Дача. Что и как можно вырастить?

Евгений Анатольевич Банников.

Дача. Что и как можно вырастить?

Планирование и освоение участка.

Как распорядиться землей.

Почти каждому дачнику знакомо ощущение недовольства собственным участком. Перепланировка, изменение участка – полезное и увлекательное занятие, которое, тем не менее, требует опыта и знаний. Если вы хотите что-то изменить, мы с удовольствием предлагаем вам воспользоваться информацией, которая содержится в этом разделе.

Основная проблема дачника – это разбивка участка, который зачастую бывает совсем небольшим или достаточно сложным по форме и рельефу. Но в любом случае нужно извлечь максимальную пользу с каждого квадратного метра. Польза может выражаться не только в килограммах выращенных плодов, но и в удовольствии, которое человек получает от созерцания красоты, особенно если она создана собственными руками. Всему должно найтись место – деревьям, цветам, огородным культурам и месту отдыха. Разумно начать с составления плана. Постарайтесь создать концепцию участка, который целиком и полностью зависит от желания вашей семьи. Обычно на своем участке хочется иметь все и нужно сразу определиться, в каких количествах овощи и фрукты нужны вашей семье.

Надо решить, какое место наиболее подходит для дома. Ведь если почву можно улучшить, то тень от дома, которая падает на грядки, уже нельзя будет подвинуть в сторону. При выборе места для строительства домика необходимо учитывать расположение соседних строений, соблюдать санитарные и противопожарные правила. На участке должен быть хозблок. Обычно он включает в себя сарай, душ и туалет. Располагать хозблок лучше в глубине участка, чтобы он не загораживал ни сад, ни огород. Хозяйственные помещения смежных усадеб следует объединять в одном месте так, чтобы, например, выгребная яма или мусорный ящик одной усадьбы не располагался рядом с местом отдыха других участков. Площадь хозблока должна быть достаточно большая (не меньше 6x6 м), чтобы обеспечить возможность заезда грузового автомобиля.

Не забудьте о небольшом незаметном строении на вашем участке, где вы будете размещать свой садовый инвентарь. Также не забудьте о теплице и парниках, которые вы захотите соорудить на своей даче.

Если у вас вход на участок с северной стороны, то домик лучше построить в начале участка, а если с южной – в середине участка или в глубине.

Это поможет вам избежать постоянных недоделок и ненужных материальных трат.

Если так получилось, что домик на вашем участке находится с южной стороны участка, то часть плодовых деревьев вы можете посадить перед домом, они защитят ваш дом от прямых солнечных лучей. С северной стороны, в тени, в таком случае можно высадить декоративный кустарник. С севера высаживается смородина, а с востока – малина и облепиха. Между хозблоком и площадкой для отдыха можно посадить сливы, вишни и грушу.

Деревья высаживаются с севера, а кусты малины и облепихи – с западной стороны в том случае, если домик находится с восточной стороны участка. С южной стороны высаживаются вишни и сливы, размещается зона отдыха. На свободном пространстве высаживаются декоративные кустарники, цветы и газоны.

Что же вы хотите видеть на своей даче? Например, вы хотите иметь грядки с клубникой, несколько плодовых деревьев, цветник с многолетними травами и маленький декоративный водоем. А может, будет только большой плодовый сад, площадка для барбекю и цветник с многолетними травами? Исходя из поставленных перед собой целей и создавайте проект своего участка, реализуя его постепенно и поэтапно.

Освободите участок от камней и ненужной растительности, выровняйте и засыпьте старые ямы. Обязательно определите уровень залегания грунтовых вод и то, насколько много в почве питательных веществ. Это очень важно для разбивки сада и огорода, без этого нельзя определить, в каких удобрениях нуждается почва и надо ли ее известковать, поливать, осушать.

Для этого роют яму глубиной 5 м в самом низком месте участка. После того как в ней отстоится вода, измеряют расстояние от уровня воды до поверхности почвы. Если это расстояние ниже 1–1,5 м, то нужно проводить осушение на участке.

При посадке фруктовых деревьев уровень залегания грунтовых вод должен быть не выше чем 2,5 м от поверхности земли. В противном случае все плодовые деревья окажутся недолговечными. Их корни, доходя до переувлажненной земли, отмирают, рост деревьев замедляется и они постепенно начинают засыхать, а затем гибнут.

Сливы наименее привередливые, они могут выдерживать наличие грунтовых вод на глубине до 1,5 м, а ягодные культуры – до 1 м. Если же воды подходят еще выше, то необходимо проводить общий дренаж участка.

Дренажная система участка должна быть составной частью общей дренажной системы садового товарищества. Обычно она состоит из отводных каналов и поглощающих колодцев, открытых и закрытых дрен.

Канавы – самые простые устройства для стока грунтовых и ливневых вод. Но их несомненный минус, что они занимают полезную площадь участка. Закрытые дрены устраивают на глубине около 1 м, ширина их по дну – не более 0,4 м. На дно закрытых дрен укладывают керамические или пластмассовые трубы. Вода в трубы проникает по зазорам между ними. Для дренажа можно применять пластмассовые трубы с круглыми или щелевидными отверстиями. Вместо труб с успехом используется дренажный материал: песок, щебень, хворост, камни и др.

Над дренажными сооружениями лучше всего устраивать грядки с огородными растениями. Хорошо, если это будут однолетние культуры, так как дренажная система будет периодически требовать ремонта и многолетние культуры могут повредиться в результате проведения ремонтных работ осушительной системы.

Прежде чем приступить к посадочным работам, надо учесть влияние растений друг на друга, состав почв, необходимый для их нормального развития, температуру воздуха и количество солнечных лучей, попадающих на ваш участок.

Согласно существующим научным нормативам, на садовом участке площадью 6 соток различные постройки занимают до 14 % от общей площади, овощи – 26, ягодные и плодовые культуры – 70 %.

Дачный домик лучше всего расположить на северной или северо-западной стороне, тогда он не будет затенять ваш сад и огород. Зеленые насаждения не будут страдать от недостатка тепла и солнца. Домик должен строиться не ближе 5 м от границы с соседним участком. Обратите внимание на то, как расположены окна в вашем домике. Если они будут выходить на север и юг, то в одной комнате будет постоянно жарко, а в другой – прохладно. Лучше всего расположить их на запад и восток. При расположении домика на северной части участка небольшую площадь между домиком и дорогой можно занять теневыносливыми растениями и кустарниками. Яблони с южной стороны домика будут предохранять его от перегревания. Высокорослые деревья лучше расположить на северной стороне участка. Участок на южной стороне домика большой. Здесь можно разбить огород, плодовый сад, посадить клубнику и землянику. По краям участка на расстоянии 1 м от его границ можно высадить ягодные кустарники: ежевику, малину, смородину, крыжовник, иргу.

С южной стороны домика можно посадить малину и облепиху. Малину лучше высаживать рядами так, чтобы взрослые растения не затеняли друг друга. Садят малину на расстоянии 0,7 м друг от друга, и в одно посадочное место рекомендуется садить по два сильных саженца. При таком методе посадки урожай получите высокий и на год раньше. Следите, чтобы они не оказались в тени.

Очень хорошо, если вы на своем участке найдете место для детской грядки.

Можно на своей даче применить вертикальное озеленение. Такое озеленение предохраняет участок от холода и пыли, а также от шума.

Если вы не знаете, как и с чего начать, то прислушайтесь к нашим несложным советам. Это сделает ваше пребывание на даче не только полезным, но и приятным. Следуя советам, начните с самого простого, и вам не придется ничего переделывать.

Самым благоприятным считается расположение плодовых, овощных, ягодных и декоративных культур на отдельных постоянных местах. Временно ягодные кустарники можно выращивать среди сильнорослых древесных пород, но потом, когда наступит сильное затенение, временные культуры придется убрать. Поэтому, планируя участок и разбивая землю, подумайте заранее о том, что и где будет расти через 20 лет.

Начинающие садоводы и любители-дачники делают весьма распространенную ошибку, применяя комбинированное расположение культур (овощи, ягоды, декоративные культуры высаживаются в междурядиях молодых плодовых деревьев). Такое соседство приветствуется первые несколько лет, пока деревья молодые и не затеняют свет. Питания хватает для всех растений. Со временем деревья разрастаются, и все промежуточные растения перестают плодоносить. Картофель и большинство овощных культур не переносят присутствие в почве корней древесных растений и затенения.

Один из основных принципов размещения посадок на своем участке – это уважение к правам соседа. Надо так разместить свои насаждения, чтобы они не сильно затеняли соседний участок. Расстояние до межи участка от дерева обычно оговаривается в правилах дачного товарищества, если же там такое не предусмотрено, то следует знать, что для сильно разрастающихся деревьев и кустарников оно должно составлять 3,5–4 м, для среднерослых – 2,0–2,5 м, для кустарников – 1 м. В полосе между деревьями и межой можно посадить смородину, крыжовник, малину, ежевику.

Необходимо предусмотреть возможность смены овощных культур, обновления насаждений плодово-ягодных кустарников и деревьев вишни и сливы.

Овощные культуры рекомендуется ежегодно менять местами, чтобы препятствовать распространению инфекций, сохраняющихся в почве. Например, земляника плодоносит в течение первых 2–3 лет, затем ее надо безжалостно ликвидировать. Чтобы земляничник постоянно обновлялся, его следует включить в севооборот с остальными овощными культурами. В таком севообороте должно быть 3–4 грядки с земляникой, причем одна из них – с новой земляникой, и 1–4 грядки с овощными культурами. Количество грядок планируется исходя из потребностей семьи. Нельзя сажать культуру по культуре, а также землянику и малину – после помидоров и картофеля, так как они болеют одними и теми же болезнями.

Чем дальше растения находятся от дома, тем больше должна быть их высота. Чтобы жилье было светлое и сухое, необходимо около него размещать самые низкие растения – цветы, газоны, низкорослые кустарники, а высокорослые деревья отнести на задний план, подальше от дома.

Различают два вида посадок на даче – регулярный и ландшафтный.

Ландшафтный стиль в отличие от регулярного не отличается строгостью форм и прямолинейностью рядов, одинаковыми расстояниями между рядами и растениями.

Ландшафтный стиль характеризуется отказом от симметрии и строгих геометрических форм в расположении растений, наличием хорошего газона, декоративных дорожек, водоемов и различных горок.

Хорошо, если на вашем участке имеется естественный водоем или же протекает речушка. Естественные водоемы позволяют организовать полив, повышают влажность воздуха, смягчают резкие колебания температуры, особенно при утренних заморозках, создают для растений благоприятный микроклимат. Но такой расклад вещей это бывает крайне редко. Поэтому при планировке участка необходимо учесть расположение вашего участка относительно источника водоснабжения. А как быть тем дачникам, у которых поблизости нет естественного водоема? Просто замечательно, если на вашей даче есть водопровод или вырыт колодец, воду из которого можно выкачивать насосом. Можно разместить на участке большую цистерну и заполнить ее водой, а затем использовать ее для полива или же в качестве душа. Во время дождя в цистерне будет скапливаться вода естественным путем. Дождевая вода самая лучшая. И чем больше вы соберете дождевой воды, тем лучше. Можно под крышей разместить специальные желоба и подставить под них ушаты, чаны, иногда в ушаты кладут ржавые гвозди, тем самым восполняя недостаток железа в почве.

На дачном участке можно устроить небольшую душевую с естественным солнечным подогревом воды. Для этого на специальный треножник сверху устанавливается бочка, которая будет наполняться водой.

Кроме душа в уголке участка можно поставить ванную или надувной бассейн. На солнце вода нагревается, и маленькие дети с удовольствием будут в ней плескаться. Вода в бассейне значительно теплее, чем в реке или озере.

Вопрос полива очень важен, так как через воду растения получают полноценное питание из почвы через корневую систему, а недостаток питания отразится на качестве вашего урожая.

При копке колодца заранее определите место, где он будет расположен. Желательно, чтобы емкости для воды и колодец находились поближе к грядкам. В этом случае не придется затрачивать много сил и энергии на то, чтобы подносить к ним воду. И дорожки надо расположить так, чтобы было удобно передвигаться по ним, не тратя силы на лишнее хождение.

Иногда приходится выкорчевывать старые пни. Чтобы легче было сделать это и заглушить рост растения, насыпьте на образовавшийся пенек поваренной соли.

Ни в коем случае не сажайте яблоню на месте погибшей яблони. На этом месте можно посадить саженец новой породы, а яблоню – только на расстоянии 1,5 м от погибшей.

Следует знать, что береза угнетает рост плодовых растений, даже расположенных далеко от нее. Поэтому, если на вашем участке соседствуют березы и плодовые деревья, то от одних из них придется избавиться.

Обычно на каждом участке кроме деревьев есть также кустарники – смородина, крыжовник, малина.

Черную смородину и малину надо использовать для плодоношения в течение 5–8 лет, а после ликвидировать. За это время следует вырастить молоденькие кустики, место для их посадки надо предусмотреть заранее. Садить черную смородину нужно на увлажненных почвах. Участок должен быть солнечным, защищенным от ветра. Но на очень низких, болотистых местах кусты смородины плодоносят гораздо хуже.

Посадка садовых культур должна осуществляться ранней весной или поздней осенью. При вынужденной посадке или пересадке корни деревьев должны быть с хорошим комом земли.

Если ваш дачный участок большой, то садовые деревья можно закладывать по упрощенной широкорядной уплотненной схеме. В рядах расстояние между деревьями – маленькое, а между рядами – большое. Это позволит дачникам в течение длительного времени пользоваться землей между рядами и выращивать в саду овощи и цветы.

Небольшие расстояния между плодовыми деревьями обеспечивают более высокую урожайность, чем при разреженном размещении.

Практикуется высаживать деревья с расстоянием между рядами 4–5 м. В этом случае у деревьев формируются плоскостно-вертикальные кроны. Ширина таких крон поперек сада – 1,5–2,5 м (уже вверху и шире внизу). Такой способ формирования кроны деревьев нуждается в ежегодной обрезке для ограничения размеров дерева, особенно его высоты и ширины в верхней части кроны. В табл. 1 приведены расстояния между плодовыми растениями в любительском саду.

Таблица 1


Овощные культуры можно высаживать в виде клумбы, красиво расположив их и пряности. Все будет зависеть от вашего желания и вкуса, только надо учитывать совместимость овощных культур.

Осталось определиться с местом под компост. Разбить компостную яму следует так, чтобы она была легкодоступной и в то же время не бросалась в глаза. Лучше сделать не одну, а две компостные кучи с проездом между ними. Их необходимо защитить от солнечных лучей и ветра, так как эти два фактора отрицательно влияют на процесс минерализации компоста. Если возле таких ям высадить подсолнечник – защита от ветра и солнца обеспечена.

Нельзя забывать о дорожках и подъездных путях на вашей даче. Надо распланировать на бумаге, а затем осуществить в натуре размещение проезжих дорог и разметку дорожек на участке.

Дорожки смотрятся очень красиво, если их посыпать чистым песком, мелким гравием и речными камешками. По краям их можно украсить более крупными камнями. Такое оформление дорожек хорошо еще и тем, что они не так быстро зарастают травой. Такими же камнями можно украсить декоративные клумбы. Особенно эффектным будет участок, если использовать камни, одинаковые по размеру и форме.

При устройстве дорожек надо учитывать микроклимат сада. Например, деревянная дорожка будет смотреться хорошо, но делать ее надо только на сухих солнечных местах. Во влажных и темных местах на таких дорожках поселяются мхи и лишайники, она потеряет свой внешний вид и быстро выйдет из строя. Кирпичные дорожки во влажной среде приобретают некрасивый серо-зеленый цвет и полностью теряют свою декоративность.

Лучше всего для влажных участков подойдут дорожки из природного камня.

Форма, рисунок мощения, фактура и цвет материала, из которого будут сделаны ваши дорожки, – все зависит от их назначения, общего стиля оформления участка и вашей индивидуальности. Однако следует учитывать, что материалы дорожек должны быть долговечными, не требующими особого ухода, практичными.

Дорожки с твердым покрытием более долговечны, они всегда аккуратны и чисты, а зачастую и более красивы, чем травянистые и гравийные, и не требуют постоянного ухода.

Интересно в саду смотрятся дорожки из измельченной древесной коры. Они создают впечатление лесных тропинок, но должны иметь бордюры. Подходят больше всего для зон отдыха.

Великолепны травяные дорожки, но они требуют постоянного ухода: полива, стрижки, подкормки, прополки и т. д. Необходимо подбирать траву для затененных и солнечных участков. Красиво выглядит дорожка из плит и травяных квадратов, выложенных в шахматном порядке.

Декоративным кустарникам и деревьям при подрезке можно придать самую разнообразную форму: от геометрических фигур до фантастических сказочных персонажей. При этом низ декоративных живых изгородей должен быть несколько шире, чем верх, то есть в срезе должна получаться трапеция.

Живые растения – замечательные защитники от ветра, солнца и пыли. Высаженные в ряд древесные или кустарниковые насаждения с хорошо сомкнутыми кронами – красивые долговечные ограждения участка. Они образуют сплошные зеленые стены высотой от 1 до 3 м и хорошо защищают территорию. Кроме того, декоративные кустарники украшают сад, дают плоды и ягоды.

Для живых изгородей обычно используют боярышник, шиповник, рябину, облепиху, ель, сирень, иву, желтую акацию, жимолость. Саженцы высаживают на расстоянии примерно от 50 до 100 см друг от друга в зависимости от особенностей роста и развития высаживаемой породы. Хорошо смотрится зеленая изгородь из декоративного винограда. В апреле-мае по переднему плану посадочных канавок раскладывают 2—3-летнюю лозу произвольной длины. Нужно, чтобы древесина у такой лозы была уже вызревшей. Сажать следует на глубину 5 см. Уход за подобной посадкой обычный: прополка, рыхление, регулярный полив. Живая изгородь защищает молодые саженцы от зайцев и других диких животных. Однако если участок небольшой, то ограждение со всех сторон зеленой изгородью вызывает застой воздуха, повышает влажность и может отрицательно сказываться на климате вашего сада и огорода.

Надо бережно относиться к существующему ландшафту. Необходимо сохранить растения, которые будут декоративно смотреться на вашем участке, или дикорастущие виды сочетать с культурными.

Состав почв.

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью производить урожай. Характерной особенностью плодородной почвы является гумус, или перегной, который образуется в результате разложения органических веществ. Вещества, которые содержаться в перегное, являются основными элементами питания растений. Поэтому чем больше перегноя в почве, тем она плодороднее. В то время как нижний слой почвы служит для закрепления корней растений и обеспечивает их водой. Качество почвы имеет решающее значение для того, чтобы растения росли здоровыми и крепкими. Почва должна быть без комков, достаточно воздухо– и водопроницаемой. Растениям может повредить как чрезмерное наличие влаги, так и ее нехватка, а также большая концентрация солей, вызванная многократным применением минеральных удобрений. Еще почва может служить источником различных болезней растений.

По генетическому типу почвы делятся на: песчаные и супесчаные, глинистые, суглинистые, торфяно-болотные, дерново-карбонатные, дерново-подзолистые, серые лесные, торфяные (болотные), пойменные, черноземные и др.

Основанием для деления почв по механическому составу служит количественное соотношение содержащихся в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц.

Лучшими почвами под сады и ягодники считаются дерново-подзолистые, светло-серые, серые и темно-серые лесные суглинистого механического состава с подпочвой лесовидных суглинков. Подпочвы супесчаного и песчаного механического состава абсолютно не подходят под сады. Хорошая почва – благо для сада. Ее состав определяет рост и развитие растений, в ней они закрепляются корнями, получают воду и необходимые питательные вещества.

Чтобы получить со своего участка хороший урожай, надо определить вид почвы. Можно собрать почву на глубине 30 см в десяти различных местах участка (примерно 500 г) и отослать на анализ в лабораторию. Если на участке встречаются места с резко отличающейся по своим внешним признакам почвой, то отослать на анализ надо несколько образцов.

А можно определить состав почвы вручную.

Если почва легко просыпается сквозь пальцы, то она песчаная. Суглинистая почва легко сдавливается, она крошится и к пальцам не прилипает. Среднетяжелая суглинистая почва плохо просыпается сквозь пальцы и оставляет на ладони темные следы.

Если почва легко сдавливается рукой, легко принимает заданную форму, имеет блестящую, маслянистую поверхность, а на ладонях остается тонкий темный налет – почва тяжелая глинистая.

Определить состав дерново-подзолистой почвы можно и по-другому. Надо взять пригоршню земли из пахотного слоя, добавить туда воды и перемешать до пастообразного состояния. Затем из этой смеси скатать палочку и согнуть ее в кольцо. Если кольцо трескается – почва суглинистая, нет – глинистая. Если даже тесто не получается – почва песчаная или супесчаная. Скатать жгут из такой почвы невозможно.

Состав почвы может меняться, поэтому анализ почвы лучше всего проводить через определенные промежутки времени (один раз в несколько лет).

Копая землю, вы должны заметить, что самый верхний ее слой имеет более темную окраску, далее почва становится более светлой.

А теперь о наиболее часто встречающихся почвах.

Песчаные и супесчаные почвы – легкие. Они состоят из бесчисленного количества песчаных частичек, через которые легко просачивается влага. Такие почвы бедны питательными веществами. Они легко прогреваются, но и быстро теряют тепло. Их легко обрабатывать, Они достаточно влагоемки. Песчаные почвы без дополнительной обработки не могут обеспечить высокий урожай садово-огородных культур. Вследствие большой влагопроницаемости питательные вещества из песчаных почв легко вымываются, органические вещества – разлагаются. На песчаных землях растения обычно страдают от «недоедания» и нехватки воды. Вот почему такие почвы необходимо обогащать гумусом и связывающими веществами – компостом и порошком торфа. Песчаные почвы, как правило, имеют небольшую примесь глины, их легко обрабатывать.

Улучшить плодородие песчаных почв можно путем искусственного создания плодородного слоя или же многократного внесения органических удобрений. Вносить удобрения лучше весной и небольшими дозами, но значительно чаще, чем в глинистые почвы. Прием создания плодородного слоя – глинование. Он заключается в том, что насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см (5–6 ведер на 1 м2), тщательно выравнивают его и затем насыпают слой супесчаной, торфяной, суглинистой почвы, взятой со стороны. Слой насыпанного грунта должен быть не менее 20–25 см, чтобы при перекапывании лопатой слой глины не вывернуть наружу.

При внесении органических удобрений и достаточного количества влаги на песчаных почвах хорошо растут и развиваются плодовые деревья.

Глинистые почвыпо своим характеристикам противоположны песчаным. Отличаются большой связностью, слабо пропускают влагу, медленно прогреваются и плохо проницаемы для воздуха. Эти почвы с трудом поддаются обработке, поздно просыхают. Структура глинистых почв тяжелая и плотная. Они водонепроницаемые и сырые. Корень с трудом проникает в эту вязкую и сырую массу. При дожде на глинах застаивается вода, а в засуху земля делается твердой, как кирпич.

Глинистые почвы также нуждаются в окультуривании. Прием называется пескованием. Чтобы их сделать более рыхлыми и менее связными, в почву добавляют обыкновенный кварцевый песок, древесные опилки, навоз, торф. Тогда почва по своему составу начинает напоминать супесчаную. Однако работа очень трудоемкая – при рыхлении подмешивать песок (40 кг на 1 м2)с внесением органических удобрений (10 кг на ту же площадь).

Повышает плодородность глинистых почв и известкование. Ежегодно надо вносить на один квадратный метр 3–4 кг органических удобрений, 200–300 г извести.

Известковые и органические удобрения заделывают в почву на глубину до 25 см путем глубокой перепашки.

Овощные культуры на глинистых почвах целесообразно выращивать на грядах и гребнях. Семена высевают на небольшую глубину, картофель садят мелко на глубину от 6 до 8 см. Рыхлят почву часто и не менее двух раз окучивают растения. За счет такой обработки почвы становятся влаго– и воздухопроницаемыми, быстро заселяются микроорганизмами, которые обогащают почву перегноем и гумусом.

Также обогатить почву влагой помогает зелень, выращенная на такой почве для запахивания. Глубоко проникающие корни образуют пустоты, заполненные воздухом. Компосты и мульча постепенно накопят богатый гумусом поверхностный слой – источник урожайной силы земли.

Суглинистые почвыобладают хорошей структурой и богаты доступными растениям питательными веществами. Они способны накапливать воду и питательные вещества, хорошо накапливать и сохранять тепло, а также содержать кальций, необходимый для поддержания нормальной кислотности почвы. Почвы урожайны, пригодны для выращивания всех овощных культур при систематическом удобрении. Их надо постоянно снабжать компостом и покрывать мульчей.

Глинистые и суглинистые почвы называют холодными и тяжелыми. Суглинистые и супесчаные почвы являются лучшими почвами для выращивания садовых и огородных культур.

Торфяно-болотные почвысостоят не из минеральных частиц, а из полуразложившегося органического вещества. Они формируются в условиях переувлажнения и делятся на низинные, переходные и верховные. Для огородов и садов наиболее подходят почвы, образованные на низинных и переходных болотах, вокруг озер, в долинах рек. Они характеризуются высоким естественным плодородием, содержат много азота (2–4 %), но мало фосфора и калия, имеют нейтральную или же слабокислую реакцию, большую влажность и отличаются сильной степенью разложения торфа. При систематическом внесении фосфорных и калийных удобрений, а также извести и микроэлементов такие почвы можно использовать для выращивания любых холодостойких овощных культур, картофеля, ягодников и даже садов.

Верховные торфяники содержат очень мало питательных веществ, формируются на повышенных местах главным образом за счет разложения сфагновых мхов, которые не требовательны к минеральному питанию. Состоят они в основном из слаборазложившегося кислого торфа. Для выращивания садовых и огородных культур они малопригодны. Почву такого типа используют для приготовления компостов, для выращивания рассады и овощных культур в теплицах и парниках. Почву верховных торфяников надо тщательно перекапывать, удобрять перегноем, навозом и другими органическими и минеральными удобрениями, известковать.

Существуют также почвы переходного типа. Возвышенные части таких почв покрыты растительностью, свойственной верховным торфяникам (сфагновыми мхами), а пониженные – растительностью, типичной для низинного торфяника.

Освоение торфяников (как низинных, переходных, так и верховных) требует много усилий и времени.

По диким растениям можно судить о почве. На тяжелых растет львиный зев и полевая мята, а на почвах, бедных калием, – ромашка. Если на участке растут злаковые травы – это признак хороший, и оснований для жалоб нет. Такие растения создают хорошие запасы гумуса.

Дикие травы – не только индикатор состояния почвы, они своими корнями рыхлят ее и запасают в ней питательные вещества, восстанавливают почвенное плодородие. Поэтому в старые времена земле, с которой сняли три урожая, давали возможность отдохнуть – оставляли на год необработанной.

По диким растениям можно определить кислотность почвы. Для кислых почв типичны такие представители флоры, как щавель малый, пикульник, хвощ, белоус, подорожник, мята, вереск. Слабые почвы любят ромашка непахучая, бодяк огородный, вьюнок полевой, пырей ползучий.

Наши предки делили почву по другим признакам. Они связывали почву с возделываемой на ней той или другой овощной культуры. Всего такая классификация включала в себя восемь разновидностей огородной земли.

Рассадная – черная, тучная, хорошо прогреваемая и достаточно влажная почва, с большим содержанием перегноя. Предназначалась для заправки парников и выгонки всех видов рассады.

Огуречная – подобна рассадной земле, но более теплая и влажная. При недостатке старого перегноя ее заправляют свежим навозом.

Луковая – песчаная, рыхлая, умеренно влажная земля с глинистой подпочвой и запасом старых перегнойных веществ.

Петрушечная– черная, рыхлая, умеренно влажная земля с большой примесью песка (желательно, чтобы песок был кварцевый).

Морковная – суглинистая, сырая, хорошо удобренная; рыхлый слой простирается на 35–45 см.

Цикорная – несырой суглинок или супесь с рыхлой подпочвой. Эта же почва подойдет и для выращивания свеклы, репы, редиса.

Картофельная – худшая из огородных почв, но непременно теплая и сухая.

Капустная– почва холодных низин, может быть илистой, суглинистой или супесчаной. На ней не вырастут другие овощи, а капуста даст урожай. Это, прежде всего, места с продолжительным застоем вешних вод.

Конечно, каждая из этих разновидностей почв сама по себе крайне редко встречается в природе, и огороднику приходится создавать ее своими руками из того, что имеется в наличии. Можно окультурить глину, песок, суглинок, илистые земли, торф и даже подзол.


Лучшая земля (для рассадников) готовилась ежегодно из дерна или перепрелых листьев. Дерн нарезали весной или летом. Небольшие пласты раскладывали травой вниз на открытом месте, мелко рубили лопатой и раза два за лето перемешивали, чтобы к осени получилась однородная рыхлая масса. Заготовка листьев проводилась только осенью, когда их собирали в большие кучи, прикрывали от ветра хворостом и оставляли до весны. Массу, полученную из перепревшего дерна и листьев, перед засыпкой в парники просеивали на металлической сетке с ячейками 0,6–0,7 см для удаления крупных комков земли и растительных остатков.

В глинистую почву вносили песок и торф, от которых земля становилась рыхлой и рассыпчатой. Исправленная таким образом земля быстрее прогревается и хорошо пропускает влагу. В ней легче перепревают навоз и растительные остатки. Песок вносится один раз в достаточном количестве или каждый год понемногу. Добавка торфа проводится один раз в 3–4 года, причем действие его подобно органическому удобрению. Хорошо действует на песок добавка торфа, создавая дополнительный запас плодородия.

Кислая почва.

Кислотность почвы – важный критерий успешного роста и развития растений. Она определяет многие качества почвы. В зависимости от того, какие химические элементы преобладают вней, почва может быть кислой, нейтральной или щелочной. Кислотность почвы определяется величиной рН, в соответствии с которой они делятся на:


Величина рН может изменяться от 0 до 14. Изменение показателя рН на единицу обозначает уменьшение или увеличение кислотности в 10 раз.

Большинство растений хорошо растут и развиваются на слабокислых и нейтральных почвах. Однако многие из них приспособились к сильнокислым и щелочным почвам.

Как же определить кислотность почвы на своем участке? Это можно сделать двумя способами: послать почву на анализ в агрохимическую лабораторию или же определить самому.

Для определения кислотности почвы используют лакмусовую бумажку и несложный прибор Алямовского. Чтобы определить рН почвы с помощью индикаторной бумаги (самый простой способ), на участке по диагонали на расстоянии 10 см выкапывают лопатой отвесные ямки глубиной 30–35 см. В одной из вертикальных стенок, сверху вниз, берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают, затем добавляют дистиллированную или дождевую воду и в полученную кашу опускают кусочек лакмусовой бумажки. При сжатии выделившаяся влага смачивает бумагу. В зависимости от кислотности почвы бумага будет менять свой первоначальный цвет. Сравнивая полученную окраску со стандартной цветовой шкалой, узнают кислотность почвы.

Если лакмусовая бумага окрасилась в красный цвет – почва кислая, розовый цвет – среднекислая, желтый цвет – слабокислая, зеленый цвет – близкая к нейтральной и синий цвет – нейтральная.

Повышенная кислотность почвы угнетает рост растений, так как питательные вещества из такой почвы усваиваются слабо.

На различную кислотность почвы разные растения реагируют по-разному. По отношению к кислотности почвы их можно разделить на 4 группы.

К первой относятся растения, не переносящие излишней кислотности почвы, требующие нейтральной или слабощелочной реакции: смородина красная, черная, белая, свекла, капуста многих видов, чеснок, лук, сельдерей, пастернак, шпинат, астры, хризантемы, агератум, левкой, розы, кохия.

Ко второй – растения, для которых оптимальная реакция почв, близкая к нейтральной или слабокислой: яблоня, слива, горох, боб, капуста цветная, огурец, брюква, шиповник, колокольчик, примула, пеларгония и др.

Растения, переносящие умеренную кислотность, – груша, малина, земляника, крыжовник, репа, морковь, редька, помидоры, тыква, ревень, папоротники, акроклинум и др., – относят к третьей группе.

Растения, переносящие повышенную кислотность, – картофель, гортензия, щавель и др. – составляют четвертую группу.

Влияние этого качественного показателя почвы на урожайность овощных культур можно проследить на примере томата. Томаты отлично растут на почвах, близких к нейтральным, растут они и на кислых почвах, но куст вырастает вдвое меньше, плоды мельче и вкусовые качества их хуже (они кислее), чем у того же сорта, но растущего на нейтральной почве.

Для нейтрализации кислотных почв надо проводить их известкование. Для этой цели используют гашеную известь, молотый известняк (известковая мука), цементную пыль, озерную известь, мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов). Можно применять древесную и сланцевую золу. Но чаще всего используют известь-пушонку, золу, ключевую и озерную известь. Известь-пушонку применяют из расчета от 100 до 400 г на 1 м2под осеннюю перекопку.

В качестве известковых удобрений можно использовать и такие бытовые отходы и материалы, как яичная скорлупа (коэффициент – 1,3), печная древесная зола (коэффициент – 4,0). Чтобы известковые материалы принесли максимум пользы, они должны быть в пылевидном или порошковом состоянии, поскольку крупные частицы никакого эффекта на кислотность почвы не оказывают.

Надо помнить, что известь-пушонку вносить вместе с навозом нельзя, так как это приводит к потере азота (в виде аммиака). Заделывают навоз и известь в почву раздельно. Разбрасывают известь по всей поверхности участка равномерно.

Известь, внесенная в почву, сохраняет свои нейтрализующие свойства в течение 5 лет. По прошествии этого срока надо проверить кислотность почвы и провести повторное известкование.

В табл. 2 приведены нормы внесения извести в зависимости от механического состава почвы.

Таблица 2


Мероприятия, направленные на стабилизацию рН почвы:

1. Незначительное увеличение, понижение или стабилизация показателя рН.Внесение удобрений, подкисляющих (суперфосфат или сульфат аммония) или подщелачивающих почву (костная мука, кальциевая селитра). Есть удобрения, которые не влияют на кислотность почвы (калий в сочетании с гуано или магнезией).

2. Стабилизация уровня рН.Поскольку гумус является своеобразным буфером для кислот и щелочей и предотвращает колебания показателя рН, необходимо постоянно проводить работы по ускорению образования гумуса и увеличению его содержания в почве.

3. Увеличение кислотности (понижение показателя рН). Внесение в почву перегноя, не содержащего извести, или компоста на основе древесной коры. От торфа следует отказаться совсем. Кроме того, надо регулярно использовать подкисляющие препараты органического происхождения, рассыпанные по поверхности почвы тонким слоем, а также регулярно мульчировать поверхность почвы корой или хвойной подстилкой.

4. Уменьшение кислотности (повышение показателя рН). Поздней осенью известковать почву с помощью продолжительно действующих известковых удобрений (молотый известняк, известь-пушонка, гашеная или озерная известь). Внимание! Вносить нужно строго ограниченное количество известняка на единицу площади.

При обработке своего участка и выборе овощных и плодовых культур воспользуйтесь приведенными выше советами по улучшению механических характеристик почвы.

Первичная обработка нового участка.

Начинающие дачники сталкиваются с такой проблемой, как перекопка задернованной целины. Без техники справиться с такой задачей очень трудно: разбить дерн, выбрать корни пырея и других сорняков – работа кропотливая и трудоемкая. Она может растянуться на долгие годы. Снимать дерн и складывать его в компостные кучи – нерационально.

Перекопайте целинный участок на глубину 10 см. Перевернутую дернину тщательно измельчите острием лопаты и оставьте до осени. В октябре участок повторно перекопайте, но уже на глубину 20 см. Дернина, попадая в более глубокие слои почвы, не прорастает, а разлагается. Осенью же в почву вносятся органические удобрения.

Следующей весной почву опять перекопайте на глубину 10–15 см так, чтобы перевернутая дернина и внесенные удобрения остались в нижнем слое. После перекопки разровняйте землю и измельчите образовавшиеся комья граблями. После такой подготовки посейте растения.

Осенью после уборки урожая перекопайте почву на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится и корневищные сорняки погибнут. В дальнейшем обработка проводится так же, как на освоенных и возделанных почвах.

Обработку поверхностного слоя нужно начинать в определенное время. Нельзя ее проводить слишком рано, когда в почве много влаги и она не рыхлится, а прилипает к лопате. Также нельзя и опаздывать с обработкой – иначе почва пересохнет. В обоих случаях затрудняется правильная обработка почвы и высадка растений.

Почва считается готовой к обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыплется.

Предлагаемый способпоможет быстро справиться с этой проблемой, а также сохранить силы, время и плодородие почвы.

Возьмите три шнура разной длины с привязанными заостренными колышками на концах: 1,5 м – это ширина грядки; 2,5 м – ее длина; 0,5 м – ширина прохода между грядками. Колышки воткните в землю, шнуры туго натяните и разметьте длину и ширину грядки. Вдоль шнуров острой стороной лопаты прорежьте дерн. Разметьте ширину проходов возле грядок и также прорежьте дерн. Полоску прохода сделайте шириной 50 см и также разрежьте ее поперек на три части. Подрежьте лопатой слой дерна на высоте 10 см, переверните корнями вверх и уложите на грядку. Из такого нарезанного и перевернутого дерна получаются великолепные бордюры. Старайтесь сделать так, чтобы край бордюра совпадал с краем грядки. Из дорожек, сделанных вдоль грядок, выберите землю на глубину штыка лопаты и засыпьте ею всю грядку, выровняйте землю и посадите овощные культуры. Землю в проходах между грядками тщательно утрамбуйте.

В течение лета дерн перегнивает и превращается в хороший компост. Летом по бокам грядки вырастает трава, надо регулярно срезать ее серпом, чтобы не допустить вызревания и высевания диких культур. Травой можно мульчировать землю на грядках. Осенью бордюр необходимо убрать. Дерн сбросьте в проходы и сверху присыпьте землей.

