и личинки, и взрослые черви. В большинстве случаев они находятся в пазухах листьев и почках. Поврежденные растения становятся приземистыми, а почки и цветоносы – мясистыми. Они утолщаются, укорачиваются и изгибаются. Как правило, поврежденные растения остаются бесплодными или на них образуется небольшое количество плодов.

Наиболее устойчивые к нематодам сорта земляники – Фестивальная и Саксонка.

Земляничный (прозрачный) клещ – очень мелкий вредитель, не различимый невооруженным глазом. В основном он распространен в средней полосе европейской части России. Клещи откладывают яйца в то время, когда возобновляется рост земляники. Личинки и взрослые клещи опасны тем, что высасывают соки из молодых листьев, которые становятся желтыми и постепенно отмирают. Кусты становятся карликовыми. Это наиболее заметно во второй половине лета. Клещи постепенно расселяются по всему участку, перебираясь на вновь появившиеся усы земляники.

Малинно-земляничный долгоносик – это небольшой жук длиной 2,5–3 мм, распространенный во всех районах, где растет земляника. Самки жука откладывают яйца внутрь бутонов, подгрызая цветоножки. Жуки питаются молодыми листьями, а зимуют под опавшими листьями и комками земли. В июне-июле появляются молодые жуки, питающиеся листьями. Они выедают в мякоти небольшие окошки, после чего уходят с места зимовки.

Медведка обыкновенная – распространенный вредитель, который довольно часто повреждает землянику. Личинка и взрослые насекомые зимуют в перегное, навозе и почве на глубине до 90 см. Участки, поврежденные медведкой, легко определить по наличию ходов и взрыхленных валиков на поверхности земли. В середине мая насекомые делают на глубине 15 см гнездо и откладывают в нем до 360 яиц. Вскоре появляются личинки, которые вырастают во взрослых насекомых в течение двух лет.

Слизни бывают нескольких видов: проворный, пашенный, сетчатый, полевой и др. Они распространены в Нечерноземье и других районах России. Особенно сильно слизни повреждают растения влажным летом и осенью, вечером, ночью и ранним утром, а днем прячутся. Они едят плоды и листья, оставляя в них большие отверстия, или съедают полностью.

Слизни покрыты мягкой кожей, которая выделяет слизь. Самки откладывают яйца в трещины в земле (по 20–30 штук в каждую).

Слюнявка-пенница, длина которой достигает 10 мм, повреждает землянику в затененных и влажных местах. Свое название этот вредитель получил из-за слюноподобной жидкости, выделяемой им, чтобы не засохнуть, поскольку он любит влагу и тепло. Яйца слюнявка-пенница откладывает в тканях растений. При рождении личинки белого цвета, затем становятся зеленовато_желтыми. Большинство личинок и взрослых особей, как правило, располагается на нижней стороне листа у цветочных кистей. Они питаются соками растений, в результате чего последние становятся недоразвитыми и вянут.

Стеблевая нематода в большинстве случаев распространяется с рассадой. Помимо этого, она может переноситься дождем, точнее с потоками воды. Распространена практически во всех районах. Стеблевая нематода начинает повреждать землянику в апреле-мае, а большее количество вредителей накапливается в начале лета. Развивается при температуре 15–24 °С в течение 20–30 дней.

Листья зараженных растений вянут и постепенно отмирают. Иногда на черешках листьев появляются вздутия (галлы), они утолщаются, укорачиваются, а плоды становятся жесткими. В случае сильного поражения растения погибают.

...

При поливе растений необходимо помнить о том, что избыток влаги не только угнетает растение, но и снижает урожайность, иммунитет, нарушает процесс закаливания в период предзимней подготовки и вызывает вторичный рост.

Болезни

Белая пятнистость – это грибное заболевание, поражающее все растение. В результате поражения на листьях появляются пятна: сначала красно-бурые, затем белые с красным ободком. Центр пятна, как правило, полностью белеет и выпадает. На усах, цветоносах и черешках появляются коричневые пятна, центр которых белеет и выпадает. Гриб зимует на растительных остатках, поэтому необходимо тщательно очищать свои плантации от прошлогодней листвы.

Бурая пятнистость чаще всего поражает листья, реже – усы и черенки. Это также грибное заболевание, поражающее старую землянику, в частности на запущенных участках. Его можно распознать по красно-бурым пятнам, появляющимся на листьях. Кроме того, в результате поражения листья сохнут и постепенно отмирают. С верхней стороны на листьях появляются маленькие черные подушечки – конидии. Они прорастают только в капельках воды. Зимует гриб на листьях в виде грибницы. Наиболее подвержены поражению бурой пятнистостью среднеспелые и поздние сорта земляники.

Вертициллезное увядание земляники – грибное заболевание, проникающее в корни и кусты земляники, особенно если на них имеются механические повреждения. Заболевание поражает корневую систему и розетку, вызывая резкое увядание кустов земляники. Черешки становятся красноватыми, листья развиваются слабее, к середине лета сердечко и внутренние части корня буреют и отмирают, а листья засыхают.

Это заболевание наиболее часто поражает землянику, которая культивируется долго и на одних и тех же участках.

Возбудитель мучнистой росы. Зимует на пораженных частях растения. В результате поражения болеют все надземные части растения. Проявляется болезнь в виде белого налета.

Серая плесневидная гниль распространена повсеместно. В результате поражения ягоды становятся дряблыми и водянистыми, теряют цвет, аромат и вкус, покрываются плесневидным налетом. Распространение заболевания происходит особенно быстро в сырую погоду.

Фитофтороз чаще всего наблюдается в период созревания ягод. В результате поражения кусты быстро отмирают. Чтобы определить причину порчи земляники, необходимо выкопать и осмотреть корни. Растения, пораженные фитофторозом, будут иметь крупные, суживающиеся книзу корни без мелких ответвлений.

Распространение заболевания происходит через зараженную рассаду, с частицами почвы, с водой и инвентарем. Наиболее часто фитофтороз встречается на влажных местах почвы.

Следует помнить о том, что наиболее опасные вредители и болезни распространяются с рассадой. Поэтому, если имеются заметные признаки какого-либо заболевания, необходимо принимать меры. Лучший способ борьбы с вредителями – обеззараживание рассады термотерапией.

Для этой процедуры вам потребуются два бака, установленные один в другой. В промежутки и во внутренний бак наливается вода и подогревается до требуемой температуры. Перед термообработкой растения нужно промыть и опустить в ванну с горячей водой, после чего охладить в воде с температурой 10–15 °С в течение 15–20 минут.

В садах очень много вредителей, однако наибольшую опасность они представляют там, где борьба проводится нерегулярно. Для достижения оптимального результата следует систематически проводить профилактику.

Против серой гнили и пятнистости листьев весной после выхода из-под снега, после прочистки от сухих и больных листьев землянику рекомендуется опрыскивать нитрафеном (1 раз в 3 года), 60 %-ной пастой из расчета 100–200 г на 10 л воды. Кроме того, можно проводить обработку 3 %-ной бордоской жидкостью.

Во время выдвижения цветоносов против малинно-земляничного долгоносика и слюнявки-пенницы землянику обрабатывают карбофосом, 30 %-ным концентратом эмульсии в соотношении 30 г на 10 л воды. В начале цветения против серой гнили и мучнистой розы землянику опрыскивают коллоидной серой (100 г на 10 л воды). После сбора ягод против пятнистости листьев обрабатывают бордоской жидкостью или одним из ее заменителей. Участки, пораженные малинно-земляничным долгоносиком, опрыскивают хлорофосом (20 г на 10 л воды).

Меры предосторожности при работе с ядохимикатами.

Необходимо помнить о том, что все препараты, используемые в борьбе с вредителями и болезнями, в той или иной степени ядовиты для человека, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать правила безопасности.

Нельзя допускать к работе с ядохимикатами подростков, беременных женщин, кормящих матерей. Работать следует в спецодежде, перчатках и резиновых сапогах. Желательно иметь респиратор. Во время работы с ядохимикатами категорически запрещается курить, принимать пищу и пить воду. После работы тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Не оставляйте ядохимикаты без присмотра.

Сбор урожая.

На плодоносящих кустах не допускайте образования усов, поскольку в этом случае резко падает урожайность. Для их разведения лучше использовать специальные участки, где земляника не плодоносит. Плодоносящие кусты можно использовать 3 года, не считая года посадки.

Как правило, ягоды поспевают в июне, а в южных районах в мае, поэтому опрыскивание ядохимикатами нужно прекращать за 15–20 дней до уборки урожая. Чтобы ягоды не пачкались, сделайте под них подставки или подвяжите ветки на колышки. Если кисти короткие, почву между рядами мульчируйте соломой или опилками.

В качестве емкости для сбора земляники лучше использовать корзину. В жаркую погоду сбор проводите ежедневно, в прохладную – каждые 2–3 дня.

Календарь работ по выращиванию земляники.

Январь. Проводите снегозадержание, приобретайте необходимые материалы для посадки.

Февраль. Выполняйте дальнейшие работы по снегозадержанию путем устройства снежных валов, расстановки пучков из камыша, хвороста и соломы.

Март. Расчистите грядки с земляникой от снега, проведите термотерапию рассады, уберите зимние укрытия.

Апрель. Очистите кусты от старой листвы, сожгите ее, перекопайте почву вокруг земляники, проведите профилактику вредителей и болезней.

Май. Посейте предшественников земляники, разрыхлите почву, приготовьте кучи для дымления. Опрысните землянику до цветения раствором медного купороса.

Июнь. Продолжите рыхлить почву в рядах и междурядьях. Отделите розетки, приготовьте грядки для пикирования. Осуществляйте уход за предшественниками и убирайте культуры. Приступайте к сбору урожая.

Июль. Соберите урожай, пикируйте розетки, осуществляйте уход за рассадой, перекапывайте почву, расстилайте мульчматериал.

Август. Тщательно удалите все усы. Посейте культуры после земляники.

Сентябрь. Полейте землянику, внесите удобрения, удалите усы, соберите урожай.

Октябрь. На зиму укройте растения опилками, навозом или перегноем.

Ноябрь. Организуйте на участке снегозадержание, примите меры против грызунов.

Декабрь. Обеспечьте надежную защиту растений от морозов и мышей.

Малина.

В России малина – любимая ягода, поскольку она обладает не только восхитительным вкусом, но и целебными свойствами. Полезные вещества, содержащиеся в ягодах, легко усваиваются организмом, нейтрализуют органические кислоты животного происхождения, улучшают обмен веществ.

Кроме того, они содержат легкие антибиотики, оказывающие антисептическое действие на верхние дыхательные пути. Поэтому ягоды в свежем и сушеном виде используют для лечения простудных заболеваний. Сироп из малины снимает боли в желудке, улучшает аппетит и благотворно влияет на сердечнососудистую систему.

В медицинских целях используются не только ягоды, но и листья, цветки и стебли малины. Например, настой из цветков оказывает лечебное действие при укусах змеи, а отвар помогает справиться с рожистым воспалением, конъюнктивитом, а также снимает воспаления кожи. Настой из листьев и стеблей оказывает жаропонижающее действие. Свежую ягоду можно хранить в холодильнике при температуре -12-18 °С, заморозив ее сразу после сбора.

Для того чтобы кусты малины регулярно плодоносили, необходимо знать особенности их строения и развития.

Стебли 1-2-летней малины, в зависимости от сорта, прямостоячие или наклонные, покрытые шипами или без шипов.

Корневая система состоит из осевого корня с боковыми разветвлениями. На них образуются почки, дающие начало отпрыскам. Подземная часть первоначально посаженного куста и отпрыска называется корневищем. На нем, как и на надземном стебле, имеются почки, из которых в дальнейшем вырастают побеги замещения. На придаточных корнях корневища тоже есть почки, дающие начало отпрыскам так же, как и на боковых разветвлениях осевого корня.

Большая часть корневой системы расположена на глубине 10–40 см от поверхности почвы, но отдельные корни уходят на значительную глубину. Цветет малина в конце мая – начале июня. Благодаря позднему цветению ей не страшны весенние заморозки.

Цветки малины самоопыляющиеся, но посадка разных сортов улучшает опыление и повышает урожай. Ягоды созревают через 20–25 дней после начала цветения.

Плод малины называется сборной костянкой, а семя – костянкой. В зависимости от сорта цвет ягод бывает красным, желтым или черным. Наиболее распространена красноплодная малина. Она хороша как в свежем виде, так и в заготовках. Желтоплодные сорта со сладкими ягодами обычно выращивают для употребления в свежем виде, а черноплодные – для переработки. Масса ягод в зависимости от сорта составляет 1 – 10 г.

Теперь, кода вы знаете строение куста, проследите за циклом его развития.

С однолетнего побега урожая вы не получите, поскольку в первый год на стебле образуются только листья и пазушные почки.

А на второй год появляются боковые почки, образуются бутоны, происходит цветение, образование завязей и созревание ягод.

Затем на смену плодоносящему стеблю вырастает 2–3 побега замещения, а рядом – еще 6 – 12 отпрысков в зависимости от сорта.

После очередной зимовки побеги замещения и оставленные после нормировки 3–5 отпрысков, став плодоносящими стеблями, дают урожай и в августе или начале сентября засыхают.

К этому времени появляется 1–3 побега замещения на первоначальном (теперь 3-летнем) корневище и по 2–3 на каждом корневище прошлогодних отпрысков (всего 10–18).

Став плодоносящими кустами после зимовки, они могли бы дать хороший урожай. Он будет действительно больше, чем предыдущий, но незначительно. Причиной этого является загущение куста.

Чтобы этого не происходило, часть стеблей необходимо вырезать, оставив на плодоношение 5–8 на куст или 10–16 на 1 м ряда.

С 3 до 5 лет малина дает наиболее обильный урожай. Затем первоначальное корневище достигает возраста 8 лет.

На год моложе те, что когда-то были отпрысками. Теперь на них будет вырастать лишь по одному побегу замещения. Следует учитывать, что около центра куста новые побеги не образуются. Одновременно со старением корневищ происходит старение куста в целом. В лучшем случае плодоносят 3–4 стебля. Одни стебли ломаются в результате пригибания на зиму, другие повреждаются болезнями и вредителями, третьи – угнетаются сорными травами.

В почве нарушается баланс элементов питания, накапливается вредная микрофлора и вещества, вредные для малины, в результате чего создается эффект почвенного утомления. Урожайность куста с каждым годом снижается, и уже к 10-летнему возрасту корневище исчерпывает свой биологический потенциал и отмирает.

Однако бывают исключения. При хорошем уходе растение может мобилизовать свои генетические ресурсы: заложить новые почки в глубинных тканях корневища и развить из них побеги замещения. В случае ненадлежащего ухода корневище начнет отмирать уже через 6–7 лет.

По строению ремонтантная малина во многом схожа с обычной. У нее тоже есть побеги замещения и корневые отпрыски, она так же размножается. Различие состоит лишь в характере плодоношения. Ремонтантность – это способность к повторному или многократному цветению и плодоношению в течение одного сезона. Летом у ремонтантной малины дают урожай плодовые ветки прошлогодних стеблей, а осенью – верхушки молодых побегов текущего года.

Малина рашбушберри тоже плодоносит осенью, но она дает более высокий урожай, чем ремонтантная. Ее побеги сильно ветвятся, быстро развиваются, а ягоды формируются не на верхушках (как у ремонтантной), а по всей длине стебля. Ее выращивают по особой технологии. Побеги срезают осенью или ранней весной. Вновь образовавшиеся за сезон побеги успевают пройти полный цикл развития – от появления на поверхности до плодоношения.

Поэтому выращивать рашбушберри значительно проще, чем обычную малину. Ее не нужно пригибать на зиму, окучивать снегом, поднимать стебли весной, проводить их нормировку и укорачивание. Отечественные сорта этой малины созданы селекционерами И. В. Казаковым и В. В. Кичиной.

И все же основной урожай на участке дает обычная красноплодная малина, а рашбушберри и ремонтантная лишь дополняют ее.

Сорта малины.

Следует знать, что при выборе сорта любой ягодной культуры следует обращать внимание на время созревания, размер, цвет и назначение ягод, урожайность, зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям. Однако к выбору малины можно подойти творчески. Например, выбранный сорт устраивает вас по всем показателям, кроме зимостойкости. В этом случае нужно выбрать хорошо освещенное место, защищенное от сквозняка и ветра, где быстро накапливается снег.

Что касается устойчивости к болезням и вредителям, если вы приобретете здоровый посадочный материал и будете ухаживать за ним по всем правилам агротехники, то малина обязательно будет радовать вас хорошим урожаем.

Чтобы вам было легче ориентироваться в богатом ассортименте, который предлагают специализированные магазины, мы расскажем об основных характеристиках наиболее распространенных сортов малины.

Алый парус

Вкусные, но мелкие ягоды (2–2,5 г). Высота куста – 2 м, количество побегов – 20–25 шт/м, количество побеги без шипов. Сорт обладает высокой зимостойкостью.

Бабье лето

Ягоды среднего размера (2,5–3 г), первый урожай приходится на конец августа. Высота куста – 1–1,5 м, количество побегов – 10–15 шт/м, сорт отличается большим количеством шипов.

Бабье лето 2

Масса ягод составляет 3–3,5 г. Ягоды созревают в первой декаде августа. Высота куста – 1,2–1,6 м, количество побегов – 10–15 шт/м. Сорт отличается большим количеством шипов. Созревает в среднем 80–90 % ягод.

Бальзам

Ягоды среднего размера (2,5–2,9 г), куст невысокий (до 1,8 м), со средним количеством побегов (15–20 шт/м). Сорт характеризуется хорошей зимостойкостью.

Барнаульская

Отличается более мелкими, чем у предыдущих сортов ягодами (2–2,5 г). Куст очень высокий (более 2,5 м), побегов до 25 шт/м. Сорт характеризуется средним количеством шипов и высокой зимостойкостью.

Беглянка. Ягоды янтарно-золотистые, массой 3–3,5 г. Куст высотой 1,5–2 м, побегов образуется 15–20 шт/м. Сорт зимостойкий, отличается малым количеством шипов на кусте.

Бригантина

Отличается крупными ягодами (3–3,2 г). Куст средней высоты (1,8–2 м), количество побегов – 15–20 шт/м, шипов мало. Сорт обладает устойчивостью к морозам, однако в отдельных случаях происходит кольцевое подмерзание стебля на уровне снежного покрова.

Вера.

Ягоды среднего размера (2–2,7 г). Кусты среднего размера (1,5–2 м), с умеренным количеством побегов (15–20 шт/м). Они шиповатые со свисающими верхушками. Зимостойкость удовлетворительная.

Геракл

Ягоды массой 5–6 г (иногда 10 г), начинают созревать в начале августа. Куст среднего размера (1,5–1,7 м), побегов мало (3–4 шт/м), но благодаря интенсивному росту корней побеги распространяются по широкому кругу.

Гусар

Ягоды массой 3–4,5 г, плотные. Куст достаточно высокий (2,5–2,8 м), количество побегов – 10–14 шт/м. Побеги мощные, практически лишенные шипов. Сорт обладает хорошей зимостойкостью.

Журавлик

Ягоды массой 3–3,5 г. Куст средневысокий (до 2 м), побегов 12–15 шт/м. Сорт обладает хорошей зимостойкостью.

Калашник

Средняя масса ягод до 3 г, в отдельных случаях – до 5 г. Растение слаборослое (1,5 м), побегов – 7 – 12 ш/м, они прямостоячие, сильно ветвятся, шиповатые. Начало созревания – первая декада августа, в сентябре успевают созреть почти все ягоды.

Калининградская

Ягоды массой 2–3 г, десертные. Куст достаточно высокий (2,5–3 м), побегов мало (менее 10 шт/м). Побеги прямые, плохо пригибаются на зиму, шипов мало. Сорт обладает высокой зимостойкостью.

Карнавал

Ягоды мелкие (2–2,3 г), идеально подходящие для изготовления соков и компотов. Куст высокий (2–2,5 м), побегов – 15–20 шт/м. Они прямые, с малым количеством шипов. Это один из наиболее зимостойких сортов.

Каскад брянский

Ягоды крупные (2,5–3,5 г), куст средневысокий (до 1,8 м), побегов – 15–20 шт/м. Побеги прямые, со средним количеством шипов. При укрытии снегом сорт обладает хорошей зимостойкостью.

Создание малинников.

Первое и обязательное условие для создания долголетних малинников – здоровый посадочный материал. Его выращивают в специализированных питомниках. Именно в таких питомниках следует приобретать растения для их последующего размножения.

Итак, в качестве посадочного материала для малины можно использовать только те саженцы, в качестве которых вы уверены. Это могут быть зеленые или одревесневшие отпрыски и корневые черенки.

Молодые зеленые отпрыски заготавливают ранней весной. Они должны иметь высоту до 30 см, отрезок материнского корня или собственные придаточные корни.

Такой посадочный материал следует выкапывать вместе со слоем земли, чтобы не травмировать саженцы при посадке. При этом очень важно, чтобы саженцы были здоровыми.

Одревесневшие отпрыски заготавливают осенью. Они должны иметь развитую корневую систему, стебель и почку на корневище, из которой будет расти побег замещения. При перевозке корни саженцев освобождают от почвы и отмывают, чтобы не занести на участок возбудителей корневой гнили и вредителей.

Корневые черенки заготавливают осенью или весной. Для этой цели от корня материнского куста отсекают отрезок длиной 8 – 12 см. При этом необходимо сохранить боковые разветвления и почки на них. Черенки транспортируют во влажных опилках, мхе, влажной ткани или полиэтиленовой пленке.

Черенки можно сразу высаживать на постоянное место. В случае если постоянное место по тем или иным причинам не готово к посадке, саженцы можно высадить в парник или в большую емкость.

Если вы приобретаете дорогостоящий посадочный материал в небольшом количестве, его лучше сразу высаживать на площади будущего малинника либо на специальном разводочном участке. В последнем случае желательно, чтобы на этом месте раньше не росла малина.

Эта мера вызвана тем, что куст малины может восстановиться даже из небольшого отрезка корня и при посадке может получиться смесь предыдущего и нового сортов. Кроме того, росший ранее куст мог страдать от болезни. В этом случае не удастся избежать заражения нового растения.

Если вы решили приобрести кусты малины для последующего самостоятельного размножения, их следует выращивать под пологом, который поможет предотвратить контакт переносчиков болезней с посаженными растениями.