Еще один способ обработки участка. Разметьте участок предложенным выше способом. На дерн сверху ровным слоем разложите навоз, торф или перегной. Можно воспользоваться для этой же цели соломой или скошенной на участке травой. Грядки сделайте шириной 1,5–2,0 м (расстояние между ними 0,5–0,7 м). Затем землей из междурядий засыпьте навоз.

От того, какой состав почвы, зависит и то, в какой степени она поддается обработке. Почва, которую легко перекапывать, – песчаная или супесчаная. Твердая почва, перекапывать которую трудно, состоит из мельчайших тяжелых частиц глины. Из-за плохой воздухо– и влагопроницаемости частицы плотно прилегают друг к другу.

Есть еще среднетяжелые почвы, которые имеют как большие, так и мелкие пустоты. Наличие таких пустот и частиц разного размера определяет степень обрабатываемости почвы.

Разные виды почвы требуют соответственно и различных методов обработки, причем все виды почв (как тяжелые, так и легкие) можно значительно улучшить путем внесения дополнительных добавок.

Обработка легкой почвы. Почву необходимо перекопать ранней весной вилами, внести готовый компост, размельченную древесную кору и суглинок. Легкие минеральные удобрения на таких почвах применять не рекомендуется, лучше от них отказаться совсем. Поверхность почвы необходимо мульчировать. Посадку растений производят с ранней весны до поздней осени.

Обработка среднетяжелой почвы. Почву необходимо перекапывать вилами поздней осенью, внося готовый компост. Периодически ее следует рыхлить граблями или культиватором. Минеральные удобрения вносятся в почву поздней осенью, а органические – по необходимости (поздней осенью или ранней весной). Посадку растений в такой грунт можно производить с ранней весны до поздней осени.

Обработка тяжелой почвы. Почву, содержащую много глины и чрезвычайно плотную, надо перекапывать лопатой осенью и весной. Осенью землю копают на штык лопаты, переворачивая дерн. Весной надо повторить перекопку почвы вилами. Затем выровнять верхний слой граблями. Рекомендуется проводить работы в период хорошего просыхания и проветривания почвы. Очень хорошо делать ее перекопку, добавляя речной песок или специальные разрыхляющие вещества (перлит) или готовый компост. С ранней весны до поздней осени почву регулярно рыхлят граблями или культиватором. Производить посадку на таких почвах можно с ранней весны до поздней осени.

Для овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35–40 см) плодородный слой. Особенно он необходим для земельных участков с подзолистыми почвами, где естественный природный, перегнойный слой не превышает 5—10 см. Чтобы его увеличить, землю обрабатывают с постоянным ежегодным захватом нижележащего горизонта на 2–3 см и внесением органических удобрений.

В процессе освоения различных почв необходимо проводить их окультуривание, улучшение их механических и физических свойств.

О методах улучшения различных видов почв было рассказано выше.

Ведущую роль в улучшении свойств почвы играет живое и отмершее органическое вещество различных организмов, но главным образом растений. Совокупность всех неживых органических веществ почвы называется гумусом. Гумус, образующийся в результате сложных разложений, происходящих в почве (завядших лепестков, опавших на землю плодов, опавшей листвы, отмерших корней и засохших веток, а также погибших живых организмов), придает верхнему слою темный цвет, что является источником плодородия почвы.

Гумус содержит в себе практически весь необходимый для почвы азот, часть фосфора, серы, железа, меди и другие микро– и макроэлементы. Значение всех этих элементов и их роль в питании растений еще не полностью изучены.

Чем больше гумуса в почве, тем выше ее способность поглощать влагу, воздух и питательные вещества, тем лучше ее структура и тем меньше она нарушается при механических обработках. Почва с гумусом отличается хорошими тепловыми свойствами: в жару она не перегревается, а зимой в мороз неглубоко промерзает.

Гумус легкие песчаные почвы делает более связными, а тяжелые, глинистые, наоборот, – более рыхлыми и водонепроницаемыми.

Пересыхание почвы ведет к разложению гумуса и превращению его в минеральные вещества, а избыточное увлажнение – к заболачиванию, накоплению неразложившихся органических остатков, скоплению элементов питания растений в недоступной для них форме. Почва – это своеобразный «резервуар», из которого растения могут постоянно извлекать элементы питания. Но для образования максимального их количества требуются дополнительные условия:

1. Наличие необходимого количества органического вещества в минеральной почве.

2. Хороший контакт между минеральными и органическими частицами, что обеспечивает их сложное взаимодействие между собой и способствует улучшению почвы.

3. Наличие в почве активного кальция, тогда песчаные частички могут соединяться с гумусом и образовывать почвенные комочки. Обработка почвы усиливает такое контактирование.

Почва с высоким содержанием гумуса – это то, к чему должен стремиться всякий садовод, поскольку наличие слоя гумуса обеспечивает растениям оптимальные условия роста без особых трудоемких затрат и дорогостоящих работ, в то время как в почве, бедной гумусом, можно выращивать лишь несколько видов неприхотливых растений. Для увеличения количества гумуса в почве полезно ежегодно вносить в нее перепревший навоз, скошенную траву, остатки надземной массы растений (после сбора урожая), компост, опавшую листву, торф (выдержанный на воздухе около 3–4 месяцев), а также любую другую органику. Заделывать ее нужно мелко. Если нет возможности «добыть» достаточное количество органики для всей площади участка, то можно в первый год внести ее на полосе шириной 1–2 метра, во второй – еще на такой же полосе рядом с первой. За несколько лет вы улучшите почву на всем участке.

Бережная обработка почвы способствует образованию гумуса и создает оптимальные условия для жизни обитающих в почве организмов. Даже незанятые участки сада необходимо мульчировать и поддерживать почву в рыхлом состоянии.

Перед разбивкой новых грядок для растений и для защиты растений от вредителей и болезней необходимо правильно выбрать место для их посадки, а также привлекать на участок полезных насекомых и животных.

После удаления декоративных цветников надо высеять люпин, клевер и др. Это поможет обогатить почву органическими веществами, азотом и другими питательными элементами.

Пестециды надо применять только в случае крайней необходимости. От средств химической защиты тоже следует по мере возможности отказаться. Старайтесь без нужды не причинять вред живущим в почве микроорганизмам и не нарушать тем самым процесс образования гумуса.

Инвентарь огородника.

Для выполнения работ на участке необходимо обзавестись несложными орудиями труда (рис. 1). Важно, чтобы инвентарь был исправен, с хорошо подогнанными черенками и рукоятками.


Рис. 1.Инструмент для обработки почвы:1– лопата для перекопки грунта;2– земляной бур;3– двойная мотыга;4– мотыга-рыхлитель;5– мотыга-грабли;6– широкозахватная мотыга;7– ступенчатая мотыга;8– мерка для посадки фасоли.

Лопата для перекопки грунта. Штык у нее должен быть с прямоугольной заточкой по нижней кромке.

Вилы. Без этого инструмента вообще нельзя обойтись огороднику-любителю. Для глубокого рыхления почвы без оборота пласта подойдут двухрожковые вилы, а для перекопки гряд – четырехрожковые. Для того чтобы разрыхлять почву и удалять из нее сорняки, подойдут вилы с отогнутыми под прямым углом зубьями. При мелком рыхлении можно использовать культиватор или рыхлитель.

Лопата с резакомзначительно облегчает труд, особенно если приходится копать запущенную, заросшую сорняками землю. Ее оригинальность в том, что она снабжена специальным упором, который выполняет и функции резака (лучше, если он изготовлен из стальной полосы). Штык лопаты немного выгнут, а рукоятка слегка изогнута. Резак необходимо шарнирно прикрепить к хомутику, который надет на рукоятку. К рукоятке резак подтягивается пружиной. Упор на рукоятке не позволяет резаку складываться. Сначала, нажимая на верхнюю кромку штыка лопаты, заглубляйте ногой резак. Затем его вынимайте и в образовавшееся углубление вставьте штык – резак упирается в землю. Потом работайте так же, как обычной лопатой, при этом резак углубляется в землю и превращается в рычаг. Пласт земли поднимается лопатой вверх, затем поворачивайте штык и сбрасывайте приподнятую почву. Если земля достаточно мягкая, то резак используют только как упор.

Заступ. Лопата-заступ предназначена для обработки плотного грунта. Полотнище у нее расположено под углом к рукоятке. Заступы могут быть тупо– и остроугольные. Ими обрабатывают почву, которую не вскапывали много лет, а также роют ямы, прорывают канавы.

Лопата с подножкой. Если в обычной лопате просверлить сквозное отверстие и вставить в него металлический стержень, то получится инструмент, которым вы сможете перекапывать влажную почву, и комья грязи не будут прилипать к обуви.

Упирать ногу в стержень удобнее, чем в верхнюю кромку штыка. Работать такой лопатой легче.

Лопата-резак – оригинальная лопата. Ею хорошо подрезать корешки сорных растений. Особенность этой лопаты – клиновидная форма штыка с желобкам по центру. Края штыка немного согнуты, и поэтому лопата напоминает совок. Угол в 18–20 позволяет лопате свободно входить в любой грунт.

Мини-лопатка. Работать ею можно с помощью не только ног, но и рук. К ее штыку прикреплена своеобразная рукавица. Верхняя часть штыка образует ручку-упор с выемкой для большого пальца руки. На одной из боковых стенок лопатки размещен нож-топорик, которым можно срезать мелкие сорняки.

Предохранитель для обувипомогает сохранить обувь при работе лопатой. Кроме того, с ним перекапывать почву можно даже в тапочках. Приспособление не только сохраняет обувь, но и обеспечивает равномерный нажим ноги на лопату.

Гребенкаиспользуется для выдергивания сорных трав. Собрана она из двух лап-гребенок и рукоятки. Верхняя лапа жестко закреплена на рукоятке, а нижняя – подвешена на шарнире и подтягивается к верхней пружиной. Причем зубья нижней гребенки входят в зазоры между зубьями, застревают там, и поэтому, приподняв гребенку вверх, сорняк можно легко вырвать из земли. Пучок травы выпадает из гребенки, если нажать на нижнюю вилку.

Земляной бур. Им можно легко удалить из почвы глубоко сидящий мощный корень сорного растения.

Двойная мотыгаувеличивает производительность труда и снижает утомляемость при прополке сорняков. Кроме того, это орудие обеспечивает высокое качество работы, потому что позволяет выполнять прополку как вдоль рядка, так и поперек. Нужно только правильно располагать рукоятку орудия по отношению к поверхности земли (чтобы угол примерно равнялся 45).

Основные элементы мотыги – заостренные с двух сторон ножи. Они приварены к скобам, закрепленным на трубчатой вилке. Наличие ножа у двух режущих кромок позволяет пропалывать всходы в разных направлениях.

Мотыга-рыхлительиспользуется для того, чтобы рыхлить междурядья, окучивать растения, а также сгребать сорную растительность.

Мотыга-грабли. Это простое орудие труда будет служить вам и как грабли, и как мотыга.

Широкозахватная мотыгане только подрезает растения, но и рыхлит почву. При этом пальцами вилки, если на них нанести соответствующие деления, можно контролировать глубину обработки почвы.

Ступенчатая мотыгасобрана из нескольких лемешков, прикрепленных к ступенчатой полосе. Сама же полоса приварена к держателю рукоятки. Мотыга имеет увеличенную ширину захвата, и поэтому работать ею можно быстрее, чем обычной.

Полольникможно изготовить из обрезка старой косы или же вырезать из отслужившей свой век пилы. Он удобен не только для прополки грядок, но и для мелкого рыхления почвы, окучивания растений.

Совок. С помощью совка можно отрывать лунки, в том числе и посадочные. Совок можно также использовать как строительный мастерок.

Носилкив дачном хозяйстве – вещь незаменимая. Их используют для выноса мусора, для удаления камней с территории участка и других работ.

Ручной насоснезаменим при опрыскивании растений в период поражения болезнями или вредителями. Если не налажена система водоснабжения, то ручным насосом можно поливать растения дождевым способом.

Лейкатоже сослужит хорошую службу при поливе грядок и растений.

Напильники, бруски, секаторы, рейки, пленка, гвозди, мерки и многое другое – все пригодится в вашем загородном доме.

С помощью мерок легко обеспечить: одинаковую глубину посадки; равное расстояние между семенами; равномерность всходов по срокам; равномерное освещение, а также соответственно упрощается борьба с сорняками, лучше поглощаются корнями растений питательные вещества.

Предложенными мерками можно пользоваться годами.

Мерка для посадки фасоли(рис. 2):

1) доска 20x10x2—3 см (1);

2) черенок 100—150x3—4 см (2);

3) штырьков 12—13x2x2 см (3, 4). Расстояние между концами штырьков и черенка – 5–6 см; между рядами – 40–50 см.


Рис. 2.Мерка для посадки фасоли.

Мерка для посадки озимого чеснока(рис. 3):

• 1 – доска 20x10x2—3 см;

• 2 – черенок 100–150 3–4 см;

• 3, 4 – штырьки 17x4x4 см. Расстояние между вершинами штырей и черенка – 7–8 см; между рядами – 20–25 см.

Мерка для посадки свеклы(рис. 4):

• 1 – доска 20x10x2—3 см;

• 2 – черенок 100—150x3—4 см;

• 3, 4 – штырьки 13—14x3x3 см. Расстояние меду вершинами штырей и черенка – 8—10 см; между рядами – 25–30 см.

Плоскорез Фокинаотносится к универсальным ручным средствам для подсобных и дачных хозяйств. С его помощью обрабатывают междурядья овощных культур (моркови, лука, клубники и т. д). Плоскорез может заменить вилы, косу, лопату, грабли, мотыгу. Он состоит из двух режущих инструментов, отличающихся по размеру черенка. Режущими инструментами можно нарезать грядки, канавки для посадки семян, пропалывать междурядья, рыхлить почву, а также скашивать траву и обрубать усы у клубники. Плоскорез подстраивается к росту обрабатывающего почву человека. Есть несколько видов плоскореза: «крепыш», «могучник», большой и малый «полотики». Все они предназначены для обработки почвы и прополки культурных растений.


Рис. 3.Мерка для посадки чеснока.


Рис. 4.Мерка для посадки свеклы.

На дачном участке должны бытьемкости для приготовления компостов, а такжебочка для накопления водыиведро для поливки. Если на вашем участке имеется водоснабжение, то нужны будутполивочные шланги.

Заранее следует позаботиться о приготовлении компостов и минеральных удобрений.

Во время высаживания растений на рассаду вам понадобятся всевозможные небольшиебаночки(можно использовать пластиковые баночки из-под сметаны или йогурта, мешочки из-под молока, обрезанные бутылки от минеральной воды).

Для хранения овощей и фруктов необходимо запастисьящиками, а такжестеклянными банками для консервирования.

Чтобы сохранить растения от заморозков, понадобятсяпленка, бумажные колпаки, рогожа, трава, мешковина, опилки, еловые ветки. Для работы в саду используется специальный инструмент: садовые ножи, секаторы, пилки, прививочные ножи. Садовые пилки и ножи бывают самых различных размеров и форм. В зависимости от размера их применяют в молодых или более старых садах. Садовые пилки нельзя использовать в качестве инструмента для заготовки дров или столярного.

Окулировочный и копулировочный ножи используют только для прививочных работ.

Все виды секаторов, выпускаемые нашей промышленностью, рассчитаны на обрезку ветвей, диаметр которых в месте среза составляет не более 2,5 см.

Для заточки инструмента вам понадобятсянапильники и брускис различной степенью зернистости, оселки, кожаный ремень. Лезвие окулировочного ножа затачивается с двух сторон, тогда как копулировочного – с одной. Правка выполняется на мелкозернистом бруске (оселке) с обеих сторон лезвия на обоих ножах, чтобы снять завал жала и заусеницы. Хорошо заточенный копулировочный нож «цепляется» за ноготь на большом пальце руки. Окулировочный нож далее правят на кожаном ремне. Проверяют тем же способом, что и копулировочный нож. У нового секатора на режущем лезвии четко видна фаска. Такой секатор не режет, а мнет ветви. Фаска снимается грубым напильником, затем затачивается крупнозернистым бруском.

Механизация на участке.

Представители древней цивилизации – шумеры – вспахивали почву сохой, то есть рыхлили ее без отвала пласта. Так же поступали и в Древнем Египте, Римской империи, России, на Украине, Беларуси.

Плуг как сельскохозяйственное орудие был применен значительно позже колонистами, заселившими американский континент, в борьбе с сорняками. Он переворачивал вниз верхний слой почвы вместе с сорняками и оказался незаменимым для обработки полей.

С тех пор плуг стал основным средством для обработки почвы. Сначала, когда плодородный слой земли достигал 2 м, особого вреда не наблюдалось. Но потом стали замечать, что урожайность и плодородие почвы снизились. Отвальный плуг губит большое количество микроорганизмов, живущих в верхнем слое почвы. Это так называемые аэробные организмы. В более глубоких слоях живут анаэробные организмы, которым свет и кислород вредны, но те и другие необходимы для почвы. Они в результате своей жизнедеятельности выделяют в почву различные вещества, которые необходимы растениям. Чем многочисленнее «население» почвы, тем она плодороднее. В результате использования плуга микроорганизмы, оказавшись в крайне экстремальных условиях, погибают.

Около 30 лет назад обработка почвы оборотным плугом была запрещена. Взамен плуга разработаны механизмы, не оборачивающие пласт земли. К ним относятся: дисковые лущильники, культиваторы, чизели, роторные бороны, плоскорезы и др.

Если ваш участок электрифицирован, вы можете значительно облегчить свой труд. Однако применять мощную и громоздкую технику на небольшом приусадебном участке нецелесообразно и технически, и экономически. Поэтому и приходится дачникам применять старый дедовский способ – отвальный плуг. Улучшить его можно, удалив отвал, но это можно сделать лишь в больших тракторных плугах, поскольку он крепится винтами. Маленький плужок от домашнего мотоблока улучшить этим способом не удается, так как лемех и отвал в нем представляют единое целое.

Вместо плуга можно применить безотвальный рыхлитель (рис. 5). Он крепится к мотоблоку вместо серийного плуга. Механизм регулирования заглубления рыхлителя такой же как у мотоблока.

Рыхлитель состоит из: несущего кронштейна (1), двух симметричных лап (2) и бороны (3). Кронштейн можно сделать из старого зуба рыхлителя почвы или подходящего куска лома. Симметричные лапы рыхлителя должны быть сделаны из листовой стали толщиной около 5 мм. Их рабочие кромки нужно заточить на наждаке по верхней плоскости.

Стержни бороны лучше всего сделать из зубьев старых навозных вил. Из каждого зуба получится по 2 стержня длиной около 10 см, расстояние между стержнями должно быть около 3–4 см.


Рис. 5.Безотвальный рыхлитель.

Соединяют элементы рыхлителя на ровном столе с помощью сварки. На столе мелом чертят две линии под углом 90 и устанавливают по ним лапы рыхлителя, а между ними в щель вставляют нижний конец несущего кронштейна. Лапы не просто укладывают на стол, а располагают их под небольшим углом к столу: передние острые кромки лежат на столе, а задние – приподняты на 1–2 см от него. Это необходимо для хорошего рыхления почвы.

Стержни бороны приваривают изнутри к задним кромкам лап. Они должны быть наклонены к плоскости стола под углом 45. При меньшем значении этого угла борона слабо участвует в процессе крошения почвы, а при большем – задерживает ее на лапах и увеличивает нужное тяговое усилие. Рыхлитель имеет симметричную стреловидную конструкцию. Управлять работой мотоблока легко, так как нет боковых усилий, характерных для плуга.

Рыхлитель крепится к мотоблоку таким же регулятором заглубления, как и плуг. Регулятор устанавливают на небольшое заглубление рыхлителя в почву и делают пробный проезд по участку. Разрыхленный слой почвы должен составлять около 5 см. При движении мотоблока острые кромки лап рыхлителя легко подрезают почву, а борона крошит ее. Одновременно подрезаются корни сорняков. Нагрузка на двигатель мотоблока – небольшая, поэтому можно включать даже третью передачу, что ускорит обработку почвы.

Закончив первый проезд, мотоблок разворачивают и двигаются в обратном направлении. Регулятор заглубления перестраивают на глубину около 10 см. Проезды повторяют, каждый раз добавляя по 5 см заглубления. Регулятор должен обеспечивать заглубление рыхлителя до 20 см.

Опыт эксплуатации рыхлителя показал, что почва хорошо крошится, даже если в ней есть небольшой избыток влаги. Рыхлитель используется для подготовки почвы под грядки и под посев картофеля.

В мотоблоке лучше сделать резиновые колеса с крупными грунтозацепами. Они хорошо очищаются во время движения от налипшей почвы. Металлические же колеса быстро забиваются почвой и пробуксовывают. Грунтозацепы в них жесткие, поэтому не очищаются от налипания почвы.

Также можно значительно облегчить свой труд, применив на участке малогабаритные электрифицированные мобильные машины для обработки почвы. Электроэнергию к такой технике подают по гибкому шланговому кабелю. Среди таких машин: электрофреза, электрокультиватор, электрорыхлитель.

Электрофреза ФС-0,7А рекомендуется для участков площадью 3–5 соток, применяется при обработке почвы на приусадебных участках, огородах, парниках, садах, теплицах, для приготовления почвенных смесей. Производительность – 790 м2/ч, ширина захвата – 700 мм, глубина обработки почвы – от 60 до 200 мм, рабочая скорость – 1,13 км/ч. Мощность электродвигателя – 3 кВт. Масса фрезы – 160 кг, габаритные размеры, мм: длина – 1835, ширина – 770, высота (регулируемая) – 840—1490.

Ходовые колеса фрезы с грунтозацепами и рабочие органы (правый и левый роторы, на которых установлены ножи) приводит в действие трехфазный электродвигатель с частотой вращения 1500 об/мин, напряжением 380 В. Диаметр ротора рабочих органов – 420 мм, частота его вращения – 240 об/мин. Машина получает электроэнергию по гибкому шланговому четырехжильному кабелю КРПТ 3 1,5 + 1 1 длиной 50 м, на концах которого смонтированы электрические соединители. На панели правой рукоятки управления находятся ручной пускатель, пакетный переключатель изменения направления вращения ротора фрезы и вилочная часть электрического соединителя для подключения питающего кабеля КРПТ.

В комплект машины входит приспособление, состоящее из рамы, на которой установлены автоматический выключатель и барабан с рукояткой для намотки кабеля. Автоматический выключатель предназначен для защиты питающего кабеля, пусковой аппаратуры и электродвигателя от токов короткого замыкания и перегрузок.

При эксплуатации фрезы надо строго соблюдать правила техники безопасности: не допускать натяжения гибкого питающего кабеля и наездов на него самой фрезой и транспортными средствами; запрещается работать с фрезой без индивидуальных защитных средств – диэлектрических перчаток и галош.

Если фрезу используют с аппаратом защитного отключения, то работать без индивидуальных защитных средств разрешается.

Электрокультиватор Ж-1500 не имеет ходовых колес и движется за счет вращения рабочих органов.

Электрорыхлитель почвы Ш-63 совмещает в себе лопату, мотыгу, культиватор и борону. Он состоит из рамы Г-образной формы с двумя рукоятками, ножным прижимом и хомутами для крепления электрической сверлильной машины, рабочего органа с тремя сменными ножами размерами 140, 220 и 270 мм, ограждения и кабеля длиной 25 м (сечением 2x0,75 мм2) с электрическим соединителем. На правой рукоятке машины установлен рычаг с тягой для включения и отключения электродвигателя сверлильной машины.

В комплект почвообрабатывающих машин входит устройство защитного отключения. Рыхлители и культиваторы комплектуют гибким шланговым кабелем длиной 15 или 25 м.

Есть малогабаритные электрифицированные почвообрабатывающие машины – роторный культиватор, роторный рыхлитель и электрофреза. Для привода культиватора и рыхлителя используются ручные сверлильные электрические машины ИЭ-1202 и ИЭ-1206 с однофазными электродвигателями мощностью 420 и 1150 Вт, для привода электрофрезы – трехфазный асинхронный двигатель мощностью до 3 кВт. Масса электрофрезы в 2 раза меньше массы электрофрезы ФС-085, а производительность на 20 % выше.

Конструкций малогабаритных электрических газонокосилок очень много, подбирать их надо исходя из предполагаемой площади обработки.

Для борьбы с вредителями и болезнями плодово-ягодных и овощных культур, а также для полива растений, побелки деревьев, внутрипочвенной подкормки деревьев, подачи воды из искусственных и естественных водоемов служат электрифицированные опрыскиватели: передвижные – ОЭП-60, ЭОС-3, ЭОС-5; и переносные – СОМ, ОЭ-202, ОЭС, ОЭ-201 «Каскад», «Универсал».

Передвижные опрыскиватели состоят из тележки с двумя обрезиненными колесами, на которой расположен бак для рабочей жидкости со съемной крышкой. Внутри бака закреплены электронасос «Малыш», тройник для соединения с напорным шлангом длиной 10 м, выключатель, кабель длиной 40 м с электрическим вилочным соединителем.

Есть модели электроопрыскивателей, укомплектованные кузовом грузоподъемностью до 75 кг. Кузов устанавливается на шасси ручной тележки, которую можно использовать для перевозки грузов.

Переносной опрыскиватель СОМ включает в себя однофазный асинхронный электродвигатель, механизм привода, диафрагменный насос и распылитель. Кроме ранее перечисленных операций опрыскиватель можно применять для дезинфекции, дезинсекции (уничтожения вредных насекомых), полива садово-огородных культур, мойки автомашин, выполнения окрасочных работ водно-известковыми и водно-меловыми растворами плотностью не более 1300 кг/мЗ(1,3 г/смЗ) и других бытовых целей.

Электроопрыскиватель подключают к однофазной сети напряжением 220 В только через устройство защитного отключения УЗО, используя кабель КРПТ 2 1,0 длиной 16 м.

Ручной малообъемный опрыскиватель ОМ-301 «Туман» имеет производительность не более 0,1 л/мин рабочей жидкости – это в 2–3 раза меньше, чем у существующих ручных опрыскивателей, при большей эффективности осаждения. Вместимость бачка – не более 1,5 л. Рабочая ширина захвата – не менее 1 м. Для электропитания применяются круглые элементы типа АЗ7З или АЗЧЗ. Напряжение питания – 12 В, потребляемая мощность 5 Вт. Масса опрыскивателя без элементов питания – не более 1,2 кг.

Аналогичные машины и механизмы на бензиновом ходу – также неплохой выход, если у вас на даче пока нет электричества.

Водоснабжение на участке.

Влага – одно из необходимых условий для роста и развития растений, в том числе и плодовых деревьев. Особенно она необходима на легких, песчаных почвах с глубоко стоящими грунтовыми водами, где дождевая вода быстро проходит сквозь верхний слой в более глубокие, и корневая система растений, расположенная (в основном) в верхнем слое почвы, испытывает недостаток влаги. Кратковременные поливы малоэффективны, почва должна промочиться на глубину 15–20 см. Если почва увлажнится недостаточно, растения будут страдать от иссушения, их корневая система будет располагаться ближе к поверхности почвы, листья при этом будут терять прочность и упругость.

Вода им крайне необходима. И не важно, откуда она поступает – естественным путем или же с помощью искусственного полива– она дает жизнь деревьям, цветам, кустарникам, особенно растениям с неглубокой корневой системой. Вода впитывается в почву, неся с собой питательные вещества.

Вода является главной составной частью растений (50–80 % содержимого клетки). Она в больших количествах расходуется ими в процессе испарения. Поступает в основном вода к растениям из почвы.

Наряду с углекислым газом вода необходима для синтеза органических веществ. Без нее не сможет протекать ни один биологический процесс в растении.

От влажности почвы и воздуха зависят нормальный рост растений и их развитие, которые могут протекать только при достаточном питании клеток водой. Питательные вещества, находящиеся в почве, в растение могут поступать только в растворенном виде.

Непрерывность передвижения питательных веществ в растении тоже обеспечивается водой. Водный режим для растений складывается из трех процессов:

1) через корни и листья вода поступает в растение;

2) передвижение воды от корней к листьям и от листьев к корням;

3) испарение воды из листьев.

Испарение воды в атмосферу предохраняет растение от перегрева. По очень приблизительным расчетам, полученным в результате многочисленных экспериментов, декоративным культивируемым растениям в летний период для нормального развития необходимо 2500–7000 т воды на 1 га. Растение может получать влагу не только через корневую систему, но и через листья. Вот почему важно опрыскивание.

Когда воды расходуется больше, чем поступает, растение обезвоживается, в результате чего листья и побеги поникают и вянут. Может даже наступить гибель овощных, ягодных культур и плодовых деревьев.

Нельзя, конечно, утверждать, что всем растениям одинаково необходим полив, но в то же время недавно посаженные деревья, кустарники, газонная трава и садовые растения в любом случае нуждаются в регулярном притоке воды и регулярном поливе, особенно в первый сезон роста, так как это способствует развитию крепких корней и быстрой приживаемости.

Водоснабжение подсобного хозяйства и сельского дома можно организовать различными способами: сооружением водозабора из рек, озер или подземных источников – ключей, колодцев, артериальных источников. Водоснабжение необходимо для обеспечения питьевой водой людей и полива выращиваемых растений.

Если по каким-то причинам нельзя построить водопровод, то на каждом участке роют колодец или пробивают скважину на глубине 2–3 м от поверхности почвы (на уровне залегания грунтовых вод).

Колодец роют вдали от туалета и выгребной ямы. Стенки колодца укрепляют железобетонными кольцами. На его дно насыпают фильтрирующий слой из щебенки толщиной 10–15 см и речного крупного песка толщиной 20–25 см. После этого воду несколько раз полностью откачивают из колодца до тех пор, пока она не станет полностью прозрачной. Если вы будете использовать воду из колодца для питья, то необходимо пробу воды отдать на анализ в химическую лабораторию, определив ее пригодность для этих целей. Содержание хлора в поливной воде не должно превышать 50 мл на 1 литр воды. Для забора воды в колодце можно установить электронасосы: центробежные – «Кама», «Агидель», поршневые – «Коммунальник», «Ручеек» и др. Существуют и другие типы насосов: вихревые, ротационные, водоструйные, вибрационные, ручные. Поверхностные центробежные насосы забирают воду с глубины до7миподнимают на высоту до 20 м. Насосы устанавливают как в колодцах, так и на открытых площадках, но чаще – в простейших закрытых сооружениях.

В центробежном насосе рабочее колесо соединено с валом электродвигателя и заключено в корпус в виде улитки. К приемному и нагнетательному отверстиям корпуса прикреплены всасывающий и напорный трубопроводы. При вращении рабочего колеса вода, заполняющая насос, нагнетается из корпуса в напорный трубопровод и подается в резервуар или к потребителю. Во время вращения рабочего колеса во всасывающем патрубке насоса создается вакуум, за счет которого вода непрерывно поступает в трубопровод. Центробежные насосы могут работать только в том случае, если всасывающий трубопровод и рабочее колесо заполнены водой. Поэтому, чтобы удержать воду внутри насоса при его остановке, на конце всасывающего трубопровода монтируется приемное устройство с обратным клапаном. Если насос запускают впервые, то в его корпус предварительно заливают воду. С ручными насосами тяжело работать и они малопроизводительны.

В дачных хозяйствах обычно применяют малогабаритные центробежные насосы отечественного и иностранного производства. Корпуса электронасосов надо обязательно заземлять, для чего в комплект входит трехжильный шнур и электрический соединитель с заземляющим контактом.

Из отечественных центробежных насосов выделим бытовой центробежный моноблочный погружной электронасос ЦМВБ-1,6-15. Он предназначен для подачи воды из открытых водоемов, цистерн, баков, колодцев и скважин диаметром более 100 мм. Благодаря двойной изоляции электродвигателя этот насос работает практически безотказно.

Самовсасывающие центробежные вихревые насосы 1СЦВ-1,5М, ВС-1,8/18, «Оазис-1» применяют только для подачи чистой воды из колодцев, скважин и открытых водоемов. Самовсасывание обеспечивается тем, что всасывающий (диаметр 25 мм) и напорные (диаметр 19 мм) патрубки расположены выше оси насоса, поэтому его рабочая полость всегда заполнена водой. Для включения насоса в работу после остановки заливать водой его не надо.

Принцип действия объемно-инерционных насосов основан на использовании колебаний, передаваемых клапану-плавнику. Электромагнитные (вибрационные) насосы не имеют трущихся поверхностей, вращающихся деталей и не требуют смазывания. К ним относятся широко известные насосы «Малыш», «Малютка», «Родничок», «Струмок», «Риони», НЭБ-1/20.

Электромагнитный бытовой насос «Малыш» предназначен для подъема пресной воды из колодцев и трубчатых скважин с внутренним диаметром более 100 мм с глубины до 40 м. Температура перекачиваемой воды должна быть не более 35 С. При работе насос должен быть полностью погружен в воду, не соприкасаясь при этом со стенками и дном колодца. Насос НЭБ-1/20 можно использовать для подъема воды из скважин диаметром не менее 200 мм, а также из любых естественных и искусственных водоемов.

Эти электронасосы включают в работу сразу же после их погружения без предварительной заливки водой.

Перемещать или поднимать насос можно только после отключения его от электросети. Режим работы вибрационных насосов – длительный. Однако время непрерывной работы не должно превышать 2 ч с последующим отключением на 15–20 мин. Пользоваться насосом следует не более 12 ч в сутки.

Познакомимся и с водоподъемными установками (рис. 6). С помощью установок типа ВУ-1,5-19 и ВУ-45 можно полностью автоматизировать систему водоснабжения потребителей с суточным водопотреблением до 10 мЗ. В комплект установки ВУ-1,5-19 входит насос «Агидель», ВУ-45 – вибрационный насос «Малыш».

Водоподъемные установки, включающие в себя двухкамерный гидроаккумулятор, блок автоматики, работают следующим образом. Напряжение подается на блок управления. При включении выключателя насос приводится в действие и вода направляется к потребителю. Если расход прекратится или станет меньше подачи насоса, то вода начнет поступать в нижнюю камеру гидроаккумулятора.


Рис. 6.Водоподъемные установки: А,Б– установки с насосами разных типов;1– насос;2– гидроаккумулятор;3– блок управления;4– датчик реле давления;5– вентиль для накачки воздуха;6– вентиль разводящей сети диаметром 25 мм;7– тройник диаметром 25 мм;8– водоподводящий патрубок;9, 10– воздушные камеры;11—диафрагма.

Наполняя гидроаккумулятор, вода сжимает воздушную камеру, давление в системе растет и, как только достигнет заданного значения, реле отключит насос. При возобновлении водопотребления вода в трубопроводную сеть будет подаваться из гидроаккумулятора под давлением сжатого воздуха. Постепенно давление в гидроаккумуляторе упадет и, когда оно достигнет нижнего значения настройки, реле включит насос в работу.

Растения нужно поливать теплой водой (15–2 °С). Для таких целей строят водонапорный бак, который ставят в солнечном месте на высоте 3–4 м. Вода подается насосами в резервуар объемом 2–4 мЗ. Для лучшего прогревания воды бак накрывают куском оцинкованной или черной жести. Сам бак тоже окрашивают в темный цвет. По всей площади участка организовывают поливочную сеть, состоящую из труб диаметром 2,5–4 см, закопанных на глубину 60–80 см. Для удобства при поливе в трубы монтируют водоразборные краны (1 на 250 м2поливаемой площади). К кранам прикрепляются с помощью хомутиков резиновые или полимерные шланги с разбрызгивателями на концах. Вода в водонапорный бак может заливаться с ранней весны до поздней осени. Окончательно выливается с наступлением осенних заморозков.

Можно поливать растения вручную при помощи созданной сети водопроводов с мелкими отверстиями, откуда выливается в виде струек вода, а также с помощью специальных разбрызгивающих дождевальных насадок, которые разбивают струю на мелкие капли и разбрызгивают их в радиусе 5 м.

Поливать деревья на садовом участке можно в круглые канавки вокруг приствольного круга. Когда вода впитается, такие канавки засыпают сухой землей с междурядий сада или компостом, соломой, мульчируют торфом и т. д.

Для полива деревьев можно применить и другой способ. В околоствольных кругах на каждый квадратный метр площади сверлят скважину диаметром 10–12 см, на глубину 40–60 см. Скважины заполняют битым кирпичом или щебнем и производят полив в них водой вместе с жидкими удобрениями. Вода и минеральные удобрения быстро попадают в корневую систему, а за ней—ивостальные части растения и дерева.

Полив по бороздамцелесообразен при их небольшом уклоне (не более 0,02). Первая поливочная полоса нарезается на расстоянии 1–1,5 м от штамбов деревьев, остальные – на расстоянии 70–90 см одна от одной. Можно нарезать до 8 борозд в междурядьях.

Зная водопроницаемость почвы и уклоны, можно рассчитать длину поливочных борозд для каждого участка. Поливная струя должна быть тем меньше, чем хуже водопроницаемость и больше уклон борозд.

Дождевание. При таком способе земля пропитывается более равномерно и уменьшаются затраты ручного труда. Дождевание совсем нетрудно осуществлять на участке с неровным рельефом.

Для дождевания можно использовать как переносные дождевальные установки, так и стационарные. Для работы таких установок на участке должна быть передвижная сеть трубопроводов с гидрантами. Воду в сеть для дождевания накачивают из естественного источника или же из водопровода электрическим насосом или тракторной установкой. Для устройства дождя садоводы-любители изготовляют и применяют насадки, распыливающие воду, как душ. Полив дождеванием осуществляется с помощью дождевальных насадок. Разбрызгивающее устройство закрепляется на треноге высотой 1–5 м и с помощью шланга подключается к водопроводу или к естественному источнику воды. При подаче воды насадки включаются в работу. Затем такую насадку после достаточного увлажнения почвы в данном месте переносят на другое место и т. д. В настоящее время промышленность выпускает различные виды насадок – металлические и пластмассовые.

На рис. 7 показаны схемы разбрызгивателя воды типа РВ-1 и распылителя воды РВ. Для почвенного полива деревьев используют различные виды гидробуров. Но наиболее экономичен капельный полив. Дождевальный полив как наиболее красивый можно применять для полива лужаек и цветников.

Автоматический полив – наиболее удобный способ, позволяющий осуществлять полив по всей площади и в удобное для вас и растений время. Автоматический полив – это сложный инженерно-технический комплекс, обеспечивающий полив нужной территории по заданному графику. При помощи компьютера можно регулировать время полива, интенсивность и периодичность. Это значительно сэкономит время.


Рис. 7.Разбрызгиватели воды.

В современных поливочных машинах происходит отключение полива при осадках, а система поливочных головок разработана таким образом, что при отключении полива они автоматически опускаются под землю и не мешают стрижке газона. Подземное расположение поливочной системы увеличивает срок службы форсунок, труб и фитингов по сравнению с надземным расположением разбрызгивателей, так как на них в меньшей степени воздействуют природные факторы. Встроенные водяные розетки.

позволят использовать поливочные шланги для полива, мойки автомобиля и других целей. Оросительная система даже в экстремальных погодных условиях будет вам служить долго; выдержит самые тяжелые испытания, будь то игра в гольф, футбол, теннис. Срок службы системы полива составляет 15–20 и более лет. Для этого необходимо грамотное обслуживание системы и подготовка к зиме (прокачка труб сжатым воздухом – ее нужно провести до сильных морозов). Автоматические системы полива могут быть объединены в разные группы и по-разному запрограммированы в зависимости от того, какие растения поливаются, для каких почв нужен полив, в какой день и час их нужно поливать. Благодаря тому что система полностью автоматизирована, владелец имеет возможность сэкономить массу времени и средств.

Полуавтоматический полив. Полуавтоматические системы полива отличаются от автоматических только тем, что человек сам открывает и закрывает краны. Отсутствие автомата не снижает качества полива, но значительно удешевляют стоимость системы. Расположение поливочных головок не зависит от наличия или отсутствия автомата.

Системы с ручным управлениемимеют неполную разводку (подземную или наземную) – в определенных местах участка установлены разъемы для подключения шлангов. Для работы необходимо подключать шланги к этим разъемам, и поливать различные зоны участка с помощью ручных разбрызгивателей или переносных форсунок.

Включение и выключение таких систем полностью ручное.

Потребность растений в воде определяется в зависимости от их состояния и внешних условий.

Большинство цветочных культур растет при влажности почвы от 60 до 80 %. Чем меньше площадь питания, тем больше потребность растения в воде.

Как и недостаточное количество воды, так и ее переизбыток губительны для растений. При очень сильном поливе корневая система из-за недостатка кислорода слабеет, растение заболевает, а затем и погибает.

По потребности в воде растения делятся на четыре группы:

1) растения, которым необходимо очень большое количество воды – гидрофиты;

2) гигрофиты – растения тоже влаголюбивые, но растущие в условиях повышенной влажности;

3) мезофиты (средняя потребность во влаге);

4) ксерофиты – в основном обитатели пустынь, полупустынь, степей и растения, растущие на сухих почвах. Они потребляют очень мало влаги.

Но так устроена наша природа, что нет четкой границы между всеми этими видами. Поэтому полив как источник питания и жизни необходим всем растениям. На зимний период надо провести консервацию систем полива, осушение сети трубопроводов, подготовку к хранению систем управления поливом. Первый раз демонтаж систем полива надо провести под контролем специалиста.

Полив сада и огорода.

Полив почвы – это увлажнение почвы с учетом ее физико-химических свойств. Чем ровнее увлажнение почвы, тем стабильнее урожай. К поливу каждого участка надо подходить сугубо индивидуально с учетом многих факторов. Среди них – класс растений, сорт, условия произрастания, густота посадки, урожайность, запасы влаги в почве. Правильно количество полива можно определить путем многократного наблюдения за влажностью верхнего активного слоя почвы, в котором размещена наибольшая часть корней плодовых и овощных культур. Для плодоносящей яблони такой активный слой находится на глубине 1 м, для вишни и сливы – 60–80 см, смородины и крыжовника – до 50–60 см, малины и земляники – до 40 см. Корни плодовых растений разрастаются в стороны чуть шире, чем их кроны, а ягодных кустарников – ширины куста.

При резких изменениях влажности почвы, особенно при снижении ее до нулевого уровня, плодовые деревья плохо растут, дают нерегулярные урожаи, теряют зимостойкость и долговечность.

При сокращении влажности почвы ниже чем на 70 % предельной полевой влагоемкости следует производить полив.

Предельная полевая влагоемкость – это самое большое содержание влаги в почве, которое удерживается в ней после полного затопления водой и свободного просачивания влаги в нижние слои.

Почему-то на поливку плодовых деревьев наши садоводы почти не обращают внимания, хотя это одно из условий хорошего роста и обильного плодоношения деревьев. И как следствие – более высокой выживаемости и сопротивляемости различным паразитам.

Большинство плодовых деревьев, произрастающих в наших садах, любит влагу. Особенно требовательна в этом отношении яблоня, за ней следуют слива и груша (черешня – самое засухоустойчивое дерево).

Молодые плодовые деревья, плохо укоренившиеся или со слабой корневой системой, гораздо более, чем взрослые деревья с сильно развитой корневой системой, чувствительны к недостатку влаги. Поэтому весенние посадки молодых деревьев особенно тщательно надо поливать, так как полив способствует оседанию почвы и вместе с тем содействует усиленной деятельности корней.

Осенние сорта плодовых деревьев нуждаются в более обильном поливе, чем плодовые деревья ранних сортов и косточковые. В жаркую и сухую погоду поливы производят с весны до середины лета (до 25 июля). В этот момент деревья интенсивно растут, цветут, завязываются плоды.

Молодые яблони поливают 2–3 раза в месяц для лучшего их укоренения, крыжовник – 2–3 раза (1 раз в первой декаде мая – начале июня, в последующем – через 20–25 дней при норме 40–50 л на 1 м2), землянику поливают от 4 до 8 раз при норме 35–40 л воды на 1 м2. Первый полив необходим в середине мая, последующие – через 15–20 дней.

К концу лета рост деревьев прекращается, и если продолжить поливы осенью (август, сентябрь), то можно спровоцировать вторичный рост побегов, и как следствие – подмерзание деревьев зимой.

Поливы следует возобновить в октябре (закалка растений): влажная почва меньше промерзает и у деревьев лучше идет подготовка к зиме.

На глинистых почвах поливают реже, на песчаных и супесчаных – чаще, суглинистая занимает среднее место между указанными. Чтобы поливка достигала своего назначения, необходимо давать в среднем молодым деревцам от двух до трех ведер воды, а взрослым в зависимости от величины кроны – от трех до десяти ведер воды. Следует избегать колодезной или ключевой воды; самая лучшая – речная вода. Немаловажное значение имеет температура воды: холодная простуживает корни и весьма вредна для всякого растения; если нет речной воды и приходится пользоваться колодезной или ключевой, то необходимо продержать ее не менее 3-х суток в кадках и только затем поливать ею растения. Наряду с поливкой необходимо рыхление почвы, по крайней мере в пределах, занимаемых кроной дерева, что тоже способствует просачиванию воды в глубокие слои почвы, а также задерживает испарение, предохраняет почву от излишней потери влаги. Но дозы полива в октябре уменьшают на 1/3. (норма полива составляет 1–2 ведра на 1 м2приствольного круга).

В воду хорошо добавить растворимые минеральные удобрения, настой предварительно сбродившего птичьего помета.

Не забывайте, что и переувлажнение, и недостаток влаги задерживают развитие растений. Переувлажнение вымывает из почвы все питательные вещества и ухудшает воздушный режим.

Если капустные листья покрываются бело-сизоватым налетом, это свидетельствует о недостатке влаги в почве.

Листья помидоров становятся темно-зелеными, покрывающие их волоски встают «дыбом» (принимают почти вертикальное положение) – надо поливать.

Листья огурцов и моркови темнеют и слегка скручиваются – нет влаги.

У лука при недостатке влаги перья пригибаются и желтеют, приобретают сизовато-белый цвет, а у столовой свеклы листья становятся мелкими, полностью окрашиваются в бордово-фиолетовый цвет.

Чтобы избежать частых поливов, надо обогащать гумусный слой почвы постоянным внесением органических удобрений: перегноя, компостов, торфа и перепревших листьев. Рыхление и мульчирование посевов после дождя или полива (торфом, компостом, перепревшими листьями, травой без корней и т. д.) также предохраняет испарение влаги из почвы.

Стородные культуры следует поливать теплой водой (не ниже 2 °С). Холодная вода приводит растения в шоковое состояние. Поливать надо на большую глубину утром или вечером, обязательно под корень. Днем влага быстро испаряется, не достигнув корневой системы растений, и от этого мало проку. Помните, недостаток влаги может привести к большим потерям урожая и ухудшению его качества.

Огород на даче.

Перекапывание участка.

Подзимняя перекопка особенно важна для тяжелых, переувлажненных и грубых почв. Сна обязательная и сплошная. Эту перекопку нельзя заменить весенней. Перекапывать надо глубоко, крупные комки земли не разрыхляют. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций земля становится рыхлой, а питательные вещества – доступными для растений.

Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (подойдет любой, даже не перепревший). Сбязательно присыпьте разбросанные лепешки землей слоем не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей – генераторов плодородия – разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.

Если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью – весной. Эти растения могут служить сидератами, т. к. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами, только слегка сдвигая пласт.

Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.

Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отметим, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной, рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.

Весенняя перекопка преследует цель тщательно разрыхлить комки земли. Проводят глубокое рыхление, как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший.

Получая каждый год урожай, мы лишаем землю части ее плодородия. Кроме того, питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос: сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.

Растения по потреблению питательных веществ условно делят на три группы: потребляющие много питательных веществ, умеренно потребляющие и мало потребляющие.

Растения первой группы (капуста, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренной почвы, некоторые допускают внесение неперепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных веществ для выращивания растений с умеренным потреблением питательных веществ (это свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др.). Надо только внести перегной и небольшое количество минеральных удобрений в посадочные бороздки.

Точно так же с внесением перегноя и небольших количеств минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, листовой салат, горох, зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями.

Грядка или ровная поверхность.

Формирование гряд на огороде не обязательно. Более того, выращивание огородных культур на ровной поверхности имеет ряд преимуществ: полнее используется земля, экономится время на устройство гряд, меньше испаряется влага, можно больше вырастить овощей, чем на грядах.

Гряды необходимы на сырых, с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод, на недренированных участках и на глинистых почвах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды.

Для овощных культур гряды делают шириной 100–120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30–40 см. Гряды формируют весной, незадолго до посадки или сева. Для получения ранней продукции овощных культур гряды устраивают осенью и семена высевают по мерзлой почве. Весной они быстрее освобождаются от снега, прогреваются, поэтому растения на грядах начинают вегетировать раньше.

На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона. Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60–70 см один от другого, наращивая их объем за счет выбранной из борозды земли. Откос гребня должен составлять 45–50.

На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях – продольно. На грядах лучше высевать семена, а на гребнях – высаживать рассаду.

Гряды и гребни используют и на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем. На легких почвах гряды делают с пологими краями, на тяжелых – с крутыми.

В дальнейшем после формирования гряды основным способом ухода за почвой будет рыхление, которое следует проводить после каждого полива и дождя, что позволит сократить поливы и воспрепятствует росту сорняков. Гряды рыхлят на небольшую глубину (у самой поверхности), благодаря чему создается слой почвы, в котором разрушены почвенные капилляры, через которые испаряется влага.

Надо учитывать, что в засушливое время года гряды и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают.

Высокая грядка.

Ссобой формой гряды является стационарная укрепленная грядка.

Сна обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.

В то же время сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Ее конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые огородники используют шифер. Для стенок грядки вполне подойдут и деревянные доски толщиной 4–5 см, кругляк, деревянный брус.

Заметим, что древесные материалы требуют обработки специальными составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка.

Чтобы доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой.

Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь его щели и не вымывала землю.

На дно грядки кладут металлическую проволочную сетку для защиты от мышей и кротов.

Сптимальная ширина для высокой грядки – 100–120 см.

Шире делать не рекомендуется, потому что будет затруднен уход за поверхностью грядки. Длина определяется имеющейся площадью и количеством заполняющего грядку материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75–90 см.

Перед установкой каркаса следует выбрать землю на глубину 40 см. Верхний слой плодородной земли надо отложить в сторону (послужит для насыпки верхнего слоя грядки). Затем выстилают дно металлической сеткой.

В качестве заполняющего материала для грядки используются все перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также применяются для компостирования. Нижний слой может состоять из крупных древесных остатков (веток и сучьев), оставшихся после обрезки деревьев. Сни создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков (тряпок), затем – слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. В следующий слой необходимо уложить различные растительные отходы так, как это делают при закладке компоста.

Растительные отходы – это куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки (если грядка делается на неокультуренном участке). Их укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста (можно заменить его сухой листвой).

В слой растительных отходов можно добавить навоз, чтобы стимулировать их разложение.

Верхний слой грядки состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Сн должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и лучшего связывания уложенных садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью.

Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, потребляющих их в значительном количестве. Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно ощутимо в первые два года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2–3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.

Надо учитывать, что при возделывании овощных культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке, а в последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы.

Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур. Частично это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения.

Холмиковая грядка.

Разновидностью гряды является холмиковая грядка. Внешне она выглядит как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри эта грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом.

Сначала размечают площадку произвольной длины и шириной 1,9 м, снимают с нее дернину и откладывают в сторону. На размеченном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25–30 см. Дно ложа выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т. д.

Ядром грядки служит насыпь из хвороста, сучьев, веток, грубых стеблей растений, которую укладывают по центру ложа шириной 60 см и высотой 40–45 см. Между насыпью и длинными сторонами ложа оставляют пространство шириной 60 см, такое же расстояние должно остаться до торцевой стороны ложа. Затем на крупные древесные отходы укладывают слой растительных остатков и дернины толщиной не менее 20 см. Следующий слой в 15 см должен состоять из незрелого компоста, торфа или плотно утрамбованной листвы деревьев. Листву можно заменить соломой и смешать с перепревшим навозом.

Сверху насыпают садовую землю, смешанную с компостом, толщиной 15–20 см. Все слои грядки должны быть умеренно увлажнены. Холмиковая грядка представляет собой компостную кучу, в которой происходит перегнивание и превращение в гумус составляющих ее органических компонентов.

Закладывают грядку осенью, чтобы за зиму она устоялась. Ранней весной, когда еще лежит снег, ее покрывают пленкой для более быстрого прогрева и оттаивания верхнего слоя почвы. На зиму грядку покрывают толстым слоем органической мульчи.

Срок службы грядки – 5 лет. За это время слой листвы и растительных остатков перегнивает полностью вместе с древесными отходами. Грядка оседает и на ее месте образуется обогащенный гумусом слой плодородной почвы толщиной около 35 см.

Достоинств у холмиковой грядки немало. Древесное ядро грядки обеспечивает хорошее проветривание нижних слоев, что благоприятно для роста корней и развития почвенной микросреды, от которой зависит скорость разложения органического вещества. Благодаря интенсивным процессам разложения температура почвы на грядке в первый год ее заложения выше температуры окружающей почвы. Это позволяет рано весной высевать на ней теплолюбивые культуры, которые раньше вступят в период вегетации. На склонах грядки, расположенной с севера на юг, растения равномерно освещаются солнцем.

Грядка содержит большой запас питательных веществ, заключенных в составляющих грядку растительных отходах и постепенно освобождающихся при перегнивании, переходя в доступную для растений форму. Поэтому холмиковая грядка может выдержать непрерывное выращивание овощных культур с ранней весны до поздней осени и обеспечить питанием даже самые требовательные культуры.

Подбор и размещение выращиваемых культур на грядке год от года меняют в зависимости от ее возраста. В первый год нельзя высаживать культуры, склонные к накоплению нитратов (листовой и кочанный салаты, капусту, шпинат, мангольд, свеклу, редис).

Лучше разместить какую-либо быстросозревающую культуру, а после ее уборки высадить огурцы, тыкву, кабачки. На второй год почва на грядке – самая плодородная, поэтому ее занимают требовательными к питанию культурами (капустой кольраби, ранним картофелем, цветной капустой или помидорами). На третий высаживают раннюю капусту, морковь, сельдерей, перец или баклажан. На четвертый год можно высевать салат и другие зеленные культуры.

После четвертого года, когда запас питательных веществ начинает истощаться, грядку покрывают весной слоем компоста толщиной 2–3 см. Пятый и шестой год здесь будут расти нетребовательные к азотному питанию бобовые культуры (бобы, фасоль, горох). Через 6 лет эта грядка отслужит свой срок и нужно делать новую грядку на другом месте.

Огородные культуры.

Основная классификация растений.

Овощи – источник здоровья и долголетия. Они содержат все необходимые для организма углеводы, жиры, белки, органические кислоты, минеральные соли, витамины и другие биологически активные элементы. Овощи также содержат вкусовые ароматические и пряные вещества, которые улучшают вкусовые качества пищи. Многие овощи благодаря своим целебным свойствам применяются в народной медицине.

Получить высокий урожай овощей хорошего качества невозможно без знания биологии культур и их требований к условиям внешней среды. В каждом отдельном случае необходима корректировка режимов выращивания, сроков посева или посадки, удобрения, поливов. Рост и развитие растений тесно связано с условиями внешней среды. Основными из внешних факторов являются тепло, свет, влага, воздух и питательные вещества. Все они равнозначны и ни один из них нельзя заменить другим. Только.

при наличии всех этих факторов и оптимальном их сочетании растения могут нормально расти и развиваться. Но требования овощных растений к условиям среды в разные периоды жизни неодинаковы, они меняются в течение периода вегетации.

Тепло. Требования к тепловому режиму у различных овощных растений также не одинаковы и зависят от их происхождения. По требовательности к теплу овощные растения делят на несколько групп.

Наиболее требовательны к теплудыня, арбуз, баклажаны, перец, помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, фасоль, кукуруза овощная. Семена этих культур начинают прорастать при 13–14 С. Они не переносят длительного понижения температуры: при температуре ниже 10–12 С их рост и развитие приостанавливаются, а при заморозках они погибают. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения теплолюбивых овощных культур составляет 20–3 °С. Для улучшения теплового режима такие культуры размещают на юго-западной стороне участка, выращивают на гребнях, мульчируют пленкой, защищают кулисными посадками.

Менее требовательны к теплукапуста всех видов, корнеплоды, петрушка, сельдерей, лук репчатый, чеснок, салат, шпинат, укроп, горох, бобы. Семена их прорастают при температуре ниже 1 °С. Эти культуры хорошо растут и развиваются при температуре 17–2 °С.

К зимостойким овощнымрастениям относят щавель, ревень, хрен, озимый чеснок, многолетние луки. У растений этой группы рост начинается при 1–2 С. Вегетирующие растения могут переносить заморозки до -1 °С. Находясь в состоянии покоя, они легко перезимовывают в открытом грунте. Оптимальная температура для их роста и развития составляет около 15–2 °С.

В период роста и развития требования к температурным условиям у овощных культур изменяются. Так, во время набухания и прорастания семян необходима более высокая температура, а при появлении всходов – более низкая. Потребность растений в тепле в течение суток тоже различна. Ночью температура должна быть на 5–7 С ниже, чем днем. Растения умеренного пояса обладают многочисленными приспособлениями и механизмами к длительному воздействию холода и резким колебаниям температуры. Так, ревень, щавель, луки откладывают в подземных органах большие запасы питательных элементов, которые помогают им выдерживать даже сильные заморозки. Но многим культурам, и особенно теплолюбивым, большой вред наносят весенние и осенние заморозки. Причем небольшие, но длительные (несколько часов) заморозки растения переносят хуже, чем кратковременные (до 1 ч), но более сильные. Чаще всего растения погибают после прекращения заморозка, когда всходит солнце: не успев оттаять, они сильно испаряют влагу и обезвоживаются. Поэтому на огороде следует предусматривать защиту от заморозков.

При хранении овощей и фруктов необходима пониженная температура – около 0 С, чтобы замедлить процессы дыхания и распада питательных веществ.

Свет. Солнечный свет – единственный источник энергии, обеспечивающий процесс фотосинтеза. Потребность в освещении определяется видовыми и сортовыми особенностями растений, фазой вегетации, а также режимом других метеорологических и почвенно-агротехнических факторов. Самый ответственный период в жизни растений – появление всходов. В это время потребность в свете у них самая высокая. При недостатке света, например из-за густоты посадок, растения сильно вытягиваются и непроизводительно тратят свою энергию.

По отношению к светуовощные растения делят наочень требовательные(арбуз, дыня, огурец, тыква, перец, томат, овощная фасоль, горох), нуждающиеся в продолжительном интенсивном освещении;менее требовательные(чеснок, лук, столовая свекла, морковь, капуста);нетребовательные(салат, шпинат, ревень).

Для нормального развития, то есть для прохождения фаз цветения и плодоношения, растениям необходима определенная продолжительность светового дня. По этому признаку их делят на три основные группы.

К растениям короткого светового дняотносятся: помидоры, баклажаны, арбуз, дыня, перец, фасоль, кабачки, патиссоны, тыква, сорта огурцов, предназначенных для выращивания в открытом грунте. Они при световом дне менее 12 ч раньше переходят к плодоношению и дают более высокий урожай.

К растениям длительного светового дняпринадлежат корнеплоды, капуста, лук, чеснок, зеленные культуры, некоторые тепличные сорта огурцов. Им для цветения и плодоношения требуется световой день продолжительностью более 12 ч, но они выносят частичное затенение.

Растения нейтрального дняодинаково хорошо растут как при коротком, так и при длинном дне. В эту группу входят некоторые сорта огурца и томата.

Для достижения лучшей освещенности необходимо правильно размещать культуры, подбирая оптимальные схемы посева или посадки, своевременно прореживать и формировать растения, особенно в теплицах. Искусственным увеличением или сокращением светового дня можно изменять сроки цветения овощных культур и получать урожай хорошего качества. Так, против нежелательного стрелкования редиса, шпината, салата летом специально создают короткий день, для чего с 8 ч вечера до 7–8 ч утра на грядки устанавливают каркасы из непрозрачных материалов.

Водасоставляет 75–85 % сырой массы растений, и она необходима для поддержания клеток в состоянии тургора (наполнения). При недостатке воды тургор ослабляется, и растения увядают. На образование корней, побегов, листьев, плодов и других органов растений расходуется огромное количество воды. Основной источник воды для растения – почвенная влага. С помощью воды по растениям передвигаются питательные элементы, а благодаря ее испарению регулируется температура растений. Овощные растения очень требовательны к влаге. В разные периоды роста и развития их требовательность к влаге неодинакова.

Особенно влаголюбивыкапуста, огурцы, репа, редька, редис, салат, шпинат.

Корневая система у перечисленных растений развита слабо, а листья испаряют очень много влаги.

Достаточно требовательнык влаге лук и чеснок. Менее влаголюбивытомат, морковь, петрушка, свекла, горох. Устойчивы к длительному отсутствию водыарбуз, дыня, тыква, фасоль, кукуруза.

Однако избыток влаги вреден всем овощным растениям, так как при этом из почвы вытесняется воздух и корни начинают отмирать. На переувлажненных почвах или при близком стоянии грунтовых вод растения плохо развиваются, их урожайность резко снижается. Потребность овощных растений во влаге неодинакова в разные периоды роста. Много влаги требуется для прорастания семян, а также растениям в рассадном возрасте. Растениям во взрослом состоянии, и особенно в период формирования продуктивных органов, необходимы менее частые, но обильные поливы.

При выращивании овощей важную роль играет влажность не только почвы, но и воздуха. Огурец, капуста, бобы лучше развиваются при повышенной влажности воздуха.

Бахчевые культуры.

АРБУЗпроисходит из Южной Африки. В Россию был завезен татарами и первоначально культивировался на Нижней Волге. В настоящее время выращиваются различные сорта арбуза в Средней Азии, в Поволжье, на Украине. Однако при применении пленочных укрытий и посадке рассадой хорошие арбузы можно вырастить и в Беларуси.

Арбуз – это однолетнее растение с длинным, ползучим, сильно ветвящимся стеблем, покрытым мягкими волосками. Листья без прилистников, длинночерешковые, в молодом возрасте сильно опушенные, серо-зеленые. Из пазух листьев развиваются два-четыре отдельных усика. Цветки желтые, однодомные.

На каждом растении завязываются 4–6 шаровидных или овальных плодов на длинных неотделяющихся плодоножках массой от 2 до 25 кг. Рисунок на коре зеленый, но может быть разной интенсивности. Цвет мякоти варьируется от белой до ярко-красной и малиновой. Плоды арбуза обладают хорошими вкусовыми и лечебными свойствами, содержат 10–12 % сахара (почти половину его составляет сахароза), соли кальция, магния, железа, калия, фосфора, витамины А, С. Для огородника-любителя наибольший интерес представляют ранние и среднеспелые сорта арбуза: Скороспелка харьковская, Десертный 83, Черносемянный, Огонек, Таврический, Стокса киевский, Роза юго-востока, Астраханский; для осеннего потребления и зимнего хранения на солнечном участке выращивают среднепоздние лежкие сорта Мелитопольский 60 и Мелитопольский 142.

Арбуз хорошо растет на легкой по механическому составу почве, теплолюбив, сравнительно медленно развивается и весьма отзывчив на предшественники, лучшими из которых для него являются горох, фасоль, картофель, кукуруза. Нельзя размещать его после огурца, дыни, тыквы. Осенью под глубокую перекопку вносят 2–3 кг/м2перегноя и по 45 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. При поливе дозу минеральных удобрений увеличивают вдвое.

Семена для посева отбирают самые крупные, подсушивают и прогревают в течение трех-четырех часов при температуре 35–4 °С. Ранние арбузы выращивают из горшечной рассады в возрасте 20–25 дней, которую 15–20 мая высаживают под пленочные укрытия из спанбонда, а позднеспелые – посевом намоченных семян в конце апреля – в начале мая, когда минует угроза весенних заморозков. Раннеспелые сорта высевают с междурядьями 100 см, позднеспелые – 140 см, и в рядке на расстоянии 70 см.

Арбузы всегда удаются, если посев семян и посадку растений проводят в теплые ямы, по 4 растения на яму. На солнечных и хорошо защищенных от ветров делянках арбузы можно выращивать без утепленного грунта, но в холодные ночи молодые растения нужно укрывать пленкой, корзинами, выложенными внутри бумагой.

В период ухода за арбузами особо важное значение придается подкормкам, рыхлению почвы, удалению сорняков, прищипкам и поливам. Арбуз – самое засухоустойчивое растение, но в то же время он очень отзывчив на орошение. В период нарастания основного стебля и листьев арбузы требуют усиленной поливки. В период созревания плодов поливы сокращают. При небольшом подсушивании почвы плоды созревают быстро и становятся сахаристее. Первую подкормку проводят через 7—10 дней после посадки рассады, а вторую и третью – с промежутками в 12–15 дней. В начале образования плетей эффективно подкормить растения из расчета на 1 м2: 10 г аммиачной селитры и 15 г суперфосфата, разведенных в 10 л воды. Смесь удобрений вносят на увлажненную почву с последующим легким смывом растений чистой водой.

Убирают плоды арбузов по мере созревания. Спелость определяют по усыханию усика в пазухе листа возле плодоножки, потере матового цвета поверхности плодов и приобретению блеска, осветлению рисунка и окраски плода, глухому звуку при ударе щелчком. Урожайность – 3–4 кг/м2.

Арбузы солят, варят из них мед (нардек), из арбузных корок приготавливают варенье и цукаты.

ДЫНЯ – очень требовательное к теплу растение. Только в условиях теплого солнечного лета образуются вкусные, сахаристые плоды. Однако многие дыни могут образовывать плоды и при пониженных температурах, но при этом значительно уменьшается сахаристость плодов. Дыни хорошо растут на легких почвах при высоком обогащении их органикой.

Основные районы возделывания дыни – на юге, но летние сорта успешно произрастают и в более северных районах. Растение однолетнее. Стебель ползучий, покрыт жесткими волосками. Листья длинночерешковые, опушенные, из их пазух выходят простые усики. Цветки у большинства сортов обоеполые, ярко-желтые. На растении образуются 3–5 плодов. По форме в зависимости от сорта они бывают сплюснутые, сферические, эллипсовидные, яйцевидные, грушевидные, окраска – белая, желтая, зеленая. Питательная ценность дынь велика: в них содержится 6—13 % сахара, соли калия, кальция, железа, магния, фосфора, витамин С и каротин.

Сорта дыни: Золотистая, Казачка 244, Ливадия, Новочеркасская 265, Ранняя 133, Харьковская ранняя, Сагирская, Колхозница 593,

Десертная 5, Украинка 320, Янтарная, Подарок, Новинка Дона, Таврия, Комсомолка 142.

Предшественники, обработка почвы и удобрения те же, что и для арбуза. Выращивают дыню посевом семян в конце апреля – начале мая с междурядьями 100–140 см. В средней полосе дыни преимущественно выращивают посадкой горшечной рассады, которую в возрасте 25–30 дней высаживают в первой половине мая на утепленный грунт в виде теплых ям и пленочных укрытий. На необогреваемый грунт рассаду высаживают в конце мая (под пленочные укрытия). Уход состоит из рыхлений междурядий, прорывки растений в рядке на расстоянии 70 см, поливов и подкормок. Кроме общих приемов ухода после завязывания плодов у растений прищипывают побеги второго порядка над 4—5-м листом. Для дыни необходим солнечный участок. Убирают плоды по мере созревания, выборочно. Спелые дыни узнают по аромату, появлению желтой или желтовато-коричневой окраски плодов, образованию на них своеобразной сетки, отставанию плодоножки от плода. Поздние сорта созревают во время хранения, поэтому их убирают осторожно с плодоножкой.

Плоды дыни имеют большое целебное и диетическое значение. Рекомендуют употреблять дыню при сердечно-сосудистых заболеваниях, малокровии, болезнях печени и почек, атеросклерозе. Она оказывает успокаивающее действие на нервную систему человека, регулирует работу желудка и кишечника, снимает усталость.

Дыню употребляют в пищу в свежем виде, а также варят цукаты, варенье, повидло, готовят компоты, муссы, соки.

Наличие в дынном соке различных углеводов, азотистых и минеральных веществ делает его ценным при атеросклерозе, простудных заболеваниях, нарушении деятельности сердца, органов дыхания, кроветворения, пищеварения. Сок дыни используют и в косметике для удаления пигментных пятен, угрей и веснушек.

ТЫКВА.Речь пойдет о королеве огорода – тыкве. Несмотря на свои внушительные размеры, тыква считается ягодой. С ботанической точки зрения тыква – это сочный плод, содержащий внутри семена. Вот и получается, что самая крупная в мире ягода – это тыква. Введена она в культуру более пять тысяч лет назад жителями Центральной и Южной Америки. Знали тыкву и выращивали в Индии, Китае, Древнем Египте. В Европу тыква была завезена в конце XV в. и сразу стала любимым овощем. В настоящее время она распространена почти во всех земледельческих районах земного шара и насчитывает более тысячи сортов. Из-за разнообразия видов и форм это удивительное растение находит самое широкое применение. Тыквы не только употребляют в пищу, из них еще делают посуду для засолки малосольных огурчиков, для хранения сыпучих продуктов и т. д.

Тыква – однолетнее растение с длинным ползучим стеблем (до 15 м), мощной корневой системой, позволяющей добывать влагу из почвы и переносить временную засуху. Листовая поверхность достигает более 30 м2на одно растение. В последнее время выведены и кустовые формы тыкв. Развивается растение достаточно быстро, сначала появляются листья, затем – мужские цветки, а через несколько дней – и женские. Опыляется тыква пчелами и шмелями, а вот ветром– плохо, так как ее пыльца тяжелая.

На территории нашей страны распространено 3 вида тыкв: твердокорая тыква, или обыкновенная, крупноплодная тыква и мускатная.

Из сортовтвердокорой тыквынаиболее известны такие, как: Грибовская, Грибовская кустовая, Миндальная, Мозолевская, Кустовая оранжевая, Донская сладкая, Кустовая 39, Ария, Фантазия, Лель, Местная желтая, Днепропетровская кустовая, Украинская многоплодная, Белорусская, Белорусская головосеменная. Разновидностью твердокорой тыквы являются кабачок, патиссон, крукнек и др. Твердокорые тыквы обладают резкогранеными, бороздчатыми, колючими стеблями. Кора созревших плодов – деревянистая, трудно режущаяся ножом. Мякоть плода светло-оранжевой и оранжевой окраски, волокнистая. Семена кремовые, с ярко выраженным ободком.

Широко известны и сортакрупноплодной тыквы: Волжская серая, Лечебная, Стофунтовая, Зимняя сладкая, Прикорневая, Дунганская, Испанская, Мраморная, Пластуновская, Золотая корона. Они обладают высокой урожайностью. У крупноплодных тыкв стебель округлый, без борозд, листья округло-пятиугольной или почковидной формы. Плоды преобладают округлой формы, однотонной окраски – зеленого, оранжевого, красного, серого и различных переходных цветов. Семена молочно-белой, матовой или коричневой окраски.

Мускатные тыквы: Каротинная, Витаминная, Мускатная, Кубанская ВК (высококаротинная). Поскольку эти сорта позднеспелые и теплолюбивые, то их возделывают в основном в Средней Азии, Закавказье, на Украине и в южных районах России. У мускатных тыкв созревшие плоды розовато-коричневые с бурым или темно-оранжевым оттенком, различной формы – от цилиндрических до сплюснутых. Мякоть всегда плотная, ярко-оранжевая. Семена имеют грязновато-желтую окраску. Мускатные тыквы превосходят все остальные виды тыкв по содержанию каротина в плодах.

В пищу используют сладкую мякоть плодов, обладающих прекрасными вкусовыми качествами, диетическими и лечебными свойствами. Она содержит: от 5–6 до 20 % сахаров, каротин, крахмал, витамины С, В1,В2, РР, клетчатку, пектиновые вещества, органические кислоты, соли калия, кальция, магния, железа, тиамин, рибофлавин, ниацин.

Тыква – тепло– и светолюбивая культура. Выращивают ее на хорошо прогреваемых участках, защищенных от холодных ветров, легких и средних по механическому составу, не кислых, богатых почвах. Лучшими предшественниками для тыквы служат: ранний картофель, корнеплоды, томаты, бобовые культуры, капуста, лук. Можно размещать тыкву в междурядьях кукурузы, кустовой фасоли, раннего картофеля, кормовой и столовой свеклы, бобов. Период севооборота для тыквы – 5–6 лет. Культура благоприятно воспринимает совместное применение органических (6–8 кг) и минеральных (по 20 г/м2азотных, фосфорных и 30 г/м2калийных) удобрений. Навоз и половину дозы фосфорно-калийных удобрений рекомендуется вносить осенью под вспашку. Остальное количество удобрений вносится весной за 2–3 дня до посева тыквы. К этому времени необходимо провести неглубокую культивацию (8—10 см). Кислые легкие почвы, подготавливаемые для посадки тыквы, осенью заправляют 0,2–0,4 кг кальцийсодержащих веществ, средние – 0,4–0,6 и тяжелые – 0,6–0,8 кг/м2. Она более холодостойкая, чем арбуз и дыня, но менее засухоустойчивая по сравнению с ними. Выносит засоление почв, растет практически на любых типах почв.

Высевают тыкву, когда почва прогреется до 15–16 С.

Для посева необходимо использовать семена с 90 %-й всхожестью и с высокой энергией прорастания. Для обеззараживания от различного вида инфекций и ускорения прорастания их обрабатывают 0,1 %-м водным раствором марганцовки (1 г на 1 л) в течение 4–5 ч. Чтобы всходы появились одновременно, посев проводят наклюнувшимися семенами.

Для получения более раннего урожая тыкву можно выращивать горшечной рассадой. Рассада готова к высадке в грунт через 20–25 дней после появления всходов в стадии образования.

2– 3 настоящих листьев.

Посев семян непосредственно в грунт и посадку рассады проводят, когда почва прогреется до 10–12 С и минует опасность возврата майских заморозков. На тяжелых, суглинистых почвах тыкву лучше выращивать на грядах или гребнях высотой 20–25 см. Схема посева семян – 140x140x200 см (по 2–3 семечка в лунку). Глубина заделки на тяжелых почвах – 3 см, на легких – 4 см. В фазе 1–2 настоящих листьев их прореживают, оставляя у крупноплодной тыквы 1 растение в лунке, у твердокорой и мускатной – по 2 (после появления.

3– 4 листьев оставляют по 1 растению). Рассаду высаживают по два растения в лунку, после чего обильно поливают. При выращивании тыквы посевом семян главный стебель тыквы прищипывают над 3–4 листом. При уходе за тыквой почву вокруг растения рыхлят, пропалывают сорняки и проводят поливы, чередуя их иногда с подкормками полными минеральными удобрениями, преимущественно фосфатными. За период вегетации до смыкания междурядий достаточно провести 2–3 обработки культиватором. В период интенсивного роста тыквы угнетают другую растительность, очищая грядку от сорняков. В конце вегетации образующиеся женские цветки и верхушки молодых побегов прищипывают.