Наиболее простой способ устройства полога – соорудить над маточным кустом какой-либо каркас и накинуть на него капроновое полотно, акрил или лутрасил. Почву на выбранном для маточных растений участке необходимо удобрить большим количеством перегноя. Это необходимо для того, чтобы она была рыхлой. В этом случае корневая система будущих саженцев будет мочковатой (сильноразветвленной, с большим количеством всасывающих корней).

При этом не нужно стараться ускорить рост куста большим количеством азотным удобрений. Будет достаточно внести до 30 г/м2 в почву перед посадкой и рыхлением. В том случае, если вы будете вносить азотное удобрение при посадке, сыпьте его непосредственно в борозду или лунку под корни саженца.

Глубина посадки зависит от вида посадочного материала. Обычный одревесневший отпрыск сажается на глубину 5 см, глубже, чем он рос в питомнике. Зеленый отпрыск с комом земли – на 2–4 см глубже, чем он рос около маточного куста. Корневые черенки высаживаются в бороздки или лунки глубиной 6–8 см.

На такую же глубину их помещают в пакеты из темной пленки, в которой выращивают саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС). Это очень удобный способ, особенно при наличии парника или теплицы. Приобретенные осенью корневые черенки кладут в ящик, присыпав влажным перегноем, и хранят зимой в подвале при температуре 0 °С, либо в снежном бурте.

В том случае, если черенки хранятся в подвале, необходимо регулярно подкладывать небольшое количество плотного снега в виде обычных снежков. Снежки будут таять, увлажняя почву и одновременно сдерживая раннее прорастание почек на черенках.

Если у вас есть отапливаемая теплица или утепленная лоджия, черенки можно высадить в пакеты уже в феврале, когда они будут достаточно длинными. Таким образом к весеннему сроку посадки саженцы будут готовы к высадке на постоянное место в малиннике. Если у вас сорта рашбушберри, то первый урожай вы получите уже в августе-сентябре.

Если вы приготовили для размножения одревесневшие отпрыски, то посадочный материал от них вы сможете получить лишь через год. Как при весенней, так и при осенней посадке на рассадочный участок в первое лето растение приживается и наращивает корневую систему. Ранней весной следующего года первоначально высаженный маточный куст нужно аккуратно удалить. Для этого на расстоянии 10–12 см от центра растения с четырех сторон под небольшим углом вырезают лопатой кубик почвы вместе с корневищем и побегом замещения.

В результате такой процедуры удаляется та часть куста, на которой за лето могли обосноваться вредители и возбудители болезней, иными словами удаляются источники возможного заражения. Помимо этого, на оставшихся в почве корнях лучше отрастают отпрыски. После заготовки посадочного материала микропитомник обычно убирают.

Оптимальные условия для выращивания малины.

В естественных условиях малина предпочитает легкие склоны, хорошо освещенные и прогретые солнцем поляны, опушки, защищенные от сквозняков и сильных ветров, богатую биогумусом, рыхлую и умеренно увлажненную почву. Соответственно, такие же условия ей необходимы и на садовом участке.

Оптимальным местом для питомника может стать полоса земли вдоль южной стены постройки, не затененная другими растениями, но защищенная ими от ветра. Возможна посадка по обеим сторонам дорожки от калитки к дому. Как правило, здесь достаточно света и есть возможность подбросить снег с дорожки.

Помимо этого, малинник можно разместить вдоль северного забора, но при этом необходимо следить, чтобы с южной стороны не падала тень от других растений. В том случае, если участок надежно защищен от ветров, кусты малины можно посадить не вместе, а в разных местах. В этом случае лишние отпрыски следует удалять при первом появлении.

Особенности посадки.

При хорошем уходе на одном месте малина может расти до 15 лет. Чтобы этого добиться, необходимо тщательно подготовить почву перед посадкой. Осенью или весной на участке, где планируется устройство малинника, внесите под перекопку 10 кг/м2 органических удобрений (перепревший навоз, 2 – 3-летний компост или перегной из парников).

В течение года на этом месте рекомендуется выращивать зелень и овощи. Весной можно посеять те, что быстро дают урожай, в июне – тыкву и кабачки. В зависимости от выращиваемых культур вносите минеральные удобрения.

Осенью после уборки урожая почву необходимо мелко разрыхлить, чтобы не выносить на ее поверхность нижний слой. На следующий год весной на этом же участке нужно высеять сидеральные или медоносные растения. В июле-августе измельчите их и заделайте в почву в качестве зеленого удобрения. Через месяц можно разбивать малинник.

Малина высаживается в два срока: в сентябре-октябре и апреле-мае. При осенней посадке используется посадочный материал, заготовленный не раньше начала сентября, а при весенней – взятый с маточного куста или из прикопки. В этом случае посадка должна проводиться до того, как почки на стебле и корневище пойдут в рост.

Сажают малину в выкопанные непосредственно перед посадкой ямы и борозды. Если почва перед посадкой была подготовлена, как было описано выше, то размеры посадочных мест зависят от особенностей корневой системы. Диаметр ямы для одревесневших отпрысков должен быть 20–40 см, для зеленого отпрыска – 10–20 см, для корневого черенка – 5 – 10 см.

В том случае, если вы не проводили предпосадочную подготовку почвы, внесите удобрения во время посадки. При копке ямы глубиной и диаметром 40–50 см, почву верхнего плодородного слоя складывайте по одну сторону, нижние 10–15 см – по другую. На каждый из этих холмиков высыпите по 5–7 кг органических удобрений и хорошо перемешайте.

Затем почву с левого и правого холмиков сбросьте в яму, сформировав небольшой бугорок. На него поставьте саженец и слегка присыпьте почвой, взятой из верхнего плодородного слоя. Полейте саженец 0,5–1 л воды, подсыпьте почву и полейте снова. Вода уплотнит почву, способствуя заполнению всех пустот вокруг корней. Окончательно засыпая корневую систему, ориентируйтесь на почку, расположенную на корневище: над ней должен быть слой почвы в 2–3 см. В этом случае она не будет страдать от недостатка влаги и низких температур, а побег сможет быстро достичь поверхности почвы и развить листья.

Вокруг посаженного растения сделайте лунку, полейте ее и засыпьте почвой, взятой с обоих холмиков, перепревшими опилками или перегноем. При осенней посадке мульча защитит почву от промерзания в бесснежные периоды, при весенней – от иссушения.

В качестве мульчирующего материала в весенний и летний периоды используется прозрачная пленка. В этом случае поверх нее рассыпьте опилки и торф, отражающие солнечные лучи. Для достижения наилучшего эффекта после посадки малины почву вокруг нее можно засеять травами и впоследствии содержать ее под залужением. Траву периодически скашивайте, измельчайте и используйте в малиннике в качестве мульчи.

Саженцы можно разместить в один или несколько рядов с учетом того, сколько отпрысков образуют полноценные растения. Между рядами оставляют 1,5–1,8 м, между кустами – 0,35 – 0,75 м. Особенно важно выдерживать такое расстояние при выращивании в виде сплошной ленты свободно растущих побегов, опирающихся на шпалеру.

Если вы предпочитаете кустовой способ выращивания, при котором все отпрыски между кустами удаляются, а остаются лишь те, что вырастают в непосредственной близости к саженцу, то используйте другую схему посадки. Растения размещайте по углам квадратов размером 1,2 х 1,2, 1,5 х 1,5 или 1,8 х 1,8 м. Площадь квадрата определяется количеством стеблей, оставляемых на плодоношение.

Установка опор.

Если вы раньше сажали малину, то должны знать, что ее гибкие стебли легко склоняются к земле и успешно зимуют под снегом. Однако и летом под воздействие ветра, дождя и урожая они склоняются легко. В результате ягоды соприкасаются с почвой и загрязняются. Чтобы этого не происходило, нужно установить опоры.

Наиболее простая из них – вбитый в центр куста кол, к которому в двух местах на высоте 0,5 м и 1,7 м и привязываются плотным пучком все оставленные на плодоношение стебли. Однако чаще малинник формируется в виде выстроившихся в ряд стеблей, которые подвязываются к проволоке, натянутой вдоль ряда шпалеры.

Самая простая в исполнении шпалера – проволока, натянутая между двумя краевыми столбами на высоте 1,6–1,8 м. Оставленные на плодоношение стебли привязываются к ней по отдельности. При этом нужно стараться равномерно распределять проволоку по всей длине ряда.

Существует еще один простой способ подвязки. Конец шпагата привязывают к одному столбу и, двигаясь ко второму, приплетают попадающиеся стебли к проволоке. При этом нужно периодически делать узел, чтобы стебли не расходились и оставались в непосредственной близости к опоре.

Следует отметить, что последний способ является самым простым как в исполнении, так и при уходе за растениями. При удалении отплодоносивших стеблей, вы отвяжите шпагат от столбов и выдерните его, освободив все побеги. В то время как в предыдущем способе необходимо отвязывать шпагат на каждом из них.

Если у вас нет шпагата, можно обойтись и без него. В этом случае следует натянуть две нити проволоки и все стебли весной поместить между ними. Для того чтобы проволока не расходилась, ее скрепляют небольшими скобами через каждые 2,5–3 м.

Во всех вышеописанных случаях побеги растут свободно и мешают сбору урожая. Чтобы этого не происходило, нужно упорядочить расположение плодоносящих стеблей и растущих побегов замещения. Для этого вам потребуется наклонная шпалера. Для ее устройства в конце ряда устанавливают по опоре столб, кол и т. д. На каждом из них закрепляют в горизонтальном положении прочные рейки. На высоте 50 см – длиной 25 см, на высоте 1,7 м – длиной 50 см. Между ними натягивают по две нити проволоки.

Таким образом у вас получится коридор, в который весной нужно завести стебли, оставленные на плодоношение, а затем – отрастающие молодые побеги. В результате стебли будут склоняться под тяжестью урожая, а побеги сохранят вертикальное положение.

В том случае, если у выбранного сорта малины неустойчивые стебли, их нужно привязать или приплести к проволокам либо только к одной из них. Что касается побегов, их можно оставить свободно растущими либо приплести к другой проволоке. В результате стебли и побеги будут разделены.

При этом побеги не мешают сбору урожая и меньше повреждаются. Чтобы предотвратить расхождение проволок, скрепите их через каждые 2 м крючками длиной 0,5 м. Для крепления стеблей к проволоке используются специальные фиксаторы многократного использования. Для удобства существует специальное устройство – «пистолет», с помощью которого стебли крепятся к проволоке лентой из пленки.

Уход.

Чтобы получать хороший урожай малины, за ней необходимо ухаживать. Кроме того, участок, занимаемый ею в саду, обязывает поддерживать привлекательный вид растения, чему во многом способствует своевременная обрезка.

В течение сезона малину необходимо обрезать несколько раз. Время первой обрезки малины – весна, когда проводится санитарная обрезка: удаляются сломанные, высохшие, вымерзшие, слабые и поврежденные болезнями стебли. В это же время проводится их нормировка, то есть удаление лишних стеблей. При этом на кусте должно оставаться 4–6 или 8 – 14 стеблей на 1 м ряда.

Укорачивание стеблей также проводится весной. Оставленные на плодоношение стебли обрезаются до первой сверху хорошо развитой почки, либо все стебли укорачиваются до одной высоты (1,8–2 м).

Стебли, поврежденные морозами, обрезаются по-другому:

– вымерзшие удаляют, срезая у самого основания;

– у подмерзших на уровне снега удаляют поврежденную часть, а за оставшимися ухаживают и получают урожай;

– стебли с погибшими в средней части почками сохраняют.

Обрезка растений, поврежденных вредителями, также проводится дифференцированно:

– стебли, на почках которых имеются личинки почковой моли, срезают у основания и сжигают;

– стебли, на которых перезимовали личинки побеговой галлицы, удаляют;

– стебли с личинками стеблевой галлицы срезают под расширенной частью.

Вторая обрезка малины проводится в начале июня, когда молодые побеги достигают высоты 30–40 см. В это время обрезаются все недоразвитые побеги. При этом оставляются 8 – 10 самых лучших побегов на куст или 16–18 побегов на 1 м ряда. Благодаря такому прореживанию основание кустов становится более проветриваемым, а, следовательно, малина меньше страдает от вредителей.

Третья обрезка, как правило, проводится после последнего сбора урожая. У самого основания срезаются все отплодоносившие стебли, а также слабые и больные молодые побеги. Осенью или ранней весной срезаются абсолютно все стебли у малины рашбушберри и ремонтантной.

Вместе с ними из малинника удаляются паутинный клещ, источники возбудителя пурпурной пятнистости, а также личинки побеговой и стеблевой галлицы.

Полив.

Урожайность малины во многом зависит и от водообеспечения. Частота полива определяется в зависимости от частоты и интенсивности осадков, температуры воздуха. Однако в большинстве случаев максимальная потребность малины в воде приходится на периоды массового цветения, образования завязей и созревания ягод.

В августе-сентябре малине достаточно естественных осадков, однако, если конец лета и осень засушливые, в конце октября следует провести влагозарядковый полив.

Наиболее экономичным и удобным способом полива является капельное орошение. Так обычно поливают летом.

Что касается влагозарядкового полива, его делают как по бороздам, так и дождеванием.

Однако независимо от выбранного способа полива к нему следует подходить с осторожностью.

Дождевание полезно при защите от заморозков, в то же время оно может спровоцировать развитие болезней, особенно на созревающих ягодах.

Удобрения.

Для хорошего роста малины необходимо внесение удобрений, однако использовать их можно лишь на основании агрохимического анализа почвы. При средней обеспеченности почвы полезными веществами рекомендуется придерживаться следующей схемы внесения удобрений.

В первые 2 года после посадки весной с двух сторон ряда рассыпается 15 г/м2 мочевины. Перегной или компост подсыпается под растение и весной после первого рыхления почвы, (6 кг/м2).

В дальнейшем органические удобрения (6–8 кг/м2) вносятся весной ежегодно, а фосфорные и калийные удобрения – 1 раз в 3 года (120–150 г/м2 гранулированного суперфосфата и 90 – 120 г/м2 сернокислого калия).

Защита.

Благодаря позднему цветению поздние заморозки малине не страшны, а вот зимой она может подмерзнуть.

Оптимальной защитой от морозов, перепадов температур и сильного ветра является снежный сугроб. В сентябре-октябре, когда стебли еще сохраняют свою гибкость, их пригибают, располагая на высоте 30–40 см от поверхности почвы.

Выпадающий снег будет укрывать стебли, защищая их от низких температур, ветра и солнечных лучей. Если снега мало, его можно собрать с дорожек и подсыпать к малине. Чтобы он не слетал с поземкой по насту, последний необходимо разрушать с помощью деревянных грабель.

Наст необходимо разрушать и для того, чтобы при оседании сугроба не повреждались стебли. В феврале-марте вышедшие из-под снега пригнутые стебли нужно снова укрыть, чтобы защитить их от воздействия прямых солнечных лучей.

Побеги зимостойких сортов не пригибают и не укрывают снегом, но обязательно связывают в виде плотного снопа вокруг кола. Это предохранит их от ветра и не допустит иссушения тканей.

В конце мая или начале апреля после схода снега стебли освобождают, позволяя им свободно принимать естественное полувертикальное положение.

На посадках малины рашбушберри осенью все побеги удаляют, поэтому никакого ухода они не требуют. Однако в случае сильного промерзания почвы может пострадать корневая система. Поэтому необходимо следить, чтобы над растениями всегда был снежный покров, а осенью почву рекомендуется замульчировать.

Борьба с вредителями.

Как и другие растения, малина подвержена воздействию вредителей. Ниже будет рассказано о наиболее распространенных вредителях и методах борьбы с ними.

Малинная стеблевая муха

Определить поражение можно по увядшим и слегка склоненным верхушкам молодых побегов. Если дернуть за пораженную верхушку, она без особых усилий оторвется. На оставшемся пеньке сразу виден круговой ход, проделанный гусеницей, а в нем можно заметить самого вредителя. Именно он причиняет основной вред растению.

Впоследствии верхушка пораженного побега чернеет, загнивает и постепенно отмирает. Личинка постепенно опускается к основанию побега, выходит из него, зарывается в почву и там зимует. В мае начинается массовый лет взрослых особей. Самка откладывает по одному яйцу в верхушки молодых побегов. Через неделю рождается новая личинка, которая продолжает губить растение.

Меры борьбы. В период майского лёта вредителя необходимо регулярно (практически ежедневно) проводить осмотр отрастающих побегов и в случае обнаружения повреждений срезать верхушку чуть ниже места расположения личинки. Срезанные верхушки нужно сразу же уничтожать. Такая мера существенно сокращает количество вредителей и пораженных растений. На обрезанных побегах к осени из нижних почек отрастут новые, пригодные для будущего плодоношения.

Что касается химической обработки, она допустима на плодоносящих стеблях лишь в случае крайней необходимости, например, когда вредитель ежегодно повреждает до 50 % побегов. Опрыскивание следует проводить до цветения 1–2 раза, пока высота молодых побегов не превышает 15 см. Способ приготовления: в 10 л воды разводят 15 мл препарата актеллик и обрабатывают растения в расчете 1,5 л раствора на 10 м2.

Малинный жук

Вред растениям наносят как взрослые жуки, так и личинки. Они зимуют в почве около основания куста на глубине 10 см, а затем появляются в конце мая или начале июня и расселяются на сорняках и раноцветущих ягодных кустарниках. При образовании в малине бутонов перелетают на нее. Вредители выгрызают отверстия в бутонах и выедают их содержимое, а на листьях выгрызают ткани между жилками.

Затем самки откладывают яйца в цветок у основания завязи. Через 10 дней рождаются личинки, 3 дня они проводят снаружи, а затем питаются плодоложем и ягодами. На неплодоносящих побегах о появлении малинного жука свидетельствуют многочисленные повреждения листьев. На плодоносящих стеблях вредителей можно обнаружить в бутонах, а их личинок – в ягодах во время сбора урожая.

Меры борьбы. Требуется осеннее и ранне-весеннее поверхностное рыхление почвы у основания куста для уничтожения мест зимовки вредителя. Помимо этого, необходимо тщательно удалять сорняки, которыми жуки питаются сразу после вылета.

В период цветения бутонов обязательно накрывайте кусты мелкоячеистым капроновым пологом или агрилом. Покрытие можно убрать лишь после того, как откроется не менее 10 % бутонов.

Если жуки все же появились, соберите их вручную рано утром. Обнаруженных вредителей обязательно уничтожьте. Во время сбора урожая ягоды с личинками соберите отдельно и также уничтожьте. Такие ягоды нельзя бросать под куст или на другое место участка.

Лишь при условии выполнения вышеописанных рекомендаций вы сможете избежать поражения малины жуком, поскольку подходящее для химических обработок время определить сложно, а опрыскивать цветущие кусты нельзя.

Побеговая малинная галлица

В отношении этого вредителя необходимо быть особенно внимательным, поскольку за сезон он имеет 2–3 поколения. В результате такого интенсивного распространения можно остаться без урожая, потому что поврежденные стебли после зимовки либо усыхают, либо ломаются.

Для обнаружения галлицы на молодых побегах в местах растрескивания коры необходимо оттянуть края. В этом месте обычно находятся личинки. Особенно важно обратить внимание на растрескивание коры и наличие личинок при покупке посадочного материала, чтобы не занести вредителя в свой малинник.

Зимуют личинки в верхнем слое почвы у основания побега. Первый лёт наблюдается во второй половине мая. Самка откладывает яйца под кору молодых побегов, в основном в потертости, порезы, раны и трещины. Через неделю появляются белые личинки, которые с возрастом становятся розовыми, потом оранжевыми, а через 2 недели уходят в почву и окукливаются у основания куста. Вылет нового поколения и откладывание яиц происходит через 3 недели с момента окукливания.

Меры борьбы. Для предотвращения повреждения малины побеговой галлицей следует приобретать сорта, наиболее устойчивые к этому вредителю. Нужно высаживать только здоровый посадочный материал, а лучше всего – молодые растения без надземной части, то есть одни корневища или корневые черенки.

Что касается химической обработки, она в борьбе с побеговой галлицей малоэффективна.

Малинная стеблевая галлица

Наиболее активный лёт этого вредителя приходится на период массового цветения. Самки откладывают по 8 – 15 яиц в нижнюю часть молодого побега, в который проникают родившиеся оранжево-желтые гусеницы. Через 3–4 недели на побеге образуется вздутие, где обычно зимует вредитель. Именно по этому вздутию уже осенью можно легко узнать о поражении вредителем.

Меры борьбы. Осенью поврежденные побеги необходимо срезать чуть ниже вздутия и уничтожить. Если здоровых стеблей достаточно, то поврежденные можно удалить полностью.

Малинная почковая моль

Основной вред наносят личинки этого вредителя, которые во время набухания почек проникают в них, выедая содержимое. Затем личинки вгрызаются в сердцевину стебля и там окукливаются. Поврежденная почка погибает, а стебель остается бесплодным, поскольку почти в каждой почке находится вредитель.

В период цветения появляются темно-коричневые бабочки с желтыми пятнами на передних крыльях. Они откладывают яйца – по одному в цветок. Новые гусеницы питаются плодоложем, затем опускаются по стеблю вниз, переходят на побеги, проникают в трещины коры на высоте 30 см от почвы и там зимуют в белых коконах.

Появление вредителя можно обнаружить весной по начавшим и прервавшим свое развитие побегам. Если разломить такой побег, то внутри окажется гусеница.

Меры борьбы. В случае обнаружения вредителя всю надземную часть саженца необходимо срезать и уничтожать. Для посадки можно использовать только корневище и корневые черенки. У плодоносящих растений поврежденные стебли вырезают и уничтожают. При сильном повреждении кустов в прошлом году их необходимо опрыскивать химикатами дважды: до цветения и после сбора урожая.

Для этой цели используется фуфанон (10 мл/10 л воды, расход – 2 л на 10 кустов), или ин-та-вир (1 таблетка на 10 л, расход – 1,5 л на 10 м2).

Малинный клещ

Взрослые особи зимуют под чешуйками почек и расселяются во время их распускания. Вредитель обитает на нижней стороне листьев, которые сверху покрываются бледно-зелеными маслянистыми пятнами. К концу августа при температуре 11 °С клещи теряют подвижность и уходят на зимовку.

Меры борьбы. Лучше приобретать сорта малины, обладающие достаточной устойчивостью к этому вредителю. Кроме того, необходимо своевременно удалять отплодоносившие стебли и делать химическую обработку до ухода вредителя на зимовку.

Паутинный клещ

Взрослые особи зимуют в сорняках под листьями и другим мусором. В мае наблюдается их распространение. Паутинный клещ обитает на нижней стороне листьев, опутывая их тонкой сетью паутины. Наиболее подвержены повреждению ослабленные растения. Следует помнить о том, что наиболее интенсивно клещи расселяются в засушливую погоду.