Большое многообразие блюд можно приготовить из тыквы. Ее едят в пареном, отварном, жареном и печеном виде. Из тыквы варят суп. Кроме того, из тыквы приготавливают различные каши и запеканки, цукаты, джемы, повидло, купажированные соки, ее маринуют. Особенно ценится сок, так как он обеспечивает организм человека всеми биологически активными веществами: витаминами, органическими кислотами, белками, сахарами, макро– и микроэлементами.

Применяется тыква и в народной медицине. Мякоть плодов обладает мочегонным, слабым желчегонным и слабительным свойством. Тыква показана больным ожирением, при заболевании почек и печени, при нарушении солевого обмена в организме. В качестве мочегонного средства используют отвар из черенков тыквы.

В водянистой мякоти тыквы растворены углеводы, микроэлементы, каротин, пектиновые вещества. Поэтому сок тыквы широко используют в диетическом питании при ожирении, атеросклерозе, заболеваниях желудка, сердца, расстройствах нервной системы, в качестве противорвотного средства для беременных. Сок из свежей мякоти полезно принимать на ночь лицам, страдающим бессонницей. Сок сырой тыквы принимают по 2–3 стакана в день. Мякоть тыквы – до 3 кг в день. Отвар из черенков тыквы готовят следующим способом: 2 ст. ложки свежих измельченных черенков тыквы заливают 2 стаканами кипятка, кипятят в течение 15 мин, охлаждают, процеживают. Принимают по 1/2 стакана 4 раза в день. Из семян тыквы получают тыквенное масло для пищевых и лечебных целей. В тыквенном масле находятся такие ценные вещества, как токоферолы, стеролы, каротиноиды, фитостерины, ненасыщенные жирные кислоты, витамины А, С, РР, Е, оказывающие лечебное влияние при различных патологиях. Тыквенное масло помогает при воспалении предстательной железы и ее гипертрофии, при хронических заболеваниях печени и желудка, холецистите. Тыквенные семечки издавна применяли для изгнания глистов. Во Франции из семян тыквы производят препарат простафин, предназначенный для лечения и профилактики простатита.

Убирают тыкву до начала первых осенних заморозков, при усыхании и опробковении плодоножки. Перед закладкой на хранение плоды отделяют от растения ножом вместе с плодоножкой и выкладывают их под хорошо проветриваемые и освещенные солнцем навесы на 15–20 дней. В хранилище тыквы выкладывают на стеллажи в один слой и поддерживают температуру в пределах 8—1 °С и пониженную влажность воздуха.

КАБАЧОКраспространен от северных районов до тропиков. Считается, что к нам он завезен из Турции и Греции. Это однолетнее растение семейства тыквенных, кустовой формы, разновидность твердокорой тыквы. Листья пятилопастные, с шиповидным грубым опушением. Плоды цилиндрические, с белой или зеленой корой.

Ценятся кабачки за свои целебные свойства. Их плоды содержат витамины С, РР, углеводы, белки, жиры, сахар, клетчатку, минеральные соли (особенно калий). Издавна они используются в диетическом питании при болезнях сосудов, сердца и почек. Снимают отеки, улучшают обменные процессы, выводя из организма вместе с мочой холестерин и токсичные вещества.

В пищу употребляют молодые 7—12-суточные плоды (зеленцы).

Эта культура – многоплодная и скороспелая (вегетационный период – 40–60 суток). Требователен к теплу, но по сравнению с другими тыквенными это самое холодостойкое растение. Растут кабачки очень интенсивно и обладают своеобразной системой саморегуляции плодообразования. На растении никогда не появляется плодов больше, чем оно способно «выкормить».

Семена (сохраняют всхожесть 5–8 лет), начинают прорастать при температуре 10–11 С, наиболее благоприятная температура для роста и развития составляет 22–25 С. При более высокой температуре (выше 3 °С) пыльца становится стерильной и завязь не образуется. Всходы появляются через 6–7 суток после посева. Боятся заморозков, однако переносят кратковременное похолодание (до 6—1 °С).

Лучше всего они растут в теплых солнечных местах огорода, весьма требовательны к почве и минеральным удобрениям, особенно азоту. Непригодны кислые и тяжелые глинистые почвы.

Лучшие предшественники – картофель, капуста, лук, зеленые овощные культуры (не сажают после других тыквенных).

С осени почву перекапывают на глубину пахотного слоя и вносят на 1 м2: 5—10 кг навоза или компоста, 30 г суперфосфата, 10 г хлорида калия. Весной почву выравнивают граблями, уничтожают сорняки, а перед посевом перекапывают и добавляют 20 г/м2аммиачной селитры.

Для посева отбирают крупные, качественные семена, которые замачивают в горячей воде при температуре 45–5 °С в течение 2–3 часов, а затем выдерживают их в 1 %-м растворе марганцевокислого калия в течение 20 мин с последующей промывкой холодной водой. Ускорить появление всходов можно путем проращивания семян.

Посев проводят в 1-й декаде мая, а при использовании пленочного укрытия – в конце апреля. Схема посева – квадратно-гнездовая (60x60 или 70x70 см). Глубина посева – 6–9 см (на легких почвах) или 4–6 см (на тяжелых). В каждую лунку кладут 400–500 г перегноя, смешивают с почвой и опускают по 2–3 семени, если почва сухая, в нее предварительно вливают 1–1,5 л воды; после того как она впитается в почву, кладут семена и присыпают их сверху сухой землей. После всходов растения прорывают, оставляя по одному. Для удлинения периода сбора плодов кабачки можно высевать в 2–3 срока с интервалом 5–6 суток. При появлении первого настоящего листа прореживают, оставляя по одному растению в лунке.

Чтобы получить более раннюю продукцию, высаживают горшочной рассадой в возрасте 25–30 дней.

Кабачок высокоурожайный, но для роста и развития требует частых глубоких рыхлений междурядий, обильных поливов и подкормок. Поливают его до плодоношения через 6–7 дней, а когда появятся плоды – через 4–5 дней. Цукини – новый тип кабачка, выходец из Италии. Растение более мощное по развитию, чем обычный кабачок. Плоды удлиненные, с утолщением к вершине. Окраска от светло-зеленой до темно-зеленой с белесыми полосами. Мякоть плодов средней плотности, специфически пресного вкуса, очень нежная. Агротехника цукини такая же, как и обычного кабачка.

ПАТИССОН, или тарельчатая тыква, – однолетнее травянистое растение семейства тыквенных, разновидность твердокорой тыквы. Они многоплодны и требовательны теплу, интенсивности освещения. Хорошо растут на легких плодородных нейтральных почвах. По вкусу напоминает кабачок, уступая ему в скороспелости и урожайности, но превосходит кабачок по плотности, мякоти и вкусу. В пищу употребляют зеленцы диаметром не более 15 см (7—10-суточной завязи), которые содержат сахар, витамин С, клетчатку, пектиновые вещества, минеральные соли. В семенах много жира. В сравнении с кабачками и тыквами в патиссонах больше сухих веществ, меньше сахара, нет крахмала, ниже энергетическая ценность. Клетчатка, содержащаяся в плодах, активизирует деятельность кишечника, что немаловажно для людей старшего возраста. Кроме того, патиссоны улучшают усвоение белковой пищи, предупреждают ожирение, поддерживают щелочную реакцию крови. За счет пектиновых веществ и солей магния из организма выводится избыточный холестерин, а соли сами стимулируют мочеотделение. Поэтому людям, склонным к полноте, больным атеросклерозом, с нарушениями функций печени и почек просто необходимо ввести в питание патиссоны.

Патиссоны, как и кабачки, в условиях нечерноземной зоны лучше выращивать рассадой. В Нечерноземной зоне выращивают такие сорта патиссонов, как Белые 13, Скороспелый, длина вегетационного периода которых составляет 65–85 дней. Растения кустовой или полукустовой формы, плоды мелкие, сплюснутые, тарельчатой формы. По окраске патиссоны бывают белые, кремовые, желтые, золотистые, оранжевые. Урожайность с одного растения составляет 15–20 спелых плодов массой по 50–70 г.

Для получения более раннего и высокого урожая пользуются горшечной рассадой. Семена в конце апреля – начале мая высевают в торфоперегнойные горшочки. Глубина заделки семян – 2 см. Рассаду выращивают на хорошо освещенных подоконниках, умеренно и нечасто поливают теплой, отстоявшейся водой. Перед высадкой в грунт (20–25 суток) проводят подкормку мочевиной (10 г на 10 л воды). К этому времени у них развиваются 2–3 листочка и довольно объемная корневая система. За несколько дней до высадки рассаду приучают к более низким температурам, другим условиям освещения, воздуху. Высаживают в открытый грунт 5—10 июня. Бороздки поливают теплым раствором марганцовки или раствором коровяка (1:10), затем выкапывают лунки глубиной1О—12 см, шириной до 15 см по схеме 70x70. Растения высаживают в лунки (уровень земли не должен быть выше семядольных листочков). В каждую лунку кладут несколько горошин суперфосфата и 2–3 столовые ложки золы.

В период вегетации проводят 2–3 прополки и рыхления, поливы теплой водой, при необходимости – подкормки.

Патиссоны варят, жарят, тушат, маринуют. Маринованные патиссоны имеют очень приятный вкус.

КРУКНЕКИ – это кустовая форма твердокорой тыквы. Растение невысокое, с оригинальными плодами (грушевидными или булавовидными), с утонченным и изогнутым концом к плодоножке. Окраска плодов ярко-оранжевая, мякоть белая, более плотная, чем у кабачков. По вкусовым качествам они тоже превосходят кабачки. Обычно масса плодов – 300–500 г, но бывает и больше. В мякоти содержится медь, калий, сложные фосфорные соединения. Крукнеки очень полезны при атеросклерозе, малокровии и болезнях почек и сердца. Они способствуют выведению из организма токсических веществ и избытка воды, а также препятствуют всасыванию холестерина, а значит, и ожирению.

Крукнеки более теплолюбивы, чем кабачки, плохо переносят перепады суточных температур, поэтому на ночь их следует накрывать пленкой. Можно также разложить большие камни-валуны между растениями. Тогда, нагреваясь днем, они будут отдавать свое тепло растениям ночью.

Выращивать их лучше рассадой и под пленкой. При высадке рассады на постоянное место не следует менять положение растения по отношению к свету. Причина в биологических особенностях этого растения. Цветки у них открываются лишь к вечеру, поэтому для улучшения завязей садоводам самим придется поработать за пчелу. На кусте следует оставлять не более 3–4 завязей одновременно.

Лучше использовать в пищу молодые завязи, пока кожа не загрубела, иначе ее придется рубить топором. Завязи нужно собирать регулярно 1–2 раза в неделю, что способствует образованию новых зеленцов. Употреблять в пищу крукнеки лучше в свежем виде, а лучшим блюдом является икра.

В период вегетации проводят прополки и рыхления, поливы теплой водой, регулярные подкормки (лучше чередовать минеральную с органической).

КАПЕРСЫ.Плоды этого растения богаты белками, сахарами, витаминами С и Р. В бутонах содержатся пектиновые вещества, калий, кальций, магний. Как и в семенах, в них много жира. Мякоть каперса сходна с мякотью арбуза. Молодые плоды и верхушки побегов солят и маринуют, как огурцы, используют в качестве приправы к салатам, солянкам, рассольникам, блюдам из почек. Иногда спелые плоды употребляют в пищу и в сыром виде. Каперс широко используют в народной медицине. Он помогает при головной и зубной боли, болезнях десен, ревматизме, чесотке, туберкулезе, различных опухолях и язвах. Каперс предпочитает сухие, хорошо освещенные солнцем места. Растет на тяжелых и неплодородных почвах, лучше развивается на каменистых почвах с глубоким залеганием грунтовых вод. Как и для других многолетних растений, почву осенью перекапывают на глубину штыка лопаты. На бедных вносят компост или перегной (2–3 кг на 1 м2). Семена сеют квадратно-гнездовым способом (70x70 см) – по нескольку штук в гнездо. Семена каперса очень плохо всходят, отличаются растянутым (на несколько лет) прорастанием.

Как отмечалось, каперс можно сеять и весной, но в этом случае перед посевом семена стратифицируют или обрабатывают другим способом. Например, сначала на 30 с опускают в кипяток, после чего в течение 20 мин охлаждают в холодной (около 0 С) воде. Затем семена на 1 сутки оставляют во влажном мешочке при комнатной температуре, а потом проращивают при температуре 20–3 °С.

Бобовые.

Растения этой группы по содержанию белка и углеводов приравниваются к мясу. В1 кг свежих бобовых овощей – 40–45 г белка, 50—100 г углеводов, около 2 % жира, витамины.

А, В,В2, С, РР, аминокислоты. Солома бобовых культур также содержит повышенное количество белка и является хорошим кормом для животных.

ГОРОХ ОВОЩНОЙ– однолетнее растение семейства бобовых, с прямостоячими или вьющимися стеблями. Плоды по строению подразделяются на сахарные, полусахарные и лущильные. Семена бывают трех видов: переходные, округлые, мозговые.

Среди овощных культур горох – самый богатый источник белковых веществ, содержащих ценные аминокислоты: цистин, лизин, триптофан, аргинин, метионин. В этом растении много аскорбиновой кислоты, имеются каротин, витамины группы В и другие, углеводы, клетчатка. Зеленый горошек отличается питательностью, хорошими вкусовыми качествами, усвояемостью. Питательная ценность гороха в 1,5–2 раза выше, чем картофеля и других овощей, кроме того, горох богат солями калия, фосфора, железа и кальция. Немаловажное значение имеет горох в агротехнике как накопитель азота в почве при помощи клубеньковых бактерий.

Хорошо развивается горох на супесчаной и суглинистой почве, рыхлой, богатой питательными веществами. Посев ранний, так как это одна из самых холодостойких овощных культур. Семена (сохраняют всхожесть 6–8 лет) прорастают при температуре 1–2 С (сорта с гладкими семенами) и 4–8 С (мозговые сорта). Всходы гладкозерных сортов выдерживают заморозки до -7 С. Оптимальная температура для прорастания семян и последующего роста растений составляет 16–2 °С. Ширина междурядий – 25 см, в рядке – 10 см, глубина заделки семян – 5–6 см. В фазе формирования 2—3-го настоящих листочков проводят подкормку полными минеральными удобрениями из расчета на 1 м2: по 30–40 г суперфосфата, аммиачной селитры и хлористого калия. Через 2–3 недели подкормку повторяют. Уход состоит из рыхления, удаления сорняков, поливов. Горох особенно требователен к влаге, но страдает как от чрезмерной влаги, так и от засухи.

Положительно отзывается на длинный день. У большинства его сортов вегетационный период при выращивании в южных районах длиннее, чем в северных, а при выращивании на коротком 10-часовом дне растения некоторых сортов даже не зацветают.

ФАСОЛЬ – однолетняя овощная культура. В пищу употребляют зеленые бобы (лопатки) и зрелые семена. Фасоль богата белками, близкими по составу к животным белкам, а по качеству – к диетическим куриным яйцам.

Недозрелые бобы фасоли отличаются высокой питательностью: содержат глюкотанин – вещество, сходное по своему действию с инсулином. В лопатках есть белки, сахар, витамины С, В1,В2, А, аминокислоты – триптофан, лизин, аргинин, тирозин, метионин. Отвар из сухих створок фасоли применяется при заболевании почек как мочегонное средство, наружно – против аллергии.

Фасоль требовательна к теплу. Семена (сохраняют всхожесть 5–6 лет) начинают прорастать при температуре 10–12 С, оптимальная температура для прорастания составляет 20–22 С.

Всходы, появляющиеся через 5–7 суток, очень чувствительны к весенним заморозкам, не выдерживают даже небольшой минусовой температуры. Взрослые растения могут выдерживать кратковременные легкие заморозки. Оптимальная температура для роста и развития растений – 20–25 С.

Фасоль требовательна к влажности почвы и воздуха, но не переносит застоя влаги. Относится к растениям короткого дня (лишь некоторые сорта нейтральны к его продолжительности); требовательна к свету.

Из всех бобовых культур фасоль наиболее требовательна к почвенному плодородию. Лучше всего развивается на теплых супесчаных, богатых известью почвах. Непригодны холодные тяжелые глинистые почвы с кислой реакцией, а также переувлажненные и почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Хорошие предшественники – капуста, огурцы, картофель, корнеплоды и бахчевые культуры.

Фасоль нельзя выращивать на одном и том же участке раньше, чем через 3–4 года.

Осенняя обработка почвы включает глубокую перекопку на 25–30 см с одновременным внесением на 1 м2: 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Весной почву рыхлят и дважды перекапывают – вначале на глубину 13–15 см через 5–7 суток после рыхления, затем – на 6–8 см перед посевом. Перед посевом вносят 5—10 г/м2аммиачной селитры и микроудобрения.

Семена перед посевом замачивают (на 1–2 суток) в теплом розовом растворе марганцовокислого калия. Сеют в 2 срока – в конце мая – начале июня и спустя 7—10 суток. Способ посева – рядовой. При возделывании кустовых форм ширина междурядий – 30–45 см, расстояние между растениями в ряду – 12–15 см. При выращивании вьющейся фасоли расстояние между растениями в ряду может быть 8—10 см, а междурядья – 40–45 см. Глубина заделки семян – 2–5 см в зависимости от механического состава почв (на легких – глубже).

Уход за посевами направлен на поддерживание почвы в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.

После появления всходов периодически рыхлят междурядья и ряды.

Поливы проводят как в период роста, так и в период плодоношения.

При выращивании вьющейся и полувьющейся фасоли применяют опоры.

СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ, или вигна, находит все большее и большее распространение среди огородников. При всей своей неприхотливости к условиям произрастания она имеет ряд требований, отличающих агротехнику ее выращивания от агротехники выращивания обычной фасоли.

На одном и том же месте вигну высеваем не ранее чем через 3–4 года. Лучшие предшественники – огурцы, капуста, помидоры, картофель. С осени почву заправляют органическим удобрением (0,5–1 ведро перегноя или компоста на 1 м2), весной вносим минеральные удобрения: 30 г суперфосфата и 10–20 г мочевины на 1 м2. Перед посевом семена вигны выдерживают 20 мин в крепком растворе марганцовки, затем тщательно промываем водой. Можно сеять и сухими и намоченными семенами. Почва желательна влажная.

Вигна – растение теплолюбивое, ее семена высевают, когда почва на глубине 10–12 см прогреется до 15–17. Всходы не только весьма чувствительны к заморозкам, но и не переносят непродолжительных понижений температуры. Семена заделываем на глубину 4–6 см, с промежутками между растениями – 60–70 см, между рядами – 80 см.

Растение это нуждается в опорах. Поэтому его выращивают вместе с кукурузой и другими высокостебельными культурами. Уход сводится к регулярным прополкам, рыхлениям, а при необходимости – и к поливам (после появления первых завязей). Убирают незрелые плоды в пору, когда семена еще не превышают размеров пшеничного зерна. Молодые лопатки наиболее сочные, с мякотью, заполняющей все пространство между створками. На зерно (семена) снимают хорошо вызревшие бобы.

БОБЫ ОВОЩНЫЕ– одна из древних овощных культур. В ее сухих плодах содержится 29–35 % белка, в недозрелых также есть витамины В1,В2, С, минеральные соли, углеводы, аминокислоты – лизин, аргинин, гистидин, метионин.

В пищу используют зеленые плоды, которые по содержанию белка значительно превосходят фасоль на лопатку и зеленый горошек. Из бобов готовят гарниры, первые и вторые блюда, консервируют. Рекомендуют их употреблять при заболеваниях кишечника, почек, печени. Однако следует помнить, что в недостаточно проваренных плодах содержится токсическое вещество, которое полностью разрушается при длительной тепловой обработке.

Бобы – холодостойкие и влаголюбивые растения. Растут хорошо на рыхлой, водопроницаемой, плодородной почве. Выращивают бобы в чистом виде, а также как кулисную культуру в посевах огурца, дыни, арбуза. Подготовка почвы такая же, как под горох.

Их высевают ранней весной двухстрочным ленточным способом с расстоянием между растениями в рядке 15–20 см, между строками – 20 см и между лентами – 45 см, а также широкорядно по схеме 45x45x20 см. Глубина заделки семян – 6–8 см. Оптимальная температура для роста и развития плодов – 15–2 °С. Всходы могут переносить заморозки до -4. Необходимо своевременно проводить прополку, рыхление почвы, полив и подкормку минеральными и органическими удобрениями.

Хорошо растут бобы на рыхлой водопроницаемой плодородной почве.

Созревают бобы постепенно, поэтому и сбор урожая производят в несколько приемов. Урожайность бобов – 2–3 кг/м2.

Сорта овощных бобов: Виндзорские зеленые, Русские черные, Виндзорские белые. Выращивают и кормовые бобы: Пикуловицкие, Уладовские фиолетовые, Хмельницкие местные и Хоростовские, Коричневые, Банилевские местные.

Разные виды капусты.

Капуста – культура очень древняя. Широко используется в кулинарии и как сырье для квашения, консервирования. В капусте содержится большое количество ценных легкоусвояемых белков, различных минеральных солей, витаминов А, В1,В2, РР, Е, биотина, фолиевой и пантотеновой кислот, холина, большое количество углеводов, эфирные масла. В соке капусты очень много витаминов И и С. В народной медицине ее применяют при нарушении пищеварения, заболевании цингой и для лечения гнойников. Наиболее распространена белокочанная капуста, но по своим диетическим и вкусовым свойствам выделяются цветная, краснокочанная, савойская, брюссельская и брокколи.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА– двулетнее растение, светолюбивое. По срокам созревания подразделяется на раннеспелую, среднераннюю, среднепозднюю и позднеспелую. Наиболее благоприятная для ее роста температура 15–17 С. Закаленная рассада капусты выдерживает понижение температуры до 5 С, а взрослое растение – до 8 С. Выращивать капусту можно на любых почвах, за исключением песчаных. Удается получить высокие урожаи на плодородных суглинистых и торфяно-болотных почвах, но не на кислых и заболоченных. Почва на участке, предназначенном под капусту, должна быть рыхлой, богатой гумусом. Из-за опасности поражения болезнями рекомендуется ежегодно менять участок. Капуста требовательна к влаге, но в то же время не переносит длительного переувлажнения. Очень отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. Осенью под перекопку вносят 5–6 кг/м2навоза или компоста. Количество навоза можно увеличит до 10 кг/м2. Торф лучше выдержать в компосте, но не вносить в чистом виде. Под раннеспелые и среднеранние сорта капусты, высаживаемые ранней весной, фосфорно-калийные удобрения лучше вносить осенью под перекопку, а азотные – весной при подготовке почвы. Примерные дозы: суперфосфата – 20–30 г/м2, хлористого калия – 10–20 г/м2, аммиачной селитры – 20–25 г/м2. Дозы минеральных удобрений можно увеличит на 50 % под средне-поздние и позднеспелые сорта белокочанной капусты. Раннеспелые сорта высаживают рассадой в апреле, как только можно обрабатывать почву, а позднеспелые – в конце мая. Уход состоит из рыхления, удаления сорняков, поливов, внесения удобрений. Принявшуюся рассаду нужно особенно часто поливать. Правильным считается полив, когда палка при нажатии на нее легко входит в землю (в междурядьях и рядах) на глубину 60–70 см. Для удобрения капусты можно использовать навозную жижу, предварительно разведенную водой 1:5, птичий помет (1:15) и коровяк (1:10). Первую подкормку можно проводить через 2 недели после высадки рассады (из расчета 1 ведро раствора на 10 растений), вторую – в стадии формирования кочана, третью – через 20–25 дней после второй. После полива проводят рыхления междурядий и окучивают растения, что позволяет формировать дополнительную корневую систему на кочерыге и тем самым улучшить систему питания и повысить урожай.

Первоочередной задачей огородника является систематическая борьба с различными вредителями, которыми поражается капуста. Наибольший вред наносят личинки капустной мухи, крестоцветные блошки, гусеницы бабочек, жуки-листоеды и их личинки, слизни, тля.

Убирают раннеспелую и среднераннюю капусту по мере созревания кочанов (когда они становятся плотными), а среднепозднюю и позднеспелую – с октября до наступления заморозков.

Кочанная капуста является основным продуктом питания, полезным для человека. Квашеная и маринованная капуста улучшают пищеварение и повышают усвояемость других продуктов.

Капустный сок помогает зарубцеваться язве желудка. Сок содержит особый витамин И, способствует излечению от язвенной болезни желудка и кишечника. Капуста полезна при сердечных заболеваниях и в качестве общеукрепляющего средства. Сок белокачанной капусты помогает быстро сбросить вес и очистить организм. Эффективно пить его перед едой. Многочисленные дополнительные исследования вновь подтвердили, что капустный сок хорошо переносится и оказывает целебное действие благодаря антиулькус-фактору, оказывающему особое защитное действие на слизистую желудка и кишечника. Это вещество содержится и в других зеленых растениях, но больше всего его в капусте. Выпивают ежедневно 5–6 стаканов в 3–4 приема за 1 час до еды. Свежий сок способствует рубцеванию язв и довольно быстро улучшает состояние больных, страдающих язвенной болезнью желудка и кишечника. Он полезен также при гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, холециститах, способствует выведению из организма холестерина, что имеет важное значение для профилактики атеросклероза, ускоряет рост детей и подростков, губительно действует на многие микроорганизмы. К сожалению, содержащийся в капустных листьях особый «противоязвенный» витамин очень нестоек и поэтому заготавливать его более чем на 1–2 дня не рекомендуется. Есть сухой капустный сок, позволяющий сохранить все ценные вещества. 1–2 чайные ложки такого порошка, растворенные в стакане воды, воспроизводят все целебные свойства свежего растения. Среди 59 видов овощей и фруктов наиболее активные антимутагены были обнаружены в свежем соке капусты, хотя химическая природа этих веществ пока неясна. Капустный сок противоаллергичен. Он хорошо нейтрализует возможные диатезные реакции апельсинового и мандаринового соков. Кстати, если натощак вы будете давать ребенку одну столовую ложку сока капусты – любая форма диатеза исчезнет.

Сок хранят в холодильнике не более одного дня, поскольку он приобретает неприятный запах.

КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА– двулетнее растение семейства капустных, овощная культура. Относится к тому же виду, что и белокочанная капуста, но в отличие от нее имеет красно-фиолетовую окраску кочанов. Содержит большое количество витаминов B1,B2,B6. Используется в пищу в основном в свежем виде, но ее можно и мариновать.

В сравнении с белокочанной краснокочанная капуста менее урожайная, но более холодостойкая. Ее семена прорастают при температуре 2–3 С. Она более требовательна к плодородию почвы. Очень отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений.

Выращивают рассадным способом. Подготовка семян, высадка рассады, уход за растениями и другие агротехнические приемы те же, что и для белокочанной капусты. Убирают в один прием. Кочаны обладают хорошей лежкостью при хранении.

КАПУСТА КОЛЬРАБИ– двулетнее растение семейства капустных, возделывается как однолетняя овощная культура. В пищу используется стеблеплод (шарообразное основание стебля). В стеблеплоде содержатся белки, сахар, минеральные соли, а также витамины (витамина С больше, чем во всех других видах капусты). По вкусу она напоминает кочерыжку капусты, но намного слаще и сочнее.

Она более чувствительна к низким температурам, чем белокочанная капуста, в остальном их требования к условиям внешней среды аналогичны. Эта скороспелая культура дает урожай уже через 8 недель после посева. Выращивают рассадным способом и посевом семян в грунт. Рассаду растят так же, как и рассаду белокочанной капусты. В грунт ее высаживают через 30–35 суток (в конце апреля – начале мая). Расстояние между рядами – 70 см, между растениями в ряду – 20–25 см. В открытый грунт семена высевают в 1-й декаде мая. Последующие посевы проводят с месячным интервалом. Сеют на глубину 1,5–2 см. Семена раскладывают в ряду через 3–4 см. После появления 1-го настоящего листка всходы прореживают, оставляя между растениями 15–20 см.

Ухаживают так же, как и за белокочанной капустой.

Убирают, когда стеблеплоды достигают в диаметре 7–8 см. Перезревшие стеблеплоды становятся грубыми и теряют пищевую ценность. Лежкость кольраби средняя. Срок хранения – до 2 месяцев.

КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ– однолетнее салатное растение семейства капустных. В пищу используют листья или кочаны, в основном в свежем виде. В листьях содержатся белок, углеводы, пектиновые вещества, минеральные соли и витамины.

Скороспелая и холодостойкая культура. В открытом грунте формирует товарные листья за 40–50 суток после посева, образует кочаны за 60–80 суток. Оптимальная температура для роста и развития составляет 15–22 С. Устойчива к затенению. При жаркой погоде быстро образует цветоносные стебли.

Хорошо растет только на плодородных почвах. Осенью под перекопку рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения: 20–25 г/м2суперфосфата и 10–15 г/м2хлорида калия.

Весной вносят 15 г/м2аммиачной селитры.

В открытом грунте пекинскую капусту высевают несколько раз в разные сроки. Сразу после весенней перекопки проводят первый посев, последующие – через 10–15 суток после появления всходов предыдущего. Последние сроки посева—с2Оиюля по 10 августа.

В жаркий период посев не проводят, так как растение преждевременно формирует цветоносы, не образуя не только кочанов, но и листьев. Семена перед посевом не замачивают, сеют во влажную почву на глубину 0,5–1,5 см.

Расстояние между рядами – 18–20 см, между растениями в ряду – 10–12 см.

Уход за растениями включает прополку, рыхление междурядий, регулярные поливы, подкормки, борьбу с болезнями и вредителями.

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ– однолетнее растение семейства капустных. Ценится за скороспелость, высокие вкусовые и диетические качества. В ней содержится много витаминов и минеральных солей. В пищу употребляются головки (видоизмененные соцветия).

В целом не требовательна к теплу, но к пониженным температурам менее устойчива, чем белокочанная капуста. Оптимальная температура для формирования крупных головок составляет 15–18 С. При жаркой погоде (выше 25 С) и недостатке влаги головки образуются мелкие и рыхлые.

К освещению требовательна в фазе рассады. При затенении задерживается образование головки. При длинном световом дне головки формируются быстрее, но и быстро разрыхляются. Более плотные головки формируются в условиях укороченного светового дня.

Хорошо растет на плодородных почвах. Потребность в питательных веществах у цветной капусты вдвое выше, чем у белокочанной. Кроме основных удобрений, ее необходимо подкармливать бором, молибденом, магнием и марганцем.

Выращивают как рассадным способом, так и высевом семян на грядку под пленку.

Рассаду выращивают так же, как рассаду белокочанной капусты.

Корнеплоды.

РЕДИС.Овощеводы называют редис холодостойкой культурой, ведь его семена прорастают уже при 4–5 С тепла. Под пленкой всходы редиса переносят временное понижение температуры до +1–2 С. Вообще редис более чувствителен к превышению оптимальных температур, чем к их занижению, в первом случае у него наблюдается усиленное образование листьев за счет корнеплода.

Выращивают редис ранней весной до посева на участке более поздних культур или вместе с другими овощами. Очень удобно высевать редис в одном ряду с морковью, так как редис быстро всходит и указывает на морковный ряд. Это помогает при прополке междурядий.

Чаще всего редис высевают на грядке рядами с расстоянием 15–20 см друг от друга, а в ряду – 2,5–3 см между семенами.

Для получения раннего редиса рекомендуем прикрыть грядку спанбондом или перфорированной пленкой, не менее чем со 100 щелями на 1 м2. Укрывая грядку с посевами пленкой с прорезями в 1,8 мм, вы создаете преграду от налета капустной бабочки, личинки которой размножаются в огрубелом стволе редиса. Укрытие посевов спанбондом предохраняет их также от самого опасного вредителя редиса – крестоцветной блохи.

Для выращивания рекомендуем следующие сорта редиса: Марабел, Кармен, Ротано, Тореро, Рота, Дуэт, Алекс, Титан, Смачный, Злата, Альба и др. Лучшая температура воздуха – 12–14 С.

Влажность почвы поддерживается в пределах 60–70 %. Регулируйте ее частотой и длительностью поливов. Поливайте в ясную погоду в первой половине дня. Осторожнее поливайте редис ранней весной, когда испарение растений невелико и почву легко переувлажнить. В жаркую солнечную погоду, особенно в период сильного роста и плодоношения, чаще беритесь за лейку, но не забывайте, что при высокой влажности почвы корнеплоды поражаются бактериями и грибами.

В начале формирования корнеплодов рекомендуем провести подкормку: на 10 л воды 20 г мочевины и 30 г хлористого калия.

Убирайте редис выборочно. Корнеплоды храните в полиэтиленовых пакетах в холодильнике. Срок хранения – до 35 дней в зависимости от сорта. Редиска на редкость плохо хранится, первую редиску, в пучках, даже собирать советуют с утра пораньше, по холодку, чтобы к обеду не подвяла. Два – три дня после уборки – и никакого товарного вида.

РЕПА– двулетнее растение семейства капустных, корнеплодная овощная культура. В корнеплодах содержатся витамины В1,В2,С, РР, каротин (в сортах с желтой мякотью), сахара, белки, минеральные соли и горчичное масло, придающее репе специфический привкус и своеобразный запах.

Холодостойкое, скороспелое растение длинного дня. Семена сохраняют всхожесть 4–5 лет, начинают прорастать при температуре 2–3 С. Всходы появляются через 3–5 суток, легко переносят понижение температуры до -1 С (взрослые растения – до -4 С).

Слишком длинный световой день и продолжительные понижения температуры способствуют образованию цветоносов в первый год вегетации. Для выращивания наиболее благоприятны плодородные супесчаные и суглинистые почвы с кислотностью 6,0–6,9. Это растение отзывчиво на минеральное питание и умеренное увлажнение почвы, чувствительно к содержанию в почве серы (при сульфатном голодании побеги быстро желтеют).

При недостатке почвенного плодородия, влаги, нарушениях светового режима формируются корнеплоды низкого качества, горькие на вкус. На свежеудобренной почве вырастают искривленные, уродливые корнеплоды, поэтому навоз лучше вносить под предшествующую культуру. Если под предшественника внести не удалось, с осени можно внести перегной или компост.

РЕДЬКУ выращивают исключительно в открытом грунте. Это холодостойкая культура, требовательная к почвенной влаге и условиям освещения. Семена сохраняют всхожесть 4–5 лет, прорастают при 2–3 С; всходы переносят кратковременные заморозки до -3—4 С, а взрослые растения – до -5—6 С. При недостатке почвенной влаги становятся жесткими. Редька – растение длинного дня. При неблагоприятных условиях (несоблюдение сроков посева, затянутая холодная весна, жаркое сухое лето, загущенность всходов) в посевах редьки появляется большое число цветущих растений, не образующих корнеплод. Их необходимо удалять. Предшественниками редьки могут быть все овощные культуры, кроме растений семейства капустных. Под летние сорта в малоплодородную почву с осени вносят 3–4 кг/м2навоза или компоста, в плодородную – 20–25 г/м2суперфосфата и 25–30 г/м2хлорида калия. Весной перед посевом вносят 30–40 г/м2аммиачной селитры. Летние сорта высевают в конце апреля – начале мая (либо в конце мая – начале июня), осенние и зимние сорта – летом, не раньше середины июня (оптимальный срок – 1-я декада июня). Посев проводят с междурядьями 45 см. Семена могут быть сухими или проращенными. Сеют по 2–3 семени в гнездо. Глубина заделки семян при весеннем посеве – 1,5–2 см, при летнем – 3 см. Всходы появляются через 5–6 суток. В период вегетации проводят рыхление междурядий (2–3 раза), прополку, прореживание в фазе 1–2 настоящих листьев, поливы (по 15–20 л/м2, 3–4 раза), а также борьбу с вредителями и болезнями.

В пищу используют корнеплоды, которые содержат до 6 % сахара, соли кальция, калия, магния, железа, натрия, фосфора, серы, никотиновую кислоту, различные витамины, жиры и ферменты. Редька стимулирует выделение желудочного сока, способствует выделению из организма холестерина. Особенно она ценится наличием редичного эфирного масла.

Сок редьки рекомендуется при бронхите, кашле и особенно при камнях в почках, мочевом и желчном пузырях, метеоризме. Местно соком редьки натирают наиболее болезненные места при невралгии, ишиасе, радикулите. В ряде случаев сок применяют при экземах, но лучше с этой целью использовать кашицу из семян редьки, смешанную с небольшим количеством воды, в виде припарок на пораженные участки кожи. Семена редьки обладают антимикробным и противогрибковым действием. Редька считается хорошим средством при обморожениях. Сок выделяется легко, но быстро теряет лечебные свойства, поэтому его употребляют свежим. Принимают по одной столовой ложке 3 раза в день до еды, детям – по одной чайной ложке. Очень популярен сок из редьки с медом. Полученный сок смешать с равным количеством меда (лучше разнотравного). Употреблять как профилактическое средство для предупреждения образования камней в желчном пузыре и почках, для профилактики атеросклероза. Начинают прием с половины стакана, доводя это количество до двух стаканов в день. Принимать не менее 10 дней. Очень хорошо помогает сок редьки и при наружном применении для растирания больных суставов при ревматизме и подагре, для ускорения заживления ран и язв. В быту часто для добывания сока пользуются таким приемом: в целой редьке выдалбливают ямку, куда кладут сахар или мед. После того как корнеплод пускает сок, его сливают и пьют по 3–4 чайные ложки в день.

БРЮКВА– это двулетнее, перекрестноопыляющееся, нетребовательное к теплу растение. Благодаря этому она широко возделывается в северных районах.

Как и все столовые корнеплоды этого семейства, в плодосмене брюкву размещают после огурцов, помидоров, раннего картофеля, лука. Выращивают при ранневесеннем посеве семян на рассаду или непосредственно в грунт. Для зимнего хранения сеют в июне. Период вегетации – 110–130 дней.

Выращивают безрассадным и рассадным способом. Высокие урожаи получают на хорошо заправленной органическими (4 кг/м2перепревшего навоза или компоста) и минеральными удобрениями (15–20 г/м2аммиачной селитры, 20–30 г/м2суперфосфата и 15 г/м2хлористого калия) почве. На кислых почвах во избежание поражения килой вносят известь. Возраст рассады – 35 дней. В средней полосе можно высаживать до 1 июля. На 10 м2требуется 3 г семян – до 9 штук растений на 1 м2. Глубина заделки семян – 2–3 см. Схема посева (посадки) – однострочная, междурядье – 45 или 60 см, расстояние между растениями – 20 см. При посеве на рассаду расход семян – 14гна1О м2рассадника.

Уход – обычный для столовых корнеплодов: повсходовый полив, борьба с почвенной коркой, междурядные рыхления, в засушливую погоду один-два полива в период выращивания.

Употребляют в свежем, вареном и жареном видах. Используют для сборных овощных, вегетарианских, мясных супов и рагу.

Уборку проводят выборочно до наступления заморозков.

МОРКОВЬ– это двулетнее овощное растение, известное человеку с глубокой древности. Семена получают на второй год. Чтобы вырастить семена самим, с осени отбирают здоровые, наиболее характерные для данного сорта по цвету, форме и окраске корнеплоды. Лучше брать средние, с небольшой головкой. Из крупных вырастают высокие, сильно ветвящиеся растения, а из мелких, весом до 50 г, формируются одностебельные семенники, дающие мало семян.

Убирают семенники в фазе полной уборочной спелости. Если такой возможности нет, то уборку начинают, когда зонтики приобретут светло-коричневую окраску. Для посева лучше брать семена с центрального зонтика и зонтиков 1-го порядка.

Обработку почвы под посев начинают с осени: перекапывают на полную глубину и, если нужно, известкуют, так как эта культура лучше растет на нейтральных почвах при рН 7,5. Для этого корнеплода подходят богатые перегноем средние по составу песчаные почвы. В старину огородники говорили: «Она любит землю песчаную, на которой родится глаже и вкуснее, и в ботву не столько станет расти, на черной же земле более траву пускает, нежели корень свой». Не любит каменистые и свежеудобренные почвы: на них вырастают уродливые, разветвленные корнеплоды.

Семена моркови очень мелкие, имеют невысокую всхожесть и медленно прорастают, поэтому высевать их надо рано во влажную, очищенную от сорняков землю. К влаге почвы морковь не требовательна, но дает высокие урожаи при орошении. При смене засушливой погоды влажной и при неравномерном поливе у моркови растрескиваются корни.

Морковь имеет большое пищевое значение: содержит соли калия, кальция, фосфора, железа, магния и 6—12 % углеводов. Корнеплоды также богаты каротином и витаминами С, В1, В2,В6, РР, Н, Е, К. Употребляют в пищу как в сыром, так и в вареном виде, как приправу и сырье для производства морковного сока, а также в консервной промышленности.

В морковном соке много каротина и витамина А, а также кальция, фосфора и железа, благодаря чему его считают чуть ли не эликсиром молодости. Морковный сок улучшает аппетит и пищеварение, укрепляет зубы, а также нервную систему, увеличивает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям и не имеет себе равных в повышении тонуса. Но злоупотреблять им не следует, так как из-за переизбытка каротина кожа лица может приобрести желтоватый оттенок. Морковный сок содержит целую кладовую полезных веществ, особенно каратиноидов, которые превращаются в нашем организме в витамин А. Он повышает иммунитет и укрепляет нервы, а также зрение. Морковным соком лечат глаза, воспалительные процессы в полости рта, насморк. Морковный сок богат каротином, значительным количеством железа, кобальта, меди, улучшает обмен веществ, способствующих кровотворению и снабжению кислородом органов и тканей. Морковный сок назначают при нарушении сердечной деятельности, заболеваниях глаз, при воспалительных процессах в полости рта, простудных заболеваниях, недостатке молока у кормящих женщин. Нередко этот напиток принимают в качестве мочегонного и способствующего удалению камней из мочевого пузыря средства, для чего врачи советуют пить его по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Вообще же сока моркови можно выпивать ежедневно до 500 г и более. Нужно только, чтобы он был свежим, с сохраненными биологически активными веществами. Морковный сок поддерживает зрение, очищает кожу, слизистую оболочку дыхательных и пищеварительных путей; переизбыток морковного сока не рекомендуется для женщин с ослабленной печенью.

Морковный сок полезен при малокровии, повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям. Этот продукт необходим людям с ухудшенным зрением, сухой кожей. Его используют при обострении язвенной болезни, в диетах при инфаркте миокарда, желчекаменной болезни. Морковь не способствует метеоризму.


КОЗЕЛЕЦ (СКОРЦОНЕРА) – это черный сладкий корень. Впервые его начали культивировать 300 лет тому назад испанцы. Скорцонера относится к семейству астровых (сложноцветных). Она образует длинный конический корень коричневого или темно-коричневого цвета. Этот овощ весьма питателен и полезен. По своему вкусу он напоминает грецкий орех. Он содержит инсулин и рекомендуется диабетикам.

Скорцонера – многолетник, в первый год жизни образует простой стержневой корень и розетку из листьев, а в следующем году вырастает цветочная стрелка с соцветием-корзинкой язычковых желтых, фиолетовых или красноватых цветков с запахом ванили. Впоследствии образуются плоды – семечки с летучкой из перистых волосков.

Под черный корень следует отвести солнечные участки с плодородными, по возможности легкими почвами. Свежий навоз вносить не рекомендуется, он вызывает ветвление корня, из-за чего теряется товарный вид. Основное удобрение вносят осенью (20 г суперфосфата, 15–20 г/м2калийной соли). Азот применяют в три приема: первый раз – после появления всходов, второй раз – в середине июля, третий – во второй половине августа. При каждой подкормке вносят его по 5 г/м2.

У черного корня длительный вегетационный период, поэтому его семена высевают в начале апреля. Однако, если вы не успели, можно это сделать и в конце лета. Тогда урожай убирают в следующем году, хотя часто перезимовавшие растения преждевременно зацветают.

Семена не подлежат длительному хранению, они быстро теряют всхожесть. Их высевают в бороздки, которые размещают на расстоянии 15–25 см друг от друга. Глубина заделки – 1–2 см. Всходы появятся через две недели. При необходимости их прореживают. В начале между растениями оставляют 3–5, а затем – 12–15 см. Загущенные посевы не дают хорошего результата. Приемы ухода такие же, как и за другими культурами.

Корень начинает расти в конце лета. К уборке приступают поздней осенью либо весной, стараясь не повредить корень, иначе он потеряет белый млечный сок, который придает ему острый и пикантный вкус.

Лучшее место для хранения скорцонеры – холодный погреб. Немытые корни связывают в пучки и обязательно прикапывают во влажном песке в вертикальном положении. Если погреба нет, их можно закопать на гряде, прикрыв 20-сантиметровым слоем листьев.

Эта культура пригодна для выгонки. Оставленные на зиму корни рано весной трогаются в рост. Грядки подсыпают так, чтобы слой земли составил 15 см. Когда точка роста появится на поверхности почвенного валика, землю от растений отгребают, обнажая молодые побеги. Заниматься выгонкой можно и без окучивания, тогда побеги получаются зелеными, они по вкусовым качествам хуже отбеленных. Для выращивания в наших условиях можно порекомендовать следующие сорта: Обыкновенный, Русский великан, Вулкан, Однолетний исполинский, Черный Петер, Черная Лиза.

Блюда из скорцонеры готовят также, как из цветной капусты. Отваренный корень поджаривают и подают на гарнир или добавляют в супы.

«ОВОЩНАЯ УСТРИЦА» – очень ценное растение, похожее на скорцонеру. Это козлобородник пореелистный, или белый овсяный корень, – древняя южно-европейская овощная культура. Родом она из Средиземноморья. Корнеплоды имеют светлую окраску, а по вкусу напоминают рыбу или устриц. Иногда это растение называют «овощная устрица». Технология выращивания и приготовления белого овсяного корня такая же, как и у скорцонеры.

Листовые культуры.

САЛАТзанимает первое место по содержанию кальция, второе, после шпината, – по минеральным веществам в целом. Имеет полный набор витаминов. Абсолютное первенство по витаминам Е и К среди овощей.

И становится даже обидно, что у нас в стране салат мало распространен. Прежде чем продолжать похвалы, скажем для определенности, что речь идет только о салате-латуке, самом ходовом среди салатных овощей. Из пяти его разновидностей три выращивают у нас: листовой, кочанный, римский (он же ромен), причем, что очень приятно, с каждым годом выращивают все больше.

Листовой салат – самый ранний, дает по сто центнеров с гектара, кочанный – самый распространенный, с хрустящими или чуть маслянистыми листьями, собранными в кочаны, урожайнее листового вдвое, а ромен – вчетверо. Только созревает поздно, к осени. Зато при умелом обращении его продолговатые кочаны хранятся до самой зимы.

Салат-латук отличается от прочих листовых овощей своей лежкостью. Правда, сорванные с утра листья хорошо выглядят разве что до следующего дня, но если их охладить да держать в полиэтилене, то они сохранятся несколько дней, а кочаны – и несколько недель.

Салат – холодостойкое растение длинного дня. Требователен к условиям питания и обеспечению влагой, при засухе быстро переходит к стеблеванию. Хорошо растет на плодородных, окультуренных почвах, имеющих слабокислую или нейтральную реакцию. Перед посевом почву перекапывают и вносят удобрения.

Семена листового салата высевают в грунт с середины апреля и до конца августа с интервалом в 10–15 суток. Сеют в бороздки на глубину 1–1,5 см.

Кочанный салат выращивают как рассадным способом, так и посевом семян в грунт. Для получения рассады семена высевают в конце марта в посевные ящики или теплицы на глубину 0,5 см. Высаживают рассаду в конце апреля. В грунт семена высевают в разные сроки: скороспелые сорта – с 10–15 апреля по 10 мая; среднеспелые и поздние—с15апреля по 15 июня. Глубина заделки семян – 1–2 см.

Салат ромэн выращивают как в открытом, так и в защищенном грунте. В защищенный грунт семена высевают с конца февраля до середины июня. Для рассады семена высевают 10–15 марта. Высаживают рассаду в конце апреля. Посев семян в грунт проводят с конца апреля, в несколько сроков, до середины июля. Глубина заделки семян – 0,5–1 см.

Уход за посевами всех разновидностей салата: рыхление междурядий, прополка сорняков, при необходимости – прореживание, поливы в сухую погоду, при необходимости в фазе двух листьев проводят подкормку аммиачной селитрой (10–15 г/м2).

КРЕСС-САЛАТ– однолетнее растение семейства капустных, зеленая овощная культура. В пищу используют свежие листья с терпким вкусом, содержащие большое количество аскорбиновой кислоты, каротина, рутина, витаминов группы В, а также минеральные соли и др.

Скороспелое, холодостойкое, свето– и влаголюбивое растение. Семена (сохраняют всхожесть 3–4 года) прорастают на 2–3 сутки после посева, через 2–3 недели листья можно убирать.

Растет на любых почвах, но лучше подходят легкие, плодородные. Лучше выращивать на притененных влажных местах. В летние месяцы при высокой температуре быстро образует цветоносные стебли, листья становятся грубыми, поэтому кресс-салат следует высевать ранней весной (с 20–25 апреля) или во 2-й половине лета, при многократных посевах – каждые 7—10 суток.

Для летних посевов лучше использовать поздние сорта, устойчивые к преждевременному стеблеванию.

Выращивают кресс-салат на высоких грядках (12–14 см). Перед каждым посевом грядку перекапывают. На 1 м2вносят 1 стакан золы и 1 столовую ложку нитрофоски. Высевают семена во влажную почву на глубину 0,5–1 см рядовым способом с междурядьями 12–15 см. В течение вегетации проводят рыхление междурядий, регулярные поливы. Убирают кресс-салат через 2–3 недели после появления всходов (в зависимости от сорта).

ШПИНАТ.Шпинат огородный – зеленая овощная культура. В его листьях содержится большое количество разнообразных витаминов, азотистые вещества, фолиевая кислота и др. В пищу используют розеточные листья молодых растений.

Холодостойкое растение. Семена прорастают при 4 С, выдерживают заморозки до -8 —1 °С. Хорошо растет на плодородных, обеспеченных влагой некислых почвах. При температуре выше 2 °С, длинном дне и недостатке влаги образует цветоносные стебли, листья грубеют. Отзывчив на внесение удобрений, однако избыточное количество органических удобрений ведет к накоплению в листьях нитратов.

Сеют в несколько сроков. Самые ранние урожаи получают при озимых посевах – с середины августа до середины сентября. Под зиму высевают в ноябре, перед наступлением устойчивых заморозков, чтобы семена не успели прорасти. Весенне-летние посевы проводят с конца апреля и до середины августа с интервалом 2–3 недели. Наиболее продуктивные посевы ранней весной и в конце июля – начале августа.

ЩАВЕЛЬ– многолетнее растение семейства гречишных, зеленая овощная культура. Ценится за приятные вкусовые качества и как ранняя зеленая культура, богатая витаминами.

Щавель – холодостойкое растение, легко переносит весенние заморозки, семена прорастают при температуре 2–3 С. Хорошо растет на влажных, слабокислых почвах. Отзывчив на внесение минеральных и органических удобрений. Хорошо переносит небольшое затемнение, поэтому его можно высевать в междурядьях сада. На одном месте выращивают не более 3–4 лет.

Сеют щавель рано весной (апрель), летом (середина июня) или под зиму (конец октября – начало ноября). Семена высевают в почву (летом их предварительно замачивают) на глубину 1,5–2 см. Посевы слегка мульчируют торфом или перегноем.

Уход за посевами: прореживание всходов, рыхление междурядий, регулярный, умеренный полив, удаление цветоносных стеблей.

Листья срезают, когда их длина достигает 8—10 см. За период вегетации проводят 4–5 срезок с интервалами 2–2,5 недели.

Пряновкусовые культуры.

БАЗИЛИК– однолетнее растение. Занимает одно из ведущих мест среди пряных растений, считается «королем» пряностей. Его аромат напоминает запах душистого перца. Наземная часть растения содержит эфирные масла, каротин, рутин. Очень теплолюбивая культура, погибает даже при легких заморозках. Предпочитает богатые органикой легкосуглинистые почвы, хорошо прогреваемые и защищенные от холодных ветров. Не переносит холодных сырых почв и затемнения. Отличается повышенной устойчивостью к болезням и вредителям. Выращивают из рассады. Сухие семена высевают в ящик на глубину 0,5–1 см в марте. При нормальных условиях всходы появляются на 10—12-й день. Высаживают рассаду в открытый грунт, когда минуют заморозки, в лунки или бороздки с расстоянием в ряду 15–20 см и между рядами – 60 см. Высадку лучше проводить во второй половине дня. Глубина посадки – 6–8 см. До полного приживания рассады требуется 2–3 полива по 0,5–0,7 л под каждое растение. После приживания рассады поливы временно прекращают, ряды рыхлят, уничтожая корку и сорняки.

УКРОП– однолетнее растение семейства сельдереевых. Зелень укропа содержит соли железа, фосфора, калия, кальция, витамины С, В1,В2, РР, каротин. Холодостойкое растение длинного дня. Хорошо реагирует на поливы, но при этом достаточно легко переносит непродолжительные засушливые периоды. Укроп предпочитает плодородные легкие почвы, отзывчив на внесение органических и азотных удобрений, но следует избегать высоких доз удобрений, так как растение способно накапливать нитраты. Сеют под зиму или рано весной. Применяют многократные весенне-летние посевы с интервалом 10–12 дней. Семена имеют низкую всхожесть и медленно прорастают. Перед посевом их рекомендуется замачивать в воде или растворе, содержащем микроэлементы. Глубина заделки – 3–4 см. Легко размножается самосевом, поэтому ежегодных посевов можно не проводить. При уходе необходимо уничтожать сорняки и своевременно поливать растения. Вегетационный период – 80—130 суток.

СЕЛЬДЕРЕЙ– двулетнее растение семейства сельдереевых. В пищу употребляют листья, черешки и корнеплоды. Растение богато витаминами, содержит белки, пектиновые вещества, минеральные соли, эфирные масла, придающие сельдерею специфический аромат, и др. Холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре 5 С, всходы переносят заморозки -3—4 С, взрослые растения – до -7 С. Оптимальная температура для роста растения составляет 18–2 °С. Хорошо растет на пойменных почвах, черноземах, легких супесях и суглинках, а также на осушенных торфяниках. Требователен к влажности и кислотности почвы (не любит кислые почвы). Сажать следует на открытых, не затенненых участках, так как это растение длинного дня. Лучшие предшественники – капуста, кабачок, огурец, картофель. Под предшествующие культуры или осенью под перекопку следует вносить 3–4 г/м2навоза или компоста, а также калийные (20 г/м2) и фосфорные (35 г/м2) удобрения. Весной вносят 12–15 г/м2азотных удобрений и 40 г/м2древесной золы; на торфяниках, кроме того, вносят 0,5 г медного купороса и 0,1 г борной кислоты. У этого растения длинный вегетационный период, поэтому в средней полосе выращивают его преимущественно рассадным способом. Семена на рассаду высевают в конце февраля – начале марта.

ПЕТРУШКА– двулетнее пряное травянистое растение семейства сельдереевых. В культуре две разновидности – корневая и листовая. В листьях содержатся витамины С, B1,B2, РР, каротин, а также фолиевая кислота, сахара, соли калия, кальция, фосфора, железа, азотистые вещества, в корнеплодах – белки и углеводы.

Хладостойкое растение. Семена прорастают при температуре 3–4 С (оптимальная температура для роста составляет 18–22 С). Всходы появляются через 15–20 дней.

Влаголюбива, но не переносит переувлажнения. Предпочитает удобренные рыхлые суглинистые и супесчаные почвы, хорошо растет на осушенных торфяниках. Это растение длинного дня, поэтому его следует сажать на открытых, незатененных участках.

Сеют ранней весной (во второй половине апреля), в середине лета (в конце июля) и под зиму (октябрь – ноябрь). Глубина заделки семян – 1,5–3 см. Посевы необходимо прореживать, очищать от сорняков, поливать (на следующий день после полива почву рыхлят).

ИССОП– многолетний полукустарник семейства яснотковых, пряновкусовая овощная культура.

В пищу употребляют молодые листья и цветки, обладающие приятным ароматом и горьковато-пряным вкусом. В них содержатся эфирные масла, сахар, витамин С, каротин, органические кислоты и др.

На одном месте растет 5–7 лет. Холодостоек, засухоустойчив. Растение требовательно к свету, но мало требовательно к почве и влаге. Лучше растет на легких, хорошо дренированных и плодородных почвах.

Размножают семенами, делением куста и черенками. Семена высевают непосредственно в грунт поздно осенью или рано весной. Глубина заделки семян – 0,5–1 см.

При выращивании рассады семена высевают в теплице за 50–60 суток до высадки растений в открытый грунт. Расстояние между рядами – 60 см, между растениями в ряду – 25 см. Глубина посадки рассады и зеленых черенков – 8—10 см, частей куста – 18–20 см.

Уход за растениями: полив (2–3 раза за сезон по 15–20 л/м2), рыхление междурядий (3–4), прополка в рядках (2–3), подкормка после срезки зелени.

Уборку урожая проводят в начале цветения, срезая молодые побеги с листьями и бутонами. За сезон делают 2–3 срезки.

Травянистые растения.

ЛУК-ПОРЕЙ– двулетнее растение семейства луковых, зеленая овощная культура. Имеет приятный слабоострый вкус, содержит белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. Это холодостойкая культура. Взрослые растения успешно зимуют в умеренной зоне. Требователен к влаге. Хорошо растет на суглинистых, высокогумусных пойменных почвах, имеющих нейтральную реакцию. Непригодны для выращивания лука-порея тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы, а также переувлажненные и кислые. Почву под посадку готовят с осени. Под перекопку вносят на 1 м2: 6–8 кг навоза или компоста, 40 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Весной до посадки добавляют азотные удобрения. В средней полосе лук-порей выращивают рассадным способом. Семена высевают в конце февраля – начале марта в семенные ящики на глубину 1 см. Поверхность мульчируют или укрывают пленкой. Всходы появляются через 12–15 суток. После образования верхнего листа сеянцы пикируют в горшочки. В мае рассаду в возрасте 50–70 суток высаживают в открытый грунт на гряды или ровную поверхность. Рассаду сажают на 2 см глубже, чем она была в горшочке. В период вегетации проводят рыхление междурядий, прополки, по мере необходимости поливы и подкормки жидкими органическими удобрениями. Для летнего потребления растения убирают выборочно в августе, для зимнего хранения – в конце сентября – начале октября.

ШНИТТ-ЛУК– многолетнее растение семейства луковых, зеленая овощная культура. В пищу употребляют молодые листья, содержащие аскорбиновую кислоту, сахар, фитонциды и каротин. Морозоустойчивое растение длинного дня. Требователен к почвенной влаге. Может расти на любых почвах. Почву для посева готовят с осени. Под перекопку на 1 м2вносят: 3–4 кг навоза или компоста, 20–30 г суперфосфата, 15–20 г хлорида калия. Под предпосевную обработку вносят 15–20 г аммиачной селитры. Лучшие сроки посева – ранняя весна (конец апреля – начало мая) или конец августа. Перед посевом семена на двое суток замачивают в теплой воде (несколько раз ее меняют), затем их подсушивают до сыпучести. Высевают семена непосредственно в открытый грунт рядами с междурядьями 30 см. Глубина посева – 2–3 см, почву слегка уплотняют. Всходы появляются через 2–3 недели. Листья мелкие, нежные, ароматные, образуют плотный куст. Уход за растениями: прополка, рыхление междурядий, прореживание, полив; на 2-й год – ранне-весенняя подкормка минеральными удобрениями (на 1 м2– 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г суперфосфата, 10 г хлорида калия). Убирают листья несколько раз за сезон. Осенью кусты шнитт-лука можно выкапывать и выращивать из них зелень в теплице или дома. Это растение можно использовать как декоративную культуру.

ШАЛОТиздавна считается аристократическим луком, доставляющим наслаждение гурманам, поскольку он сочнее, мягче и ароматнее репчатого лука. Многие рецепты французской кухни включают именно шалот, не заглушающий тонкого вкуса других продуктов. По морфологическим и биологическим признакам он весьма близок к репчатому луку. Отличия состоят лишь в ослабленной способности шалота к семенному размножению, его сильном ветвлении, в его более мелких луковицах и лучшей их способности храниться. С репчатым луком он легко скрещивается и дает плодовитое потомство. Отличается скороспелостью. В зоне умеренного климата луковицы созревают через 70–80 дней после начала отрастания листьев, а зелень можно срезать через 28–30 дней после посадки. Агротехника в основном такая же, как лука репчатого. Предпочтительны плодородные почвы, более тяжелые по механическому составу, чем для репчатого лука.

ЧЕСНОК– однолетнее растение семейства луковых, один из видов лука.

Это – холодо– и зимостойкое растение (особенно озимые сорта). Всходы появляются рано и могут переносить кратковременные морозы до -15 С. Оптимальная температура для формирования зубков составляет 15–2 °С, для их созревания – 20–25 С. Яровые сорта чеснока не морозостойки.

Растение длинного дня. При коротком дне листья растут интенсивно, но стрелки и зубки не образуются. Растение не требовательно к интенсивности освещения, но при затенении снижается урожай.

Требователен к влажности и плодородию почвы. Озимые сорта лучше растут на супесчаных почвах, яровые – на средне– и легкосуглинистых и даже на легких солонцеватых почвах с глубоким пахотным горизонтом. Особенно нуждается в почвенной влаге в начале вегетации (посадка, появление всходов) и при формировании зубков и появлении стрелок.

Выращивают 3 типа чеснока: озимый стрелкующийся, озимый нестрелкующийся и яровой (преимущественно нестрелкующийся). Перед посадкой луковицы калибруют. Для посадки используют луковицы диаметром более 1 см.

Яровой чеснок сажают рано весной. Выращивают так же, как и озимый.

В период вегетации поливают (1 раз в 8—10 дней), пропалывают, рыхлят междурядья, при необходимости проводят подкормки. За 2–3 недели до уборки поливы следует прекратить. У стрелкующегося чеснока удаляют стрелки. Незадолго до уборки верхнюю часть луковицы освобождают от почвы, чтобы они быстрее созрели.

СВЕКЛА МАНГОЛЬД – растение средиземноморское. Относится к одной из разновидностей западноевропейской группы свеклы. В первый год жизни образуется развитая листовая розетка и хорошо разветвленные корни (грубые и непригодные для еды). В пищу употребляют сочные мясистые черешки и молодые листья. Различают сорта черешковые и листовые. У черешковых толщина черешка – 5 см. Листья и черешки у мангольда намного вкуснее, чем у обычной столовой свеклы. Поэтому листовая свекла используется в основном для приготовления борщей.

Свекла листовая не предъявляет особых требований к почве, однако больше любит хорошо ухоженные освещенные участки. Растение зимостойкое. Не стоит его размещать на грядках, где раньше рос шпинат или столовая, кормовая, сахарная свекла.

Семена сеют в начале апреля, повторно можно высевать в середине лета, чтобы иметь свежую зелень до поздней осени.

Расстояние между рядами – 30–40 см. Глубина заделки семян – 2–3 см. После появления всходов расстояние между растениями оставляют: 5–7 см – между листовыми сортами и 15–20 см – между черешковыми.

Собирать урожай листовой свеклы можно через 1,5–2 месяца. Наибольшую ценность представляют молодые, еще не развернувшиеся листья.

Черешковые сорта убирают через 3–4 месяца после посадки. Если мангольд – двулетник, то на такой свекле за один раз не следует обрывать более 1/4 всех листьев, чтобы в следующем году образовались плоды. После сбора урожая свеклу надо обильно полить и подкормить аммиачной селитрой или мочевиной (15–20 г на 1 м2). Можно использовать и органические удобрения, разведенные в воде.

По окраске черенков мангольд подразделяют на:

1) зеленочерешковый;

2) красночерешковый;

3) желточерешковый;

4) серебристочерешковый. Рекомендуем приготовить очень вкусные и.

питательные блюда из свеклы мангольд.

Черешки жареные. Черешки тщательно помыть и отварить в подсоленной воде. Нарезать небольшими продолговатыми кусочками до 5 см и обжарить в масле. Посыпать толченным чесноком или любой зеленью на выбор, можно сухарями.

Салат из черешков.250 г черешков свеклы нарезать кусочками и тушить в подсоленной воде. Воду слить. К остывшим черешкам добавить 100 г помидор, 100 г сладкого перца, пучок зелени петрушки и укропа. Заправить растительным маслом или майонезом.

Салат из листовой свеклы.250 г тщательно промытых листьев свеклы и 250 г зеленого лука мелко нарезать, добавить соль, сметану или майонез по вкусу.

Огурцы.

Для корней растения необходимо создать оптимальный режим температуры и влажности. Подбирают на огороде хорошо защищенное от ветра место, делают грядку и в середину закладывают навоз слоем 15–20 см, а сверху насыпают немного рыхлой земли. Если посев проводится в ранние сроки, можно использовать малогабаритные пленочные укрытия в сочетании с паровой грядкой или двойную пленку. После посева семян или высадки рассады грядку накрывают пленкой, а вторую – натягивают на дуги или каркасы. Очень хорошо удаются огурцы и при выращивании в траншеях. Для этого выкапывают траншею глубиной 40–50 см, на дно кладут рыхлые материалы (ботву, сено, мелкие опилки), сверху насыпают землю слоем 20 см, а затем устанавливают рамы с наклоном, чтобы лучше аккумулировалось тепло.

Если вы выращиваете огурцы на грядке без укрытий, то обязательно предусмотрите защиту от холодных ветров. Для этого расположите вдоль гряды или по краю участка кулисы из кукурузы, подсолнечника, топинамбура, кабачков или тыквы. С такой защитой огурцы можно высевать в открытый грунт в конце мая.

С северной стороны пленочные теплицы и малогабаритные укрытия присыпьте землей, чтобы не поддувало, а вход желательно сделать с южной стороны. Корневая система у огурцов не выдерживает колебаний температуры, иногда стебель даже трескается, поэтому посевы замульчируйте сразу черной или старой непрозрачной пленкой, соломой, скошенной травой или опилками.

Калиброванные семена огурца перед посевом прогревают в течение 2 ч при температуре 50–6 °С или просушивают в течение всей зимы при температуре 18–25 С. Это способствует ускорению образования женских цветков на растении.

Закалка проросших семян в течение 1–2 суток на леднике при температуре 0–1 С способствует лучшему сопротивлению огуречных растений пониженным температурам.

Часто сеют огурцы с уплотнителем. На 1 м2одновременно высевают 7–8 г огурцов и 2–3 г яровизированных семян моркови или 3–4 г намоченных семян столовой свеклы.

Вслед за высадкой рассадных овощных культур поливают, рыхлят междурядья. Так же рыхлят междурядья (в том числе мини-тракторами) и других овощных культур: моркови, столовой свеклы, петрушки, зеленных культур.

Очень часто по причине ложной мучнистой росы (пероноспороза) происходит недород огурцов. Заболевание проявляется наиболее агрессивно в открытом грунте. Происходит это в первой-второй декадах июля из-за резких суточных колебаний температуры воздуха, в результате чего на нижней стороне листа оседает влага, способствующая развитию болезни. К сожалению, сортов огурца, абсолютно устойчивых к болезням, нет. Поэтому надо маневрировать агротехническими способами, чтобы опередить срок вспышки огуречного недуга. Один из таких способов – шпалерная культура.

Суть шпалерного способа выращивания огурца заключается в том, что надземную часть растений прикрепляют к опорам-решеткам из реек, столбам, кольям, стенам или рамам с натянутыми в несколько рядов проволокой или шпагатом.

Выращивание огурца на вертикальной шпалере имеет ряд преимуществ: поверхность почвы между рядками остается не занятой растениями во весь вегетационный период; в хорошо продуваемых посевах не так заметен перепад суточных температур воздуха, а значит, и меньше образуется капельножидкой влаги на нижней стороне листа. При шпалерном способе выращивания ухудшаются условия для прорастания спор пероноспороза; во время уборки плодов растения не травмируются, причем и плоды собирать легче – не нужно переворачивать стебли и побеги. Опыт показал, что подвязанные растения меньше подвергаются заражению ложной мучнистой росой по сравнению со стелющимися по земле. Удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений. С1О м2можно получить от 60 до 180 кг зеленцов, вполне здоровых и качественных.

Рассмотрим шпалерный способ выращивания огурца в деталях.

После уборки предшествующей культуры (помидоров, лука репчатого либо картофеля раннего) в конце августа – начале сентября нужно внести в почву минеральные удобрения из расчета (в граммах на 10 м2): мочевины – 250, суперфосфата – 300, хлористого калия – 150; а из органических удобрений – 60–80 кг навоза на ту же площадь. Перекопать и разделать участок во второй половине сентября. Зимой на участке задержать снег, для чего установить щиты или разложить хворост.

Во второй половине апреля следует приступить к предпосадочной обработке почвы: почву разрыхлить металлическими граблями на глубину 10–12 см. После рыхления участок разбить на клетки для установки шпалерных столбов. Ширину междурядий выбрать с учетом удобного прохода между рядами. На больших плантациях в таком случае речь идет о проходе техники. Установив шпалерные столбы, необходимо почву взрыхлить. До посева или посадки огурца между столбами в три горизонтальных ряда натянуть оцинкованную проволоку диаметром 2,5–3 мм. Самый нижний ряд проволоки должен находиться на расстоянии 15–20 см от почвы, второй – на высоте 70–80 см от нижнего ряда и третий – на высоте шпалерных столбов (160–170 см от почвы). После натягивания проволоки нарезать борозды окучником на глубину 10 см.

При появлении первого настоящего листа не забудьте проредить растения в ряду, оставив шесть – восемь крепких и здоровых сеянцев на 1 м, а в гнезде – два-три. При запаздывании с прореживанием растения вытягиваются и быстрее поражаются болезнями. Такой прием, как прищипка, не всегда оправдан. Лишь растения позднеспелых сортов и преимущественно с мужским типом цветения нужно прищипывать над четвертым-пятым листом. У большинства современных сортов и гибридов огурца женский тип цветения. Прищипка точки роста может только повредить им, и растения потом долго не трогаются в рост.

При поливе очень важно, чтобы сильная струя воды не попадала на корни растений. Сделайте канавки между растениями или вокруг них и поливайте только по ним.

Молодые растения часто погибают от неумеренных поливов. Поливать огурцы надо через каждые 2–3 дня только теплой водой и лучше во второй половине дня, но не позже 18 ч. Когда появятся четыре-пять листьев, поливы целесообразно прекратить до образования завязей, потому что излишняя влага в этот период может задержать цветение.

Но если растения начали слегка вянуть, поливы необходимо возобновить.

Огурцы поливают обильно, особенно в период массового плодоношения, лишь в засушливую жаркую погоду (глубина смачивания почвы должна быть не менее 15–20 см). Если строго соблюдать агротехнику и делать все своевременно, то с каждого квадратного метра открытого грунта можно получить 5—10 кг экологически чистой продукции.

Если после обильного плодоношения вдруг наступает резкий спад в урожае – это сигнал об их усталости (недоедании). Подкормите огурцы азотными и калийными удобрениями (слабым раствором). Добавьте к ним на кончике ножа борной кислоты, предварительно растворив ее в 2 л горячей воды.

Если плоды огурца стали светло-зелеными, а верхняя часть (где прежде был цветок) резко сужена, заострена, то это говорит о недостатке азота. Если же плод сужен с противоположного конца, у плодоножки, а верхушка, наоборот, раздута, как шар, то растение испытывает острый недостаток калия. Растения с густой темно-зеленой листвой подкармливают фосфором.

Очень часто при выращивании огурцов любители-огородники сталкиваются с изобилием мужских цветков и недостатком или отсутствием женских. Как же быть? Во-первых, рекомендуется на одном участке или рядом высаживать разные сорта огурцов. Во-вторых, у некоторых длинноплетистых сортов нужно прищипывать верхушку главного стебля над пятым-шестым листом, после чего быстрее пойдут в рост боковые плети.

Есть еще приемы, ускоряющие появление женских цветов. Установлено также, что появление женских цветков часто задерживается из-за недостаточного углеродного питания растения. Избежать этого можно с помощью подкормок органикой (в ней содержится углекислота), а также осторожного рыхления почвы после полива. Собирать огурцы следует часто, так как редкие сборы снижают урожай; при этом надо стараться не повредить плети.

В конце июля, а также при похолодании на огуречнике могут появиться различные болезни. Если на листьях обнаружены светло-желтые пятна, а с нижней стороны паутинки – значит растение поражено паутинным клещом. Приготовьте настой из чешуи лука или чеснока и опрыскайте им вредителей. Чтобы предупредить появление мучнистой росы (белый налет на листьях), нужно регулярно опрыскивать ботву раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды), кальцинированной соды (20 г на 10 л воды) или марганцовокислым калием (3 г на 10 л воды); подкармливать повышенными дозами калийных удобрений. При поражении мучнистой росой огурцы опрыскивают один раз в неделю раствором коллоидной серы (15–20 г на 10 л воды) или коровяка (1:10), настояв его 4 часа и обязательно процедив. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду. Больные листья осторожно срезают и уничтожают.

Что касается огурцов, то недостаток влаги во время плодоношения может быть причиной горечи зеленцов. В то же время избыток влаги задерживает появление женских цветков. То же происходит, если поливают огурцы холодной водой. Вот почему незначительное подсушивание почвы за несколько дней до начала цветения, когда уже появится много бутонов, стимулирует и ускоряет образование женских цветов.

Следует учесть специфику подкормки огурцов. Ведь у них потребность в питательных веществах меняется в зависимости от возраста, освещенности солнцем и температуры почвы. Если во время образования корневой системы они нуждались в фосфоре (20–30 г суперфосфата на 1 м2), во время нарастания плетей и образования листового аппарата – в азоте, то с появлением цветков им нужен калий.

Томаты.

Томат – многолетнее растение, но возделывается как однолетняя овощная культура. Томат – теплотребовательная культура. Оптимальная температура для роста и развития растений составляет 22–25 С. Требователен к свету и почвенной влаге, но плохо переносит повышенную влажность воздуха. Может расти на любых плодородных почвах, кроме очень кислых. Отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Томату также необходимы микроэлементы (марганец, бор, медь и др.), их вносят в виде микроудобрений.

Выращивают томаты рассадным способом. Для получения ранних томатов семена на рассаду высевают в начале марта, для получения среднеспелых и поздних томатов—с1по5апреля. Семена высевают непосредственно в горшочки или посевные ящики. Семена многих сортов помидоров прорастают через 2–3 дня.

Однако гибридные сорта с мелкими семенами, а также сорта иностранной селекции прорастают лишь на 7-й и даже 10-й день. Это надо учитывать и раньше времени не выбрасывать замоченные семена. Пересохшие, долго хранившиеся семена также проявляют малую энергию прорастания. Поэтому при хранении семян бумажные пакеты лучше вкладывать в полиэтиленовые мешочки или в стеклянные банки с крышкой.

Можно ускорить прорастание семян. Например, если их прогреть в термосе при температуре 45 С в течение 2 ч (проверить термометром) и после этого протравить минут 20 в темно-фиолетовой марганцовке, промыть и замочить в тряпочке – ускоренное прорастание будет обеспечено. Ускоряет прорастание семян еще и такой прием, как барбатирование – усиленное снабжение раствора кислородом воздуха. Для этого берут аквариумный компрессор и банку с водой, наконечник опускают на дно, кладут семена в марлевых мешочках и пропускают через шланг воздух 2–4 ч. Не сушите семена на чердаке, печи или на батарее – поспешная сушка вредна. Сушите семена на окне в комнате. Через 10–15 суток после появления всходов сеянцы в фазе семядолей или 1–2 настоящего листа пересаживают в горшочки с питательной смесью.