Меры борьбы. Если вредитель получил большое распространение в прошлом году, кусты необходимо опрыскивать раствором фуфанона до начала цветения и после окончания плодоношения (концентрация такая же, как и против малинного клеща).

Тля

В центральной полосе России распространено два вида этого вредителя – листовая и побеговая тля. Живет тля небольшими группами или, напротив, крупными колониями. Тля очень опасна, поскольку является переносчиком вирусных заболеваний.

Меры борьбы. Против тли необходимо проводить химическую обработку до цветения и после сбора урожая. Кусты опрыскиваются либо фуфаноном (10 мл/10 л воды, расход – 2 л на 10 кустов), либо актелликом (15 мл/10 л воды, расход – 1,5 л на 10 м2), либо интавиром (1 таблетка на 10 л воды, расход – 1,5 л на 10 м2).

Пурпуровая пятнистость

Признак поражения малины – появление на молодых побегах пурпурных пятен. Постепенно увеличиваясь и сливаясь, они захватывают большую часть поверхности побегов. В результате побеги плохо переносят зиму, часто повреждаются побеговой галлицей, теряют урожайность и со временем засыхают.

Меры борьбы. При значительном поражении пурпуровой пятнистостью в прошлом году весной до начала цветения отрастающие побеги нужно обработать топазом (6 – 10 л/10 л воды). При повторных обработках препарат необходимо менять, чтобы предотвратить привыкание. В качестве альтернативы могут использоваться рубиган (4 мл/10 л воды), беномил (2 г на 10 л воды).

Саженцы с незначительной степенью поражения могут быть использованы для посадки, если с них предварительно будет удален не только надземный стебель, но и верхняя часть корневища (3–8 см).

Вертициллезное увядание

Возбудитель болезни находится в почве на глубине 25–30 см и сохраняется в ней 10–14 лет даже в том случае, если на этом месте малина больше не выращивается. Гриб проникает в куст через кору корней и распространяется по сосудам. Первые признаки заражения – пожелтение, увядание и гибель листьев. Кроме того, побеги пораженного растения начинают развиваться медленнее, приобретая голубую окраску, а верхушки вянут. Стебель постепенно чернеет и отмирает.

Меры борьбы. Используйте сорта, устойчивые к этой болезни и приобретайте только здоровый посадочный материал. При первых же симптомах заражения необходима корчевка больных кустов с тщательной выборкой корней.

Корневая гниль (фитофора)

В результате поражения корни и корневая шейка куста приобретают бурый цвет и разрушаются. Нижние листья желтеют и увядают, оставаясь на побегах. Следует учитывать, что особенно активно болезнь развивается на переувлажненных почвах с плохим дренажем.

Меры борьбы. Используйте только здоровый посадочный материал с хорошо отмытой корневой системой. При первых симптомах необходимо удаление пораженного куста вместе с корнями. Почву на месте, где был пораженный куст, необходимо обработать аммиачной селитрой из расчета 100 г/м2. В месте бывшего поражения малину сажать не рекомендуется.

Израстание

Болезнь переносится с цикадкой. Зараженное растение загущается большим количеством тонких побегов (до 200 шт/куст). В результате куст погибает.

Меры борьбы

При первых же признаках заболевания необходимо удалить зараженный куст с последующей обработкой почвы аммиачной селитрой (100 г/м2).

Поскольку израстание не лечится, необходимо систематически проводить профилактику. Приобретайте сорта малины, устойчивые к этой болезни, а для посадки используйте только здоровые саженцы и не допускайте появления в малиннике цикадок.

Вишня.

Вишня – это вид плодовых деревьев и кустарников семейства розоцветных, является косточковой ягодной культурой. Плодоношение деревьев начинается через 3–5 лет после высадки черенков в открытый грунт.

Как и все деревья и кустарники, вишня является многолетним растением. По мнению ученых, своим появлением она обязана естественному самоопылению дикой вишни и черешни. Все сорта вишни подразделяются на древовидные и кустовидные.

...

Вишня является очень древней культурой. Еще в древности она была известна на Северном Кавказе, в Причерноморье и на Украине. Именно оттуда она была завезена в Древний Рим. По некоторым данным вишня произрастала и в Македонии. Позднее, к I веку н. э., вишню стали разводить во всех европейских государствах.

Срок жизни кустовидной вишни составляет 15–20 лет, а древовидной – 20–25 лет (в отдельных случаях до 30 лет). Плоды вишни разных сортов отличаются не только размером плодов, но и цветом. Плодом вишни является ягода. У вишни есть подземные и надземные элементы. К первым относится корневая система, ко вторым – штамб и крона. Корневая система вишни может разрастаться горизонтально (придаточные корни) или вертикально (главный корень). Глубина размещения корней колеблется в пределах 40–60 см, а в ширину они достигают 3–6 м.

Придаточные корни поглощают из верхних слоев питательные вещества, а главный поддерживает растение и впитывает влагу и питательные вещества, находящиеся в глубинных слоях почвы. Штамб и крону образуют многочисленные ветки. Одни из них живут много лет, а другие отмирают через 1–2 года. На ветках произрастают почки, из которых появляются листья и цветки. В большинстве случаев цветковые почки, из которых образуются завязи плодов, располагаются на букетных и однолетних ветках. На ветках листа могут располагаться как одиночные, так и групповые почки. Групповые почки делятся на плодовые и ростовые. Когда на ветке образуется группа почек, то 1–2 из них ростовые, а все остальные – плодовые. Большое значение имеет образование так называемых букетных веточек. Как правило, они появляются на древовидных вишнях, и на них произрастает большая часть плодов.

Букетные веточки образуются на многолетних побегах. В период цветения на побегах образуется 4–5 мелких белых цветков. Букетные веточки являются многолетними приростами. При правильном уходе они могут жить и плодоносить в течение 6–7 лет.

Помимо почек, образующихся на ветках, у вишни имеются и придаточные почки. Они располагаются над землей, на прикорневых побегах, а также на корнях деревьев и кустарников.

Вишню выращивают во многих регионах России. Она морозостойка, хорошо переносит засуху и не требует частого полива. Однако зимой и ранней весной почки и другие части некоторых сортов вишни могут подмерзать. Как правило, это случается во время оттепелей, чередующихся с сильными заморозками. Подмерзшие побеги и почки погибают редко и с наступлением тепла легко согреваются и восстанавливают свои вегетативные свойства.

Сорта и гибриды вишни.

Все сорта вишни можно разделить на две большие разновидности: морели и аморели. Сорта отличаются друг от друга цветом, величиной плодов, количеством содержания сахара и органических кислот. Аморели имеют плоды светло-розового и красноватого цветов. Они обладают бесцветным соком и сладким вкусом. Морели характеризуются кислыми или сладко-кислыми плодами красного и бордового цветов.

...

Вишня очень полезна. Она содержит около 12 % сахара, до 20 % витамина С, более 2 % органических кислот, а также многочисленные минеральные соли. Ее можно употреблять в пищу как в свежем виде, так и в консервированном. Из вишневых ягод получаются вкусные компоты, джемы, варенье, мармелад и т. д.

Рассмотрим более подробно самые распространенные сорта вишни.

Любская

Сорт отличается высокой урожайностью. Первые плоды созревают в июле. Произрастает в средней полосе России. Обладает крупными кисло-сладкими плодами ярко-красного цвета.

Это морозоустойчивый сорт, но зимой и ранней весной может наблюдаться подмерзание древесины. Сорт хорошо перевозится.

Высокие урожаи можно получать как при высадке опылителя (кустарников других сортов), так и без него. Оптимальными опылителями принято считать сорта Владимирская, Любская и др.

Владимирская

Среднеурожайный сорт кустовидной вишни. Созревание плодов происходит во второй половине июля или в начале августа. Произрастает в центральных районах средней полосы России. Плоды имеют кисло-сладкий вкус, темно-красный или черный цвет.

Это морозоустойчивый сорт, однако во время сильных морозов и при резкой смене температур нередко наблюдается замерзание почек.

Плоды хорошо транспортируются. Высокий урожай достигается путем посадки опылителей других сортов. Лучшие опылители – сорта Любская, Полевка, Растунья, Жуковская и др.

Багряная

Высокоурожайный сорт кустовой вишни. Первые плоды созревают в середине июля. Произрастает в Нечерноземье. Сорт представляет собой гибрид сортов Шубинка и Владимирская. Обладает средними плодами темно-красного цвета, на которых отчетливо видны многочисленные подкожные пятна небольшого размера. В целом сорт хорошо переносит зиму, но иногда наблюдается подмерзание отдельных веток и почек. Высокие урожаи достигаются путем самоопыления и посадки опылителей других сортов, например Шпанки шимской, Владимирской и т. д.

Аморель Никифорова

Высокоурожайный сорт древовидной вишни. Созревание плодов наблюдается в середине июня. Сорт произрастает в средней полосе России. Плоды светло-красного цвета имеют кисло-сладкий вкус. Сорт хорошо переносит зиму, но в отдельных случаях в результате перепада температур наблюдается подмерзание цветковых почек и веточек. Высокие урожаи достигаются путем посадки опылителей других сортов, например Шубинки.

Склянка розовая

Высокоурожайный сорт древовидной вишни. Произрастает на всей территории России. Первые плоды созревают в первой половине июля. Сорт обладает средними плодами розового или ярко-красного цвета и кисло-сладкого вкуса. Характеризуется средней зимостойкостью, однако довольно часто наблюдается подмерзание древесины и цветковых почек.

Высокие урожаи достигаются путем посадки других древовидных и кустовидных сортов. Лучшими опылителями этого сорта являются Полевка, Склянка розовая, Владимирская и т. д.

Полевка

Высокоурожайный сорт кустовидной вишни. Был выведен И. В. Мичуриным. Произрастает в северо-восточных районах Нечерноземья. Первые плоды появляются в конце июля или на первой неделе августа. Сорт обладает кисло-сладкими плодами среднего размера. Очень зимостойкий сорт, хорошо переносящий сильные морозы и перепады температур. Для получения хорошего урожая требуется опыление другими кустовидными сортами. Лучшими опылителями сорта являются Любская, Владимирская, Шубинка и др.

Ширпотреб черная

Среднеурожайный сорт кустовидной вишни. Был выведен И. В. Мичуриным. Произрастает на юге нечерноземной полосы в Центрально-Черноземном регионе. Плоды темно-красного или черного цвета обладают душистым ароматом и кисло-сладким вкусом. Первые плоды созревают в июле-августе. Сорт обладает хорошей зимостойкостью, любит тепло и солнечный свет. Для повышения урожайности требуется посадка опылителей других сортов. Лучшими опылителями считаются Любская, Владимирская, Растунья, Шубинка и др.

Гриот московский

Высокоурожайный сорт кустовидной вишни. Произрастает в южных районах Нечерноземья. Первые плоды созревают в середине июля. Плоды темно-красного или черного цвета обладают сочным кисло-сладким вкусом. Сорт зимостойкий, но в результате сильных морозов иногда подмерзают корни и плодовые почки. Высокий урожай достигается путем посадки опылителей других сортов, лучшими из которых являются Ширпотреб черная, Любская, Владимирская, Шубинка и др.

Планировка участка.

Выбирая в саду место для посадки вишневых деревьев, необходимо помнить о том, что вишне необходим солнечный свет. Поэтому ее рекомендуется сажать на невысоких склонах, обращенных на юг, запад и юго-запад.

Однако на деревья не должны падать прямые солнечные лучи, поскольку в противном случае это приведет к солнечному ожогу растения. Помимо этого, участок должен быть хорошо защищен от ветра, поскольку в зимнее время последний способствует подмерзанию, а в весенний период пестики цветков подсыхают, что затрудняет естественное опыление.

В том случае, если сад новый и еще не засажен деревьями, следует устроить защиту, посадив за несколько лет до высаживания вишневых деревьев быстрорастущие деревья и кустарники.

Важное значение при планировке участка имеет глубина расположения грунтовых вод. Их залегание должно быть не ниже 1,5 м от поверхности почвы. Дело в том, что в противном случае деревья будут загнивать и ухудшится их плодоношение. Однако, даже если на вашем участке неглубокое залегание грунтовых вод, не стоит отказываться от посадки вишневых деревьев и кустарников.

В данном случае необходимо слегка осушить землю или насыпать специальным холмики высотой 1–1,5 м, и вишня будет расти без осложнений.

Выбор посадочного материала.

Саженцы вишневых деревьев можно приобрести в магазине или специальном питомнике. При покупке посадочного материала следите за тем, чтобы дерево было здоровым, о чем свидетельствует отсутствие отмерзших веток и различных повреждений.

В зависимости от качества саженцы вишни делятся на три группы. К первой группе относятся саженцы первого сорта, у которых имеется не менее трех ответвлений основных корней, а ветки и корневая система хорошо развиты.

Ко второй группе относятся саженцы с менее развитыми ветками и корневой системой. У них мало веток, и они, как правило, не имеют дополнительных побегов. Их также можно высаживать на садовый участок, однако для восстановления жизнедеятельности необходим тщательный уход. Третья группа – некондиционные саженцы с неразвитой вегетативной системой, не пригодные к посадке.

Прежде чем начинать высаживать саженцы, необходимо заранее очистить и удобрить почву. Это следует сделать заблаговременно, еще осенью, чтобы удобрения хорошо впитывались в нее и растения впоследствии дали хороший урожай.

В качестве предшественников вишневых деревьев лучше всего использовать пропашные растения, многолетние бобовые травы, которые необходимо удобрять смесью минеральных и органических веществ. Осенью, перед высадкой саженцев, почву тщательно перекопайте и оставьте до весны.

Весной землю тщательно очистите от мусора, затем снова перекопайте почву, внесите в нее органические удобрения и известь, которая способствует повышению кислотности почвы и уменьшает количество вредных насекомых, находящихся в ней. Помните о том, что чем ниже кислотность почвы, тем больше в нее нужно добавлять извести.

Для повышения плодородия почвы необходимо сочетать минеральные и органические удобрения. Среди минеральных удобрений для вишневых саженцев хорошо подходят калий и фосфор. Первый вносится из расчета 25 г/м2, второй – 20 г/м2. Навоз, а также компост вносится из расчета не более 15 кг/м2. Чтобы не произошло чрезмерного окисления почвы, минеральное удобрение вносится отдельно от извести.

Не стоит отказываться от удобрений и на участках с плодородной черноземной почвой. В данном случае количество удобрений следует уменьшить более чем на 50 %. Таким образом, норма будет составлять 6 кг/м2. Поскольку в черноземных почвах содержится фосфора меньше, чем калия, его норма будет составлять 25 г/м2, а калия – 15 г/м2.

В том случае, если участок расположен на кисло-торфяных почвах, перед посадкой необходимо провести мелиоративные работы, а затем добавить почвенную смесь, состоящую из 55 кг земли, 500 г извести, 25 г фосфора, 20 г калия и 1 кг навоза. Все цифры приведены из расчета на 1 м2 земли.

После того как почва будет полностью подготовлена, выкопайте в ней лунки для посадки саженцев. В каждую лунку добавьте небольшое количество экологически чистого стимулятора роста «Гумат», а также органические и минеральные удобрения. В каждую лунку положите 8 – 10 кг органических удобрений, 50–60 г калия и 150–200 г фосфора. Калийное удобрение может заменить 1/2 кг золы.

Посадка.

Высаживать саженцы можно осенью или весной. Однако предпочтительнее делать это весной, чтобы исключить опасность гибели от заморозков и перепадов температур. Следует помнить о том, что чем раньше посадить растение в почву, тем лучше оно приживется. Поэтому сажайте вишню сразу после того, как сойдет снег и слегка подсохнет почва.

Перед посадкой саженцев выкопайте лунки глубиной 50 см и шириной 80 см. При этом старайтесь не смешивать верхние и нижние слои почвы. Для этого откидывайте их в разные стороны. Верхний слой почвы является более плодородным, поскольку в нем сохраняется большое количество минеральных и органических удобрений, а нижний слой считается неплодородным.

Его лучше раскидывать по междурядьям, чтобы на следующий год на него попало большее количество удобрений. Посреди лунки поставьте деревянный посадочный кол, который присыпьте верхним слоем земли с добавлением удобрений. После этого установите растение в лунку и осторожно расправьте корни. Засыпьте лунку землей из верхнего слоя таким образом, чтобы не оставалось зазоров между корнями.

Для этого встряхните несколько раз саженцы, а когда полностью засыплете лунку, осторожно примните землю так, чтобы не повредить корни. Не забывайте о том, что саженцы нужно сажать строго вертикально, чтобы они не ломались от ветра, снега и града.

После того как вы посадите растение, выкопайте лунку, вокруг которой сделайте валик высотой 30–50 см. В лунку налейте 1,5–2 ведра воды и насыпьте немного земли, смешанной с перегноем или торфом, чтобы не растекалась вода.

Затем привяжите саженцы к колу таким образом, чтобы веревка не стягивала еще неокрепший ствол растения. Лучше всего для этого подходит узел в виде восьмерки. Осторожно подпилите кол, чтобы он немного не доходил до первой боковой ветки.

Если саженцы высаживаются в осенний период, обязательно присыпьте стволы землей. Высота окучивания должна быть не менее 30 см. Это позволит предотвратить подмерзание молодых деревьев. Весной разбросайте землю по участку и вскопайте ее вокруг дерева.

Прикопка и подготовка саженцев к зиме.

Если подготовленные саженцы не были посажены в землю, их необходимо прикопать. Эта процедура позволит сохранить саженцы здоровыми до весны.

Для того чтобы правильно прикопать растения, выройте для них яму длиной 50–60 см и глубиной 30–35 см. Копать ее лучше с запада на восток. Чтобы растение во время прикопки не получило солнечного ожога, на стенке, расположенной на южной стороне ямы, сделайте уклон в 45°. После этого уложите растение в яму таким образом, чтобы его ветки были направлены в южную сторону по ходу наклона.

Засыпьте растение землей и утрамбуйте почву, чтобы между корнями и стволом не было зазоров, через которые могли бы проникать холод и ветер. Если в течение долгого времени перед прикопкой не было дождей и земля высохла, полейте прикопанные саженцы водой.

Уход.

Полив

Как уже отмечалось выше, вишня устойчива к засухе, и ей необходимы лишь редкие поливы. Если растение залить большим количеством воды, будет наблюдаться угнетение вегетации и плодоношения, кроме того, оно в большей степени будет подвержено заболеваниям. Для полива лучше вырыть специальные круговые лунки.

...

Выкапывая лунки, старайтесь располагать их так, чтобы лунка, находящаяся ближе к стволу, была меньше, чем та, которая находится дальше от него.

Существует несколько способов подготовки лунок. Например, можно вырыть небольшие лунки на расстоянии 50–60 см друг от друга и от ствола растения. Количество лунок определяется в зависимости от величины кроны. Кроме того, можно вырыть одну или несколько круговых лунок.

Затем можно приступать к поливу. Растение нужно поливать через 25–30 дней после его отцветания. Первый раз полив проводится в конце мая или начале июня, следующий полив – через месяц.

Больше деревья орошать не следует. Осенью, в середине сентября, после того как будет собран урожай, полейте круговые лунки еще раз, чтобы растение лучше перенесло зиму. Воду для полива распределяйте таким образом, чтобы на каждое дерево пришлось не менее 10 л, а в период плодоношения – 12–16 л.

Рыхление

Весной и до середины лета землю под вишневыми деревьями нужно рыхлить и бороновать. Рыхление способствует улучшению роста и поступлению воздуха к корням растения. Для этого используйте грабли. Если лето очень жаркое и выпадает мало осадков, рыхление нужно проводить до осени.

Вскапывание и подготовка к зиме

Первое вскапывание почвы проводится весной, до посадки растения. Почву рекомендуется перекапывать вместе с удобрениями. Осенью, после плодоношения, снова глубоко перекопайте землю. Вскапывайте почву так, чтобы диаметр вскопанной земли был равен величине кроны.

Внесение удобрений

Для повышения плодородия почвы и улучшения развития и плодоношения растений нужно вносить органические и минеральные удобрения. Дело в том, что недостаток удобрений отрицательно сказывается на росте и развитии растения.

Например, недостаток калия в почве приводит к тому, что листья по краям поражаются красно-бурыми пятнами. Если в почве содержится недостаточно фосфора, то листья покрываются голубовато-сиреневым цветом. При нехватке азота при активном росте листьев наблюдается медленное развитие веток и побегов.

Необходимо также помнить о том, что чем старше растение, тем больше ему требуется удобрений. Хорошие результаты дает внесение в почву различных компостов, в состав которых входят органические удобрения. Их можно купить в специальных магазинах или приготовить в домашних условиях.

Для приготовления компоста соберите все садовые отходы (остатки растений, сорняки и т. д.), выройте большую яму, уложите в нее немного торфа, траву и залейте раствором коровьего навоза или птичьего помета. Если последних не имеется в наличии, налейте в компост небольшое количество воды.

Затем добавьте в яму 600 г неразведенного суперфосфата, 500 г азотных удобрений и 300 г калийной соли.

Подготовленный компостируемый материал засыпьте слоем земли, смешанной с торфом, и выдержите в течение 60 дней. По истечении срока тщательно перекопайте массу лопатой и оставьте на 40–50 дней. Полученный компост можно использовать не только для вишневых деревьев, но и для многих других культур на участке.

Осенью, до того как оставить участок на зиму, внесите в почву полный комплекс удобрений. С наступлением весны, помимо фосфатов и калийных удобрений, добавляйте в почву азотные удобрения, которые нужно разделить на две части.

Первую внесите во время первой весенней перекопки, а вторую – после того как дерево полностью отцветет. Азотные удобрения вносятся на глубину 10 см, чтобы они не уходили в нижние слои почвы. Лучше вносить удобрения после рыхления. Не забывайте о том, что азотные удобрения нельзя использовать вместе с известью.

Если вы заметили, что вишневые деревья и кустарники развиваются плохо, наблюдается угнетение вегетации и плодоношения, удобряйте их куриным пометом или разведенным лошадиным или коровьим навозом.

На следующий год после высаживания саженцев в открытый грунт внесите в почву 50 г аммиачной селитры и 15 кг коровьего или лошадиного навоза.

Еще через год количество аммиачной селитры увеличьте до 75 г и добавьте в почву 50 г калийных и 100 г фосфорных удобрений (суперфосфата). Помимо минеральных удобрений, внесите 18–20 кг лошадиного или коровьего навоза.