Сеют на глубину 1–2 см. Затем почву поливают теплой водой, ящики закрывают пленкой и ставят в темное, теплое (20–25 С) место. После появления всходов пленку снимают, ящики на 4–7 суток переставляют в более прохладное место (12–15 С). В дальнейшем температуру воздуха днем поддерживают 18–22 С, ночью – 15–16 С, если рассада вытягивается, надо уменьшить полив, снизить температуру воздуха до 12 С, затем спрыснуть рассаду раствором суперфосфата. Прекратить подкормку органическими и минеральными удобрениями, сыпать золу в почву.

Иногда семядольные листики при всходах вытягивают «шкурку» семян из почвы. Скорее всего это происходит из-за того, что семена посеяны слишком мелко (глубина заделки – 1 вместо 1,5–2 см).

За несколько дней до высадки рассады температуру в помещениях доводят до уровня, близкого к наружной температуре. Первый раз рассаду подкармливают через 8—12 суток после пикировки (на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40 г суперфосфата). При необходимости проводят еще подкормку через 8—12 суток. Рассаду за сутки до высадки обильно поливают. В открытый грунт ее высаживают 5—10 июня (через 50–60 суток после посева семян), под пленочные укрытия – 15–20 мая. Чтобы предохранить высаженную рассаду от заморозков, нужно поставить дуги (в теплице, а в открытом грунте – двойную пленку) и покрыть их дополнительной пленкой. При заморозках хороший результат дает подогрев под пленкой простыми лампочками накаливания (3 шт. по 60 Вт на грядку 5–6 м), сверху пленку покрыть сшитыми полосами газет. Таким образом температуру воздуха можно будет поднять на 6–7 С. И рассада не замерзнет. При заморозках гряды полейте водой. Чтобы повысить морозостойкость помидоров, необходимо закаливать семена (закапывают их в снег на 3–4 ч), приучают рассаду за 2 недели до высадки к более низким температурам, вынося ее на балкон или улицу (постепенно увеличивая время нахождения на воздухе).

После высадки рассаду поливают не раньше чем через 10–12 дней, причем поливают не под корень, а отступив 5 см от стебля, не смачивая листьев водой. Полив дают в первой половине дня.

Низкорослые компактные растения, которые образуют мало пасынков, можно не пасынковать.

Размещают томаты в открытом грунте вдали от посадок картофеля. Осенью на малоплодородных участках под перекопку вносят до 6 кг/м2органических удобрений. Весной перед посадкой вносят минеральные удобрения или используют их для подкормок. Для пленочных парников и теплиц почву так же готовят с осени или весной, обогащая ее перегноем или компостом и перекапывая. Иногда грунт делают насыпным, составляя его из дерновой земли, перегноя, торфа, опилок, песка и др. В теплицах рассаду высаживают двустрочными лентами, р асстояние между растениями в ряду – 25–40 см. Через 10–12 суток после посадки растения подвязывают шпагатом.

О состоянии томатов можно судить по их внешнему виду. Если скручиваются листья, исключают из подкормок суперфосфат и увеличивают количество хлористого калия и мочевины.

Если цветение и плодоношение затягивается, исключают при подкормках азотные удобрения. При опадании цветков кусты опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

При опадании завязей подкармливают раствором коровяка (1:10), добавив в него спичечную коробку аммиачной селитры или мочевины.

В течение всего периода продолжают пасынкование. В конце первого месяца прищипывают верхушки растений, чтобы приостановить их рост.

Чтобы защитить томаты от заболевания фитофторой, используют слабый раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) и 1 %-ю бордосскую жидкость или медно-мыльную эмульсию.

Приготовляют ее следующим образом: в теплой или дождевой воде растворяют 200 г хозяйственного или зеленого мыла. Отдельно в пол-литровую банку с водой вливают чайную ложку медного купороса, а затем смешивают с мыльным раствором.

Опрыскивают кусты один раз в неделю, желательно после дождя.

Плоды перед употреблением тщательно моют.

Томаты поливают обильно два раза в неделю. При нерегулярном поливе их плоды растрескиваются. То же может произойти и с морковью.

Через каждые 10 дней томаты рекомендуется подкармливать минеральными удобрениями: раствором марганцовки малинового цвета или мочевиной, хлористым калием и суперфосфатом. Однако лучше всего чередовать водный раствор коровяка (1:10) и настой золы (1 стакан золы на 1 л воды).

Цветы осыпаются при очень высокой температуре (выше 3 °С в теплице), большой влажности или чрезвычайной сухости воздуха и почвы. Температура днем желательна около 22–25 С, ночью 18 С; днем теплицу хорошо проветривайте, создавая даже сквознячок. Помидоры – культура самоопыляемая, пчелы и другие насекомые им не нужны. Но для улучшения опыления 1 раз в 3–4 дня постукивают по стеблю, чтобы тяжелая пыльца высыпалась на расположенные ниже цветки. Для избежания переопыления следите, чтобы кисть растений одного сорта не была расположена под кистью другого (сажайте реже). В открытом грунте переопыление наблюдается чаще. А махровые цветы появляются у растений некоторых сортов (определенный процент). Махровые цветы дают корявые плоды. Их надо быстрее сорвать, так как они задерживают рост остальных плодов.

Чтобы получить плоды покрупнее, часть цветов в кисти выщипните. Но вообще-то крупноплодные сорта имеют только салатное назначение. К тому же и поспевают достаточно поздно. Чтобы помидоры не болели фитофторой и бурой пятнистостью, не следует сажать их после картофеля и перца, а также с этими культурами. Для профилактики поливайте раз в неделю почву розовой марганцовкой и посыпайте золой. За 2–8 дня до высадки рассаду опрысните борной кислотой (1,5 г порошка на 3 л воды) и медным купоросом (3 г на 3 л), разведя их в горячей воде. Когда завязи достигнут величины грецкого ореха, опрысните растения 1 %-м раствором бордосской жидкости, хлорокисьо меди или медным купоросом (40–60 г на 10 л воды). Можно опрыскивать и настоем чеснока (1,5–2 стакана чеснока пропустить через мясорубку, разбавить горячей водой, положить несколько крупинок марганцовки, долить до 10 л, перемешать, не настаивая, процедить и использовать). Все обработки от фитофтороза повторять через 5–7 дней (всего 4 обработки). Полезно растение опрыскивать и настоем золы (200–300 г на 10 л), почву поливать раз в 10–15 дней настоем суперфосфата (40–50 г/10 л). Кусты помидоров в открытом грунте в конце июля – начале августа на ночь укрывайте пленкой. Если замечен фитофтороз (бурые листья, коричневые сухие пятна на плодах), все плоды срочно соберите. Вырежьте больные места и уничтожьте их, остальное засолите, так как плоды не могут храниться. А все здоровые крупные плоды в металлической сетке для яиц или в марлевом мешочке опустите в горячую воду с температурой 6 °С на 1 мин, хорошо просушите и положите в теплое место на дозаривание.

В первой декаде августа у томата удалите все кисти с нераспустившимися цветками и прищипните верхушку после четвертой кисти, а созревающие плоды поверните к солнцу. Под кисти низкорослых растений подставьте подпорки, чтобы плоды не соприкасались с землей и не портились. Продолжайте удалять пасынки, а также нижние желтеющие листья. На стебле сделайте сквозной продольный разрез длиной 5–6 см на высоте 12 см от почвы и раздвиньте его деревянной палочкой.

Кроме того, чтобы ускорить созревание плодов, надорвите корни. Для этого рукой захватите нижнюю часть стебля и слегка потяните вверх. В результате мельчайшие активные корешки оборвутся, уменьшится поступление питательных элементов из почвы в растение и оно вынуждено будет использовать вещества, отложенные в листьях. За 7—10 дней до окончания вегетации следует прекратить поливы.

Целесообразно все сформировавшиеся плоды томата снимать с кустов бурыми и даже зелеными и закладывать их на дозаривание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте плодов, что увеличит урожай. Дозаривание лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20–25 С. При температуре 12 С дозревание значительно замедляется, при 1 °С и ниже многие плоды загнивают.

Томаты уложите на попки или в ящики в два-три слоя. Для ускорения созревания в ящики с зелеными плодами положите несколько красных. Кстати, если созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления свежих томатов, ящики просматривайте ежедневно и выбирайте из них красные плоды.

Перец.

Перец – теплотребовательная культура. Минимальная температура прорастания семян составляет 10–12 С. Лучшая температура для роста и развития растений перца – 18–25 С. При температуре выше 35 С отмечаются угнетение растений и опадание бутонов и цветков.

Перец более засухоустойчив, чем капуста, огурец и другие овощные культуры. Однако он хорошо отзывается на поливы усилением роста и повышением урожайности.

Как выходец из южных широт, перец требует хорошего освещения, на затененных участках хорошего урожая не получают.

Сладкий перец выращивают, как правило, рассадным способом.

Рассаду перца, как и ранних помидоров, можно выращивать в теплых парниках и пленочных теплицах. Высевают семена обычно в питательные горшочки и кубики, но можно выращивать и в домашних условиях – на подоконниках и балконах в цветочных горшочках, полиэтиленовых или бумажных стаканчиках, пакетах из-под молока. Рассаду выращивают.

50—70 дней.

Восстановление оборванных корней у сеянцев перца происходит слабо. Поэтому его рассаду лучше выращивать без пикировки, высевая семена непосредственно в горшочки или грунт. Сеют замоченными или проращенными семенами. Температуру при выращивании рассады до появления всходов поддерживают 25–28 С, после появления всходов на 4–7 суток ее снижают днем до 16–18, ночью – до 12–14 С.

В последующие дни температуру повышают: в солнечную погоду – до 22–28 С, в пасмурную – до 18–20, ночью – до 15–18 С.

Перец очень чувствителен к недостатку влаги. Поэтому его рассаду поливают обильно и часто, но, чтобы избежать заболевания растений «черной ножкой», при избыточном увлажнении необходимо интенсивно вентилировать рассадные сооружения. Поливают рассаду обычно в первой половине дня сначала через 2–3 суток, а при появлении у растений 3–4 листочков – ежедневно.

Рассаду перца дважды подкармливают минеральными удобрениями, растворяя в 10 л воды 126 г суперфосфата, 50 – мочевины и 30 г калийной соли, расходуя этот раствор на 2–3 м2рассадника. Первую подкормку проводят в фазе 2–3 листьев, вторую – за 10–15 дней до высадки в грунт. После внесения удобрений смывают их с растений, поливая рассаду чистой водой.

В течение вегетации рассады проводят 1–2 подсыпки под растения парниковой земли.

За 10–12 дней до высадки проводят температурную и световую закалку растений, сначала усиленно проветривая, а затем открывая рассадные сооружения.

Ко времени высадки рассада должна иметь хорошо развитый мочковатый корень, способный удерживать землю при выемке из рассадного сооружения.

Высота рассады – 16–20 см при 8—10 развитых листьях.

Земляника.

Уход за земляникой должен быть постоянным. Отсутствие снега в январе неблагоприятно сказывается на перезимовке растений, особенно опасно для земляники бесснежье. Корни у нее близко расположены к поверхности почвы, и без снега растения вымерзают. Но бывает и так, что грядки с земляникой в декабре были обильно покрыты снегом, а в январе его частично сдувает. Надо срочно принимать меры. Набросайте на грядки с земляникой хвороста, еловых ветвей, сделайте снежные валики.

Если температура резко понижается, а снега нет, промульчируйте междурядья в посадке земляники торфом или перепревшим навозом слоем 8—10 см.

Весной, пока растение земляники еще не пробудилось окончательно от зимней спячки, на плодоносящей посадке сгребите отмершие листья, подкормите растения азотом, прорыхлите почву в ряду, перекопайте междурядья. Если растения были повреждены осенью земляничным клещом, обработайте их вытяжкой чеснока (200 г чеснока растирают и тщательно промывают через марлю в 10 л воды), настоем табака (400 г заливают кипятком, настаивают двое суток, процеживают, добавляют 40 г мыла) или до начала роста растений поливают их горячей водой температурой 7 °С.

При выдвижении цветоносов растения опрыскивают инсектицидом против малинно-земляничного долгоносика.

В начале цветения против серой гнили почву вдоль рядов посыпают золой. Под цветоносы кладут солому, жерди, доски, полоски рубероида или делают подставки из проволоки, пластмассовых труб, чтобы ягоды оставались на весу, не соприкасались с землей, лучше продувались и меньше гнили.

Кроме того, перед цветением растения можно опрыснуть мыльно-медной эмульсией (в 9 л воды растворяют 200 г мыла и отдельно в 1 л горячей воды 15–20 г медного купороса, затем его вливают в мыльную воду, помешивая). Если хлопья не образовались, значит, раствор готов. Если образовались, значит, вода жесткая, и тогда добавляют до 50 г бельевой (кальцинированной) соды.

В период сбора ягод периодически удаляют усы, гнилые ягоды собирают отдельно, затем закапывают их в землю.

Во время сбора урожая бывает необходимость в поливах. Это делают напуском воды в борозды междурядий.

После сбора урожая при повреждении растений земляничным клещом и заражении листового аппарата пятнистостями листья скашивают на высоте 3–5 см от земли, но не позднее 5 августа. После этого подкармливают, рыхлят почву в ряду, перекапывают междурядья, поливают и при необходимости опрыскивают растения против земляничного клеща настоем табака, вытяжкой чеснока, как указано выше. Опрыскивание повторяют через 10–12 дней. В течение осени возможна еще одна прополка и периодическое удаление усов. В более северных районах и на возвышенных участках в октябре желательно слегка окучить растения землей или мульчировать торфом. Против грызунов складывают отравленные приманки и лапник по периферии участка. Зимой в период оттепелей уплотняют снег вдоль ряда и разрушают ходы грызунов.

После сбора урожая необходимо обследовать участок земляники. При выявлении растений, пораженных увяданием, земляничной нематодой и в сильной степени земляничным клещом следует удалить их и соседние с ними растения и сжечь. Почву после этого дезинфицируют хлорной известью из расчета 100 г на 1 м2.

В конце августа необходимо посадить землянику. Но участок, разумеется, к этому времени должен быть готов. Он хорошо освещается (на открытом месте). Почва заправлена органическими удобрениями, взрыхлена, выровнена. При глубокой перекопке все корешки сорняков тщательно выбраны и вынесены за пределы участка. Раньше на этом участке не было ни картофеля, ни томатов. Значит, все в порядке. Сажать рассаду лучше рядками. Там, где намечается первый рядок земляники, натяните шнур. Вдоль шнура совочком или штыковкой сделайте лунки такой глубины, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Втыкайте совок от шнура вертикально. Тогда одна стенка (прилегающая к шнуру) всех лунок будет отвесной. К ней приставляйте рассаду. Смотрите, чтобы корни не изогнулись и не закрутились, а свободно разместились в лунке. С помощью той же штыковки или совочка расправьте корни и засыпьте землей. После этого обеими руками прижмите растение, чтобы почва плотно облегала корни. Вокруг растения сделайте углубление для полива. После полива почву обязательно замульчируйте торфом или компостом. При посадке, поливе и мульчировании следите за тем, чтобы верхушечная почка, или, как часто говорят, сердечко рассады, не оказалась засыпанной. Но и не сажайте растения слишком высоко, не оголяйте корни и не поднимайте основную часть растений над почвой. И в том, и в другом случаях это отрицательно скажется на их росте. После посадки первого ряда переместите шнур на место второго ряда. Расстояния между соседними строчками должны быть 50–60 см, а между соседними растениями – около 25 см.

Все посадочные работы, в том числе и посадку, земляники, лучше приурочивать к пасмурным дням, а еще лучше, если в это время моросит дождик. Но специально ждать такую погоду не стоит, можно и не дождаться, а время уйдет. Поэтому приходится работать и в жаркие сухие дни. В такие дни сажать землянику лучше поздним вечером, а на день растения притенять свежескошенной травой либо бумагой.

Можно вырастить ремонтантную многократно плодоносящую землянику. Таких сортов насчитывается около 20 (мелкоплодные и крупноплодные). К крупноплодным относятся Рикса, Сахалинская ремонтантная, Аида, к мелкоплодным – Альпийская, Бароно Солемахер, Белый Лотос, Месячная и др. Бывают виды земляники усатые и безусые, плодоносят на основном кусте и на усах первого и второго порядков.

Земляника, выращенная из семян, более долговечна. В начале марта нужно высеять семена в ящик с землей, накрыть пленкой и держать в теплом месте. После появления двух настоящих листьев ее рассаживают на расстояние 3 см друг от друга. В середине мая подросшие саженцы высаживают в открытый грунт. В почву под землянику полезно вносить сернокислый калий. Земляника начинает плодоносить на следующий год с середины июня до октября. Через три года посадки земляники рекомендуется обновлять, так как они зимой подмерзают и гибнут. Плодоносящие части земляники с каждым годом все выше и выше поднимаются над землей, и, если в природных условиях они прикрыты опавшими листьями, то в саду она ничем не защищена.

Новые кустики можно вырастить из семян, а можно разделить старые обильно плодоносящие кусты. Деление нужно проводить не позднее 15 сентября. Кустики начнут плодоносить уже на следующий год.

Хотите иметь землянику к Новому году? Не позднее сентября, пока растения не вступили в стадию покоя, посадите несколько из них в цветочные горшки и подержите на подоконнике, где должно быть сухо и прохладно (не более 15 С). Избыток тепла приводит к развитию листьев в ущерб плодоношению. Плодоносит такая земляника до конца декабря. После этого наступает стадия покоя. Держать горшки с растениями в это время надо при температуре 7 С. В феврале начинается новый рост растения, в апреле опять появятся свежие ягоды.

Ягоды ремонтантной земляники несколько суховаты, поэтому, чтобы чувствовался аромат, их слегка приминают и посыпают сахаром.

СПАРЖАпринадлежит к ранним овощным культурам, которые дают продукцию в тот период, когда еще очень мало зелени.

Побеги имеют приятный вкус и нежный аромат. Их отваривают и едят с различными соусами, маслом и сухарями, используют в супах и салатах, а также как гарнир к мясным блюдам. Также их консервируют и замораживают. По своей питательной ценности спаржа превосходит большинство овощей.

Растение травянистое, высотой 50—150 мм, многолетнее, на одном месте возделывается до 15 лет. Спаржа относится к числу холодостойких растений. Корневища не вымерзают при температуре -25—3 °С. В то же время семена спаржи в период прорастания весьма требовательны к теплу. В это время необходима температура не ниже +1 °С, а оптимальная +20–25 С. Молодые растения чувствительны к заморозкам, их побеги весной и осенью при отсутствии снега повреждаются при температуре -5—7 С.

Это растение можно отнести к числу теневыносливых культур. Только в самом молодом возрасте при недостатке света рост и развитие спаржи замедляются. Лучшими являются плодородные легкие песчаные, супесчаные или суглинистые почвы. Тяжелые почвы становятся причиной искривления побегов.

Размножают семенами, выращивая рассаду, реже – делением корневища. Под рассадник отводят участки с плодородной легкой почвой. Во время обработки на 1 м2вносят 5–6 кг навоза и минеральные удобрения: аммиачной селитры и калийной соли – по 30 г, суперфосфата—40 г.

Севооборот.

При возделывании овощей, особенно при повторном выращивании одной культуры на одном и том же месте, почва утомляется, в результате урожаи снижаются. Так, после капусты в почве накапливаются возбудители килы и сосудистого бактериоза, после моркови – черной гнили и т. д. А это приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезней. Это обусловлено односторонним использованием питательных элементов, увеличением засоренности почвы продуктами обмена, выделяемыми растениями (они затормаживают развитие одного и того же вида). При бессменном возделывании многих культур создаются благоприятные условия для развития вредной микрофлоры, усиливающей отрицательное действие накапливающихся токсических веществ в почве.

Чтобы избежать подобного утомления почвы, необходимо ежегодно менять место выращивания растений на огороде, размещая их в определенной последовательности. Для этого участок разбивают на четыре-пять частей (полей) и ежегодно чередуют на них культуры. Это называют севооборотом. Для правильного чередования нужно знать, к какому семейству принадлежат растения, каковы их общие возбудители вредителей и болезней, а также лучшие и допустимые предшественники. В предлагаемом севообороте навоз вносят под картофель (местно), капусту, огурец и кабачок. Под остальные культуры можно использовать только минеральные удобрения. Многолетние культуры размещают вне севооборота, внося большие дозы органических удобрений. Как долго можно выращивать на одном месте одну культуру? Салат, салат кочанный, шпинат можно выращивать на первоначальном месте через один-два года; бобы, порей, редис желательно выращивать не ранее, чем через два-три года; морковь, сельдерей, свеклу, помидоры, перец, мангольд, капусту через три-четыре года; скорцонер – не ранее, чем через четыре года; огурцы через три-пять лет; горох, лук через четыре-пять лет.

Как совмещать овощи при севообороте.

При размещении овощей на участке важно учитывать совместимость овощей. Некоторые овощные культуры угнетают друг друга. Так, томат и фасоль несовместимы с капустными растениями, горох и фасоль – с луком и чесноком, картофель – с подсолнечником.

Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.

Огурец в большинстве случаев подавляется томатом, фасоль – луком, томат – репой. Лук несовместим с пастернаком, петрушкой и свеклой. Шпинат значительно угнетается редькой. В свою очередь, редька, выращиваемая совместно с луком или после него, отстает в росте. Но особой неуживчивостью отличаются иссоп и фенхель. Последний угнетает почти все овощные культуры, а его близкое соседство раздражает томат, перец, фасоль, горох, бобы, тмин.

Несовместимость растений в значительной степени связана с летучими эфирными веществами, которые они выделяют. Однако гораздо чаще среди растений встречается взаимопомощь, чем вражда. Растения, благоприятно воздействующие на другие культуры, называют спутниками. Хорошие спутники – многие пряновкусовые растения. Например, летучие вещества базилика, укропа, петрушки благоприятно действуют на томат и капусту. Соседство укропа улучшает вкус огурцов. Шалфей, огуречная трава, чабрец, майоран, кервель положительно влияют почти на все овощные культуры. Кочанный салат благотворно действует на развитие лука, бобов, гороха, фасоли, а томат стимулирует рост гороха, фасоли, лука, зеленных культур. Капуста хорошо взаимодействует с сельдереем, петрушкой, кочанным салатом, свеклой, фасоль – с огурцом, сахарной кукурузой, свеклой. Многие растения-спутники выделяют фитонциды, сдерживающие или подавляющие развитие вредных насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Так, базилик отпугивает мух и комаров, мята перечная – крестоцветных блошек, тлю, белокрылку, гусениц капустницы, чеснок сдерживает развитие тли и паутинного клеща, шнитт-лук тормозит численность тли и крестоцветной блошки, многоярусный лук подавляет большинство вредителей. Фасоль, бобы, котовник или кориандр, растущие в рядах картофеля, защищают его от колорадского жука. Также нужно принять к сведению, что существуют растения, которые активно способствуют распространению болезней. Например, лебеда и щавель благоприятствуют развитию фитофторы на помидорах и картофеле и т. д. В то же время установлено, что фитонциды лука, чеснока и редьки губительно действуют на развитие фитофторы, возбудителей сосудистого бактериоза капусты. Большую роль в регулировании численности вредителей играют их энтомофаги. Почти у каждого вредителя, например вредителя капусты, выявлено от 5 до 50 паразитов и хищников.

Овощеводы должны также учитывать, что некоторые растения выделяют вещества, губительные для насекомых-вредителей других растений. Например, лук губительно действует на паутинного клещика, махорка – на капустную муху, чеснок и полынь – на крестоцветные блошки, помидоры – на медяницу, на тлю-пилильщика и огневку, запах сельдерея отпугивает капустную муху и т. д.

При совмещении посадки цветной капусты с посевом сельдерея почти полностью избавляются от нашествия капустной мухи, не переносящей запах последнего.

В период интенсивного формирования плодов большинство используемых ядохимикатов применять нельзя, поэтому все больше огородников для борьбы с вредителями и болезнями используют безвредные для человека, животных и полезных насекомых народные средства защиты растений.

Для обогащения участка азотом можно использовать бобовые культуры. Клевер, вика, люпин, горох – прекрасные азотнакопители. Найдите им место при чередовании культур, этим вы поможете почве восстановить плодородную силу, так как эти растения «трудятся» вместе с азотфиксирующими бактериями.

Кстати, бобовые растения еще и рыхлят почву, ведь их корневая система глубоко прошивает грунт и распространяется вширь, ей не преграда даже уплотненные горизонты. Надземная масса бобовых окажется хорошим сидератом – зеленым удобрением.

Растения-спутники полезно размещать между рядами или гнездами основной культуры. Благодаря таким смешанным посадкам решаются два важных вопроса: создается здоровая среда, препятствующая распространению вредителей и болезней, и эффективнее используется площадь участка.

Но при совместном выращивании овощей надо учитывать и другие факторы: сроки уборки, площадь питания, потребность в свете, размер растений. Крупные растения (капуста, томат) хорошо сочетаются с более мелкими (редисом, морковью, луком). Раноубираемые культуры (шпинат, салат, пекинскую капусту) можно выращивать как промежуточные между основными культурами или после их уборки (второй оборот). После уборки раннего картофеля на этом месте можно получить дополнительный урожай скороспелых зеленных культур. Кроме того, скороспелые растения часто подсевают в качестве так называемых маячных в один ряд к тугорослым (моркови, петрушке).

Лучшими предшественникамикапустыявляются картофель, лук, томаты.

Посаженный рядом сельдерей защищает от земляных блошек, лук-порей отпугивает гусениц совки, укроп – гусениц и тлей, огуречная трава – улиток.

Хорошо соседствует со всеми видами салата, томатами, огурцами, картофелем, мангольдом, шпинатом, свеклой, кустовой фасолью и цикорием.

Соседство с розмарином, чабрецом, иссопом, ромашкой, шалфеем, мятой защитит посадки от различных капустных бабочек.

Плохо уживается с петрушкой, пижмой, плохо переносит соседство близко растущего винограда.

Выращивать капусту после редиса, редьки, огурцов, капусты не рекомендуется.

Лучшими предшественникамиморковиявляются капуста, ранний картофель.

Для отпугивания морковной мухи вокруг посадок полезно сажать шалфей, розмарин, табак, лук.

Хорошо соседствует с редисом, томатами, шпинатом, салатом, мангольдом, чесноком, горохом, редькой.

Плохо растет рядом с анисом, укропом.

Выращивать морковь после сельдерея, пастернака, скорцонера, моркови, петрушки, фенхеля не рекомендуется.

Лучшие предшественникикартофеля– бобовые, огурцы, капуста.

Настурция, бархатцы, пижма, котовник, кориандр, фасоль отпугивают колорадского жука.

Картофель хорошо растет вместе с кукурузой, бобами, фасолью, шпинатом, редисом, капустой (особенно с цветной и кольраби), салатом.

Плохо растет с подсолнечником, лебедой, сельдереем.

Лучшими предшественникамиогурцовявляются ранняя белокочанная и цветная капуста.

Кукуруза, посаженная с огурцами, оказывает взаимостимулирующее влияние.

Огурцы хорошо растут с бобами, фасолью, салатом, луком, чесноком, редисом, свеклой, укропом, шпинатом, бораго, фенхелем, сельдереем, капустой, ромашкой, подсолнечником.

Плохо растут с каратофелем.

Выращивать огурцы после брюквы, дыни, тыквы, томатов, огурцов, капусты не рекомендуется.

Лучшие предшественникипомидоров– ранняя белокочанная и цветная капуста, огурец, бобовые.

Бораго, мелисса лимонная, базилик, бархатцы, мята, чабер, шалфей улучшают вкус и качество томатов.

Хорошо растут с кустовой фасолью, капустой, сельдереем, кукурузой, редисом, салатом, эндивием, редькой, морковью, свеклой, чесноком, шпинатом, петрушкой.

Плохо соседствует с фенхелем, кольраби, укропом.

Выращивать помидоры после огурцов, перца, баклажанов, скорцонра, томатов не рекомендуется.

Лучшими предшественникамисвеклыявляются ранний картофель, капуста, огурцы, бобовые, томат, тыквенные.

Хорошо растет с корневым сельдереем, томатом, салатом, редисом, огурцами, редькой, луком, капустой, чесноком.

Плохо растет с мангольдом, кукурузой, картофелем, фасолью.

Выращивать свеклу после шпината, свеклы, мангольда не рекомендуется.

Лучшие предшественникибаклажан – ранняя белокочанная и цветная капутса, огурец, бобовые.

Хорошо растет вместе с чабрецом, кустовой фасолью.

Выращивать баклажаны после томата, перца, баклажана не рекомендуется.

Лучшими предшественникамиперцаявляются такие же овощи, что и у баклажана.

Хорошо растет с базиликом.

Плохо растет с фенхелем.

Выращивать перец после тыквы, томата, перца, баклажана не рекомендуется.

Лучшие предшественникилука– томат, огурец, капуста, ранний картофель.

Хорошо растет с кресс-салатом, огурцами, салатом, свеклой, редисом, шпинатом, клубникой, чабером, морковью (отгоняет луковую муху).

Плохо растет с шалфеем, бобами, горохом, фасолью.

Выращивать лук после кукурузы, лука не рекомендуется.

Лук-порейхорошо растет с кустовой фасолью, морковью, сельдереем, кочанным салатом, свеклой.

С сельдереем нужно сажать чередующимися рядами, так как они взаимополезны.

Лучшими предшественникамичеснокаявляются томаты, огурцы.

Хорошо растет с морковью, огурцами, свеклой, томатами, клубникой.

Плохо растет с капустой, фасолью, горохом.

Лучшие предшественникифасоли– теже что и у бобов.

Хорошо растет с клубникой, салатом, мангольдом, капустой, редисом, томатами, огурцами, свеклой, картофелем, кукурузой, шпинатом, сельдереем.

Посаженный рядом чабер защитит от тли.

Плохо растет с фенхелем, луком, чесноком.

Выращивать фасоль после бобовых не рекомендуется.

Лучшими предшественникамибобовявляются картофель, корнеплоды, томат, ранняя белокочанная и цветная капуста.

Базилик защищает от бобовой зерновки.

Хорошо растут с огурцами, сахарной кукурузой, картофелем, редисом, редькой, шпинатом, розмарином, тысячелистником, лавандой, душицей.

Плохо растут с чесноком, полынью, бархатцами, луком, луком-пореем.

Выращивать бобы после гороха, бобов не рекомендуется.

Лучшие предшественникигороха– теже, что и у бобов.

Хорошо растет вместе с кольраби, редькой, огурцами, петрушкой, редисом, морковью, репой, кочанным салатом.

Плохо растет с полынью, томатом, луком, чесноком.

Выращивать горох после бобов, гороха не рекомендуется.

Кукурузахорошо растет с ранним картофелем, томатами, салатом, огурцами, бобами, фасолью.

Плохо растет со свеклой, сельдереем. Выращивать кукурузу после кукурузы, редьки, лука, редиса не рекомендуется.

Лучшими предшественникамисалатаявляются ранний картофель, томат, огурец.

Посаженный рядом лук отпугивает тлей.

Хорошо растет со шпинатом, фасолью, огурцами, томатами, горохом, редькой, капустой, редисом, клубникой, хризантемами.

Нежелательно соседство растений с густой листвой (например, свекла или морковь).

Выращивать салат после эндивия, салата, цикория не рекомендуется.

Лучшие предшественникишпината– ранний картофель, капуста, редис, томат.

Хорошо растет с луком, картофелем, томатами, салатом, сельдереем, морковью, капустой, фасолью, редисом, редькой, петрушкой, клубникой.

Выращивать шпинат после свеклы, скорцонера, шпината, тыквы не рекомендуется.

Лучшими предшественникамипетрушкиявляются огурцы, капуста.

Посаженная около роз, уменьшает количество тлей.

Растущая в междурядьях клубники отгоняет слизней.

Хорошо растет с томатами, редисом, спаржей, горохом, салатом, луком-пореем.

Выращивать петрушку после петрушки, моркови, сельдерея, пастернака не рекомендуется.

Лучшие предшественникисельдерея– те же, что и у моркови.

Хорошо растет с огурцами, томатами, шпинатом, кустовой фасолью, капустой, свеклой, салатом.

Плохо растет с картофелем, петрушкой, морковью, кукурузой.

Выращивать сельдерей после петрушки, сельдерея, пастернака, моркови, скорцонера, фенхеля не рекомендуется.

Лучшими предшественникамиредиса и редькиявляются томат, лук, огурец, ранний картофель.

Посаженный рядом салат хорошо защищает от земляной блошки.

Хорошо растут с кресс-салатом, горохом, морковью, томатами, чесноком, мангольдом, луком, петрушкой, свеклой, фасолью, настурцией, шпинатом.

Плохо растут с иссопом.

Выращивать редис и редьку после редьки, капусты, редиса, кукурузы не рекомендуется.

Лучшие предшественникитыквы– картофель, капуста, корнеплоды.

Хорошо соседствует с кукурузой (затеняет тыкву в жаркое время, спасая ее от перегрева; высаживать тыкву нужно между растениями кукурузы).

Плохо растет рядом с картофелем.

Выращивать тыкву после дыни, тыквы, перца, огурцов не рекомендуется.

Возможны следующие варианты последовательного выращивания культур.

В первый год можно посадить цветную капусту; на второй – салат, сельдерей; на третий – лук-порей; четвертый – вьющуюся фасоль, шпинат.

В первый год – огурец; на второй – ранний картофель; третий – лук; четвертый год – петрушка.

В первый год высаживается ранний картофель; на второй – лук; третий – петрушка; на четвертый – огурец, дыня.

В первый год можно посадить вьющуюся фасоль, шпинат; на второй – редис, цветную капусту; третий – томаты; на четвертый год – горох, фенхель.

В первый год – кукуруза; на второй – картофель; третий – капуста белокочанная, щавель; на четвертый – редис, баклажаны.

В первый год – цветы, подсолнечник; на второй – морковь; третий – ранние огурцы, черная редька; четвертый – кольраби.

В первый год можно посадить чеснок; на второй – томаты; на третий – горох, фенхель; четвертый – позднюю капусту.

В первый год садить редис, баклажаны; на второй – кукурузу; третий – картофель; четвертый – капусту белокочанную, щавель.

В первый год высаживайте морковь; на второй – ранние огурцы, черную редьку; на третий – кольраби; четвертый – цветы, подсолнечник.

В первый год – редис (репа, летняя редька, цветная капуста); на второй – клубника 1-го года выращивания; третий – клубника 2-го года; четвертый – клубника 3-го года; пятый – капуста; шестой – картофель; седьмой – морковь (свекла, петрушка).

С овощными культурами хорошо уживаютсяпряности, для которых при желании также можно найти место на вашем огороде. Этот метод дает возможность получать, во-первых, очень ценную как в пищевом, так и в лечебном отношении зелень. Во-вторых, пряно-ароматические растения – хорошие природные помощники в борьбе с вредителями овощных культур: жуками, клещами, листоедами, мухами, совками. Так что их культивирование в значительной мере исключает необходимость применения ядохимикатов.

Заметим, что не все пряно-ароматические и овощные культуры совместимы. Приведем проверенные схемы совместного выращивания этих культур.

Совместное культивирование кочанного салата, петрушки и брокколи. Петрушку высевают в три ряда ранней весной, а брокколи высаживают между петрушкой в два ряда в мае. После отрастания зелени петрушки и прореживания в эти же ряды высаживают рассаду кочанного салата. Расстояние между рядами петрушки – 45 см. Крайние ряды располагаются на расстоянии 5 см от края грядки. Между рядами брокколи – 60 см, а между растениями в ряду – 45 см. Кочанный салат размещают на расстоянии 30–40 см в ряду.

Совместное выращивание земляники, томатов, шпината, кресс-салата, укропа, петрушки и чабера. В августе высаживают двумя рядами землянику, расстояние между ними – 50 см. Весной следующего года по середине грядки вдоль высевают укроп и в том же ряду на расстоянии 1 м друг от друга высаживают томаты. Слева и справа от центрального ряда высевают кресс-салат и шпинат по одной строчке, а по краю грядки – петрушку и чабер однолетний.

Совместное выращивание моркови и майорана. Морковь и майоран сеют через ряд с расстоянием между рядами 15 см. Морковь положительно реагирует на такое соседство.

Совместное выращивание огурцов и укропа. Огурцы высевают в два ряда. Расстояние между рядами – 60 см, между ними и по краю гряды высевают укроп.

Совместное выращивание земляники и петрушки. Землянику высаживают в августе в два ряда. Весной следующего года между ними и по краю гряды высевают петрушку. Петрушка предохраняет землянику от улиток. В среднем ряду петрушки можно посадить томаты на расстоянии 1 м друг от друга.

Совместное выращивание лука, петрушки, моркови и редиса. На гряде в четыре ряда (20–25 см друг от друга) высаживают лук-севок или лук-выборок. Луковицы размещают через 8—10 см. В эти же ряды между луком высевают редис. Затем на расстоянии 10 см от рядов с луком и редисом, чередуя, сеют морковь (три ряда) и петрушку (два ряда). Вначале убирают редис, затем – лук. Оставшиеся петрушка и морковь после этого нормально развиваются и к концу вегетационного периода дают товарные корнеплоды.

Совместное выращивание моркови, лука-севка, шпината, шнитт-лука, кресс-салата и томатов. На гряде через 8—10 см рядами высевают морковь, лук, шпинат, шнитт-лук и кресс-салат. На середине гряды через 0,5–1 м высаживают рассаду томатов. Вначале убирают шпинат, кресс-салат и шнитт-лук, а затем – лук. После уборки томатов начинается усиленное формирование корнеплодов моркови. Культуры хорошо уживаются, а запах лука препятствует расселению морковной мухи.