Через 2 года, на 5-й год после посадки саженцев в землю, количество аммиачной селитры должно достичь 100 г, а калийной соли и суперфосфата увеличиться соответственно на 20 г и 50 г. Для повышения кислотности почвы 1 раз в 4–5 лет при внесении удобрений добавляйте в них известковый раствор. В данном случае количество извести должно составлять 100 г/м2.

Помимо навоза и птичьего помета, почву следует удобрять компостом и торфом. Торфяное удобрение сочетайте с минеральными солями и компостами.

Размножение.

Выше мы говорили о том, что саженцы можно купить в специальных магазинах и питомниках, однако посадочный материал можно подготовить в домашних условиях. На садовых участках посадочный материал заготавливают методом вегетативного размножения.

Первый способ предполагает размножение отпрысками, черенками и т. п. Другим способом вегетативного размножения является размножение корневой порослью и прививкой на подвои (сеянцы). Как у первого, так и второго способа есть свои недостатки. Основным недостатком размножения отпрысками и черенками является то, что с его помощью можно подготовить и размножить растения только одного сорта.

Способ прививки позволяет при размножении сочетать различные сорта вишневых пород. Размножение прививкой рекомендуется осуществлять в теплую погоду, поскольку при низкой температуре происходит резкое угнетение роста и плодоношения привитых деревьев и кустарников. Сорта, полученные в результате размножения порослью, являются более зимостойкими и способными к восстановлению. В умеренном климате можно использовать как первый, так и второй способ.

Защита от вредителей и болезней.

Вредители

Вишневая побеговая моль

Бабочка желто-песочного цвета, гусеница желто-зеленого цвета с бурыми пятнами. Вредитель уничтожает почки, побеги и листья. На поврежденных листьях образуются бурые пятна, а внутри побегов – пустоты, в результате чего побеги обламываются.

Для уничтожения насекомого необходимо опрыскивать растения 80 %-ным раствором хлорофоса, а после цветения – перекапывать и рыхлить почву.

Вишневый слизистый пилильщик

Насекомое черного цвета с прозрачными крыльями, гусеница буро-коричневого цвета. Вредитель поражает листья, на которых появляются бурые пятна. Постепенно листья истончаются, сворачиваются и сохнут.

Мероприятия по уничтожению пилильщика необходимо проводить сразу после уборки урожая. Для опрыскивания следует использовать 20 г карбофоса или хлорофоса, разведенные в необходимом количестве воды. В том случае, если в период созревания появляется большое количество насекомых, деревья лучше опрыскивать за 20–25 дней до уборки урожая. Помимо этого, нужно периодически вскапывать и рыхлить почву.

Вишневый долгоносик

Щетинистое насекомое бордово-зеленого цвета. Гусеница молочно-белого или желтоватого цвета. Вредитель, как правило, поражает мякоть плодов, в которых делает ямки и откладывает яйца. Родившиеся личинки проникают внутрь ядра и полностью его уничтожают. Избавиться от долгоносика можно путем опрыскивания дерева 30 г хлорофоса, разведенного в воде. Помимо этого, можно также использовать 10 г селина.

Хлорофос можно использовать не только в жидком, но и в сухом виде. В том случае, если долгоносик появляется на участке каждый год, ранней весной его нужно стряхивать с растений, предварительно постелив на землю полиэтиленовую пленку.

Опавших насекомых следует собрать в ведро и залить водой, смешанной с небольшим количеством керосина. До цветения растения необходимо провести 3–4 таких стряхивания.

Плодовая моль

Бабочка белого цвета с полупрозрачными пятнистыми крыльями, гусеница желтого цвета с черными пятнистыми щетинками. Вредитель поражает все растение, опутывая его паутиной. Для защиты растения нужно стряхивать гусениц на землю и собирать их с листьев, тщательно очищая последние от паутины.

Для опрыскивания используйте хлорофос, карбофос и другие препараты этой группы. Помимо этого, можно распылять антибактериальный препарат «Энтобактерин-3» в сочетании с хлорофосом.

Вишневая тля

Насекомое темно-коричневого цвета, развивается на молодых саженцах и откладывает яйца на околопочечных побегах. Питается соками молодых побегов и листьями. Пораженные листья с обратной стороны покрываются коричневым налетом, истончаются, скручиваются и постепенно засыхают.

Бороться с тлей можно с помощью ядохимикатов. Ранней весной опрыскивайте растение раствором нитрофена (300 г). Помимо этого, необходимо провести обезжиривание штамба и крупных веток. Перед началом процедуры удалите с них отмерзшую кору, а затем произведите опрыскивание.

Личинки вишневой тли уничтожают с помощью опрыскивания раствором следующего состава: 15 г сульфата никотина, 30 г хлорофоса, 30 г метафоса, разведенные в необходимом количестве воды с добавлением 40 г хозяйственного мыла.

Вишневая муха

Насекомое черного цвета с прозрачными пятнистыми крыльями, гусеница белого или зеленоватого цвета. Насекомое повреждает только плоды. Для ее уничтожения используйте хлорофос (20 г), метафос (12 г) и другие препараты данной группы. Опрыскивание следует проводить в два приема: в начале мая и за 20–25 дней до уборки плодов.

Морщинистый заболонник

Щетинистое насекомое коричневого цвета с красновато-зеленым оттенком. Гусеница беловато-розовая. Вредитель поражает ветки, сучья и стволы, в которых выгрызает многочисленные круглые отверстия.

Болезни

Монилиоз (серая гниль) – грибное заболевание, поражающее плоды и листья вишни. Переносится спорами и долгоносиками. Развитию заболевания способствует сырость, поэтому его разгар, как правило, наблюдается в дождливое лето. Пораженные плоды, побеги и ветви покрываются бурым налетом и погибают.

Для лечения и профилактики серой гнили нужно использовать раствор нитрофена (300 г на необходимое количество воды), а также 1 %-ную бордоскую жидкость. Последнюю рекомендуется применять незадолго до цветения и после осыпания цветов. Пораженные части растения удаляйте и сжигайте.

Коккомикоз вишни поражает листья растения и является одним из самых опасных заболеваний. В результате поражения появляются бурые или желтые пятна в виде отдельных точек и целых колоний. В отдельных случаях заболевание проявляется в виде красноватых грибковых налетов.

В большинстве случаев коккомикозом поражаются растения, ослабленные вредителями и ненадлежащим уходом. Развитию заболевания способствуют также сырость и продолжительные дожди.

Чтобы предотвратить поражение коккомикозом опрыскивайте растение 300 г нитрафена, разведенного в необходимом количестве воды, а также 100 г препарата ДНОК. Вишневые деревья и кустарники можно также опрыскивать 1 %-ной бордоской жидкостью.

Камедетечение – заболевание, поражающее ветки и стволы растения. Его можно обнаружить по выделеням камеди. Развивается в результате механических повреждений или на фоне других заболеваний: подмерзания, солнечных ожогов, монилиоза.

Для защиты растения от заболевания предохраняйте его от повреждений, особенно при формировании и обрезке. Если имеются раны, их необходимо замазать садовым варом или нигроловой замазкой, предварительно очистив ствол или побег и покрыв его раствором медного купороса.

Сбор урожая и хранение

После того как плоды созреют, сразу приступайте к уборке урожая, поскольку в противном случае их аромат станет приманкой для птиц и насекомых. Кроме того, плоды многих сортов вишни не держатся на ветках и быстро осыпаются. Поэтому, чтобы не потерять урожай, соберите его на 1–2 день созревания. Ягоду, которая предназначена для переработки, передерживать на ветках нельзя.

Плоды, предназначенные для хранения, убирайте вместе с плодоножкой, которая не дает ягоде быстро раскисать и портиться. Урожай вишни желательно собирать утром. Если ночью шел дождь, следует воздержаться от уборки до высыхания ягод. Собранные плоды можно переработать на варенье, джем или компот, или положить на хранение в морозильную камеру.

Смородина.

Смородина – многолетний ягодный кустарник семейства розоцветных, рода Ribes. Различают несколько разновидностей: черную, красную и белую смородину.

Все сорта и разновидности смородины произошли от четырех диких видов – смородины обыкновенной, смородины каменной, смородины красной и смородины черной.

Помимо них, на сегодняшний день существует более 100 видов дикой смородины, растущих в Азии, Северной Америке, Сибири, на Дальнем Востоке: золотистая, американская, альпийская, кроваво-красная, Мейера, Янчевского, бледно-цветковая, маньчжурская, моховка, дикуша, колорадская, сахалинская и т. д.

Все перечисленные разновидности существенно отличаются друг от друга. Одни из них представляют собой небольшие кустарники со стелющимися по земле ветвями, другие – мощные кусты высотой до 3 м. Смородина, выращиваемая садоводами, в основном представляет собой кустарники высотой 1–2,5 м. Продолжительность жизни куста в среднем составляет 20–25 лет. Однако заменять растения следует раньше: черную смородину – через 10–12 лет, белую и красную – через 12–15 лет.

Корневая система кустов смородины располагается на глубине 20–30 см в слое почвы. Корни растут при температуре 1–3 °С. Наиболее сильный рост наблюдается в мае-июне и сентябре-октябре. Период от начала весенней вегетации до распускания бутонов, как правило, составляет 30–40 дней. Следует учитывать, что цветение черной смородины происходит одновременно с развертыванием листьев, а красной – раньше. Цветки смородины мелкие, зеленоватого цвета, у некоторых сортов ярко окрашенные. Плод – многосемянная ягода черного, красного или белого цвета, в зависимости от сорта и вида. По форме ягоды могут быть круглыми или овальными массой 0,7–2 г. Ягоды некоторых сортов достигают веса 5 г.

...

У черной смородины плодоносящими являются молодые одно-и двухлетние побеги, которые живут в среднем 2–3 года. Побеги красной и белой плодоносящей смородины всегда многолетние.

Кроме ягод, находят свое применение и листья смородины. Их используют для лечения многих заболеваний, а также при консервировании овощей. Размножается смородина вегетативно. Из одревесневших черенков выращивают саженцы, которые в возрасте двух лет сажают в грунт.

Смородина – зимостойкая ягодная культура. Следует отметить, что красная и белая более приспособлены к низкой температуре, чем черная. Для нормального развития и плодоношения смородине требуется много влаги, однако участки земли с высоким уровнем грунтовых вод и болотистые почвы для нее непригодны. Красная и белая смородина могут выносить непродолжительную засуху.

Смородина требовательна к освещенности, поэтому не следует сажать ее в тени, поскольку из-за этого ухудшается плодоношение. Смородину нужно сажать на хорошо освещенных и прогреваемых солнцем участках.

Сорта и гибриды смородины.

Сорта раннего срока созревания (10–15 июля)

Голубка

Куст средней высоты, среднераскидистый с темно-зелеными густыми листьями. Цветковые кисти длиной 5–6 см, ягоды расположены на одной стороне кисти. Ягоды средние (0,7 г), круглые, матово-черного цвета, кислые. Урожайность – 3–5 кг ягод с куста.

Сорт зимостойкий, устойчивый к вредителям и болезням.

Сеянец Голубки

Куст густой, среднерослый, слабораскидистый. Цветковые кисти длинные (до 8 см), густые, на них по 8 – 10 ягод. Ягоды крупные (1,5–2 г), кисло-сладкие. Урожайность – 5–6 кг ягод с куста.

Наследница

Куст среднераскидистый, средней высоты. Цветковые кисти средней длины, ягод на кисти до 13 штук. Ягоды крупные, кисло-сладкие. Урожайность сорта – 5–6 кг ягод с куста.

Сорт зимостойкий, может повреждаться почковым клещом.

Московская

Куст, как правило, раскидистый, средней высоты. На цветковых кистях средней длины до 13 ягод. Ягоды крупные (1–1,2 г), вкус сладкий. Урожайность – 2–4 кг ягод с куста. Сорт холодоустойчивый, подвержен поражению мучнистой росой, антракнозом.

Селеченская

Куст средний, на цветковой кисти до 8 – 12 ягод. Ягоды очень крупные (2,1 г, в отдельных случаях – 5,5 г), ароматные, сладкие.

Сорт устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу, требователен к органическим удобрениям (до 3–4 кг с куста).

Память Мичурина

Куст компактный, высокий. Ягоды средние (0,7 г), круглые, обладают кисло-сладким вкусом.

Сорта среднераннего созревания (20–25 июля)

Компактная

Свое название сорт получил из-за небольших размеров куста. Ягоды округлые, крупные (1–1,3 г). Урожайность – 2–3 кг ягоды с одного куста.

Ленинградский великан

Сорт отличается высоким кустом, крупными листьями голубовато-зеленого цвета. На цветочных кистях – 5–6 ягод. Ягоды крупные (1,2–2,2 г), с тонкой кожицей, прочно держащиеся на кусте, обладают кисло-сладким вкусом. Урожайность – 2–4 кг ягод с одного куста.

Сорт зимостойкий, с высокой сопротивляемостью к антракнозу.

Сорта среднего срока созревания (25–30 июля)

Белорусская сладкая

Куст среднераскидистый, густой. Ягоды крупные (1,2 г), с плотной кожицей, обладают сладким вкусом. Урожайность – 2,5–3 кг ягод с одного куста.

Память Жучкову

Куст высокий, слабораскидистый, листья мелкие. На цветковой кисти – 7-14 ягод средней величины (0,8 г). Ягоды обладают кисло-сладким вкусом и прочно держатся на кусте. Урожайность – 2–5 кг ягод с куста. Сорт зимостойкий.

Дубровская

Куст слабораскидистый, листья морщинистые, ягоды крупные (1,2 г). Урожайность – до 3 кг ягод с одного куста. Сорт зимостойкий, практически не подвержен поражению почковым клещом.

Бредторп (Карельская)

Куст сильнораскидистый, шаровидной формы. Ягоды крупные (1–1,2 г), слегка сплюснутые, блестящие, кисло-сладкие. Урожайность – 3–5 кг ягод с одного куста.

Сорт морозоустойчив и практически не подвержен поражению мучнистой росой.

Поздние сорта (30 июля – 5 августа)

Измайловская

Куст густой, слабораскидистый, листья крупные, ягоды крупные (1,1 г), обладают сладким вкусом. Урожайность – 3–5 кг с куста. Сорт зимостойкий, довольно устойчив к болезням и вредителям.

Перун

Куст среднераскидистый, цветки красно-фиолетового цвета, ягоды крупные (2–4 г), обладают сладким вкусом. Сорт устойчив к мучнистой росе, почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу. Хорошо переносит засуху и заморозки.

Посадка.

Размножение черной смородины

Смородина размножается укорененными черенками – саженцами. Саженцы лучше брать не у соседей, а покупать в специализированных магазинах, поскольку лишь в этом случае вы сможете быть уверены, что приобрели чистосортный здоровый материал для посадки.

Разумеется, впоследствии для обновления кустов и размножения смородины вы сможете заготавливать черенки самостоятельно, но исходный материал обязательно должен быть чистосортным.

Для размножения выберите однолетние побеги, хорошо вызревшие на 2–3 ветвях. Срезанные побеги разрежьте на черенки, длина каждого из которых должна составлять 15–18 см и иметь 5–6 почек. Самую верхнюю часть побега брать не стоит, поскольку она к этому времени недостаточно вызрела.

Если вы планируете посадку черенков весной, то сложите их в ящик и пересыпьте влажным песком (зимой – снегом) и храните до посадки в погребе или подвале.

Весной черенки замачивают на 3–5 дней в воде и затем высаживают во влажную почву как можно раньше, как только сойдет снег и немного прогреется почва. При этом следует учитывать, что приживаемость и выносливость черенков при весенней посадке хуже, чем при осенней.

Можно подготовить черенки другим способом. В марте наполните водой стеклянные банки и оберните их черной бумагой или тканью. Черенки поставьте в воду и регулярно меняйте ее. Как только на нижних концах черенков появятся корешки, добавьте в воду пригоршню земли. Затем ежедневно подсыпайте землю по одной горсти до тех пор, пока субстрат не превратиться в сметанообразную массу. Начиная со второй половины мая выносите укорененные черенки на свежий воздух. Уже в июне их можно будет высадить в грунт.

В том случае, если вы хотите размножить смородину быстрее, используйте черенки с одной или двумя почками. Для нарезки черенков выберите однолетний побег. Помните о том, что черенок вырезается из нижней и средней частей побега.

За 20–25 дней до посадки черенков в грунт укорените их, посадив в ящик, наполните ящик смесью песка и дерновой земли в равном соотношении.

Еще один способ укоренения черенков заключается в следующем: на поверхность земли, приготовленной для посадки, натягивают прозрачную или черную полиэтиленовую пленку. В черной пленке в тех местах, где будут находиться черенки, делают крестообразные надрезы. В прозрачной пленке их делать необязательно, поскольку она достаточно тонкая и ее может проколоть любой черенок.

Поверх пленки в почву высаживают черенки. Основным достоинством описанного способа укоренения является поддержание оптимальной влажности почвы.

Для того чтобы черенки лучше укоренялись, перед посадкой приготовьте 0,01 %-ный раствор гетероауксина, опустите в него концы черенков на 2–3 см и продержите 24 часа.

После этого посадите черенки в подготовленную влажную рыхлую почву. Сделайте в почве канавки глубиной 12–15 см и посадите в них черенки под углом 45°, оставив над землей две почки, одна из которых должна быть на уровне почвы. Землю плотно обожмите, не оставляя пустот, полейте и замульчируйте торфом или сухой землей.

Смородину можно размножить зелеными черенками. Для этого летом, в конце июня или начале июля, выберите молодые побеги текущего года. Они должны быть полуодревесневшими. Эти побеги вырежьте и разрежьте на черенки таким образом, чтобы на каждом из них было по два междоузлия. Нижний лист удалите и поставьте на 24 часа в воду.

После этого высадите черенки в парник. В парнике поверх земляной смеси насыпьте слой песка толщиной 5 см, который обильно увлажните. Черенки нужно высаживать квадратно-гнездовым способом. При посадке нижнюю почку заглубляйте в песок. Сверху укройте растения пленкой. В течение 10–12 дней поддерживайте в теплице влажность воздуха 75–95 % и температуру 20–27 °С.

Начиная с 12-го дня на ночь снимайте пленку, а на 20 – 25-й день уберите совсем. На зиму укоренившиеся черенки оставьте в теплице, укрыв их опавшими листьями.

...

Ягоды смородины очень богаты витаминами. Например, витамина С в черной смородине содержится 200–300 мг, в красной и белой – 36–39 мг. Аскорбиновая кислота хорошо сохраняется даже при переработке ягод.

Помимо этого, смородину можно размножать комбинированными черенками. Они заготавливаются в начале июня. Старайтесь срезать те однолетние побеги, на которых образовались молодые приросты длиной 5–7 см. Разрезая побег на черенки, оставляйте ниже линии прироста 3 см, а выше – 1 см.

Общая длина черенка должна составлять 4 см. Листья нужно удалять лишь в том случае, если они будут мешать посадке. Подготовьте для укоренения грядки, хорошо удобрив их органическими и минеральными удобрениями. При посадке одревесневшую часть черенка заглубите в почву.

Помните о том, что оптимальное расстояние между рядами черенков – 10–20 см, а между черенками в ряду – 10–15 см. Черенки требуют обильного полива только в первые 10–12 дней. Затем, когда образуются корни, полив проводите по мере подсыхания почвы. К осени из черенков разовьются молодые однолетние растения.

Помимо нарезки и укоренения черенков для размножения смородины, используются отводки, которые бывают горизонтальными, вертикальными, дуговидными и воздушными.

Для размножения горизонтальными отводками весной нужно перекопать и прорыхлить почву около приствольных кругов выбранного куста, затем пригнуть однолетние побеги к земле и закрепить с помощью небольших скоб.

Во время распускания почек на пригнутых побегах образуются вертикальные приросты. Когда они достигнут длины 10–15 см, места прикрепления побегов к земле присыпьте почвой, перегноем и полейте. Осенью выкопайте отводки и разделите их на части, затем отсадите для выращивания.

Если посадки смородины слишком густые, лучше использовать способ вертикальных отводков. Для этого вокруг куста разместите четырехугольником дощечки и скрепите их таким образом, чтобы они окружали куст, образуя ящик без дна. Этот ящик нужно наполнить смесью земли и перегноя. На протяжении всего периода роста обильно увлажняйте землю в ящике. Осенью у основания побегов образуются корни, поэтому его нужно убрать. Помимо этого, необходимо отделить отводки от основного куста.

Если вам нужно получить небольшое количество саженцев с куста, используйте метод дуговидных отводков. Для этого дугообразно пригните однолетние побеги к земле. При этом основание и верхушка должны быть свободны. Место, которым побег пригнут к земле, присыпьте землей. К осени отделите отводок и пересадите на новое место.

В том случае, если вы не хотите обрезать черенки и пригибать отводки, можно вырастить саженец на ветви, используя метод воздушных отводков. Для этого выберите прикорневой побег, в мае или июне обвяжите его куском полиэтиленовой пленки, плотно привяжите снизу, внутрь засыпьте земляную смесь, увлажните и плотно завяжите. Получившийся мешок сверху обвяжите черной бумагой и белой тканью. Периодически развязывайте этот мешок и увлажняйте земляную смесь. Как только на побеге образуется корневая система, срежьте ветку у основания мешка и пересадите вместе с комком земли.

Разросшуюся смородину можно размножить методом деления куста. Для этого выкопайте куст и осмотрите корневую систему. Отделите боковые побеги с развитой корневой системой и рассадите их.

Разведение белой и красной смородины

Следует учитывать, что белая и красная смородина укореняются хуже, чем черная, поэтому заготовку черенков этих сортов следует проводить немного раньше – во 2 – 3-й декаде августа. Поскольку белая и красная смородина уходят в состояние покоя раньше черной, их черенки следует высаживать сразу после укоренения.

Оптимальный способ размножения красной и белой смородины – комбинированными черенками. При таком способе черенки укореняются значительно лучше, чем при размножении зеленой частью побега.

Для укоренения черенков постарайтесь выбрать защищенное от ветра место и сделать грядку с плодородной и рыхлой почвой. Черенки сажайте рядами по схеме 5 х 7 см, заглубляя основание зеленого побега на 4–6 см. При посадке следите за тем, чтобы зеленая часть побега находилась вертикально по отношению к почве независимо от того, как придется располагать одревесневшую часть черенка.

Черенки обильно поливайте 3–4 раза в день, а при сухой погоде полив увеличьте в 5–7 раз. Через 20–25 дней, когда образуется корневая система, производите полив по мере необходимости.

Зеленые черенки смородины можно укоренять и в теплицах. Для того чтобы черенки не подвергались воздействию прямых солнечных лучей, разместите теплицу под плодовыми деревьями.

Почву для теплицы можно приготовить следующим образом: на 1 м2 добавьте 8 г калия и 12 г суперфосфата. Для придания почве легкости добавьте к земляной смеси песок.

Укореняя черенки, следите за тем, чтобы влажность внутри теплицы была близка к 100 %. При этом листья должны быть влажными, но вода не должна конденсироваться на них и стекать вниз. Первые 3 дня после посадки пленку теплицы накрывайте светонепроницаемым материалом, в последующие 5–7 дней притеняйте от солнечного света пленкой, покрытой слоем извести. Для нормального развития растений нужно поддерживать в теплице оптимальный температурный режим – 27–28 °С.

После того как на нижних срезах укореняемых черенков появятся корневые бугорки, подкормите черенки суперфосфатом в расчете 3 г удобрения на 1 м2 насаждений. Когда корни станут достаточно развитыми, постепенно приучайте растения к сухому воздуху.

Наилучшими способами размножения красной и белой смородины является способ горизонтальных отводков. Для укоренения таким способом подойдут однолетние ветви, а также двухлетние, на которых имеется сильный прирост.

Ранней весной, после стаивания снега, перекопайте, удобрите, прорыхлите и выровняйте почву под теми кустами, от которых вы хотите сделать отводки. Затем от оснований кустов проведите в почве неглубокие бороздки, а в них уложите и закрепите выбранные побеги, прищипнув их верхушки. После того как из почек этих ветвей разовьются молодые побеги и достигнут длины 10–12 см, присыпьте места прищипывания отводков влажной удобренной землей. Через 15–20 дней повторите присыпку.

К осени отделите укоренившиеся отводки и пересадите (сильные – на постоянное место роста, слабые – на доращивание).

Подготовка почвы

Для посадки черной смородины выберите освещенные участки, хорошо защищенные от ветра. Участок должен быть хорошо увлажнен, но переувлажнение нежелательно. В том случае, если выбранный участок находится в низинном месте, где грунтовые воды расположены близко к поверхности земли, сделайте искусственные холмики, на которые посадите смородину.

Под красную и белую смородину отведите более открытые места, для них не подходят ни сырые, ни слишком сухие участки. Наилучшая почва для посадки черной смородины – влажная и плодородная, легкая суглинистая. Для красной и белой подойдут легкие супесчаные почвы.

На выбранном участке необходимо удалить все сорняки и корневища, а также хорошо перекопать почву на штык лопаты. Помните о том, что для смородины очень важна кислотность почвы, поскольку она плохо переносит кислую почву. Для нее наиболее благоприятны земляные смеси с уровнем кислотности 5,1–5,5.

Для снижения кислотности почвы на участке внесите при перекопке известь. На легких почвах вносите известь из расчета 50 кг на сотку, если почва имеет кислотность до 4,5, 25–35 кг – при рН 4,6–5, 10–20 кг – при рН почвы 5,1–5,5. В том случае, если почва тяжелая и торфяная, указанную дозу нужно увеличить в 1,5 раза.

В случае отсутствия извести ее можно заменить таким же количеством мела или золой. Последнюю нужно взять в двойном количестве. После известкования равномерно разбросайте по поверхности почвы смесь следующих минеральных удобрений (норма дана в расчете на 1 м2): 150–200 г суперфосфата в гранулах, 30–40 г сернокислого калия, а также 8– 10 кг навоза или компоста. Удобрения заделайте в почву, перекопав ее на штык лопаты.

Перекопайте выбранный участок и разметьте места для посадки. Это необходимо сделать за 2–3 недели до посадки. Для этого выкопайте ямы шириной 50–65 см и глубиной 35–40 см. После этого смешайте почву, вынутую из ям, с удобрениями в расчете 8 – 10 кг органических удобрений, 150–200 г суперфосфата, 30–40 г сернокислого калия или древесной золы в каждую яму. Для красной и белой смородины лучше внести несколько больше калийных удобрений (40–60 г).

При внесении удобрений обязательно учитывайте, что черная смородина наиболее требовательна к фосфорным удобрениям, а красная и белая – к калийным.

...

Черенки лучше нарезать летом, ранним утром, когда еще не жарко. Длина черенков должна составлять 2–8 см. Высаживать черенки нужно сразу после нарезки рядами, оставляя расстояние между растениями в ряду 3–5 см, а между рядами 5–7 см. Старайтесь сажать черенки таким образом, чтобы нижний срез находился в песке и не касался почвы. После посадки уплотните песок вокруг каждого черенка.

Высадка саженцев

Оптимальное время для посадки смородины – осень. Посаженные в этот период кусты хорошо приживаются. Густота посадки кустов определяется с учетом сорта смородины: чем более раскидистая крона, тем дальше друг от друга нужно размещать растения. Сорта с компактной кроной можно посадить ближе.

Саженцы должны быть чистосортными, однолетними или двухлетними. При выборе саженцев обратите внимание на то, чтобы они не были заражены болезнями и вредителями. Приобретайте саженцы, имеющие не менее 3–5 скелетных корней, покрытых желтоватой корой, с хорошо развитыми мочковатыми корнями. Длина корней должна достигать 15 см. От основания надземной части саженца должны отходить 1–2 побега по 30–40 см.

Перед посадкой внимательно осмотрите корни саженца. Если имеются омертвевшие, засохшие или поврежденные части корневища и ветвей, обязательно удалите их. После этого обмакните корни в глиняную болтушку, чтобы предохранить их от пересыхания.

Для приготовления болтушки поместите глину в емкость и постепенно добавляйте воду, тщательно размешивая смесь до тех пор, пока она не приобретет сметанообразную консистенцию. Смородину лучше сажать наклонно (под углом 45°) и заглублять таким образом, чтобы над корневищем располагался слой почвы толщиной 6–8 см. Это необходимо для того, чтобы куст быстрее сформировался и выросло больше дополнительных побегов.

Поместите саженец в заранее подготовленную яму, расправьте корни и засыпьте их землей. Почву вокруг саженца уплотните. Для того чтобы земля равномерно заполнила пространство между корнями, нужно слегка встряхнуть саженец.

Присыпав корни землей, вылейте под куст 1/2 ведра воды, а затем заполните яму землей до краев и полейте саженцы еще раз (1/2 – 1/3 ведра под каждое растение). Чтобы влага сохранилась в почве после полива, землю вокруг растения присыпьте торфом, перегноем и сухой почвой.

Чтобы из саженца сформировался более мощный куст, посадите в одну яму два ослабленных саженца. При этом их необходимо располагать таким образом, чтобы верхушки были направлены в разные стороны.

Уход

Сразу после посадки смородину необходимо обрезать. Для этого внимательно осмотрите все побеги и, оставив на каждом по 2–4 наиболее развитые почки, находящиеся у основания, обрежьте верхушки. У слабых саженцев срежьте все побеги до уровня земли.

Ежегодно у основания корней саженца будут образовываться новые побеги. Для хорошего формирования куста обрезайте все побеги, оставляя лишь 3–4 из них. В первую очередь удаляйте слабые и поврежденные побеги.

Такую обрезку следует проводить ежегодно в течение первых 3 лет после посадки саженца. На 4 – 5-й год куст должен быть хорошо сформирован, иметь 10–15 основных ветвей (скелетных) всех возрастов. При окончательном формировании куста оставьте однолетних побегов на 1–2 больше, а количество 4-летних и 5-летних уменьшите.

Оптимальное время для обрезки смородины – весна, однако, поскольку вегетативный период у черной смородины начинается рано, целесообразно начать обрезку осенью. После сбора урожая и до наступления весны срежьте старые, больные и загущенные побеги, а весной выполните обрезку верхушек старых ветвей.

Обрезка черной смородины

У взрослого плодоносящего куста черной смородины нужно ежегодно вырезать старые ветви, которые уже не дают плодов. Ветвь считается старой и подлежит обрезке, если кора приобрела темно-коричневый цвет, а молодые приросты короткие (10–15 см) и плохо образуются. Почки у такой ветви немногочисленные и слабые, а плодовые ветки – сухие и отмирающие.

Прежде чем приступать к обрезке, внимательно осмотрите куст. Нередко лучше удалить молодой, но менее продуктивный и слабый побег, чем старый, но сильный и хорошо плодоносящий.

После того как куст смородины достигнет 5-летнего возраста, при обрезке нужно оставлять 5–6 наиболее сильных однолетних побегов, которые должны быть равномерно расположены вокруг основных ветвей.

Обрезка красной и белой смородины

Приступая к обрезке красной и белой смородины, помните о том, что скелетные ветви несколько дольше сохраняют продуктивность (6–8 лет). Поэтому старайтесь оставлять больше прикорневых побегов (до 5).

У основания следует вырезать лишь старые ветви, достигшие 7 – 8-летнего возраста.

Помните о том, что во избежание снижения урожайности красной и белой смородины не нужно укорачивать однолетние приросты ветвей, приносящих плоды.

Окучивание и рыхление

Поскольку смородина плохо переносит засуху, почва должна быть влажной и рыхлой. Не допускайте появления сорняков, так как они активно поглощают влагу из земли. Помимо этого, обязательно рыхлите почву под кустами каждые 2–3 недели, но при этом будьте осторожны: корни смородины располагаются довольно близко к поверхности почвы. Оптимальная глубина рыхления – 6–8 см. В междурядьях можно рыхлить землю глубже – на 10–12 см.

Чтобы уменьшить количество воды, испаряющейся через почву, землю вокруг куста мульчируйте торфом, перегноем и соломой. При этом рыхление можно проводить реже.

Осенью, до наступления заморозков, обработайте почву под кустами. В том случае, если она легкая, будет достаточно небольшого рыхления. Тяжелую глинистую почву нужно неглубоко перекопать, не разбивая комков.

Для защиты посаженного осенью растения от вымерзания в зимние месяцы прорыхлите вокруг него почву и окучьте ею молодой кустик на высоту 10–12 см. Весной отгребите почву от куста.

Полив

Осуществляя мероприятия по уходу за смородиной, помните, что она очень любит влагу, поэтому ее нужно регулярно поливать. В результате недостатка воды задержится рост кустов и измельчают плоды.

Наиболее требовательна смородина к влаге в период роста и образования завязей (начало июня), созревания ягод (конец июня – начало июля) и после сбора урожая (середина августа).

Поливая смородину, следите за тем, чтобы почва увлажнялась на глубину не менее 50 см. Для полива сделайте возле кустов канавки или круговые бороздки глубиной 10–15 см. Канавки перекопайте на расстоянии 30–40 см от концов ветвей и лейте в них воду в расчете 20–30 л на 1 м2 насаждений.

Зимой при обильных снегопадах стряхивайте снег с ветвей смородины, поскольку в противном случае под его тяжестью они могут сломаться. В коне зимы для создания запаса влаги в почве задерживайте в саду снег. Для этого можно сделать между деревьями и кустарниками валы из снега или установить щиты.

В случае если смородина растет в низинном месте, водоотводные канавки, выкопанные возле кустов, нужно очистить от снега, чтобы не происходило избыточного переувлажнения почвы.

Подкормка

В течение всего периода роста смородине необходимы питательные вещества, поэтому очень важно проводить своевременное и правильное удобрение почвы. Если смородина была посажена осенью и вы внесли необходимый комплекс удобрений, то первый год весной растения можно не подкармливать.

В случае весенней посадки через 2–3 недели после нее внесите под смородину азотные удобрения. На 1 м2 площади потребуется 15–20 г аммиачной селитры, 35–40 калийной селитры и 10–15 г мочевины. После внесения удобрений почву необходимо перекопать и увлажнить.

...

При внесении удобрений учитывайте, что основная масса корней у смородины выходит за пределы проекции кроны кустарника на поверхность земли. Корни взрослых кустов смородины могут протягиваться на 1,5–2 м в сторону от центра. Поэтому даже у молодых кустарников удобрения нужно вносить на указанную площадь.

Помимо весенних удобрений, смородину нужно подкормить в период роста до начала сбора урожая. Это особенно важно, если смородина растет на бедной суглинистой, супесчаной или торфянистой почве. Для этого нужно приготовить раствор навозной жижи (1 л на 1 воды) или птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). Одного ведра органического удобрения хватит на 2–3 куста смородины.

При отсутствии органических удобрений их можно заменить минеральными. На каждый куст потребуется 15–20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия. Эту смесь необходимо развести водой и полить растения. После внесения удобрения выровняйте почву под кустами и замульчируйте ее сухим торфом или сухой землей.

Кроме основного удобрения почвы, проведите опрыскивание кустов смородины микроудобрениями. Для этого в 10 л воды разведите 1–2 г медного купороса, 2–2,5 г борной кислоты, 5 – 10 г сернокислого марганца и 2–2,5 г молибденово-кислого аммония.

В последующие годы удобрения нужно вносить в два приема: 2/3 требуемой на год нормы – весной, после таяния снега (15–20 г аммиачной селитры, 30–40 г кальциевой селитры или 10–15 г мочевины на 1 м2 посадок смородины). Остальное вносят после цветения, когда образуются завязи и начнут опадать лепестки (80 – 120 г суперфосфата и 30–50 г сернокислого калия на 1 м2).

Если почвы суглинистые, смородину не обязательно удобрять ежегодно. Достаточно удобрять почву каждые 4 года, соответственно увеличив количество одновременно вносимых удобрений.

Защита от заморозков

Нередко у смородины на 10–15 день после окончания цветения начинают осыпаться завязи. Это может быть связано с поздними заморозками, ветреной или холодной погодой и т. д. Для того чтобы обеспечить своевременную завязь плодов, необходимо защитить смородину от заморозков.

В холодную погоду можно окуривать кусты дымом. Дымовые кучи нужно располагать в одну линию через 3–4 м друг от друга. Лучше разместить их с той стороны участка, откуда по утрам в безветренную погоду тянется воздух. На металлическую решетку уложите сухую солому, ветки, сучья, сверху – торф, ботву растений или мусор. Длина и ширина кучи должна составлять около 60 мм, высота – до 70 см. Покройте кучу сверху и со всех сторон, кроме той, которую вы будете поджигать, тонким слоем земли.

Помните о том, что дымление можно начинать лишь в том случае, если температура воздуха понизилась до – 1 °С. Когда температура поднимется выше 0 °С, дымление нужно прекратить. Еще одним способом защиты кустов смородины от мороза является опрыскивание водой. Опрыскивание нужно делать поздно вечером, орошая водой не только сам куст, но и почву под ним. Помимо этого, цветущие кусты можно на ночь укрывать полиэтиленовой пленкой.

При повышенной температуре воздуха рыльца цветков смородины пересыхают и не могут удержать пыльцу. Поэтому время от времени необходимо проводить опрыскивание кустов водой, повышая таким образом влажность воздуха.

Борьба с вредителями и защита растений.

Вредители

Крыжовниковая побеговая тля

Вредитель поражает молодые побеги и листья черной смородины. В результате листья скручиваются, а побеги прекращают расти и развиваться.

Для борьбы с этим вредителем потребуется 200–300 г чеснока, пропущенного через мясорубку и разведенного в 10 л воды. Готовая смесь должна настояться в течение 24 часов. После этого нужно процедить полученный раствор и опрыскать пораженные растения.

Листовая галловая тля

Этот вредитель поражает в основном красную и белую смородину. На листьях появляются желтые или темно-красные вздутия, после чего листья осыпаются.

Если вы обнаружили листовую тлю на смородиновых кустах, возьмите 400 г табака или табачной пыли, залейте 10 л воды и дайте настояться в течение 2 суток. В полученный настой добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла и тщательно размешайте до полного растворения. Этим раствором опрыскайте поврежденные тлей растения.

Смородиновый почковый клещ

Он повреждает только черную смородину, поселяясь в почках и выгрызая их. Помимо этого, почковый клещ является распространителем махровости черной смородины.

Возьмите 600–800 г сухой или 1,2 кг свежей ботвы картофеля, залейте 10 л воды. После того как ботва настоится, опрыскайте зараженные кусты смородины. Следует очень осторожно готовить настой, поскольку количество ботвы нельзя превышать, иначе растения получат ожоги.

Зараженные кусты до начала цветения можно также опрыскивать коллоидной серой или сульфаридом. В том случае, если почковым клещом повреждено небольшое количество растений, можно удалить вздутые почки, выщипав их во время распускания.

Паутинный клещ

Повреждает все виды смородины. Листья пораженного растения покрываются мелкими светло-окрашенными пятнами. При сильном заражении рост листьев прекращается, и они постепенно засыхают.

Для борьбы с паутинным клещом соберите листья и цветы ромашки и высушите. Залейте 1 кг ромашки 10 л воды и дайте настояться в течение 12 часов. Перед опрыскиванием разбавьте раствор водой и добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.

В качестве профилактики регулярно перекапывайте и рыхлите почву под кустами смородины.

Щитовки

Бывают трех видов: запятовидная, ивовая и акациевидная лжещитовка. Зараженные вредителями растения прекращают расти и постепенно отмирают.

Для лечения пораженного растения возьмите 200 г чеснока, пропустите через мясорубку, залейте водой и отожмите сок. Повторите операцию 3–4 раза. Затем процедите раствор и долейте воды так, чтобы получилось 10 л раствора. Раствор используйте сразу после приготовления.

Галлицы

Черную смородину повреждают побеговые, листовые и цветочные галлицы – небольшие комары величиной 3 мм. Вредитель поражает листья смородины, которые засыхают и опадают.

Для борьбы с галлицами возьмите 1/2 ведра измельченной цветущей полыни, собранной во время цветения, залейте 10 л воды и дайте настояться в течение 24 часов. Затем поставьте на огонь и кипятите в течение 30 минут. Процедите настой, разбавьте водой в соотношении 1:1, добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла и размешайте до полного растворения.

Крыжовниковая огневка

Повреждает не только крыжовник, но и смородину. Поврежденные ягоды темнеют, загнивают и отмирают.

Для уничтожения вредителя возьмите 3 кг древесной золы, залейте 10 л воды и настаивайте в течение 48 часов. Процедите раствор непосредственно перед использованием.

Листовые пилильщики

Личинки желтого и бледноногого пилильщика повреждают листья красной и белой смородины. В отдельных случаях желтый пилильщик повреждает черную смородину. Эти вредители полностью обгрызают листья кустарника, оставляя одни черешки.

Для борьбы с вредителем соберите розеточные листья и корни белены черной, измельчите 500 г сухого сырья, залейте 10 л воды и дайте настояться в течение 12 часов. Перед применением добавьте в настой 30–40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.

Смородиновая стеклянница

Гусеницы стеклянницы выгрызают сердцевину ветвей смородины, в результате чего ветви засыхают и постепенно отмирают, а плодоношение прекращается.

Для борьбы с вредителем используйте 100 г сухой горчицы, разведенной в 10 л воды и настоянной в течение 48 часов. Перед использованием наполовину разбавьте раствор холодной водой. Опрыскивание лучше проводить вечером в пасмурный день, поскольку в результате воздействия солнечных лучей эта процедура может вызвать ожоги листьев.

Смородиновая почковая моль

Гусеницы вредителя повреждают ранние сорта красной и белой смородины. Поврежденные почки опутываются паутиной.

Возьмите 4 кг ботвы помидоров, залейте 10 л воды, поставьте на огонь и прокипятите в течение 30 минут. Перед применением разбавьте раствор водой: на 2–3 л отвара ботвы возьмите 10 л воды, добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.

Болезни

Мучнистая роса

Это грибное заболевание поражает листья, побеги и плоды смородины, в результате чего на них образуется беловато-серый, похожий на муку налет, который затем темнеет и становится бурым или черным. Пораженные участки растения засыхают и отмирают.

Для лечения растения возьмите 1 кг сена, залейте 3 л воды и настаивайте в течение 72 часов. После этого процедите настой и разбавьте водой в пропорции 1: 3. Опрыскивайте приготовленным средством больные растения в вечернее время суток. Через 10–15 дней повторите процедуру, приготовив для этого новую порцию раствора.

Антракноз

Грибная болезнь, поражающая листья смородины, которые покрываются пятнами, приобретают бурый цвет и засыхают. Антракноз может также повредить ягоды и побеги.

Опрыскивайте кусты смородины сразу после цветения 3 %-ным раствором железного купороса.

Ржавчина

На пораженных этим заболеванием листьях появляются оранжевые пятна. Вырежьте пораженные побеги, а куст опрысните 1 %-ным раствором бордоской жидкости.

Махровость

При заражении этим заболеванием куст смородины сильно меняется: листья становятся трехлопастными, пестики цветков разрастаются, куст загущается.

Пораженные махровостью ветви смородины вырежьте, а в случае сильного заражения уничтожьте больные кусты.

Уборка и хранение.

Ягоды смородины собирайте по мере их созревания. О созревании ягод говорит изменение их окраски. Красную и белую смородину собирайте только кистями, поскольку у них очень тонкая кожица, которая при срывании с плодовой ветки может повредиться. Что касается черной смородины, ее можно собирать как веточками, так и отдельными ягодами.

Если в саду одновременно поспели ягоды красной, черной и белой смородины, то в первую очередь соберите белую и черную, так как красная может долго висеть на кусте, не осыпаясь.

Лучше всего собирать ягоды вечером или рано утром, когда нет яркого солнца и росы. Собранные ягоды нужно складывать в небольшие емкости вместимостью не более 2–4 кг. Дело в том, что в больших емкостях ягоды мнутся и быстро портятся. Не собирайте урожай в дождливую погоду, поскольку от влаги смородина также раскисает и ухудшаются ее вкусовые качества.

Если вам приходится собирать ягоды в солнечные часы, то после сбора сразу уберите их в тень или поставьте в прохладное темное место. После сбора ягод полейте кусты смородины.

Ягоды лучше не хранить долго, а сразу переработать. Для временного хранения смородину можно сложить в полиэтиленовые пакеты, герметично запаковать и в течение 1–2 месяцев хранить при температуре 0 °С.

Плодовые культуры.

В данном разделе будет подробно рассказано о правилах посадки, уходе и других мероприятиях, необходимых для выращивания плодовых культур.

Слива.

Слива – плодовая косточковая культура семейства розоцветных, известная с давних времен. В Европе, Азии и Северной Америке известно более 30 видов сливы.

Слива появилась в результате естественного скрещивания терна и алычи. Ее родиной считается Кавказ, Малая Азия и Северный Иран. В Россию слива попала с Северного Кавказа. С XVII века в России появились сорта зарубежной селекции.

Деревья и кустарники сливы достигают высоты 3 – 12 м. Цветки сливы одиночные или по 2–5 в соцветии, обоеполые, белого или розового цвета. Плод – мясистая односемянная костянка, цвет которой в зависимости от сорта может быть красным, синим, бордовым, фиолетовым, оранжевым или желто-зеленым.

По форме сливы бывают круглыми, овальными и яйцевидными. Плоды сливы очень полезны, поскольку содержат провитамин А, витамины В1, В2, ВЗ, В6, С, Е, К, Р, РР (никотиновая кислота). Помимо этого, в плодах сливы содержатся органические кислоты, в основном яблочная и лимонная, сахара, пектины, а также микроэлементы: калий, железо, медь, йод, цинк. Слива дает урожай через 5–6 лет после посадки, некоторые сорта – через 2–3 года. Регулярность плодоношения ежегодная. Сорта сливы могут быть самоопыляемыми, несамоопыляемыми и частично самоопыляемыми.

При посадке сливы необходимо учитывать, что она наиболее теплолюбивая из всех плодовых культур. Она плохо переносит морозы, поэтому зимой ей требуется надежная защита от холода.

Рост сливы начинается при температуре 6–8 °С. Цветение наступает раньше развертывания листьев, в зависимости от сорта – в начале, середине или конце мая.

Цветет слива в течение 7 – 10 дней. Затем распускаются листья, и на протяжении 20–25 дней после окончания цветения интенсивно растут побеги.

Корни сливы располагаются в слое почвы на глубине 15–40 см, главные корни могут уходить на глубину 2–3 м и более. Корневая система большинства сортов сливы еще менее зимостойка, чем надземная часть дерева, поэтому она может хорошо переносить низкие температуры только под толстым слоем мульчи.

Слива требовательна к свету, влажности и плодородию почвы. При отсутствии оптимальных условий слива плохо растет, ее плоды мельчают, а урожай снижается.

Сорта и гибриды сливы.

Июльская

Сорт созревает в конце июля – начале августа. Дерево и цветочные почки отличаются хорошей зимостойкостью. Плоды округлые, ярко-оранжевые с красным румянцем, мякоть темно-желтая, средняя масса 35–45 г, плод обладает сладким вкусом. Урожайность средняя – 8– 10 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Заречная ранняя

Созревает к 25 июля – 5 августа. Сорт обладает повышенной зимостойкостью. Плоды овальные, темно-фиолетовые с восковым налетом, мякоть желтая, масса 35–40 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность высокая – 20–40 кг плодов с дерева.

Рекорд

Созревает в начале августа. Зимостойкость дерева и почек низкая. Плоды овальные, черные с синеватым оттенком, масса 25–35 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 10–15 кг плодов с дерева.

Аленушка

Созревает в начале августа. Зимостойкий сорт, плоды круглые, темно-красного цвета с сизым налетом, масса 30–35 г, обладают кисло-сладким вкусом. Урожайность – 10–20 кг плодов с дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Скороплодная

Созревает в середине августа. Дерево и почки обладают средней устойчивостью к морозам.

Плоды округлые, ярко-красные, масса 18–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 16–20 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Этюд

Созревает к 5 – 15 августа. Сорт обладает хорошей устойчивостью к заморозкам. Плоды круглые, красноватые с фиолетовым оттенком, масса 15–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность высокая – 15–30 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Волжская красавица

Созревает к 10–20 августа. Устойчивость к морозам средняя. Плоды овальные, красного цвета с фиолетовым оттенком, масса 20–30 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 15–30 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Скороспелка красная

Созревает в середине августа. Сорт характеризуется средней зимостойкостью дерева и почек. Плоды вытянутой овальной формы, красные, масса плодов – 10–18 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 8 – 25 кг плодов с дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Сувенир востока

Созревает к середине августа. Хорошая зимостойкость почек и дерева. Плоды округлые, темно-бордового цвета, масса 30–40 г, вкус кисло-сладкий, пряный. Урожайность – 15–20 кг плодов с одного дерева. Сорт несамоопыляемый, нуждается в опылении.

Ренклод Еникеева

Созревает во второй половине августа. Зимостойкость дерева и цветочных почек выше средней. Плоды округлые, темно-синего цвета, масса 20–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 10–20 кг плодов с одного дерева.

Венгерка тамбовская

Созревает в середине августа. Сорт обладает средней морозостойкостью. Плоды удлиненно-овальные, темно-синего цвета, масса 15–25 г, вкус кисло-сладкий. Урожайность – 15–25 кг плодов с одного дерева. Сорт нуждается в опылении.

Планировка участка для посадки сливы.

Для эффективного использования имеющейся площади и правильного размещения плодовых деревьев необходимо составить план участка. На этом плане нужно выбрать наиболее подходящее место для посадки сливовых деревьев.

Деревья следует размещать не ближе 3 м от границы участка и не ближе 5 м от строений, расположенных на участке. При расположении деревьев рядами старайтесь размещать их через каждые 2–2,5 м, а расстояние между рядами должно составлять 3,5–4 м. Если вы сажаете сливу на холмиках, расстояние между деревьями можно сделать таким же.

Помимо этого, сливу можно посадить на земляных валах высотой 30–50 см. При этом нужно ежегодно присыпать землю с обеих сторон вала. От этого вал будет расширяться в среднем на 10–15 см, и уже через 10–15 лет его ширина увеличится на 1–2 м. Для обеспечения хорошей освещенности деревьев сливы при посадке рядами их нужно располагать с севера на юг.

Старайтесь не сажать рядом ягодные кустарники и плодовые деревья. Обязательно учитывайте такой важный фактор, как совместимость плодовых деревьев друг с другом. Например, не рекомендуется сажать рядом сливы и яблони. Помните о том, что общее количество деревьев сливы и вишни на одном участке не должно превышать 10.

Выбор саженцев.

Для посадки сливы нужно использовать 2-летние саженцы, выращенные в специальных питомниках. У посадочного материала обязательно должна быть центральная ветвь и не менее 3 боковых скелетных ветвей.

При выборе саженцев сливы особое внимание следует обращать на их корни, которые должны иметь длину 35–40 см. Кроме того, на корнях не должно быть наплывов и наростов, особенно у корневой шейки.

...

При посадке сливы не забывайте о величине кроны дерева и оставляйте пространство, необходимое для ее роста и развития. Чтобы деревья сливы не затеняли ягодные кустарники и овощи, сажайте их с северной стороны участка. Кроме того, сливу можно посадить с восточной стороны садового участка с расстоянием между деревьями 1,5–2 м.

Штамб саженца сливы должен иметь высоту 40–50 см, толщину 2–2,5 см, а длина скелетных ветвей должна составлять 40–60 см. Размеры древовидной сливы должны быть следующими: высота штамба – 50–60 см, толщина – 2–2,5 см, длина боковых скелетных ветвей – 50–60 см.

Подготовка почвы.

Оптимальными для посадки сливы являются возвышенные, хорошо освещенные и прогреваемые места. Наилучшей почвой для сливы является легкая суглинистая. Сливу сажают в ямы, поэтому за 2–3 недели до посадки выкопайте их. Яма под сливовое дерево должна иметь следующие размеры: глубина – 40 см, диаметр – 80 см. Выкапывая яму под сливу, почву из верхнего слоя сложите по одну сторону ямы, а из нижнего – по другую.

Выкопав яму, обязательно внесите удобрения следующего состава: 10–20 кг органических удобрений на одну яму, 140 г фосфорных или 700 г гранулированного простого суперфосфата, 35 г калийных удобрений или 90 г сернокислого калия, 500–700 г древесной золы.

В зависимости от качества органических удобрений описанный состав можно вносить двумя способами. В том случае, если органические удобрения хорошо разложились, перемешайте их с почвой и засыпьте в посадочную яму. При невысоком качестве органических удобрений их лучше не смешивать с почвой, а использовать в качестве мульчи. Фосфорные и калийные удобрения перемешайте с небольшим количеством почвы и засыпать на дно ямы.

Помните о том, что нельзя вносить в яму азотные удобрения, так как они плохо влияют на приживаемость корней. По этой же причине не следует вносить азотные удобрения сразу после посадки.

Если почва в саду торфяная, с высоким уровнем грунтовых вод, не следует выкапывать ямы под сливу. В данном случае растения лучше посадить на холмиках высотой 30–40 см. Для этого необходимо глубоко перекопать почву (на 30–40 см).

Не забывайте о том, что торфяную почву необходимо улучшать. Одним из основных недостатков торфяных почв является повышенная кислотность. Для ее уменьшения вносите в почву известь. Обычные торфяные почвы имеют рН 2,8–3,5. Оптимальный уровень кислотности для сливы – рН 7. Чтобы довести уровень кислотности торфяной почвы до нормы, потребуется внести до 75 кг извести на сотку.

Если у вас нет извести, в качестве альтернативного варианта может использоваться мел (в том же количестве) или зола (в двойном количестве). Еще один хороший способ улучшения торфяной почвы – добавление в нее песка. Песок необходимо равномерно распределить по поверхности участка и перекопать почву, перемешивая торф с песком. При этом количество вносимой извести уменьшается вдвое.

В случае если на участке была насыпана дерновая почва слоем не менее 40 см, ямы под сливу не выкапывают.

Посадка.

Сливу рекомендуется сажать весной до распускания почек. Перед посадкой осмотрите корни саженца, обрежьте поврежденные и засохшие концы. Чтобы корни не подсыхали, обмакните их в глиняную болтушку. На дно ямы положите перемешанные с землей удобрения и засыпьте яму на 2/3 почвой, выкопанной из верха ямы. При этом у вас должен получиться небольшой холмик.

Затем возьмите саженец, положите его в посадочную яму таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на 3–4 см выше верхушки холмика, и расправьте корни. После этого засыпьте яму рыхлой верхней землей, периодически встряхивая саженец. Последнее необходимо для того, чтобы почва лучше заполнила промежутки между корнями. При этом следите за тем, чтобы корневая шейка не была засыпана землей.

После засыпки ямы уплотните землю, выкопайте вокруг саженца по размеру ямы канавку и вылейте в нее 1–2 л воды. Как только вода впитается, засыпьте канавку сухой землей и замульчируйте торфом, навозом и компостом.

В случае высокого уровня грунтовых вод на участке посадите саженцы на холмики. Для этого следует выровнять поверхность почвы и вкопать в выбранное для посадки место колышек. Саженец приставьте к колышку таким образом, чтобы корни располагались над поверхностью земли, а корневая шейка – на 5–7 см выше уровня будущего холмика, который должен составлять 30–50 см.

Прививайте саженец к колышку и лопатой набрасывайте почву к дереву, чтобы она равномерно распределилась между корнями. Когда корни будут покрыты почвой, насыпьте вокруг ствола холмик нужной высоты, сделайте кольцевую бороздку диаметром 65–70 см и полейте сливу.

После этого насыпьте в бороздку сухую почву и замульчируйте сухим торфом и перегноем.

Уход.

Полив

Удобнее всего поливать сливу с помощью распылителя. Если у вас в саду нет распылителя, следует поливать сливовые деревья в канавки глубиной 10–15 см, выкопанные вокруг ствола. Полив следует проводить по мере необходимости. Норма составляет примерно 2–3 ведра воды на 1 м2 приствольного круга дерева. При этом необходимо следить за тем, чтобы вода проникала вглубь почвы на 50–60 см, достигая корней.

Рыхление

Уход за сливой обязательно должен включать рыхление почвы. Рыхление нужно проводить после полива, а также после дождя, чтобы на поверхности земли не образовывалась корка, препятствующая проникновению воздуха в почву. Весной и летом необходимо регулярно рыхлить почву мотыгой на глубину 8 – 12 см.

Копка, подготовка к зимовке

Осенью, после листопада, почву под сливой нужно перекопать. На расстоянии 1 м от ствола глубоко прорыхлите ее, а на расстоянии больше 1 м перекопайте на глубину 8 – 10 см с оборотом пласта. Чтобы при этом не травмировать корни, вилы или лопату нужно ставить ребром к дереву. Мульчу при осенней перекопке лучше заделывать в почву, а при весенней – внести новую.

Многие сорта сливы имеют низкую зимостойкость, поэтому зимой деревья сливы необходимо защищать от воздействия низких температур. Осенью побелите штамб и разветвления скелетных ветвей дерева. Весной повторите побелку. Побелка защитит дерево от солнечных ожогов и существенно снизит воздействие мороза.

Молодые деревья обвяжите изолирующим материалом. Основание дерева на высоту 25–30 см обмотайте несколькими слоями полиэтиленовой пленки, в верхней части поверх пленки наложите изоляционную ленту. Последнее необходимо для того, чтобы под пленку не попадала влага. Снизу ствол окучьте навозом. Весной, когда сойдет снег, отгребите навоз и снимите пленку.

Еще один надежный способ защиты от морозов – пригибание ветвей к земле.

Удобрения.

В первый год после посадки сливовые деревья не требуют удобрений, а в последующие 3 года вносите весной мочевину в расчете 20 г на 1 м2 насаждений. После того как деревья начнут плодоносить, дозу ежегодного удобрения нужно увеличить. Вносите следующие удобрения в расчете на 1 м2: 10 кг органических удобрений, 25 г мочевины, 60 г простого суперфосфата, 20 г хлористого калия или 20 г древесной золы.

Когда плодоношение сливы станет регулярным, увеличьте количество вносимых органических удобрений: вносите 15–20 кг на 1 м2. Дозу калийных и фосфорных удобрений оставьте прежней. Сразу после внесения удобрений заделайте их в почву, перекопав ее на глубину 15–20 см.

Со второй половины лета прекратите вносить азотные удобрения, поскольку в противном случае растягивается период роста деревьев, что приводит к их подмерзанию зимой. Не используйте в качестве азотного удобрения хлористый аммоний, поскольку в нем содержится большое количество хлора, который оказывает неблагоприятное воздействие на рост и развитие сливы.

Фосфорные удобрения на глинистых и суглинистых почвах можно вносить весной и осенью. Если же почва песчаная и супесчаная, то вносить фосфорные удобрения лучше весной под глубокую перекопку.

Из калийных удобрений под сливу лучше всего использовать те, что не содержат хлора или содержат его в малом количестве. На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения нужно вносить ежегодно осенью или каждые 3–4 года, увеличивая дозу. На легких почвах (песчаные и супесчаные) калийные удобрения нужно вносить ежегодно.

Размножение.

Сливу можно размножать несколькими способами: корневой порослью, корневыми прививками и корневыми черенками, стебельными черенками и с помощью прививок на подвой.

Корневой порослью можно размножать исключительно корнесобственные сорта сливы, то есть такие, поросль которых полностью сохраняет свойства материнского растения. Сначала необходимо подготовить яму для посадки. Выкопайте ее так же, как для саженцев и удобрите почву. Одно– и двухлетние отпрыски выкопайте из земли. Для этого отгребите почву от ствола и срежьте отростки секатором на кольцо. Рану тщательно замажьте. Срезанные отпрыски посадите в подготовленные ямы, засыпьте землей и уплотните. После посадки полейте растения, замульчируйте торфом или перегноем. Верхушки посаженного отростка обрежьте.

...

Размножать сливу черенками нецелесообразно, поскольку полученные таким образом растения плодоносят гораздо позже и никогда не сохраняют признаки исходного сорта.

Для размножения корневыми черенками осенью заготовьте корневые черенки длиной 12–15 см и толщиной 6 – 12 см. Чтобы не перепутать при посадке верх и низ, верхушку черенка лучше срезать прямо, а низ – наискосок. В течение зимы черенки следует хранить в емкости, наполненной опилками или мхом при температуре 1 – 10 °С. За 2–3 недели до посадки черенки нужно поместить в более теплое место (с температурой 20–22 °С).

Почва должна быть легкой и плодородной, умеренно увлажненной. Черенки следует сажать под углом 35–40° рядами. Расстояние между рядами должно составлять 40–50 см, а расстояние между черенками в ряду – 5–8 см. Черенки сажайте таким образом, чтобы над верхним срезом было 2–3 см земли. Сверху землю замульчируйте и полейте. После появления побегов оставьте только самый сильный из них. Почва не должна быть слишком сухой или переувлажненной.

Для размножения стеблевыми черенками осенью заготовьте одревесневшие черенки длиной 20–25 см, свяжите их в пучки и уложите в емкость с влажными опилками, торфом, песком, мхом и т. д. Черенки лучше хранить в холодильнике или подвале при температуре от – 2° до 3 °С. Почва для посадки черенков должна быть легкой и рыхлой супесчаной. Черенки сажайте наклонно рядами на расстоянии 8 – 10 см друг от друга. Как и в предыдущем случае, черенки нужно заглубить в землю на 1–2 см и замульчировать.

После появления приростов пересадите черенки. В том случае, если черенки оказались слабыми, доращивайте их в течение года.

Стеблевые черенки лучше сажать осенью, поскольку при весенней посадке легко повредить образующиеся при зимнем хранении корешки, в результате чего приросты часто оказываются слабыми.

Для размножения сливы зелеными черенками срежьте однолетние побеги с верхушечной точкой роста, отрежьте верхнюю половину листа. Если попадутся длинные побеги, разрежьте их пополам. Черенки сажайте по схеме 4 х 5 см вертикально, заглубляя 1–1,5 см в почву. При слабом приросте надземной части растение следует доращивать в течение года.

Борьба с вредителями и болезнями.

Вредители

Сливовая плодожорка

Серовато-коричневая бабочка длиной 5–8 мм, (гусеницы длиной 1,5 см красноватого цвета) повреждают плоды сливы.

После цветения сливы обрабатывайте деревья хлорофосом (20 г), рогором (20 г) или севином (12 г). Обработку следует повторить через 15 дней. Последняя обработка должна быть проведена не позднее чем за 30 дней до сбора урожая. Помимо этого, гусениц плодожорки можно поймать, наложив на деревья сливы ловчие пояса. Пояса можно сделать из оберточной бумаги, мешковины или другого материала. Ширина пояса должна составлять 15–20 см. Через 2–3 недели после цветения наложите пояс на нижнюю часть ствола дерева и обвяжите. Каждые 7 – 10 дней осматривайте пояса и уничтожайте скопившихся вредителей.

Сливовый пилильщик

Небольшие летающие насекомые, личинки которых повреждают завязи плодов и сами плоды.

Опрыскивайте деревья хлорофосом сразу после цветения. Взрослых вредителей в пасмурную погоду стряхивайте на подстилку и уничтожайте. Мера профилактики – перекопка почвы.

Сливовая опыленная тля

Мелкие (2–3 мм) насекомые зеленоватого или бурого цвета, вызывающие скручивание и засыхание листьев.

Весной до распускания почек опрыскивайте сливу, зараженную тлей, нитрафеном.

Болезни

Серая плодовая гниль (монилиальный ожог)

Грибное заболевание, поражающее плоды, цветки, побеги и ветви сливы. Плоды подвержены поражению, если на них имеются какие-либо механические повреждения.

Пораженные гнилью плоды необходимо регулярно собирать и уничтожать. Зараженные деревья перед цветением и через месяц после него опрыскивайте 1 %-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Коккомикоз

Грибное заболевание, поражающее листья. В результате поражения на листьях появляются небольшие красноватые пятна, а на нижней стороне листьев – белый налет. Листья постепенно засыхают и отпадают. В отдельных случаях болезнь поражает плоды, в результате чего последние теряют вкус и засыхают.

Зараженные коккомикозом деревья опрыскивайте бордоской жидкостью или хлорокисью меди после цветения, а затем еще через 14–20 дней и после сбора урожая.

Сбор урожая и хранение.

Перед сбором урожая не поливайте сливу, поскольку влажные плоды быстро испортятся. При уборке урожая старайтесь не повреждать плоды и начинайте уборку с нижних ветвей, постепенно переходя к верхним.

Хранить плоды лучше всего в лотках, поскольку они предотвращают повреждение плодов. Кроме того, при таком хранении создается благоприятный микроклимат для плодов. Также сливы можно хранить в полиэтиленовых пакетах из тонкой полупрозрачной пленки. Слива в таких пакетах может храниться 2–4 недели при температуре 0 °С. Влажность в помещении для хранения должна быть не менее 85 %, поскольку при пониженной влажности плоды вянут.

Яблоня.

Яблоня – дерево из семейства розоцветных. Род яблони насчитывает более 25 видов.

Яблоня – зимостойкое дерево, выдерживает температуру до – 42 °С. Плоды яблони содержат вещества с антисептическими и противовоспалительными свойствами. В состав созревших плодов входят сахара, витамины, аминокислоты, пектиновые вещества, органические кислоты, каротин и минеральные соли.

Основная стеблевая часть дерева – ствол. От корневой шейки до первых скелетных ветвей – штамб дерева. Древесина яблони состоит из плодовых образований и вегетативных приростов различной длины. Сорта яблони подразделяются на группы в зависимости от количества почек на прошлогоднем приросте, которые весной идут в рост. Таким образом, сорта яблони подразделяют на три группы: с сильной, средней и слабой пробудимостью почек.

...

Кольчатка – самый короткий прирост, имеющий верхушечную цветочную почку, а боковые приросты – с короткими междоузлиями. Сильноразветвленные плодовые образования, состоящие из кольчаток – это плодухи.

Следует учитывать, что условия освещения, питания и увлажнения оказывают значительное влияние на количество образования цветковых почек. Что касается образования кольчаток, это генетическая особенность сорта. Более зимостойки те сорта яблони, плодовые образования которых представлены в основном прутиками, копьецами и простыми кольчатками. Состояние яблони и урожайность во многом зависят от освещения кроны. Недостаточное освещение кроны отрицательно сказывается на закладке цветковых почек. Требуемая освещенность создается путем летней и весенней обрезки.

Одним из основных условий, необходимых для развития яблони, является хорошая почва. Поэтому при выборе места для посадки яблони решающее значение должно иметь плодородие почвы, ее структура и рельеф. Кроме того, важную роль играет отсутствие в почве вредных солей окисления.

Развитие и плодоношение во многом зависят от глубины залегания грунтовых вод, их подвижности и химического состава. Допустимая глубина залегания грунтовых вод: до 0,5–1 м при подвижных водах, до 1,5–2 м – при застойных. В том случае, если на выбранном участке грунтовые воды периодически поднимаются от паводковых вод и продолжительное время не снижаются, это оказывает неблагоприятное воздействие на деревья: корневая система отмирает, дерево слабеет и погибает. В таких случаях необходима перестройка дренажной системы, обеспечивающая отвод излишней воды.

Большое значение имеет и кислотность почвы. Повышенную кислотность верхних слоев почвы на глубине до 70 см можно устранить внесением извести. Если участок расположен в низине, завезите дополнительный грунт для создания валов высотой не менее 0,5–0,8 м и шириной 1–1,5 м. На крутых склонах создайте террасы шириной 1,5–2 м.

Сорта и гибриды яблони.

Разные сорта яблони отличаются друг от друга по содержанию биологически активных веществ, а некоторые из них обладают лечебными свойствами. Однако при закладке сада нужно учитывать не только полезные свойства сорта, но и климатические условия, оптимальные для роста и развития того или иного вида.

Бель Чернышевская

Сорт характеризуется хорошей зимостойкостью, деревья плодоносят после 6 лет ежегодно. Плоды округлые, массой 55–70 г, зеленоватые с розово-красным полосатым румянцем.

Грушовка Московская

Сорт зимостойкий, плодоносит с 5-летнего возраста. Плоды мелкие, массой 40–50 г, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с розовым румянцем. Начало созревания – 1 – 14 августа.

Жемчужное

Сорт зимостойкий, плоды плоскоокруглые, золотисто-желтые. Начало созревания плодов – 15–20 августа. Плоды этого сорта наиболее крупные из всех летних сортов.

Золотое летнее

Деревья с плоскоокруглой кроной, плодоносят с 6 – 7-летнего возраста ежегодно. Плоды плоскоокруглые, массой 100–115 г, золотисто-желтые с легким красноватым оттенком. Период созревания – 25–29 августа. Собранные плоды хорошо хранятся в течение 28–30 дней.

Квинти

Сорт средней зимостойкости, плоды средней величины, округлые, желтоватые с розово-красным румянцем. Плоды полезны из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты. Период созревания плодов – начало августа. Собранные плоды хорошо сохраняются в течение 25 дней.

Мантет

Сорт средней зимостойкости, плодоношение начинается с 5-летнего возраста, сначала ежегодное, затем периодичное. Плоды средней величины, округло-конические, с красным полосатым румянцем. Период созревания – 15–25 августа. Собранные плоды хранятся в течение 2 месяцев.

Мельба

Сорт средней зимостойкости, плодоношение с 5 – 6-летнего возраста ежегодное. Плоды округлые, среднего размера (70 – 100 г), с нежным малиново-красным полосатым румянцем.

Папировка

Сорт низкой зимостойкости, плодоношение начинается на 5-й год после посадки, в молодом возрасте плодоношение ежегодное. Плоды средней величины (масса – 75–90 г), округло-конические, светло-желтые. Период созревания плодов – первая половина августа. Плоды не хранятся долго.

Анис сладкий

Сорт зимостойкий, плодоношение с 5–6 лет ежегодно. Урожайность сорта средняя. Плоды округло-конической формы, массой 40–50 г. Окраска желтовато-зеленая. Период созревания плодов – первая половина августа. Собранные плоды хранятся около двух недель.

Акаевская красавица

Сорт зимостойкий, плодоношение с 6 – 7-летнего возраста ежегодно. Плоды средней величины (80–90 г), плоскоокруглые, светло-желтые с темно-красным румянцем, чуть затемненные полосками. Период созревания плодов – первая половина сентября.

Башкирский красавец

Сорт зимостойкий, плодоношение с 6-летнего возраста регулярное. Плоды средней величины, округло-конической формы, зеленовато-желтые с красным полосатым румянцем. Период созревания – конец августа – начало сентября. Собранные плоды могут хранится до 2 месяцев.

Боровинка

Сорт зимостойкий, урожайный. В пору плодоношения вступает на 5-й год. Плоды средней величины (80 – 100 г), плоскоокруглые, желтые с розовым румянцем. Период созревания – конец августа. Собранные плоды хранятся 2–3 месяца.

Волжская красавица

Сорт зимостойкий, плодоношение начинается рано (на 3-4-й год после посадки). Плоды крупные (120–130 г), конической формы, светло-кремового цвета с розовым румянцем.

Анис серый

Сорт зимостойкий, плодоношение начинается на 5 – 6-й год после посадки. Плоды плоскоокруглые, среднего размера (70–75 г), серо-зеленые с легким полосатым румянцем на большей части плода. При созревании плоды осыпаются. Период созревания – вторая половина сентября.

Антоновка обыкновенная

Сорт зимостойкий, плодоношение с 5 – 6-летнего возраста. Плоды средней величины, конические или конусовидные, светло-желтого цвета. Плоды созревают в конце сентября. Собранные плоды хранятся в течение 3 месяцев.

Вишневая

Сорт зимостойкий, плодоношение с 4 – 5-летнего возраста, ежегодное. Плоды округло-конической формы, массой 110–130 г, зеленовато-желтые с размытым вишневым румянцем. Созревание – вторая половина сентября. Собранные плоды хранятся 2–2,5 месяца.

Желтое Ребристое

Сорт среднезимостойкий, урожайный. Плодоношение с 5 – 6-летнего возраста ежегодное. Плоды больше средней величины, конической формы, желтые с оранжево-красным румянцем. Созревание плодов – вторая половина сентября. Плоды становятся годными к употреблению в конце октября и могут сохраняться до марта.

Жигулевское

Сорт зимостойкий, плодоношение с 4 – 5-летнего возраста, периодичное. Плоды плоскоокруглой формы, массой 125–130 г, золотисто-желтые с размыто-полосатым красным румянцем. Мякоть нежная, сочная, вкус кисло-сладкий. Плоды нужно снимать в первой половине сентября.

Северный синап

Зимний сорт, зимостойкий. Плодоношение на 6 – 7-й год после посадки. Плоды продолговато-конические, средней величины (80 – 110 г). Со временем при обильных урожаях плоды начинают мельчать. Цвет – желтовато-зеленый с буро-красным румянцем. Период созревания – конец сентября. Период употребления – с ноября по апрель.

Спартак

Сорт скороплодный, зимостойкий. В плодоношение вступает с 3 – 5-летнего возраста. Плоды плоскоокруглые или округлые, массой 110–120 г, желтоватые с полосатым ярко-красным румянцем. Период созревания – середина сентября. Плоды сохраняются до января-февраля.

Планировка участка.

Выбор того или иного варианта размещения яблонь зависит от местных условий, используемых сортов и рельефа местности. Вы можете выбрать один из следующих способов размещения:

– шахматный;

– прямоугольный;

– ленточный (полосной);

– контурный (используется на склонах).

При размещении деревьев соблюдайте основные способы допустимого загущения деревьев и их сочетаемость друг с другом. Схема посадки должна соответствовать предполагаемой форме кроны деревьев.

Яблоня требует хорошего освещения, поэтому высокорослые деревья следует размещать с северной стороны участка, чтобы они не затеняли ягодные культуры и овощи. Сначала наметьте расстояние между рядами, а затем посадочные места в ряду.

Выбор саженцев.

На этапе освоения участка узнайте, какие плодовые культуры в данной местности дают высокие и устойчивые урожаи. В зависимости от этого выбирайте сорта, обладающие высокой устойчивостью к внешним условиям данной местности, к вредителям и заболеваниям.

Подбирайте такой сортовой состав, который обеспечит поступление плодов на стол в максимально больший период времени. Срок урожая раннелетних сортов яблони: 10 июня – 1 июля, летних: 1 июля – 10 августа, осенних и позднеосенних: 1 августа – 10 сентября, зимних и позднезимних: 10 сентября – 20 октября.

При выборе саженцев обращайте внимание на заселенность корней тлей, наплывы корневого рака, наличие корневой поросли подвоя, подсыхание корней, подмерзание коры. В случае наличия хотя бы одного из перечисленных признаков саженцы являются непригодными к посадке.

Такие отклонения, как наличие шипа привоя, поверхностных царапин коры, подмерзания древесины при живой коре и живом камбии можно не учитывать.

Подготовка почвы.

Перед посадкой яблоневых деревьев обследуйте почву. Наиболее подходят для посадки склоны до 6–8°, обеспечивающие сток холодного воздуха. Неблагоприятны не только для яблони, но и для остальных плодовых деревьев замкнутые низины с затрудненным воздушным дренажем.

Для весенней посадки яблонь копайте ямы с осени, а для осенней – за 15 дней до основных работ. Оптимальные размеры посадочных ям для яблони: ширина – 60–80 см, глубина – 50 см. Лучше выкопать ямы за 3–4 недели до посадки. При этом верхний плодородный слой сбрасывайте в одну сторону, нижний – в другую. В центр ямы вбейте кол длиной 1,2 м.

Посадка.

Яблони можно сажать весной или осенью. В средней полосе России плодовые деревья предпочтительнее высаживать ранней осенью (15–29 сентября) или ран ней весной в первые 5–6 дней начала полевых работ.

...

Обязательно выдерживайте оптимальную глубину посадки, при которой корневая шейка, или линия, проходящая между стволом и корнями, после полива должна быть на уровне почвы.

Перед посадкой насыпьте в яму плодородную смесь – верхний слой земли, тщательно пере мешанный с перегноем (в расчете 1 ведро на 1 дерево). Сформируйте около кола холмик высотой 50 см и поставьте на него саженец, аккуратно расправив корни. После этого засыпьте корни землей с междурядий. Сформируйте вокруг саженца лунку для полива и полейте растения (4 ведра воды на 1 дерево).

Полив.

Как и все плодовые деревья, яблоня очень требовательна к воде, поэтому в течение всего периода приживания посаженных деревьев следует провести 2–3 полива с последующим рыхлением почвы (каждые 20–25 дней).

Первый полив проведите сразу же после цветения, однако, если весна ранняя и жаркая, полейте яблони до цветения. Второй полив – через 15–20 дней, третий – во время налива яблок и формирования плодов у поздних сортов. Четвертый полив нужно провести в начале сентября, чтобы обеспечить благоприятные условия для осеннего роста корней и налива плодов поздних сортов.

Размножение.

Существует два способа размножения яблони: прививка и корнесобственные способы (корневыми отпрысками, зелеными, корневыми и одревесневшими черенками, горизонтальными отводками). При первом способе привитые растения раньше вступают в период плодоношения, а при правильно подобранных подвоях обладают лучшей зимостойкостью.

Ландшафтный дизайн сада.

Традиции возделывания садов уходят своими корнями в глубокую древность. Можно вспомнить одно из семи чудес света – сады Семирамиды и библейский сад Эдем, который, должно быть, не случайно выбран для описания рая.

Ухоженный сад необыкновенно красив, в нем приятно отдохнуть. В летний зной можно расположиться на мягком газоне в тени раскидистого дерева или уединиться в уютной беседке с любимой книгой, собраться с мыслями, прогуливаясь по саду, или поиграть с детьми на их площадке. Действительно, очень удобно, когда у детей есть свой уголок, когда шум улицы скрывают деревья и каждый член семьи может найти свое собственное место на природе для уединения и отдыха.

Помимо эстетических соображений, сад приносит и практическую пользу: у вас всегда будут свежие цветы, ягоды, фрукты и овощи. В последнее время очень популярными стали лекарственные растения, которые, помимо декоративной функции, обладают еще и целебными свойствами.

Не следует забывать и о том, что зелень и благоухающие ароматы сада способны не только поднять настроение, но и вылечить от многих невзгод и болезней. Кроме того, физические нагрузки, заключающиеся в уходе за садом, полезны в любом возрасте. Находясь в тиши сада, большинство людей забывают о городских проблемах и суете, погружаясь в мир природы, наблюдая за ней и радуясь жизни.

Хорошо продуманный с точки зрения дизайна сад является продолжением интерьера загородного дома, расширением домашнего пространства. Поэтому необходимо помнить о том, что интерьер дома и экстерьер сада должны гармонично дополнять друг друга, создавая единое стилевое решение.

...

При создании сада необходимо учитывать вкусы и образ жизни его владельцев. Лучшие сады – те, которые выглядят естественно на фоне окружающего пейзажа, когда взгляд не раздражает что-то дисгармоничное.

В настоящее время аккуратно подстриженные лужайка или цветник являются признаком хорошего тона. Именно поэтому в настоящее время так популярен ландшафтный дизайн. Однако устроить красивый сад не так просто, как кажется на первый взгляд.

Прежде чем планировать сад, рассмотрим последовательность действий при его создании. Как ни странно, все начинается не с проекта и даже не с технического обследования территории, как рассказывают представители большинства ландшафтных фирм. На самом деле ландшафтный дизайн – это искусство создания гармонии человека с природой.

Созданию сада предшествуют следующие подготовительные работы:

– планиметрическая или геодезическая съемка территории. Первая используется при простой планировке участка небольших размеров с ровным рельефом. Что касается геодезической съемки территории, она необходима в случае наличия сложного рельефа с большим перепадом по высоте, большой площади территории или ее сложной конфигурации, а также при планировании дренажной системы;

– инвентаризация существующих насаждений с нанесением их на план и пометками об их основных свойствах и состоянии;

– определение направления поверхностного стока, механического состава и качества грунтов, всех коммуникаций (существующих и планируемых), строений и сооружений на территории и других параметров, оказывающих влияние на дальнейшие работы;

– определение функционального назначения территории и необходимости устройства тех или иных зон (сад, огород, детская игровая площадка, хозяйственная часть и т. д.), желаемого ассортимента растений, возможностей дальнейшего обслуживания участка и т. д.

Проектирование

Типовой проект озеленения и устройства включает в себя чертежи, выполненные на основе предпроектных изысканий, генерального плана и комплекта рабочей документации:

1. Создание эскизов. В большинстве случаев выполняется 2–4 эскиза. Из нескольких эскизов вы можете выбрать оптимальный вариант, после чего он отправляется на доработку. На данном этапе определяется планировочное решение, стоимость и продолжительность работ, дальнейшее обслуживание.

2. На основе эскизов выполняется генеральный план.

3. Разработка рабочей документации, включающей в себя следующие моменты:

– на разбивочном чертеже планировки должна быть отображена привязка всех строительных элементов (покрытия, подпорные стенки и т. д.) к существующим строениям и сооружениям (забор, дом);

– посадочный чертеж и дендроплан, как правило, представлены на одном листе. Посадочный чертеж представляет собой привязку посадочных мест к элементам планировки. К дендроплану обязательно прилагается ассортиментная ведомость, в которой описан весь посадочный материал по видам и сортам, а также указано общее количество растений;

– расположение того или иного растения представлено в дендроплане;

– ведомость объемов планируемых работ включает в себя общее количество основных работ на участке (покрытия, газон, посадки и т. д.). На основе данной ведомости составляется сметная документация;

– в раздел «Схемы и конструкции» включены эскизы малых архитектурных форм и схемы устройства основных строительных элементов (водоемы, покрытия и т. д.);

– к проекту прилагается пояснительная записка с описанием технологии и последовательности выполнения всех работ, а также рекомендации по дальнейшему уходу;

– в случае необходимости выполняются такие чертежи, как план рубок, схема дренажной системы, схема устройства систем полива и освещения, план вертикальной планировки, а также более подробное описание отдельных элементов генерального плана. Возможна компьютерная визуализация будущего участка и подбор фотографий растений и элементов благоустройства участка.

Подготовка территории

Данный этап включает в себя работы, выполняемые перед началом ландшафтного строительства. Подготовка территории может включать в себя следующие виды работ:

– уборка мусора;

– в случае наличия на участке насаждений, как правило, необходимы определенные мероприятия для приведения их в порядок, а именно: рубка усохших и больных деревьев, чистка кроны от сухих веток и ее оформление у здоровых растений, удаление ненужных кустарников и т. д.

– выравнивание существующей поверхности или определенные работы по созданию искусственного рельефа. При этом довольно велик объем перемещаемого грунта. Для срезки или насыпки той или иной части участка требуется вывоз (или завоз) грунта с привлечением специальной техники.

Благоустройство

Работы по благоустройству включают в себя создание всех элементов, составляющих каркас территории. Это дорожки и площадки, водоемы, подпорные и декоративные стенки, элементы садовой архитектуры, системы полива и освещения и т. д.

Озеленение

Озеленение территории сада предполагает все работы по посадке различных растений: деревьев, кустарников, газона, цветников, плодовых и ягодных культур и т. д.

Уход

Следует отметить, что желаемый декоративный вид созданного сада достигается лишь после 1,5–2 лет регулярного и тщательного ухода за всеми элементами. Однако и по прошествии этого времени необходимо осуществлять мероприятия по уходу для поддержания эстетичного вида и здоровья насаждений.

Каждый сад по-своему красив. Однако невозможно представить, чтобы большая часть пространства была занята цветами или деревьями. Поэтому разные элементы сада должны быть отделены друг от друга. Оптимальным вариантом такого разделения является травяной газон.

Газон представляет собой участок почвы, засеянный злаками. Чтобы травяная поверхность газона выглядела ровной и ухоженной, ее необходимо регулярно стричь. Уход за газоном включает следующие мероприятия:

– регулярная стрижка (не менее 20 раз за сезон);

– регулярный полив;

– подравнивание краев газона;

– внесение удобрений каждый сезон в весенний или летний период;

– обработка газона специальными граблями;

– уничтожение сорняков и мха по мере их появления;

– проветривание газона путем прокалывания;

– мульчирование поверхности почвы на газоне;

– регулярное подметание газона;

– при необходимости прикатывание газона газонным катком.

Создание газона

Газон можно создать двумя способами: путем посева семян и настилкой готового привезенного дерна (рулонный газон). Следует отметить, что настилка готового газона целесообразна лишь в тех случаях, когда необходимо быстро создать газонное покрытие. Поэтому, если вы не торопитесь, лучше засеять газон самостоятельно. Таким образом вы сможете выбрать подходящие для данной почвы семена, а также выиграете в цене.

Однако, какой бы способ создания газона вы ни выбрали, необходимо предварительно подготовить почву. Подготовка почвы включает следующие этапы:

– очистка земли от мусора и сорняков;

– корчевание пней и усохших деревьев;

– выравнивание поверхности;

– прокладка дренажной системы;

– насыпка плодородного слоя с необходимыми удобрениями;

– тщательная перекопка;

– удаление камней и комьев земли, которые не разбиваются и не рыхлятся;

– утрамбовка плодородной почвы катком и придание ей идеально ровной поверхности;

– выдерживание участка под паром с целью удаления спящих семян сорняков;

– рыхление верхнего слоя почвы;

– посев семян и настилка дерна;

– защита семян от птиц;

– обильный полив;

– стрижка и тщательный уход за всходами.

Лишь при условии соблюдения этих правил газон будет ухоженным и долговечным. Если же газон сделан на скорую руку, вскоре вы обнаружите неровности, клочки и другие его дефекты.

Дорожки

Важнейшим элементом композиции сада являются дорожки. Даже материал, из которого они изготовлены, может повлиять на общий вид сада. Поэтому независимо от того, будет ли дорожка основным элементом сада или просто путем, по которому можно пройти, не испачкав ноги, необходимо произвести определенное планирование.

В последнее время дорожки и тропинки стали различаться по типу покрытия, типу мощения, используемому материалу, а также по технологии укладки. В качестве покрытия применяются плитка, камень, блоки, бетон и т. д. Варианты укладки – на песок, на цементный раствор, с бордюром и без него, сплошной, островки и т. д. В качестве материала для покрытия садовых дорожек используются натуральный камень, декоративная плитка, плиты из бетона, клинкерный кирпич, декоративный бетон, дерево и трава.

Из всего вышеперечисленного можно выбрать то, что наиболее подходит для вашего сада, и определить затраты на работу. Наилучшим материалом с эстетической точки зрения является натуральный камень: плитняк, гранит, базальт, порфир, песчаник. Благодаря необычным тонам, разнообразию структуры и формата, а также степени обработки поверхности (от колотой до шлифованной) можно создавать необычные варианты, соответствующие общему стилевому решению сада.

Еще одним распространенным материалом для устройства садовых дорожек являются бетонные плиты. В настоящее время они представлены в продаже в большом ассортименте различных цветов, размеров и форм. Наиболее распространенными формами бетонных плит являются кирпич, волна, шестигранник и ракетка. Не менее популярен клинкерный кирпич, основными достоинствами которого являются невысокая стоимость, простота укладки и приятные тона.

Обновленным появился на садовых дорожках декоративный бетон. Благодаря использованию современных технологий и специальных добавок на поверхность декоративного бетона могут быть нанесены рисунки любой формы, различных цветов и оттенков. Кроме того, декоративный бетон отличается прочностью и долговечностью.


Одним из популярных вариантов являются травянистые дорожки. Для их устройства необходима глубокая обработка почвы, дренажный слой из песка или щебня, а также семена подходящей смеси трав. Помните о том, что трава на дорожке должна быть низкой, поэтому ее нужно регулярно скашивать.

Ширина дорожек зависит от их назначения. Таким образом, ширина ведущей к дому дорожки должна быть не менее 1,5 м. Для дорожек второстепенной значимости достаточной является ширина не более 1 м, а дорожка между грядками – не более 0,5 м.

Ширина дорожек зависит от их назначения. Например, ширина дорожки, ведущей к дому, должна составлять не менее 1,5 м, ширина второстепенных дорожек – не более 1 м, а ширина дорожек между грядками – не более 0,5 м. Независимо от назначения любая дорожка должна иметь склон в обе стороны от осевой линии, поскольку в случае отсутствия этого склона на дорожке будет застаиваться дождевая вода. На участке с неровным рельефом необходимы ступени или лестница.

...

Дорожки и тропинки в саду имеют не только функциональное значение. Разделяя садовый участок на отдельные зоны и в то же время связывая эти зоны между собой, они являются важным элементом художественно-эстетического оформления сада. Форма и внешний вид дорожек должны гармонично вписываться в общий дизайн сада. Например, строгая дорожка из плит не будет соответствовать круглым клумбам с цветами, но будет уместна в саду более формального стиля.

При мощении садовых дорожек особое значение имеет укрепление краев. Бордюр может быть выполнен из дерева или камня, быть высоким или низким, прямым или округлой формы. Однако он в любом случае должен гармонировать с дорожным покрытием. Он устанавливается в углубленную канавку перед укладкой щебня или гравия – основы поверхности дорожки. Как для бордюра, так и для самой дорожки делают песчаное покрытие. Чтобы увеличить прочность бетона, бортовые камни можно забетонировать.

Высоту бордюра вы можете выбрать по собственному усмотрению, однако следует учитывать, что более эффектно будет выглядеть дорожка, высота которой равна высоте газона. Что касается травянистых или песчаных дорожек, а также дорожек, посыпанных галькой, они могут иметь плавный переход к окружающим их цветочным клумбам и грядкам. В этом случае кустистые насаждения будут разрастаться, придавая дорожке естественный вид.

Патио

Идея создания садовой площадки с твердым покрытием для мебели, барбекю или детских игр, появилась сравнительно недавно. Само слово «патио» испанского происхождения и означает двор без крыши. До того как патио пришло к нам из солнечных стран, в больших домах создавались террасы, на которых можно было отдыхать и любоваться окружающим пейзажем. В более скромных жилищах существовали задние дворы, которые использовались в основном в хозяйственных целях.

В настоящее время патио есть практически в каждом доме. Патио позволяет расширить жизненное пространство дома и является удобным местом для отдыха в теплое время года.

Патио можно расположить в различных уголках вашего участка: у выхода из жилого помещения, возле пруда или барбекю. Выбор места для патио зависит от функций, возлагаемых на него. Однако при этом обязательно должны быть учтены дополнительные, но очень важные факторы. Например, степень естественной освещенности, защищенность от яркого солнца и сильных порывов ветра и т. д.

Например, если патио будет использоваться как место для отдыха, его следует расположить в тени растущих на участке деревьев, особенно если деревья растут в невостребованных зонах. В этом случае вымощенная площадка поможет превратить такое место в уголок отдыха.

Если вы планируете использовать патио для приема солнечных ванн, то большую часть дня он должен находиться под солнцем.

Если же патио будет использоваться в качестве гостиной, он должен иметь как солнечные, так и затененные зоны и быть расположенным таким образом, чтобы с него было легко пройти на кухню.

Беседка, мостик, резервуары с водой, садовые дорожки и декоративное освещение сделают отдельное патио более удобным и красивым. При этом нельзя забывать о том, что патио, как и другой элемент ландшафта, должно органично вписываться в общую композицию.

Цветник

Цветник – один из важнейших приемов выделения какого-либо участка местности, позволяющий организовать общий план сада, акцентировать внимание на основных его элементах и скрыть недостатки. Для достижения наилучшего эффекта цветы должны быть собраны по цветовым оттенкам и размерам в элементе сада, называемом цветником. Помимо размеров и цветовых оттенков, следует учитывать сроки цветения. Цветы, рассаженные в случайных местах, не будут смотреться так красиво, как оформленные композиции.

Поэтому перед устройством цветника необходимо определить степень освещенности выбранного места, его доступность для обзора, рельеф местности, а также возможность регулярного полива. Как и любой другой элемент ландшафта, цветник может иметь регулярный и естественный характер. К первому типу относятся бордюры, рабатки, партеры и клумбы, в которых взаимодействие компонентов подчинено геометрическим законам.

Миксбордеры, группы и рокарии относят ко второй группе цветников. В отдельную группу выделяют солитеры – одиночные растения, которые особенно хорошо смотрятся в отдельности от других видов.

Бордюр представляет собой узкую плотную полосу, составленную из 1–2 видов ковровых растений, отличающихся компактностью. Наилучшими для оформления бордюров являются виды агератума, вербены, очитка, бархатцев и других растений. Они идеально подходят для оформления дорожек, площадок, партеров и клумб.

Рабатки являются производными от бордюра, однако они шире и пестрее последних. Их ширина, как правило, составляет 0,5–1,5 м при произвольной длине. Рабатки составляются из двух-трех видов цветков, образующих интересный орнамент или тянущихся в виде параллельных полос. Наибольшее часто используемые сочетания цветов: красный и розовый, синий и желтый, фиолетовый и оранжевый, красный, розовый и белый и др.

Около дома и хозяйственных построек в большинстве случаев используют односторонние рабатки, наиболее яркий элемент которых выносится на задний план. Для оформления дорожек используются двусторонние рабатки с подъемом вдоль срединной линии.

Клумбы представляют собой композиции из цветов, оформленные в виде геометрических фигур – квадрата, треугольника, куба, прямоугольника и т. д. Существует много вариантов оформления клумб – от самого простого орнамента до сложнейших композиций. В настоящее время особенно популярны клумбы с вазой или скульптурой в центре, а также плоские клумбы, возвышающиеся над уровнем газона всего на 5 – 10 см. Такие композиции размещают на пересечении дорожек, а также при входе в сад или дом.

Партеры – это сложные цветники, образованные газонами, клумбами, рабатками, а также фонтанами и скульптурами. Все эти элементы подчиняются единой композиции. Простые партеры могут состоять из газона с цветочной рабаткой или бордюром по краям. Для создания более сложных партеров необходима большая площадь. Они используются для придания торжественного вида зданиям со сложной архитектурой.

Важным элементом как партера, так и бордюра являются ковровые растения, характеризующиеся малым ростом и густотой покрытия.

Что касается миксбордеров, они относятся к естественному типу цветников, в которых растения компонуются не только по горизонтали, но и по вертикали. Миксбордеры составляются из красивых кустарников, высокорослых многолетников и однолетников, а также различных мелких растений.

Растения в цветнике должны сочетаться по высоте, сроку цветения и цветовой гамме. При этом можно добиться плавного перехода по вертикали, что подчеркивает красоту каждого отдельного растения и всей композиции в целом.

...

При создании цветника следует избегать негармоничных цветовых сочетаний, например пурпурного и фиолетового, голубого и красного и т. д. Однако если без них не обойтись, между ними следует включить цветы нейтральных тонов – кремовые, белые, бежевые и т. д.

При устройстве миксбордера необходимо выделить значительную часть территории, поскольку его размеры могут достигать 1,5–4 м в ширину и до 10 м в длину. Такой цветник очень пышен, поэтому рекомендуется выбирать фон нейтральных тонов. Компоновку нужно осуществлять таким образом, чтобы одни цветущие растения сменялись другими. По этой причине миксбордер может включать до 25 видов растений.

Такие группы цветов в чем-то похожи на клумбы и отличаются от них лишь плавными сочетаниями композиции. Если вы не обладаете дизайнерскими талантами, сочетайте не более пяти видов, чтобы миксбордер не был слишком пестрым.

На начальном этапе закладки цветника особое внимание следует уделить проектированию композиции.

Проект удобно выполнять в крупном масштабе на миллиметровой бумаге, поскольку площадь под цветы иногда ограничивается несколькими квадратными метрами. При проектировании цветник делят на части в зависимости от его типа.

На всех цветниках выделяют не менее трех частей. Исключением являются некоторые виды клумб. На заднем плане должны быть расположены крупные растения, цветущие со второй половины лета, на среднем плане – среднерослые растения высотой до 0,4 м, большинство из которых цветет в первой половине лета.

На переднем плане следует размещать низкорослые многолетники, а в средней части цветника – луковичные растения.

Чтобы профессионально оформить цветник, необходимо четко представлять смену красок в течение всего периода цветения, с ранней весны до поздней осени. Черные пятна земли, появляющиеся весной из-под снежного покрова, можно закрыть раннецветущими луковичными, а зеленая трава отцветающих растений может служить фоном для следующих по срокам цветения.

После того как вы определитесь с типом цветника, можно приступать к подготовке участка под посадку. На бедных почвах обычно выкапывается котлован глубиной 35–40 см под многолетники и чуть меньше под однолетники и ковровые растения. После заполнения котлована подготовленным грунтом и заправкой перепревшими органическими и минеральными удобрениями грунт перекапывается с удалением сорняков. Затем проводится планирование. Следует учитывать, что в течение 2 недель почва дает усадку, после которой за день до посадки грядку следует обильно полить, разрыхлить и выровнять непосредственно перед посадкой.

Оптимальное время для посадки – пасмурный день, а также ранее утро или поздний вечер. Если же вы сажаете растения в жаркую погоду, их нужно затенять от солнца. Сразу после посадки необходимо обильно полить растения.

Следует помнить о том, что цветники, как и любые другие элементы ландшафта, нуждаются в постоянном уходе, который нужно начинать с ранней весны. Сразу же после подсыхания верхнего слоя почвы следует провести подкормку удобрениями с заделкой их на глубину 10–15 см. Кроме того, до появления молодых ростков необходимо удалить прошлогодние побеги многолетников. После прогрева почвы проводится сев семян на постоянное место, а после того как пройдет пора заморозков, сажается и поливается рассада.

В течение сезона проводится 2–3 рыхления в месяц и прополка клумбы от сорняков. Рассаду растений в период приживания необходимо поливать ежедневно, а затем 2–3 раза в неделю в зависимости от погоды.

Все растения, за исключением флоксов и люпина, рекомендуется поливать в утренние часы для смыва пыли. В период цветения необходимо срезать отцветающие и потерявшие вид побеги, что позволит продлить период цветения многолетников. Дельфиниумы, рудбекии и георгины рекомендуется подвязывать для предупреждения обламывания цветоносов. В середине лета нужно выкапывать разросшиеся луковицы эфемероидов (тюльпаны, весенние крокусы, пролески и др.) и после удаления раскладывать в темном прохладном месте до посадки в августе или сентябре.

Осенью обязательно проводится подкормка удобрениями, содержащими фосфор и калий, что необходимо растениям для повышения морозостойкости. А мелкие луковичные, высаженные в конце лета, необходимо укрывать слоем мульчи толщиной 7 – 10 см.

Как уже отмечалось выше, независимо от типа композиции растения нуждаются в тщательном уходе. При замедлении роста и уменьшении обильности цветения их следует подкармливать слабым раствором минеральных удобрений. Полив – один из основных видов ухода за садом, поэтому его необходимо регулярно осуществлять во время всего вегетативного периода. Однако и здесь нужны определенные знания, поскольку одним растениям необходимо много влаги, а другим достаточно периодически выпадающих дождей.

Вода необходима для здоровья и жизни растений, поскольку она принимает участие в образовании первичных продуктов фотосинтеза, а также в поглощении и транспортировке питательных веществ.

Вода является важнейшим фактором жизнедеятельности растений. В связи с этим в зависимости от условий увлажнения и мест обитания растения можно разделить на следующие группы:

– ксерофиты – растения жарких и сухих мест;

– мезофиты – растения умеренно увлажненных мест;

– гигрофиты – растения, произрастающие на влажной и сырой местности.

В зависимости от климатических условий графики полива культур различны. Однако при совместной посадке различные культуры составляют определенный орошаемый массив, поэтому при планировании режима полива следует учитывать следующее:

– потребности в воде каждой отдельной культуры при определенной ее агротехнике;

– почвенные, гидрогеологические и другие условия каждого участка;

– плановые задания по поливным культурам и условия организации труда на поливаемом участке.

В заключение дадим несколько полезных советов по ландшафтному дизайну:

– если вы планируете провести основные работы по созданию сада в течение одного сезона, помните, что начало земляных работ – середина апреля. До этого времени следует сделать проект ландшафтного дизайна;

– расценки организаций в большинстве случаев даются отдельно по каждому элементу озеленения и благоустройства в расчете на 1 м2 или сотку земли. Может предоставляться отдельный прайс-лист на растения. Если вы раньше не занимались ландшафтным дизайном, вам будет сложно сразу сориентироваться во всех тонкостях. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться с представителями нескольких организаций, занимающихся ландшафтным дизайном;

– обращаясь в конкретную организацию, имейте в виду, что предварительный расчет по прайсу и окончательная цена комплексного проекта будут существенно различаться;

– если вы хотите, чтобы сад полностью соответствовал вашему представлению о нем, лучше доверьте работу специалистам, поскольку только профессионалы смогут подобрать растения и сделать так, чтобы они гармонично вписывались в общий дизайн;

– получить хороший сад – это лишь половина дела. Не менее важен своевременный и правильный уход за растениями;

– сад – это динамическая структура, которая меняется с течением времени. Это обстоятельство нужно учитывать на этапе его проектирования.

Каталог лучших сортов ягод.

Сорта, представленные в каталоге, отличаются высокой урожайностью, морозостойкостью, крупноплодностью, а также устойчивостью к заболеваниям и вредителям.

Черная смородина

Александрит

Сорт среднего срока созревания, скороплодный, ягоды крупные, массой 4 г и до 18 мм в диаметре. Ягоды кисло-сладкие, пригодны ко всем видам переработки. Как правило, созревают одновременно и не осыпаются. Куст среднерослый, полураскидистый, с мощными побегами. Отличается высокой устойчивостью к мучнистой росе, в средней степени поражается антракнозом.

Вернисаж

Сорт среднепозднего срока созревания. Куст высокий, полураскидистый. Ягоды массой 2,5 г, черного цвета, блестящие, при созревании не осыпаются. Кожица эластичная, с сухим отрывом. Ягоды имеют приятный кисло-сладкий вкус. Сорт отличается особой устойчивостью к почковому клещу.

Золотая

Сорт позднего срока созревания. Куст высокий, полураскидистый. Кисти средние (6–9 см), густые, на каждой в среднем по 8 – 10 ягод. Ягоды массой 1,4–1,6 г, но бывают и крупнее (1,8–2,2 г). Ягоды округло-овальной формы, черного цвета, блестящие. Кожица плотная, эластичная, с сухим отрывом. Ягоды созревают практически одновременно, достаточно хорошо удерживаются на кусте. Сорт обладает повышенной засухо– и жароустойчивостью.

Виноградная

Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Ягоды крупные (до 2,5 г), кисло-сладкого вкуса, с тонкой кожицей. Сорт урожайный.

Вологда-5

Сорт среднего срока созревания, высокоурожайный. Кусты сильнорослые, ягоды блестящие, кисло-сладкого десертного вкуса, крупные, диаметром до 20 мм. Сорт обладает высокой устойчивостью к вредителям и болезням.

Изюмная

Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый, прямостоячий. Ягоды крупные, округлой формы, десертного вкуса, долго держатся на кустах. Сорт регулярно плодоносит и обладает высокой урожайностью. Ягоды не осыпаются. Сорт отличается высокой устойчивостью к засухе, мучнистой росе, почковому клещу.

Кентавр

Сорт очень раннего срока созревания. Куст сильнорослый, нераскидистый, с красивыми и очень длинными кистями. Ягоды десертного вкуса, крупные, до 18 мм в диаметре, массой до 4 г.

Лентяй

Сорт среднепозднего срока созревания, крупноплодный, скороплодный, вкус ягод сладкий.

Ягоды массой до 5 г, до 20 мм в диаметре. На длинных кистях до 10 ягод. Сорт отличается устойчивостью к антракнозу, в средней степени поражается почковым клещом. Куст полураскидистый.

Мария

Сорт среднего срока созревания. Кусты сильнорослые, прямостоячие, побеги крепкие.

Ягоды крупные, массой до 4,2 г, выровненные по размеру, кисло-сладкого вкуса. Сорт отличается высокой урожайностью.

Муравушка

Сорт скороплодный, отличается высокой стабильной урожайностью. Созревание ягод среднепозднее, одновременное. Отрыв плодов сухой.

Сорт обладает высокой устойчивостью к самым распространенным заболеваниям – мучнистой росе, антракнозу и септориозу. Ягоды содержат большое количество витамина С.

Орловский вальс

Сорт среднепозднего срока созревания. Куст полураскидистый, с сильными побегами. Сорт скороплодный, высокоурожайный, с очень крупными ягодами (до 18 м в диаметре).

Ягоды с сухим отрывом и тонкой кожицей, обладают нежным сочным вкусом. Сорт устойчив к мучнистой росе.

Опалона

Сорт среднепозднего срока созревания, с крупными ягодами диаметром 16–18 мм, созревающими одновременно.

Нептун

Сорт позднего срока созревания. Кусты сильнорослые, слабораскидистые. Ягоды крупные, диаметром до 18 мм, блестящие, с эластичной кожицей и сухим отрывом.

Пигмей

Сорт среднепозднего срока созревания, куст сильно– или среднерослый, слабораскидистый. Ягоды очень крупные (2,2–7, 5 г), овальной формы, сладкие. Сорт отличается высокой урожайностью и зимостойкостью. Сорт устойчив к почковому клещу, к мучнистой росе устойчивость слабая.

Сокровище

Сорт среднераннего срока созревания. Высокоурожайный и очень крупноплодный сорт. Ягоды массой до 5 г, обладают приятным кисло-сладким вкусом. Куст среднерослый, слабораскидистый. Сорт отличается устойчивостью к мучнистой росе и почковому клещу.

Тритон

Сорт среднепозднего срока созревания. Кусты сильнорослые. Ягоды массой 1,5 г, имеют приятный вкус. Сорт отличается высокой урожайностью и повышенной устойчивостью к болезным.

Фараон

Сорт среднераннего срока созревания, скороплодный, высокоурожайный. Ягоды очень крупные (до 20 мм в диаметре), не осыпаются. Кусты сильнорослые. Сорт обладает повышенной устойчивостью к мучнистой росе и другим болезням.

Шахалевская

Сорт среднераннего срока созревания, отличается очень высокой урожайностью, повышенной устойчивостью к болезням и вредителям. Ягоды приятного сладкого вкуса.

Экзотика

Сорт среднераннего срока созревания. Кусты этого сорта смородины необходимо регулярно обрезать. Сорт скороплодный, ягоды крупные (до 25 мм в диаметре). Куст пряморослый, компактный. Сорт устойчив к мучнистой росе.

Юбилейная

Сорт среднепозднего срока созревания, устойчивый к болезням, почковому клещу и листовым галлицам. Куст высокий, полураскидистый. Ягоды до 16 м диаметром и массой до 3,5 г, овально-круглой формы, одномерные, при созревании не осыпаются. Мякоть ягод приятного кисло-сладкого вкуса, содержит большое количество витамина С. Ягоды созревают практически одновременно. Сорт обладает высокой засухостойкостью.

Ядреная

Сорт среднепозднего срока созревания, крупноплодный. Ягоды размером до 22 мм и массой до 6 г, овальной формы, кисло-сладкие с освежающим ароматом. Ягоды долго не осыпаются. Сорт отличается высокой урожайностью, устойчивостью к почковому клещу и другим болезням.

Красная смородина

Валентиновка

Сорт позднего срока созревания, зимостойкий, самоопыляющийся. Куст мощный, прямо-рослый, с толстыми побегами.

Ягоды крупные, одномерные, собраны в плотные длинные кисти длиной 7–8 см. Ягоды обладают приятным кисло-сладким вкусом, содержат много витамина С, а также пектиновых веществ.

Сорт очень устойчив к антракнозу и мучнистой росе.

Джонкер Ван Тетс

Сорт раннего срока созревания. Кусты сильные, пряморослые, густые. Ягоды крупные, массой до 1 г, темно-красного цвета. Сорт характеризуется высокой урожайностью и зимостойкостью.

Красная Виксне

Сорт среднераннего срока созревания, обладает высокой зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Куст высокой, сильнорослый, с крупными листьями. Отличается от других сортов необычным цветом ягод (темно-вишневым). Ягоды содержат большое количество витаминов С и Р.

Осиповская

Сорт позднего срока созревания, зимостойкий, высокоурожайный, устойчивый к болезням и вредителям. Куст среднерослый, среднераски-дистый, с густой кроной, отличается поздним сроком цветения. Плодовые кисти длинные, на них может быть до 20 ягод. Ягоды темно-красные, средней величины. Вкус ягод сладкий.

Ровада

Новый позднеспелый сорт красной смородины с длинными кистями и очень крупными ягодами. По всем характеристикам этот сорт превосходит все остальные сорта красной смородины.

Розовая смородина

Чудесная

Сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, ягоды крупные, массой 0,9–1 г, обладают приятным сладким вкусом. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням.

Белая смородина

Голландская белая

Сорт среднераннего срока созревания. Кусты среднерослые, прикорневых побегов образуют мало. Грозди средней величины, ягоды массой 0,6 г, кремового цвета, приятного десертного вкуса.

Йошта

Сорт представляет собой гибрид черной смородины и крыжовника. Растение имеет сильные побеги без шипов. Высота куста – до 2 м. Сорт устойчив к морозам и болезням. Уход за растением аналогичен уходу за черной смородиной. Ягоды обладают приятным пикантным вкусом.

Крыжовник

Российский

Высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Куст сильнорослый, ягоды крупные массой до 7 г, темно-красные с восковым налетом. Мякоть нежная, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостоек, устойчив к болезням.

Медовый

Среднеспелый, среднеурожайный сорт. Куст среднерослый, слабораскидистый, шиповатый. Средний вес ягод составляет 4,3 г. Ягоды округлой или овальной формы, с сочной нежной мякотью. Ягоды содержат 12 % сахаров, 1,59 % кислот.

Сливовый

Сорт среднераннего срока созревания. Куст прямостоячий, компактный, с шипами. Ягоды крупные, массой 3,5–6,5 г, овальной формы, темно-красного цвета, при созревании почти черные. Вкус ягод сладко-кислый со сливовым ароматом. Сорт устойчив к морозам и мучнистой росе.

Финик

Высокоурожайный сорт позднего срока созревания с мощными раскидистыми кустами. Ягоды крупные, темно-красные, кисло-сладкие. Сорт морозостоек.

Бесшипный

Сорт среднепозднего срока созревания с мощными кустами без шипов. Ягоды крупные (до 5 г), светло-красного цвета. Сорт обладает высокой устойчивостью к болезням.

Колобок

Сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, побеги слабошиповатые (шипы располагаются лишь в их нижней части. Ягоды крупные, массой до 6 г, округлые, темно-красные, обладают десертным вкусом.

Красень

Высокоурожайный сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, со слабошиповатыми побегами. Ягоды крупные, массой до 6 г, темно-красного цвета, имеют приятный кисло-сладкий вкус. Сорт обладает высокой устойчивостью к болезным.

Краснославянский

Сорт среднего срока созревания, зимостойкий, урожайный. Куст среднерослый, компактный, с прямыми среднешиповатыми побегами. Плоды крупные, массой 4 г, округлой формы, темно-вишневого цвета. Сорт обладает устойчивостью к мучнистой росе.

Лада

Сорт среднего срока созревания, скороплодный, зимостойкий. Куст среднерослый, компактный. Побеги прямые, малошиповатые. Ягоды крупные (5–8 г), округлой или овальной формы, красно-зеленого цвета, с нежным десертным вкусом. Сорт обладает устойчивостью к вредителям.

Малина

Таруса

Новый крупноплодный сорт среднего срока созревания. Побеги штамбового типа, жесткие, без шипов, с густо расположенными плодовыми веточками.

Ягоды крупные, массой до 8 г, обладают десертным вкусом и приятным ароматом. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к заморозкам.

Желтый гигант

Среднеранний, крупноплодный, слаборемонтантный сорт. Кусты высокие (1,5 м и более), ягоды желтого цвета, крупные, массой до 7 г, ягоды осеннего урожая – до 9 г. Ягоды обладают приятным кисло-сладким десертным вкусом, богаты витаминами.

Муртазина Ирина Александровна