Совместное выращивание салата и пастернака. Семена пастернака и салата высевают поочередно по 3–4 шт. в гнезда, расположенные в одном ряду. Расстояние между гнездами – 10 см. Вначале убирают салат, а после – пастернак.

В табл. 3 представлены совместимые и несовместимые культуры.

Таблица 3Совместное культивирование овощей

Семена – основа урожая.

Многие огородники четко контролируют ассортимент семян возделываемых ими культур, но неоправданно игнорируют их качество и характеристики сорта. Результатом этого часто становятся огорчения и обиды: сил и средств затрачено немало, а убирать практически нечего. Кого винить?

Первый вопрос: где покупать семена? Дешевле – на рынке у торговцев с лотками. У них широкий выбор семян, но никто не даст гарантию, что из этих семян вырастет именно то, что указано на упаковке, и что они вообще взойдут. Надежней покупать семена в специализированных магазинах. Но и здесь не стоит гоняться за дешевизной. В данном случае совет может быть только такой: потерять рубль – это одно дело, а потерять рубль в совокупности с вложенным трудом – совсем другое.

Обязательно обратите внимание на дату упаковки и срок годности семян. Отечественные производители указывают также номер партии и смену. На импортных упаковках семян этих данных нет, но дается совсем не лишняя информация о сроках сева и высадки рассады, расстоянии между растениями в ряду и в междурядиях.

При покупке семян надо очень внимательно ознакомиться с характеристикой и особенностями сорта, инструкцией производителя. Зачем, например, покупать семена поздних томатов, если у вас нет теплицы, а лето в вашем регионе очень короткое? Даже если такие томаты дозреют потом, их вкус будет отличаться от тех, которые вызрели на грядке.

Внимание могут привлечь семена моркови невероятно больших размеров, но при этом она, скорее всего, окажется кормовой, а значит непригодной для еды.

Некоторые огородники каждый год выращивают очень большое количество сортов, например, томатов. Если есть время и возможности, такая практика не вызывает возражений. Но если возможности ограничены, лучше возделывать небольшое количество сортов (2–3 максимум). Еще надежней – один, проверенный и устраивающий по всем параметрам. Остальные 1–2 – в порядке эксперимента. Технологию выращивания одного сорта легко изучить до мельчайших подробностей, а значит, всегда быть с урожаем.

Семенами многих культур огородники, как правило, обеспечивают себя сами, но некоторые семена приходится покупать.

Как правильно подготовить семена к посеву.

Подготовка семян к посеву занимает важное место в системе агроприемов, направленных на повышение урожайности овощных культур. Надо отобрать лучшие по посевным качествам семена, оздоровить их, повысить энергию прорастания.

Сначала семена необходимо отсортировать. Для посева лучше использовать крупные, хорошо сформированные. Наиболее простой способ отбора – при помощи ветра. Семена с высоты 1–1,5 м на небольшом сквозняке ссыпают на газету. При этом слишком легкие семена относятся дальше, их надо выбросить.

Можно отсортировать семена также в 3–5 %-м растворе поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г на 1 л воды). Семена засыпают в раствор и хорошо перемешивают. Полноценные семена оседают на дно, легкие – всплывают. Всплывшие семена удаляют. Осевшие семена после этой операции хорошо промывают и подсушивают на воздухе. Более крупные семена – тыквы, кабачка, фасоли, гороха – можно отобрать на глаз.

После сортировки семян приступают к их прогреванию. Прогревание семян овощных культур повышает энергию прорастания и всхожесть, а также увеличивает количество женских цветков на растении. Прогревают так: хорошо высушенные семена тонким слоем рассыпают на 2–3 дня на батареи центрального отопления.

Прошлогодние семена огурца, тыквенных культур рекомендуется прогревать 10 часов при 4 °С. Семена гибридов не прогревают.

Непосредственно перед замачиванием или проращиванием семян проводят их обеззараживание.

Надо знать, что некоторые болезни овощных культур передаются с семенами. Избавить семена от инфекции можно сухим и влажным способами.

Семена перца, томата, огурца, кабачка, патиссона, дыни обрабатывают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды). В растворе семена выдерживают 15–20 мин, а затем хорошо промывают в проточной воде.

Семена капусты против килы и грибных болезней прогревают в воде при 50–6 °С в течение 20 мин или полчаса при температуре 40–45 С. Для этой процедуры можно использовать термос.

При термической обработке семян надо тщательно следить за температурой воды, потому что при заниженной температуре не будет достигнут нужный эффект, а при повышенной семена просто погибнут.

Прогревание лука-севка практикуется 8—12 ч на батареях центрального отопления или на печи при 4 °С.

Обеззараживают семена капусты и редиса также в кашице чеснока (25 г чеснока на 100 г воды) в течение часа, потом семена промывают.

Можно обеззараживать семена овощных культур и соком алоэ. Листья алоэ неделю выдерживают при температуре 2 С, выжимают из них сок и опускают в него семена на сутки.

Следующая операция – намачивание и проращивание семян– ускоряет появление всходов и способствует получению более раннего урожая.

Для этого семена выдерживают во влажной неплотной ткани при температуре 18–2 °С в стеклянной или эмалированной посуде.

Семена моркови, петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, щавеля, лука намачивают 48 ч; томата, свеклы, салата – 24 ч; огурца, патиссона, кабачка, тыквы, редиса, редьки, капусты – 12 ч; гороха, фасоли – 4–6 ч.

Для проращивания семена помещают на влажную салфетку или фильтровальную бумагу (можно на ткань), уложенную на блюдечко. Чтобы вода не испарялась и постоянно поддерживалась оптимальная влажность, блюдечко накрывают стеклом или ставят в полиэтиленовый пакет.

Проращивают при температуре 20–25 С, пока не наклюнется 5—10 % семян. Высевать пророщенные семена надо обязательно во влажную почву.

Мелкие семена (моркови) перед севом можно слегка подсушить, смешать с песком для более равномерного посева.

Чтобы ускорить появление всходов и повысить интенсивность роста растений, семена замачивают в растворах биологически активных веществ: семена огурца и томата – в 0,003 %-м, моркови и лука – 0,005 %-м растворе гетероауксина, 0,03—0,5 %-м растворе метиленовой сини, 0,017 %-м растворе янтарной кислоты. Эту операцию можно совмещать с замачиванием семян.

Обработку семян микроэлементами проводят перед посевом в течение 12–24 ч. Действие микроэлементов при такой обработке намного эффективнее, чем внесение микроэлементов в почву.

Семена огурца, томата, свеклы, сельдерея обрабатывают раствором медного купороса (0,2–0,5 г на 10 л воды) или раствором борной кислоты (0,5 г на 10 л воды). В растворе сернокислого марганца (0,5–1 г на 10 л воды) выдерживают семена моркови, томата, лука; в растворе сернокислого цинка (1–2 г на 10 л) – семена свеклы, моркови и других корнеплодов; в питьевой соде (50—100 г на 10 л) – семена огурца, томата, моркови, петрушки, свеклы.

Некоторые огородники успешно практикуют замачивание семян в вытяжке древесной золы, содержащей около 30 элементов минерального питания. Берется 20 г золы, ее настаивают в 1 л воды в течение 2 суток, периодически помешивая. В этот раствор добавляют 1 столовую ложку жидкого коровяка. Семена заворачивают в марлю и погружают в полученный раствор на 5–6 ч. После замачивания семена промывают проточной водой.

Чем отличаются семена с индексом «F1»

В последние годы на прилавках магазинов наряду с обычными названиями сортов семян появились гибриды F1. Внешне, кроме индекса F1 с названием сорта, эти семена ничем не отличаются от любых других. Но цена на гибридные семена значительно выше, и это не случайно. Чтобы понять разницу между семенами, необходимо знать кое-что о семеноводстве.

Многие годы мы использовали семена только «обычных» сортов овощных культур. Под понятием обычный сорт понимают созданную селекционером отдельную разновидность растений с определенными хозяйственными (урожайность, скороспелость, товарность), морфологическими (число листьев и их форма, размер плода и его окраска и т. д.) и другими признаками.

Самая важная особенность сорта – это его способность сохранять все свои как положительные, так и отрицательные свойства в следующем потомстве. При получении и заготовке семян с растений обычного сорта, особенно у самоопыляющихся (томат, горох, фасоль) или частично самоопыляющихся овощных культур (перец, баклажан, салат, бобы), в последующем потомстве мы получим растения с практически точно таким же набором признаков. Способность передавать все свои свойства потомству позволяет легко поддерживать и размножать, даже на приусадебном участке, сорта самоопыляющихся культур.

Однако при массовой заготовке семян, когда не применяют регулярный отбор лучших для данного сорта растений, в течение 3–5 лет возможна потеря некоторых характерных для данного сорта признаков. Происходит, как говорят овощеводы, вырождение сорта. Поэтому при хорошо налаженном семеноводстве сортов даже самоопыляющихся овощных культур один раз в 3–5 лет необходимо приобретать семена элиты понравившегося вам сорта. Покупать их, как уже было отмечено, лучше не на рынке, а в магазинах, принадлежащих специализированным предприятиям, занимающимся созданием, размножением и реализацией семян сортов овощных культур.

Гораздо сложнее, хотя также вполне возможно, размножать или поддерживать сорт любой перекрестноопыляющейся овощной культуры – огурца, капусты, кабачка, моркови, свеклы, тыквы, арбуза и т. д. Наличие рядом цветущих растений другого сорта данной культуры (например, на приусадебном участке) приводит к переопылению, а следовательно, к частичной или полной потере характерных для данного сорта признаков. И чем ближе расположены два разных сорта, тем сильнее происходит переопыление. При этом в получаемом потомстве наблюдается смесь признаков двух, трех и большего числа сортов, и в итоге сорт исчезает, а мы имеем растение со случайными признаками и свойствами и низкой продуктивностью.

Пчела или шмель, переносящий пыльцу, перелетают от цветка к цветку на расстояние до 2000 м. Поэтому размножение даже простых перекрестноопыляющихся сортов на приусадебном участке требует специальных знаний по биологии цветения той или иной культуры. Если соблюдать пространственную или любую другую изоляцию, а также проводить принудительное самоопыление, то в следующем потомстве хорошо отселектированный сорт в основном сохранит все присущие только ему свойства. Таким образом, у простого сорта возможно в течение нескольких лет получение и заготовка семян, из которых вырастут растения, сохранившие все его основные признаки.

Иначе размножается гибрид F1. Давно было известно, что при скрещивании двух различных сортов в потомстве увеличивается размер растений, ускоряются их рост и развитие, повышаются скороспелость и урожайность. Это повышение жизненной силы в потомстве, полученном от скрещивания двух различных сортов, называется гетерозис. Чем более контрастны родительские сорта, чем сильнее они отличаются друг от друга, тем выше гетерозис.

Использование явления гетерозиса начато в 20—30-х гг. прошлого столетия. По всем овощным культурам ведется гетерозисная селекция и получены гибриды F1, которые широко используются в производстве. В странах с развитым сельским хозяйством в овощеводстве практически не выращивают обычные сорта, их заменили гибриды F1. В СНГ замена обычных сортов на гибриды F1 идет довольно медленно. Это объясняется частично тем, что при низком уровне агротехники, который существует в большинстве овощных хозяйств, преимущества гибридов F1 перед обычными сортами нивелируются. Но в защищенном грунте, где на учете каждый метр площади, используют только гибриды F1.

В чем преимущества гибридов F1? Благодаря скрещиванию двух специально созданных родительских линий растения гибридов F1 более однородны и равны по своим биологическим и морфологическим признакам, чем обычные сорта. Они отличаются также скороспелостью и более высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и однородностью продукции.

Очень ценное качество гибридов – хорошая приспособляемость к меняющейся и не всегда благоприятной среде. В экстремальных условиях возделывания (ранней весной, при резких перепадах температуры) гибриды F1 развиваются значительно лучше, чем обычные сорта. Высокий уровень адаптации к неблагоприятным факторам способствует получению стабильно высоких урожаев. В гибридах F1 путем правильного подбора исходных родительских линий частично удается преодолеть отрицательные корреляционные связи, например между продуктивностью и скороспелостью. Сочетание двух этих хозяйственно важных признаков в одном растении у гибрида F1 – одно из наиболее ценных достижений селекции.

Очень важное свойство гибридов F1 – их генетическая устойчивость к болезням и вредителям. Особенно это актуально при выращивании овощных культур в пленочных теплицах. Специфика микроклимата защищенного грунта, продолжительное выращивание на одном месте одной или двух культур приводят к значительному накоплению патогенной микрофлоры и фауны. Химические методы борьбы с болезнями и вредителями в защищенном грунте не всегда эффективны и надежны. К тому же плоды томата или огурца, предназначенные для потребления в свежем виде, не должны содержать остаточных количеств пестицидов. Поэтому генетическая устойчивость гибридов F1 к болезням всегда выше, чем у обычных сортов. Получены и используются в производстве гибриды F1 томата с устойчивостью к трем-четырем болезням и нематодам.

Дружные всходы, выравненность растений, высокое качество и однородность плодов, устойчивость к болезням и вредителям – положительные качества гибридов F1. Поэтому для приусадебного участка, если есть такая возможность, необходимо приобретать семена только таких гибридов.

Однако с гибридных растений заготавливать семена нельзя. Потомство получается разнородным, о высоком урожае не может быть и речи. Получить самостоятельно гибридные семена в условиях приусадебного хозяйства, не имея нужных родительских линий, невозможно. Работы по скрещиванию двух родительских линий для получения гибридных семян проводят вручную в защищенном грунте. Насколько это сложно, покажем на примере томатов. При получении гибридов F1 необходимо на материнской линии удалить тычинки на всех раскрывающихся цветках, заготовить пыльцу с раскрывшихся цветков отцовской линии и аккуратно нанести ее несколько раз (в течение двух-трех дней) на рыльце пестика (пыльцу заготавливают с помощью вибратора).

Один человек за сезон может получить всего 3–4 кг гибридных семян томата, поэтому и цена на гибридные семена в несколько раз выше, чем на обычные. Дорого это на самом деле или нет? Чтобы ответить на этот вопрос огородник должен знать, что затраты на семена составляют всего лишь 1 % от стоимости полученной продукции. Так стоит ли экономить на семенах?

Учимся сеять.

Технология выращивания лука-репки из семян за один сезонне является открытием сегодняшнего дня, она известна давно, но не получила широкого распространения из-за высокой трудоемкости.

Весной из семян выращивают рассаду лука дома, затем высаживают ее на огород и получают товарные луковицы. Этот способ по плечу только очень трудолюбивым овощеводам, имеющим к тому же время и возможности. Наиболее распространен иной способ выращивания лука, когда в первый год из семян получают севок, а во второй – из севка выращивают товарный лук-репку.

Отметим, что в развитых странах лук-севок практически не выращивают, а получают за один сезон товарный лук из семян. Как это делается?

Очень важно при данном способе выращивания лука правильно выбрать сорт. Необходимо приобрести семена раннеспелых сортов (лучше – гибридов), способных за один сезон сформировать товарную луковицу. Большинство европейских (польских и голландских, поступающих на наш рынок) гибридов лука относятся к ранним сортам. Есть подходящие для этой цели и отечественные сорта.

Почва на участке для лука должна быть рыхлой и высокоплодородной, выровненной, хорошо освещаться солнцем. Необходимо следить и севооборотом. На прежнее место лук возвращают не ранее, чем через четыре года. Хорошими предшественниками для лука являются капустные культуры, огурцы, томаты, кабачки, ранний картофель, под которые вносились удобрения в полном объеме.

Под глубокую перекопку грядки под лук необходимо внести удобрения – около 5 кг/м2перегноя, по 30 г/м2аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 20 кг/м2хлористого калия.

Для лучшего прогревания гряды делают сразу же после перекопки, поверхность почвы выравнивают. На гряде шириной около 80 см размещают 3 ряда лука через 20 см. Для получения более ранних всходов семена перед посевом на сутки замачивают в растворе микроэлементов или в воде комнатной температуры, при этом их периодически помешивают. Высевают лук как можно раньше. В Нечерноземье это вторая половина апреля. Глубина заделки семян – около 1 см. На 1 м2необходимо около 1 г семян со всхожестью не менее 50 %. Рядки после посева необходимо замульчировать торфом или перегноем слоем около 1 см.

При появлении массовых всходов растения подкармливают раствором мочевины или аммиачной селитры – 1 столовая ложка на 10 л воды. В стадии двух настоящих листьев растения прореживают, оставляя между ними расстояние около 2 см. Окончательно прореживают в стадии образования 4-х листьев, оставляя между растениями около 5 см. Сразу же после этого растения необходимо подкормить раствором комплексного удобрения: в 10 л воды разводят по 15–20 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата, хлористого калия. Для лучшего развития и получения большего урожая лук желательно несколько раз подкормить раствором микроэлементов.

Очень важный агротехнический прием – рыхление почвы, поэтому надо регулярно рыхлить междурядья. При засушливой погоде лук нуждается в поливах.

Корневая система лука залегает не глубоко, в связи с этим очень важно, чтобы гряды постоянно были чистыми от сорняков.

При подзимней посадке лукаотпадает надобность хранить севок зимой и не нужно заботиться о его посадке по весне. Для посадки пригоден лишь севок мелких фракций, размер луковичек в диаметре не должен превышать 1 см. Именно это и есть тот самый севок «овсюжок», который при хранении высыхает за зиму. Но при посадке под зиму за 30–40 дней до замерзания почвы (луковицы успевают укорениться, но не прорастают) такой севок хорошо перезимовывает. Малый запас питательных веществ в луковице не позволяет «овсюжку» образовать стрелку. Забег во времени, который растения получают благодаря посадке под зиму, дает возможность получить в июле – начале августа хорошо вызревшую одну (независимо от того, какого сорта севок был посажен) крупную луковицу. И этот репчатый лук хорошо сохраняется зимой.

Чтобы к осени иметь свой посадочный материал, о нем заботятся уже с весны – загущают посевы чернушки на севок. Почвы больше подходят средние по плодородию. Сильно занавоженные участки не занимают, не размещают лук после лука и даже после капусты, поскольку капуста часто поражается бактериальными заболеваниями, опасными и для лука. Сеют чернушку в самые ранние сроки, как только провянет почва. На невысокой гряде намечают мелкие бороздки с таким расчетом, чтобы между ними могла пройти мотыга. На 1 м2посева требуется 10–12 г семян I класса (всхожесть – не ниже 80 %). Для равномерного размещения семена сеют широкой полосой 4–5 см, после чего их заделывают слоем почвы 1–2,5 см, прикатывают и слегка мульчируют перегноем или торфом – так поверхность гряды не пересыхает.

При сухой погоде для получения дружных всходов нужны 1–2 полива (по 10 л воды на 1 м2), но переувлажнять почву нельзя. В дальнейшем следят, чтобы посевы не заросли сорняками, для этого между рядами почву рыхлят на глубину 4–5 см. Такое рыхление обеспечивает доступ воздуха к корням и способствует уничтожению сорняков. Рыхления проводят на одну и ту же глубину, дабы не повредить корневую систему. Посевы не подкармливают. А чтобы уберечь от повреждения луковой мухой, опудривают с появлением 1-го настоящего листа смесью табачной пыли и извести 1:1 из расчета 10 г на1 м2.

С началом полегания листьев севок выкапывают из земли и раскладывают на гряде для просушки. Весь севок (даже самый мелкий), если диаметр его не превышает 1 см, пригоден для посадки под зиму. Более крупный следует сохранить до весны. При хорошем загущении, если посевы не повреждены луковой мухой, с 1,5–2,0 м2площади можно получить столько мелкого севка, что его хватит на 10–15 м2подзимней посадки.

Севок под зиму сеют на участке, незатопляемом весенними водами. При перекопке вносят перепревший навоз или перегной из расчета 3–5 кг на 1 м2. Если золы нет, то вносят калийные удобрения (15 г на 1 м2). Дополнительно дают суперфосфат 20 г на 1 м2. Затем делают гряды, на расстоянии 20–25 см намечают рядки и в них через 3–4 см сажают луковицы севка. Глубина посадки – 3–4 см, при более мелкой посадке луковицы весной могут быть вытолкнуты из почвы. Заделывают почвой, а затем мульчируют перегноем или торфом слоем 1,5–2,0 см. Можно прикрыть поверхность гряды сухими листьями. Посадкой занимаются в конце сентября, но не позже 15–20 октября.

Зимой на участке задерживают снег, весной следят, чтобы не застаивались талые воды. Как только сойдет снег, покрытие из листьев снимают, с началом отрастания листьев проводят подкормку. Лучше всего для этого использовать навозную жижу в пропорции 1:5 или птичий помет 1:10. Ведра раствора достаточно на 2–3 м2. Хорошо перезимовавший лук по мере нарастания листьев прореживают. Лишние растения употребляют как зеленый лук.

Все лето участок поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии, следят, чтобы почва не пересыхала. Вторую подкормку, фосфорно-калийную (15 г калийной соли и 20 г суперфосфата на 1 м2), дают в начале формирования луковицы, примерно через месяц после первой.

Лук готов к уборке, когда прекращается прирост новых листьев, начинается их полегание, а луковицы сформировались и частично приобрели свойственную сорту окраску.

Посев моркови.

Огородники знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Семена прорастают медленно и недружно. Всходы часто бывают изреженными. Советуем попробовать жидкостный посев, который позволяет получить ранние и дружные всходы. Способ посева разработан в Англии. В чем его суть?

Предварительно пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном носителе. При этом всходы появляются на 5–7 дней раньше, растения развиваются быстрее, чем при посеве сухими семенами, повышается урожай. Наибольший эффект можно получить при выращивании моркови на раннюю продукцию с укрытием пленкой, что ускорит поступление урожая на 2–3 недели.

Посев проводят рано, как только созреет почва, но так, чтобы не допустить замораживания проросших семян в грунте. В условиях средней полосы сев в зависимости от погоды ведут чаще всего во второй половине апреля. Основную обработку почвы на участке лучше провести осенью, чтобы весной не задерживаться с посевом. Подготовку семян начинают за 2–4 дня до посева. Для набухания семена замачивают в теплой воде на 10–12 ч, воду несколько раз меняют, удаляя всплывшие легковесные семена. Затем воду сливают, набухшие семена рассыпают тонким слоем на тарелке, покрытой тканью или фильтровальной бумагой. Сверху семена накрывают чистой влажной неплотной тканью. Проращивание семян проводят в теплом месте при температуре 20–25 С. Надо следить, чтобы семена не подсыхали. Избыток воды нежелателен, поскольку затрудняет поступление кислорода, необходимого для прорастания.

После появления корешков перемешивать семена надо осторожно, не повреждая проростков. В этот период особенно внимательно следят за влажностью семян, при необходимости добавляют воду, так как с ростом корешков потребность во влаге увеличивается.

Средняя продолжительность проращивания – 2–4 суток.

Проращивание проводят до появления корешков у основной массы семян длиной не более 0,5 см. Единичные семена могут иметь корешки и больше. Количество проросших семян в партии к этому моменту обычно составляет до 40 %. Чтобы получить более выровненный посевной материал, можно регулярно отбирать проросшие семена с корешками от 2 до 5 мм и хранить их в холодильнике при температуре +1–4 С во влажной ткани в полиэтиленовом пакете. Однако отбор очень трудоемок и требует большой осторожности и внимания, дабы не повредить корешки и не допустить их подсыхания. Проводить его можно лишь при посеве на небольшой площади и, конечно, если есть на это время.

Есть другой способ проращивания семян – в аэрируемой воде. Он прост. Семена помещают в воду, через которую пропускают воздух с помощью аквариумного компрессора в течение всего времени проращивания. Семена должны хорошо перемешиваться потоком воздуха. Предварительное замачивание семян можно не проводить, но через 10–12 ч после начала аэрирования воду меняют. В аэрируемой воде прорастание семян идет более дружно.

Если все подготовлено к посеву, а сеять нет возможности, то пророщенные семена сохраняют в холодильнике во влажном состоянии в полиэтиленовом пакете при температуре +1–4 С, не допуская подмораживания и подсыхания. Такая закалка пророщенных семян не только не ухудшает их качества, но способствует повышению всхожести.

Семена высевают в жидком гелеобразном носителе. За рубежом для этой цели используют ряд специально полученных препаратов. На приусадебном участке с успехом можно применять клейстер, приготовленный из картофельного крахмала. Клейстер готовят заранее, чтобы он успел остыть. Основное требование к крахмальному клейстеру – он должен быть однородным, без сгустков, достаточно вязким, чтобы удерживать пророщенные семена во взвешенном состоянии.

Для приготовления 1 л клейстера надо в 100 мл холодной воды размешать 30 г картофельного крахмала. В литровую банку наливают 900 мл кипящей воды, и в нее тонкой струйкой при постоянном помешивании добавляют разведенный крахмал. Затем банку помещают в кастрюлю с кипящей водой и, помешивая, нагревают полученный крахмальный клейстер до температуры 92 С. После этого клейстер охлаждают, периодически помешивая, чтобы не допустить образования пленки на поверхности. Если она все же образовалась, ее удаляют. Жидкий носитель-гель для посева пророщенных семян готов.

Важно заранее рассчитать необходимое количество семян, чтобы получить оптимальную густоту растений. Для этого нужно знать всхожесть семян. Ее определяют в домашних условиях, прорастив 100 семян при температуре 20–25 С в течение 10–15 дней и подсчитав количество проросших. Оптимальное количество всходов на 1 м рядка составляет 50–60 шт. Чтобы получить нормальные всходы на 10 м длины рядков, проращивают от 2 г (при всхожести семян 70 % и выше) до 3 г (при всхожести 50 %) сухих семян и готовят 200 мл крахмального клейстера. Пророщенные семена смешивают с охлажденным до комнатной температуры клейстером непосредственно перед посевом. Смесь готовят сразу на всю площадь грядки. Семена перемешивают с клейстером очень осторожно, не повреждая корешков, до равномерного распределения семян в жидкости. Пророщенные семена могут находиться в крахмале не более 6 ч, иначе всхожесть их снизится. Сеют в предварительно политые бороздки. Смесь семян с клейстером выливают тонкой струйкой по 20 мл на 1 м рядка. Это удобно делать с помощью стеклянного стаканчика с носиком или шприцем. Немного потренировались, можно легко добиться равномерного распределения жидкости с семенами в рядке.

После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Глубина заделки семян – 1,5–2 см. До появления всходов почву поддерживают во влажном состоянии.

Этот метод посева пророщенными семенами можно применять и для других овощных культур с мелкими семенами.

Почему не взошли семена ягодных и плодовых культур.

Семена ягодных и плодовых культур прорастают после того, как пройдет период покоя – воздействие на них низкой положительной температуры (от 0–5 С) и оптимальной влажности и аэрации. Другими словами – они должны пройти стратификацию. Даже небольшое отклонение от агротехнических требований стратификации сильно снижает всхожесть семян.

Если семена прошли стратификацию в естественных условиях (вы посеяли их осенью), и тогда нет гарантии хороших всходов. В чем может быть причина неудачи? Во-первых, слишком большая глубина заделки таких мелких семян, как семена малины, земляники, смородины. Во-вторых, ошибка в сроках посева. В-третьих, к плохой всхожести может привести пересушивание семян. Часто семена не всходят из-за заиливания почвы весной. Как видно, причин невсхожести семян много, и не все они здесь перечислены.

Понаблюдаем за естественным ходом подготовки семян ягодных культур к прорастанию. В июле, когда стоит жаркая погода, упав на землю, ягоды высыхают и в сухом состоянии остаются до сентября-октября. Осенью под влиянием дождей, повышенной влажности воздуха они увлажняются и набухают. Влажными и набухшими семена лежат на поверхности почвы до зимы. А ранней весной, как только растает снег, семена наклевываются и прорастают.

Естественный ход подготовки семян к прорастанию у семечковых и косточковых культур несколько иной, чем у ягодных. У косточковых созревшие плоды, упав с дерева, лежат на земле сначала в зрелой, а потом гнилой мякоти, постоянно находясь во влажном состоянии. К концу осени сгнившая мякоть плодов вместе со здоровыми семенами слегка прикрывается опавшими листьями, в дальнейшем – снегом. Семена, перезимовав под снегом в уплотненной подстилке, весной хорошо прорастают. Мякоть плодов к этому времени полностью сгнивает.

Как обеспечить и повысить всхожесть семян?

Семена семечковых и косточковых культур можно высевать в грунт сразу после отделения их от мякоти в зависимости от времени созревания плодов и вызревания семян. Семена ягодных культур после отделения от мякоти лучше высушить и хранить в комнатных условиях вплоть до посева, а высевать в конце сентября.

Почву вскопайте на глубину 25–30 см. Затем проборонуйте ее, нарежьте борозды глубиной 5–7 см. Дно борозды выровняйте и слегка уплотните. Семена высевайте в середину борозды на расстоянии одно от другого 1–2 см у семечковых, 2–3 см – у косточковых, 0,5–1 см – у ягодных. Посеянные семена, не засыпая землей, закройте лентой из полиэтиленовой пленки шириной 25 см. На нее насыпьте слой земли 3–4 см таким образом, чтобы вся пленка была ею закрыта. Это необходимо, чтобы пленку не сдуло ветром и чтобы ни почва, ни семена под нею не высохли. Пленку оставьте до весны.

Ранней весной, как только почва «поспеет», снимите присыпку с пленки и саму пленку. Как правило, к этому времени семена уже имеют проростки в виде белых точек. За зиму семена несколько вдавливаются в почву, что способствует лучшему их прорастанию. Мелкие наклюнувшиеся семена ягодных культур присыпьте очень тонким слоем почвы таким образом, чтобы не было видно проростков, более крупные – косточковых и семечковых культур – замульчируйте землей слоем 0,5–0,7 см. В дальнейшем ухаживайте за всходами и растениями, как обычно.

Как рассчитать потребность в семенах.

Семена сегодня достаточно дорогие, набирать их впрок, то есть больше потребности, бессмысленно – на следующий год они могут не взойти. Докупать семена, если их не хватило, также плохо, поскольку оптимальные сроки сева могут быть упущены. Для того чтобы сразу купить достаточное количество семян разных овощных культур, надо знать нормы высева. Для ориентации дадим нормы высева семян овощных культур первого класса (г/м2).

Баклажан (при выращивании рассадой) – 0,08.

Бобы – 15.

Брюква (рассадой) – 0,07.

Горох лущильный (двустрочный посев) – 13, сплошной посев – 16–20.

Кабачок – 0,4.

Капуста белокочанная раняя (рассадой) – 0,05, средняя (рассадой) – 0,04, поздняя и пекинская (рассадой) – 0,03.

Капуста цветная и брокколи (рассадой) – 0,05, брюссельская, савойская и краснокочанная (рассадой) – 0,04, кольраби (рассадой) – 0,06.

Кукуруза сахарная – 2,4.

Лук репчатый (чернушка) на репку, сладкие и полуострые сорта – 0,6, острые сорта – 0,9, (чернушка) на севок – 7—10.

Лук-порей (рассадой) – 0,5.

Лук-батун – 1.

Морковь – 0,5.

Огурец – 8.

Пастернак – 0,5.

Патиссон – 0,4.

Петрушка – 0,6.

Перец (рассадой) – 0,1.

Ревень (рассадой) – 0,3.

Редис – 1,5.

Редька – 0,5.

Репа – 2.

Салат – 0,3 Свекла – 1,6.

Сельдерей (рассадой) – 0,2.

Тмин – 0,9.

Томат (рассадой) – 0,5.

Тыква – 0,3.

Укроп на зелень – 25, на семена – 1,2.

Фасоль – 7—14.

Шпинат – 3–4.

Щавель – 0,4.

Зубков чеснока понадобится 50–80, лука-севка на репку при диаметре (мм): 7—10–40—60 шт., 10–14 – 50–70 шт., 15–22 – 70—100 шт., 23–30 – 110–150 шт.

Корневых черенков хрена – 70—100 шт.

Удобрения и подкормки.

О зеленых удобрениях.

Прежде всего отметим биологическое значение зеленых удобрений.

Зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, которое является важнейшим источником азота, и повышают связность песчаных и супесчаных почв, а тяжелые почвы делают более рыхлыми. Запашка зеленых удобрений увеличивает количество микроорганизмов в пахотном слое в 1,5–2 раза, что способствует усилению биологической активности почв. Таким образом почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, что улучшает воздушное питание растений.

Люпин– самое распространенное зеленое удобрение – обладает способностью хорошо усваивать трудно-растворимые соединения фосфора, которые многим растениям недоступны. Имея мощную корневую систему, люпин перекачивает в пахотный горизонт вещества, извлеченные из глубоких слоев почвы. Запаханные растения разлагаются, после чего содержащийся в них фосфор становится доступным всем растениям. Точно так же гречиха обогащает почву фосфором и калием, овес – калием, сераделла – кальцием. Мощная корневая система люпина пронизывает почву, делает ее более рыхлой.

В последние годы обнаружено еще одно очень важное свойство этих растений. Установлено, что люпин, обладая высокой устойчивостью к кислотности, в процессе роста сдвигает реакцию среды от кислой к нейтральной. В этом отношении люпин резко отличается от клевера и люцерны, которые положительно влияют на почву лишь в том случае, когда она не имеет излишней кислотности.

Среди используемых сидератов можно выбрать культуры с хорошо развитой глубокой корневой системой, которая разрыхлит подпахотные слои почвы (люпины, кормовые бобы, подсолнечник, гречиха, фацелия, горчица, рапс, сурепица).

Если почвы кислые, лучше выращивать люпин и гречиху. Их можно сеять смесью на одну грядку, за короткий срок они дают достаточное количество зеленой массы. Бобовые культуры сеют сразу после уборки ранних овощей и картофеля, то есть в июле-августе. Во время вегетации их необходимо часто поливать и один раз внести суперфосфат (2 столовые ложки) и сульфат калия (1 столовую ложку) на 1 м2.

Если почвы кислые, то перед посевом бобовых культур под перекопку участка добавляют доломитовую муку, известь-пушонку или мел из расчета 1–1,5 стакана на 1 м2.

Перекапывают и заделывают зеленую массу на глинистых и суглинистых почвах под зиму на глубину 10–12 см, на песчаных – на 15 см.

Локальное внесение удобрений – это выгодно.

В последние годы огородники все чаще интересуются локальным внесением удобрений. Это не удивительно. Локальное внесение удобрений экономно и рационально.

При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву.

Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое, междурядную и корневую подкормку, локально-объемный способ и т. д.

При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой и находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно. Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя.

При локальном внесении удобрений уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями. Коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10–15 %, фосфора – на 5—10 %, калия – на 10–12 % по сравнению с разбросным внесением.

Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее – аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых двух-трех недель.

Замечено, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной. На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6–7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора – 2–3 см. На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора – 3–4 см, калия – 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений.

Нельзя располагать удобрения в контакте с семенами, но и далеко от них также. С увеличением глубины внесения удобрений отодвигается начало использования фосфора, суперфосфата, что в конечном итоге снижает его эффективность. Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, так как обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений.

В значительных масштабах локализованно вносят удобрения в Скандинавских странах, США и Канаде. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов – на 5–6 см в сторону и на 2,5–7,5 см глубже семян.

Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки. Наиболее отзывчив на локальное внесение удобрений картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).

Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25–30 %. Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай, как и при полной дозе вразброс. Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения более эффективны, чем туковые.

Еще большее повышение урожая наблюдается при локальном внесении фосфора вместе с азотом и особенно при сочетании сразу трех главных элементов питания. Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всего вносить под картофель нитроаммофоску, нитроаммофос, карбоаммофос.

Признаки дефицита питания растений.

Недостаток азота– мельчание листьев, потеря интенсивной зеленой окраски, пожелтение, появление оранжевых и красных оттенков на листовой пластине, ранний листопад. Рост угнетен, цветение слабое.

Плохое усообразование у земляники. Мелкие плоды у семечковых.

Недостаток фосфора– окраска листьев тусклая, темно-зеленая, иногда с бронзовым отливом, характерно появление на листьях красных и фиолетовых оттенков. Засыхающие листья приобретают темный, почти черный цвет. Листопад ранний.

Недостаток калия– окраска листьев от голубовато-зеленой, тусклой до хлоротичной.

Наиболее характерный признак – появление по краям листьев ободка засыхающей ткани, краевой ожог. Рост листовых пластинок неравномерный, наблюдается морщинистость.

Недостаток магния– листья желтые, красные или пурпурные; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз). Окраска листьев напоминает елочку. Листопад преждевременный, начинается с нижней части побегов.

Недостаток марганцапроявляется теми же признаками, что и дефицит магния.

Недостаток бора– хлороз молодых листьев, их мельчание, скручивание, раннее опадание, оголение верхушек у плодовых. Цветение и завязывание плодов слабые. На плодах образуются впадины, пятна опробковевшей ткани.

Недостаток меди – ослабление роста, торможение, а иногда и отмирание верхушки побега, пробуждение боковых (пазушных) почек. Листья пестрые, бледно-зеленые, вялые.

Недостаток цинка – листья мелкие, ивообразные, из-за межжилкового хлороза крапчатые, собраны в розетки, побеги укорочены. Плоды мелкие, уродливой формы и окраски.

Дефицит макро– и микроэлементовпри определенных условиях может возникать на любых почвах, но чаще проявляется на легких песчаных и супесчаных (дефицит калия, магния, серы, йода, брома); на карбонатных или переизвесткованных (дефицит марганца, бора, цинка); на зафосфаченных при внесении избыточных норм фосфорных удобрений (дефицит цинка); на торфяных (дефицит меди, марганца, бора, калия).

В табл. 4 приведены внешние признаки растений при недостатке определенного элемента.

Таблица 4

Лист-экран «состояния здоровья»

Что такое сапропель.

Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 30 % и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.

Сапропель применяют как удобрение в чистом виде и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей. Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой.

При приготовлении компостов на 1 т сапропели берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ – 6–7 кг на 1 м2площади.

Что надо знать о компостах.

Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы и т. д.

Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60–65 С.

Торфонавозный компостготовят следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом – в 1,5–2 раза больше. Для компостирования можно использовать любой торф влажностью 60–65 %. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25–30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3–1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа 25–30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза.

При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20–25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3–1,5 м и сверху укладывают торф слоем 25 см.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.

В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20–30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа – различные известковые удобрения. Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.

Торфожижевый компостготовят следующим образом. Укладывают торф в два смежных вала так, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35–40 см. В углубление сливают навозную жижу из расчета 0,5–1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15–20 кг на 1 т компоста.

Температура компоста в штабеле при рыхлой укладке поднимается до 55–6 °С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.

При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1–1,5 месяцев. Их можно вносить под любую культуру.

Торфофекалъные компостыготовятся так же, как и торфожижевые. Через 2–3 месяца компосты созревают. Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55–6 °С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры.

Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на следующий год.

Навозно-земляной компостготовят, добавляя к навозу при его укладке в штабеля до 30 % земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если он длительное время остается на поверхности почвы.

Сборные компостыизготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков (выполотых или скошенных до созревания семян), опавших листьев, домашнего органического мусора.

Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20–25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5–2 м.

Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или землей должен быть не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2–3 месяца компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.

Когда и как вносят удобрения.

При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.

Удобрения необходимо вносить так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне корневой системы растений (15–25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки они будут лежать в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта. Надо учитывать, что минеральные удобрения могут оставаться в почве в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях.

Питательные вещества удобрений обычно перемещаются в почве вместе с движением влаги, причем на их передвижение влияют как свойства почвы, так и природа самих удобрений. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах они передвигаются значительно медленнее и меньше, чем на легких песчаных, поэтому на последних опасность вымывания питательных элементов за пределы корнеобитаемого слоя выше. Учитывая это, глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, используя при этом максимальные рекомендованные дозы. Легкие почвы удобряют чаще, но меньшими дозами, то есть одну и ту же дозу удобрений на глинистых почвах вносят за один прием, а на песчаных – в два-три приема.

Удобрения по степени подвижности их питательных элементов можно разделить на пять групп: первая – нерастворимые в воде; вторая – фосфорные, растворимые в воде; третья – калийные; четвертая – азотные аммонийные и пятая – азотные нитратные. Нерастворимые в воде удобрения в почве практически не передвигаются, а остаются в месте внесения до следующей перекопки; из растворимых удобрений менее всего подвижен фосфор фосфорных удобрений, а наиболее подвижен азот нитратных удобрений. Все это надо учитывать при выборе сроков и способов применения удобрений.

По срокам внесение удобрений разделяют на: основное (допосевное), с глубокой заделкой на глубину штыка лопаты; припосевное, проводимое одновременно с посевом семян или посадкой рассады в лунки, рядки или гнезда, и подкормки (корневые, с заделкой в почву или без нее с последующим поливом, и внекорневые – опрыскивание растений слабыми растворами удобрений) в период вегетации растений.

Способы внесения удобрений: разбросанное без заделки или с заделкой на разную глубину и локальное в виде лент в лунки, рядки или гнезда при посеве, посадке и корневых подкормках.

Основное удобрениеобеспечивает питание растений на протяжении всего периода их развития. Его вносят осенью или весной в зависимости от почвенных и климатических условий, а также от особенностей удобряемой культуры и применяемых удобрений. В качестве основного вносится большая часть удобрения (питательных веществ) от общего количества, необходимого растениям.

Припосевное удобрениевносится при посеве семян или высадке рассады и обеспечивает питанием молодые растения в период, когда они еще не имеют мощной корневой системы и плохо могут использовать питательные вещества из почвы. Обычно используют минимальную дозу удобрения, чтобы избежать в районе молодых корней высокой концентрации питательных веществ, которая может отрицательно сказаться на росте и развитии растений и прорастании семян. В качестве припосевного удобрения обычно используют суперфосфат или аммофос.

Подкормкипозволяют усилить питание растений в определенные периоды их развития и ликвидировать недостаток какого-то микроэлемента. Овощные, плодовые и ягодные культуры подкармливают в определенные сроки в соответствии с отработанными или рекомендованными способами выращивания культур, сочетая, как правило, корневые и некорневые подкормки.

При корневых подкормках удобрения размещаются вблизи корневой системы (в бороздки вдоль ряда растений, вокруг них), обязательны заделка в почву и полив (используются хорошо растворимые в воде удобрения).

При некорневых подкормках производится опрыскивание растений растворами слабой концентрации (менее 1 %). Используются только хорошо растворимые в воде удобрения.

Под плодовые культуры минеральные удобрения вносят под перекопку, причем у ствола копают мельче, к периферии – глубже. При подкормке необходимое количество минеральных удобрений (в основном азотистых) растворяют в большом количестве воды и этим раствором поливают участок. При этом надо учитывать: чем в большем количестве воды растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.

Если междурядья в саду заняты, удобрения вносят под деревья на площади, равной проекции кроны. Под смородину, крыжовник, малину и другие кустарники удобрения вносят под крону по кругу диаметром 1,5–2 м или полосой шириной 0,7–1 м вдоль ряда.

Смешивать удобрения следует в соответствии с рекомендациями. В противном случае в полученной смеси могут возникнуть процессы, приводящие к потере питательных веществ, переходу питательных веществ в менее усвояемую форму или к ухудшению физических свойств, что даже при непродолжительном хранении смеси делает ее непригодной.

При определении дозы вносимых удобрений необходимо учитывать уровень обеспеченности почвы питательными элементами, в первую очередь фосфором и калием. Определить уровень обеспеченности почвы питательными элементами можно только с помощью анализа в агрохимической лаборатории. Рекомендуемые в специальной литературе дозы удобрений даются в расчете на средний или высокий уровень обеспеченности почвы фосфором и калием. При высоком уровне обеспеченности почвы питательными элементами рекомендуют дозу удобрений уменьшать, а при низком – увеличивать.

Как подкармливать растения.

Рассмотрим подкормку самых распространенных овощных культур.

Капуста. Проводят 3–4 подкормки. Первый раз, когда высаженная рассада приживется. Для этого в 100 л воды разводят 5–6 кг жидкого коровяка и 200–250 г мочевины. Норма расхода – 0,5–0,6 л на одно растение (удобрение можно разбавить водой в соотношении 1:1).

Вторую подкормку проводят через 3 недели после первой. В 100 л воды разводят 5–6 кг жидкого коровяка, 300–350 г нитрофоски, 2 ложки полимикроудобрения. Норма расхода—1лнарастение.

Третью и четвертую подкормки проводят через 25–30 дней. Состав смеси: в 100 л воды растворяют 400–450 г нитрофоски. Расход раствора—1л на растение.

Столовая свекла и морковь. Достаточно не более двух подкормок. Первую проводят после появления третьего-четвертого листа. Состав смеси: в 100 л воды разводят 3–3,5 кг жидкого коровяка, 300–350 г нитрофоски и 2 г борной кислоты. Вторую подкормку проводят в начале завязывания корнеплода. На 100 л воды берут 200–250 г сульфата калия или другого калийного удобрения, 250–300 г простого (110–120 г тройного) суперфосфата. Расход – 5–6 л на1 м2.

Томатыподкармливают 3 раза. Первый раз во время массового налива плодов. Состав удобрительной смеси достаточно сложный. Разводят в воде коровяк в соотношении 1:5. К 100 л этой смеси добавляют 500 г простого (200 г тройного) суперфосфата, 300 г калийной соли, 200 г мочевины, 5 г сернокислого марганца, 3 г медного купороса, 2 г борной кислоты.

Для второй подкормки коровяк разводят так же. К 100 л смеси добавляют 400 г простого суперфосфата, 300 г хлористого калия, 400 г аммиачной селитры, 100 г извести, 2 г медного купороса.

Третью подкормку проводят во второй половине плодоношения. В 100 л воды растворяют 350 г простого суперфосфата, 250 г хлористого калия, 3 г медного купороса, 5 г сернокислого марганца. Норма расхода – 1–1,5 л на растение (это удобрение можно вдвое разбавить водой).

Огурцамтребуются две подкормки. Первую проводят в начале цветения. Для этого в 100 л воды растворяют 130–150 г аммиачной селитры, 180–200 г суперфосфата, 250–300 г хлористого калия или калийной соли, 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса, 2,5 г сернокислого марганца, 2 г сернокислого цинка.

Второй раз огурцы подкармливают через 2 недели в период плодоношения. На 100 л воды берут 180–200 г аммиачной селитры, 250–300 г простого (180–200 г тройного) суперфосфата, 450–500 г калийной соли. Эту смесь удобрений можно заменить нитрофоской (нитроаммофоской) – 350 г на 100 л. Рекомендуется добавить также 280–300 г сернокислого магния. Расход – 1,5–2 л на 1 м2.

Огурцы можно подкармливать и птичьим пометом. На 1 часть помета берут 15–16 частей воды, настаивают 2–3 дня. Норма расхода – 5—6лна1 м2.

Лук, чеснок. Первую подкормку проводят после отрастания листьев, вторую – в начале завязывания луковицы. Состав удобрения: в 100 л воды растворяют 150–200 г аммиачной селитры, 100–150 г двойного суперфосфата, 140–180 г хлористого или сульфата калия. Если норму минеральных удобрений уменьшить вдвое, то в смесь надо добавить 3–4 кг сброженного коровяка или птичьего помета. Расход – 4,5–5 л на 1 м2.

Земляникунеобходимо подкармливать не менее трех раз. На 100 л воды берут 300 г аммиачной селитры, 180–200 г суперфосфата, 400 г сернокислого калия, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса или 5–6 кг жидкого коровяка, 300–320 г нитрофоски, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса. Норма расхода – 5—6лна1 м2. Каждую последующую подкормку проводят не ранее, чем через 2–3 недели.

Салат и другие зеленые культуры. Проводят 1–2 подкормки.

На 100 л воды берут 5–6 кг жидкого коровяка или птичьего помета, 200–250 г аммиачной селитры. Норма расхода – 5–6 л на 1 м2.

Картофель. Если почва была заправлена удобрениями, подкармливать не надо. Необходимость в подкормке может возникнуть на легких песчаных и супесчаных почвах после обильных дождей, которые вымывают удобрения в более глубокие горизонты почвы, недоступные корням картофеля. Достаточно одной подкормки сухими минеральными удобрениями – 20–25 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 м рядка. Подкармливают в начале бутонизации, затем сразу же поливают.

Болезни и вредители огорода.

Головня. Растение поражается паразитным грибком, который зимует в его корнях, а весной растет вместе с ним. Сначала пораженное место не видно. Оно находится под кожицей листа, затем кожица трескается и из трещин выступает черная масса спор гриба, которые, рассыпаясь, поражают другие растения.

Болезнь проявляется в виде черно-бурых пылящих полос на листьях и побегах. В результате развития болезни растения слабеют.

Вызывается паразитным ржавчинным грибком. Поражает листья, пазухи листьев, побеги.

Признаки поражения: летом – ржавчинные, темно-коричневые, почти черные бархатистые подушечки на листьях растений, продолговатые одиночные или сливающиеся порошащие спорами гриба полосы коричневого цвета длиной 5—10 мм. В результате развития болезни пораженные листья желтеют, высыхают и отмирают, растения слабеют и погибают. Для борьбы с ржавчиной больные пораженные части растения сжигают, опрыскивают бордоской жидкостью, осенью вносят фосфорно-калийные удобрения.

Черная нозкка. При заболевании черной ножкой стебель растений у самой поверхности почвы чернеет, затем подгнивает весь стебель растения и оно погибает. В основном черной ножкой поражаются молодые растения, взрослые – не поражаются. Возбудителем черной ножки является гриб. Благоприятные условия для развития заболевания: частые и обильные поливы, высокая температура воздуха, почва с высокой кислотностью, избыток азотных удобрений.

Для борьбы с черной ножкой семена перед посевом надо протравливать, а больные растения удалять на корню, место, где росло растение, присыпают сухим, промытым песком. Для профилактики появления черной ножки необходимо молодые растения поливать только утром, рыхлить почву и поливать ее слабым раствором марганцовокислого калия.

Мучнистая росавызывается паразитным грибком. Белый паутинный налет появляется в начале лета на листьях растений. Листья как бы обсыпаны мукой. Затем налет уплотняется, становится серовато-бурым с хорошо заметными темными точками. Грибок быстро распространяется при помощи ветра, брызг дождя и т. д. Зимуют споры грибка на неубранных растительных остатках. В борьбе с мучнистой росой используют беномил (0,5–2 кг/га), морестан (0,5–1,5 кг/га), ТМТД, 0,5–1 %-ю коллоидную серу, 0,05—0,1 %-ю медно-мыльную эмульссию, настой коровяка и др.

Ложная мучнистая росавызывается низшим паразитным грибком. На листьях сначала появляется серый паутинный налет, затем листья в этих местах желтеют, потом становятся коричневого цвета. Иногда стебли растений искривляются. Следует проводить опрыскивание растений препаратами, содержащими медь (бордоская смесь и др.), а также медно-мыльным раствором. Опрыскивание проводят несколько раз с интервалом в десять-двад-цать дней. Как крайняя мера – уничтожение растения целиком.

Иногда на растениях (в любой части) появляется серая пушистая плесень– серая гниль. Поражаются растения с сочными листьями. В этом случае необходимо уменьшить полив, удалить пораженные участки и обработать системным фунгицидом.

Хлороз – болезнь, которая не передается другим растениям. Характеризуется недостаточным образованием хлорофилла. Листья у заболевших растений обычно желтого цвета. Происходит из-за обедненности почв, от недостатка удобрений.

Фузариоз. Больше всего болезнь поражает луковичные растения. Поражаются сосуды и корневая система луковицы, растение болеет, увядает и засыхает. Болезнь может развиваться и при хранении луковицы. На донышке луковицы образуется сухая гниль. При благоприятных условиях она покрывается розово-белым налетом. Инфекция развивается и при посадке в почву и распространяется на другой посадочный материал. Неоднократный полив марганцовокислым калием является одним из методов лечения. Обеззараживание луковиц: выдерживание их в 0,1 %-м растворе марганцовокислого калия в течение 2 ч. Кроме того, это и самая распространенная болезнь газонов. Проявляется чаще всего поздней осенью или ранней весной после снежной зимы. На газоне образуются небольшие пятна пожухлой травы, которые потом увеличиваются в размерах и, соединяясь, образуют большие проплешины. При обильном поливе или сырой погоде по краям такой проплешины может появитьсяпушистая гниль.

При первых признаках заболевания применить водный раствор системного фунгицида, карбендазима.

Тля(большая злаковая, кукурузная) (рис. 8) – мелкое насекомое с мягкими наружным покровами. Окраска у тли бывает разной – от зеленой до черной. Насекомые – крылатые и бескрылые, передвигаются на тонких длинных ножках. Очень плодовиты. Через семь дней после рождения молодая самка готова к оплодотворению. Живут большими колониями. Маслянистая поверхность основания молодых всходов и побегов – основной признак повреждения. Поселяется в основном на нижней стороне листьев, на растущих частях растений (на концах стеблей, цветоносах, бутонах, цветках), высасывая клеточный сок из листьев и стеблей трав. В результате листья обесцвечиваются, скручиваются и усыхают, побеги искривляются, а бутоны не развиваются и опадают. Растение загрязняется сладковатыми выделениями тли, в результате появляется сажистый гриб. Кроме того, тля является разносчиком вирусных заболеваний.


Рис. 8.Тля.

Тля повреждает многие растения открытого грунта.

Развивается со сменой растений-хозяев в течение вегетационного периода. Осенью, весной, зимой тля живет на древесно-кустарниковой растительности, летом – на огородных культурах и злаковых травах.

Меры борьбы:

• опрыскивание настоем чеснока, лука и луковой шелухи;

• опрыскивание табачным отваром;

• опрыскивание препаратами актеллик и нурелл-Д;

• посев ранней весной и оптимально поздний посев осенью;

• обработка сильным афицидом (препарат против тли) – пиримор: 0,5–1 г этого голубоватого порошка разводятв1лводы;

• внесение фосфорных и калийных удобрений;

• полив дождеванием, поддержание режима полива;

• осенняя вспашка (перекопка) участка перед посевом газонных трав;

• разведение семиточечной и изменчивой коровки («божьей» коровки), поедающиих за период своего развития 800—1000 тлей;

• применение ядохимикатов (никотин-сульфат, анабазин-сульфат – 30 г на 10 л воды).

Щелкуны-проволочникиконцентрируются во влажных местах, плохо переносят засушливые условия. Зимуют в почве в стадии жука и личинки на глубине 30–60 см, а весной повреждают семена и всходы, подгрызая их, поднимаясь в верхний слой почвы.

Меры борьбы:

• посев семян в защитной питательной оболочке;

• посев осенью и ранней весной;

• культивация;

• внесение удобрений при посеве;

• глубокая вспашка перед посевом.

Песчаный медлякраспространен в степной и лесостепной зонах. Зиму перезимовывает, проникая в почву в стадии жука или прячась под растительными остатками. Выходит на поверхность рано весной. Прожорлив. При подсыхании почвы почти полностью съедает молодые побеги и листья. Растения полностью погибают, особенно при недостатке влаги.

Шведские мухираспространены повсеместно. Они летают в течение всего периода вегетации растений. Большая интенсивность – весной и осенью в период появления всходов. Зимует в виде личинки. За летний период сменяются два—три поколения шведских мух. Вредны не сами мухи, а личинки, отложенные на нижней части молодых листьев. Они поедают сердцевину побега и нижнюю часть листа молодого растения, в результате растение погибает. Меры борьбы:

• культивация;

• вспашка после прорастания сорняков;

• внесение удобрений перед посевом;

• посев ранней весной и поздней осенью.

Луковый корневой клещневооруженным глазом трудно рассмотреть. Размножается очень быстро, особенно при температуре 18–25 С. Проникает клещ в луковицу через донце. У растения начинают постепенно желтеть и отмирать листья. Луковый корневой клещ повреждает растения не только в период роста, но и во время хранения. Луковица может быть превращена в труху.

Паутинный клещживет на обратной стороне листа. Среди паутины можно заметить только очень маленькие красные и черные движущие точки. Клещ – очень опасный вредитель. Быстро размножается, особенно если лето сухое и жаркое. Зимует на земле под растительными остатками.

Меры борьбы:

• сбор и сжигание растительных остатков осенью;

• опрыскивание настоем чеснока (50—150 г чеснока пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды и процеживают), через несколько часов клещи погибают;

• опрыскивание настоем лука (лук измельчают и заливают водой из расчета на 200 г лука 10 л воды. Дают отстояться одни сутки, процеживают);

• опрыскивание табачным отваром (берут 400–500 г листьев табака заливают их 5 л воды и кипятят 15–30 минут. Охлаждают, процеживают и добавляют воду до 10 л);

• опрыскивание настоем луковой шелухи (400–500 г шелухи заливают одним ведром горячей воды, настаивают сутки, процеживают);

• использование хищного клеща фитосейулюса.

Нематода(рис. 9) – микроскопические черви, которые поражают корневую систему растений. Если на корнях обнаруживается вздутие – растение больно, оно поражено нематодой.

Меры борьбы:

• немедленное уничтожение заболевшего растения.

Трипс(рис. 10) – крошечное насекомое, не очень опасное, поражает бегонию. Трипсы перелетают с одного листка на другой, оставляя за собой серебристые подтеки.

Меры борьбы:

• растение нужно опрыскивать инсекцитидами. Начинать опрыскивание нужно при первых признаках заражения.


Рис. 9.Нематода.


Рис. 10.Трипс.

Белокрылка(рис. 11) – белые миниатюрные летающие насекомые, чем-то напоминающие моль. Селятся большими группами на растениях. Там же часто можно найти и серые яйца этих насекомых. Пораженные листья желтеют и опадают. Избавиться от белокрылки достаточно сложно.

Меры борьбы:

• опрыскивание растений раствором зеленого мыла (на 1 л воды 10–15 г мыла);

• опрыскивание водным раствором никотин-сульфата или паратиона (0,5–1 смЗ/л).


Рис. 11.Белокрылка.

Уховертка(рис. 12) – хорошо знакомый садовый вредитель. Имеет два клещевидных придатка и коричневое тело. Вредитель ведет ночной образ жизни, а днем прячется. Поедает лепестки и листья растения, вплоть до образования дырочек. Иногда ткань листа бывает полностью изъедена, остается только основа.

Методы борьбы:

• соберите насекомых вручную, отряхните их с листьев и уничтожьте.

Виноградный слоник(рис. 13) – это темные жучки, которые нападают на листья. Но основная опасность исходит от личинок. Длина их достигает до 2,5 см. Личинка кремового цвета. Находясь в почве, она поедает корни и луковицы растения. К тому времени, когда станут заметны признаки поражения растения, бороться с виноградным слоником уже тяжело. Основная корневая система растения уже поражена. Попробуйте полить растение системным инсектицидом.


Рис. 12.Уховертка.


Рис. 13.Виноградный слоник.

К вредителям относятся иподуры, которые разводятся в почве от избытка влаги. Большого вреда они растениям не наносят. Любят поедать их молодые корешки. Когда почва просохнет, ее надо присыпать древесной золой. Как одна из мер борьбы – удаление верхнего слоя почвы на 3–4 сантиметра. Можно опрыскивать раствором пиретрума.

Личинки комаров-долгоножек. Комары-долгоножки откладывают яйца в конце лета, осенью с них выводятся личинки, они и наносят основной вред, питаясь весной корнями и ростками растений.

Трава, где поселились личинки, быстро желтеет, и на газоне появляются некрасивые бурые пятна – главный признак того, что в дерне поселились личинки.

Предотвратить появление долгоножек поможет проветривание почвы, а уничтожить их можно, опрыскав газон инсектицидом, содержащим гексохлоран или же специальным препаратом, предназначенным для борьбы с личинками.

Личинки майского хрущавстречаются гораздо реже, чем личинки комаров-долгоножек. Поврежденная ими трава быстро буреет и легко выдергивается. Личинки майского хруща плоские и изогнутые, они весной и летом поедают корни растений.

Кроты. Там, где побывал крот, появляется кучка земли, которую нужно немедленно убрать. Для борьбы с кротами устанавливают ветряки или кротоловки. Применяют для кротов и специальные дымовые шашки, креозот, нафталин, но, как правило, если кроты уходят, то потом они снова возвращаются.

У земляники свои болезни и вредители.

Земляничный клещживет и питается на молодых неразвернувшихся листочках, которые задерживаются в развитии и приобретают маслянистую окраску и морщинистость. Ягоды у таких растений становятся мелкими, урожай снижается до 70 %. Сильнозараженные растения могут погибнуть. Самки земляничного клеща зимуют у основания растения за прилистниками. В июле – августе вредитель достигает своей самой большой массовости.

Меры борьбы: опрыскивание весной пораженных участков при отрастании первых листьев земляники, перед бутонизацией или сразу после сбора урожая 0,2–0,3 %-м раствором кельтана или 1–2 %-й коллоидной серой. На сильно зараженных участках перед опрыскиванием сразу после сбора урожая целесообразно скосить листья земляники, удалить их с участка и сжечь. Перед высадкой рассады рекомендуется провести ее термическое обеззараживание: погрузить растения на 13–15 мин в воду, нагретую до 45–46 С, затем охладить в холодной воде.

Земляничная нематодаобычно заселяет почки и пазухи листьев земляники. Побеги укорачиваются и утолщаются. Поврежденные листья приобретают красноватую окраску. Иногда образуются беспластинчатые листья. Плоды становятся мелкими, могут вообще не завязываться. Урожай может полностью погибнуть, но в основном снижается до 65 %. Зимует нематода внутри заселенных растений во всех фазах своего развития. За лето вредитель может давать 8 поколений. Зараженные кусты следует сжигать, а место роста обрабатывать медьсодержащими препаратами.

Одним из самых опасных вредителей земляники считаетсямалинно-земляничный долгоносик (цветоед) – черный с коричневым оттенком жук с длинным и тонким хоботком. Вредитель выходит из мест зимовки, как только на землянике появляются цветоносы. Самки жука повреждают бутоны, откладывая в них яйца и подгрызая цветоножку. Бутоны буреют и засыхают и, не распустившись, осыпаются. Затем из яйца развивается личинка, которая питается содержимым бутона. В годы, когда колония долгоносика особенно большая, гибнет около 90 % урожая. Наибольший вред цветоед причиняет ранним сортам земляники, поедая самые первые цветки, из которых развиваются самые крупные ягоды.

Меры борьбы: во время бутонизации растения обрабатывают 0,2 %-м раствором карбофоса или 0,15 %-м раствором тихлорметафоса. Обработку следует повторить после окончания уборочных работ.

Стеблевая нематода. Вызывает на землянике вздутие стеблей, черешков и листьев растений. К моменту цветения земляники повреждения особенно заметны. На поврежденных кустиках ягоды становятся совсем мелкими и уродливыми. Зимой такие растения быстро повреждаются морозом и вымерзают. За лето этот вредитель дает 4–5 поколений. Нематода может сохранять свою жизнеспособность на протяжении 3 лет. Зараженные кусты следует сжигать, а места роста обрабатывать медьсодержащими препаратами.

Серая гниль– болезнь, которая распространена практически везде. От нее ежегодно погибает до 20 % урожая, а в годы, когда выпадает большое количество осадков, – до 80 % урожая.

Первые признаки болезни обычно появляются в период бутонизации растений. На цветоножках, цветах, листьях появляются серо-бурые мокнущие пятна. Пораженные растения засыхают и отмирают. В сухие годы серая гниль поражает только ягоды. Такие ягоды покрываются серым пушисто-бархатным налетом. Пораженная ягода гниет, покрывается серой плесенью и мумифицируется.


Среди разновидностей гнилей встречаются белая и черная, но они менее вредны.

Чтобы этого не случилось, соблюдайте простые правила:

• сажайте растения на солнечных, хорошо продуваемых ветром местах;

• не загущайте посадки;

• не вносите избытка азотных удобрений;

• перед созреванием ягод земляники в рядках под растениями разложите хвою, солому или темную пленку;

• при сборе ягод удаляйте из сада и уничтожайте гнилые ягоды.

Фитофтороз. Поражает все части растения. На ягодах образуются бурые плотные пятна. Плод буреет, ссыхается, поверхность его становится кожистой, а ягоды – горьковатыми на вкус.

При поражении фитофторозом мелкие корни у растения отмирают, а крупные начинают зауживаться книзу. Больные корни (особенно у верхушки) приобретают красную окраску. Отмирание корней вызывает гибель растения.

Основная роль в защите растений от вредителей и болезней принадлежитагротехническим мероприятиям.

Как только сойдет снег, необходимо сгрести и уничтожить старые листья земляники и молодые, пораженные болезнью.

Надо обработать растение 1 %-й бордосской смесью (100 г медного купороса и 100 г свежегашеной извести на 10 л воды). В то же время при массовом появлении клещей и жуков малинно-земляничного долгоносика проводят обработку фуфаноном (10 мл на 10 л воды).

Если земляника в предыдущие годы поражалась мучнистой росой, то до начала цветения ее надо опрыскать 5 %-м байлетоном (12 г на 10 л воды) или 10 %-м топазом (3 мл на 10 л воды).

В период вегетации необходимо регулярно рыхлить почву и уничтожать сорняки. Если есть растения, отстающие в росте и имеющие карликовый вид, их необходимо уничтожить, а место обработать медьсодержащими препаратами.

Перед началом созревания ягод земляники необходимо произвести мульчирование почвы чистой соломой или хвоей. Собирать зрелые ягоды нужно своевременно, обязательно удалять с делянки пораженные болезнями плоды и закапывать их в почву за пределами огорода на глубину 40–50 см.

На грядках, сильно пораженных клещами и пятнистостями, листья подкашивают, не затрагивая верхушечную почку, сгребают их вместе с мульчей и сжигают. При необходимости производят опрыскивание 1 %-й бордосской смесью и фуфаноном.

Плодовые деревья и кустарники.

Выбор саженцев.

При покупке саженца обратите внимание на его внешний вид. У саженца должна быть плотная эластичная кора, упругая надземная часть и хорошая корневая система. При легком царапании по коре саженца ногтем на ней должны проступать зеленые, увлажненные ткани.

Если саженец сухой на ощупь, очень легкий, с дряблой сморщенной корой, то он не пригоден для посадки.

Именно от качества саженцев зависит их приживаемость, рост, развитие и срок вступления в плодоношение. Особое внимание, выбирая саженец, обратите на корневую систему и годичные приросты его надземной части. Толщина стволика у основания существенного значения не имеет, но желательно, чтобы она не была тоньше карандаша. Помните, чем моложе саженец, тем легче он проходит период адаптации и лучше приживается на новом месте. Последнее время большой популярностью пользуются двухлетние саженцы.

Особое внимание следует обращать на состояние корневой системы, ведь от нее зависит очень многое. Очень часто красивый большой саженец бывает поражен корневым раком и другими болезнями. Важно, чтобы корни были влажными, а еще лучше, если они обработаны в глиняной или почвенной болтушке. Хороший саженец должен быть без листьев.

Если саженцы продаются с машины или асфальта без защиты корней от засыхания, их лучше не покупать. Отдайте предпочтение саженцам, корни которых завернуты в полиэтиленовую пленку или какую-нибудь другую упаковку, а еще лучше, если будут прикрыты каким-либо влажным материалом. Это предохраняет корневую систему от пересыхания. Саженец с обветренными, подсушенными корнями будет болеть, плохо приживаться, может погибнуть.

Купив саженец, сразу же оберните корни влажным материалом и поставьте в полиэтиленовый пакет.

Если корневая система саженца в порядке – осмотрите крону дерева. У жизнеспособного двулетнего саженца должен быть четко выражен стволик и 3–5 скелетных ветвей. Желательно, чтобы ветви были расположены по радиусу ствола с наклоном от него под углом 70–90.

Особенно внимательно присмотритесь к саженцам косточковых культур, так как под видом саженца очень часто недобросовестные продавцы могут предложить корневую поросль. Если такая поросль взята от привитых косточковых деревьев, урожая с нее вам получить не удастся. Вы высадите в своем саду обыкновенные дички.

Саженцы ягодных кустарников должны иметь хорошо развитые мочковатые, нитевидные корни и 1–3 ветки длиной 30–50 см, если они не укорочены.

Приобретенные саженцы лучше всего сразу посадить в сад. Но если такой возможности у вас нет, то можно хранить их несколько дней на балконе либо в прохладном месте. Главное, чтобы корни были постоянно влажными. За 3–4 часа до посадки корни саженцев надо поместить в воду, а непосредственно перед посадкой окунуть в своеобразную болтушку из почвы и перегноя в соотношении 1:1.

Отбор саженцев производится в конце августа, когда можно по наружному виду определить его состояние.

Главными признаками, которые служат руководством при выборе саженцев яблонь и груш, являющиеся следующие:

1) правильное равномерное распределение ветвей и умеренный их рост;

2) ветви, не слишком заостренные на концах, умеренно длинные и толстые, без шипов, по крайней мере, верхняя часть саженцев должна быть войлочно-пушистой, древесина не ломкой, а мелкой и упругой;

3) почки выдающиеся, сближенные, тупо-округленные;

4) листья пушистые, туповидные, широкие, с закругленными краями;

5) корни мочковатые, хотя этот признак зависит от механического состава почвы.

Хочется дать еще несколько советов по выбору саженцев:

• покупайте саженцы только у тех людей, которым можно предъявить претензии (то есть важно личное знакомство или же рекомендации);

• у продавцов должны быть такие документы, как акт приемки питомника на корню, сортовые свидетельства, анализ на подкарантинные объекты, паспорт или доверенность на право реализации посадочного материала;

• покупая саженец в осенний период, обращайте внимание на цвет верхней части его ствола. Наличие явно зеленого оттенка говорит о невызревании древесины, что повлечет неминуемую гибель зимой. Это свойственно саженцам, которые раньше срока допущены к реализации или под которые ради хорошей выгонки часто применялась азотсодержащая селитра;

• наличие листьев в момент продажи недопустимо, это ведет к необратимым изменениям в коре и корнях саженца. Особенно это касается грушевых саженцев;

• в весенний период требуйте сделать срез верхней части ствола и верхней части основных боковых веток. Наличие коричневой окраски в сердцевине свидетельствует о подмерзании данного саженца. Этот принцип следует применять и к корням. Только для черешни бежевая окраска сердцевины считается нормальной;

• при покупке в апреле саженцев черешни и вишни обратите внимание на наличие набухших почек. Их отсутствие должно вас насторожить;

• чтобы отличить саженцы черной смородины от красной и белой надо растереть пальцами листик или почку. Почувствуется характерный для черной смородины запах;

• помните, что качественный товар не бывает дешевым.

Плодоношение яблони начинают в 10–15 лет, однако процесс можно ускорить, привив лучшие сорта в молодые кроны деревьев. Можно добиться ускорения урожая частой пересадкой деревьев.

Чтобы у вас не возникло путаницы с сортами, прикрепите на каждый саженец этикетку с названием вида, сорта и года посадки растения.

Строение дерева.

Надземная часть дерева представляет множество различных по своему размеру, возрасту, назначению и размещению в пространстве ветвей. Все ветви дерева составляют егокрону. Центральная часть дерева, его ось называется стволом. У одних деревьев ствол ярко-выраженный и четко определяется, у других он отклоняется в сторону и разветвляется так, что его невозможно выделить среди других ветвей (рис. 14).

Корневая шейка– это место, где ствол переходит в корень.


Рис. 14.Надземная часть дерева.

Штамб– это часть ствола от корневой шейки до начала первого ответвления, выше идет центральный проводник, или лидер.

Наиболее крупные ветви первого порядка, которые отходят от центрального проводника, считаются основными. От ветвей первого порядка отходят ветви второго порядка, от них – третьего и так далее.

Остов кроны– это ветви первого порядка вместе с центральным проводником.

Обрастающиминазываются ветви, которые расположены на основных ветвях но более тонкие и менее долговечные. Среди обрастающих ветвей различают: вегетативные и генеративные.

Первые обеспечивают увеличение габаритов дерева, а вторые участвуют в формировании урожая, так как только на них могут размещаться генеративные почки. Если даже на ветвях не будет генеративных почек, их все равно из-за склонности к плодоношению называют генеративными.

Побег– это прирост текущего года. Он является таковым, пока на нем есть листья. Очень часто однолетние ветви путают с побегом.

Конкуренты– это ветви, которые по силе роста и размещению конкурируют за лидирующее положение с законными ветвями продолжения.

Боковые ветви– это ветви, развившиеся из боковых почек. Если они направлены внутрь кроны, значит, развились из внутренних почек, следовательно, их называют внутренними, если они вырастают из наружных почек – наружными ветви. Это важно знать для определения местоположения и ориентации ветви, вблизи которой делается срез при формировании кроны или ее обрезке.

Посадка плодовых деревьев.

Начните с наведения порядка в саду. Очистите территорию от мусора, проведите дополнительную подготовку территории (прополка, перекопка, обработка сорняков гербицидами).

Сразу же после таяния снега и подсыхания почвы снимите с деревьев обвязку. Со стволов и оснований скелетных сучьев счистите образовавшуюся за зиму корочку. Сбейте оставшиеся прошлогодние плоды, они являются дополнительным источником заражения плодовой гнилью и другими болезнями.

Не забудьте закрасить и замазать раны после весенней или осенней обрезки деревьев. Побелите стволы деревьев известью или мелом.

Апрель считается самым лучшим месяцем для посадки плодовых деревьев. Опыт многих лет показывает, что весной лучше всего сажать плодовые деревья, а осенью – ягодные кустарники.

При посадке растений необходимо учитывать их биологические особенности, а также их требования к составу почв и климатическим условиям. Очень важно обеспечить корням деревьев достаточную площадь питания и хорошую освещенность для крон деревьев.

Плодовые деревья различают по развитию корневой системы и мощности надземной части. Например, яблоня имеет мощную корневую систему и широкую могучую крону. У вишни крона и корни занимают гораздо меньше места. В табл. 5 приводится примерная схема размещения растений на садовом участке.

Таблица 5

Схема размещения растений на садовом участке


Перед посадкой корни саженцев тщательно осматривают и вырезают секатором все поломанные корешки. Затем подрезают все крупные корни (0,5–1,0 см).

Что касается посадки деревьев, то ямы необходимо выкопать за полторы – две недели до посадки. Еще лучше подготовить их с осени, чтобы почва успела выветриться. Для это в намеченное для посадки место вбивается колышек. Кол должен быть толщиной 5–6 и длиной 130–150 см, прямым и очищенным от коры. Во избежание гниения нижнюю часть кола можно просмолить или обжечь. Слева и справа от центрального колышка ставят контрольные колышки. Для их установки применяют сажальную доску длиной до 150 см, в центре и на концах которой имеются боковые вырезы. Такая доска обеспечивает правильный уровень посадки. В краевые вырезы втыкают контрольные колышки длиной 30 см. После этого приступают к копке ям. Вокруг центрального разбивочного колышка обрисовывается круг, диаметр которого зависит от размера саженца. При копке ямы землю складывают отдельно: на одну сторону от ямы кладут верхний перегнойный, а на другую – нижний, менее плодородный слой. Корни сорных растений и камни собирают отдельно.

Стенки посадочной ямы должны быть отвесными. Дно ямы нужно перекопать на глубину 60–70 см, ширина ямы – 100–150 см. На дно ямы рекомендуется внести до четырех ведер перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Минеральные удобрения, по последним научным данным, могут затруднить рост деревьев и приживаемость саженцев, поэтому они не вносятся. Органические удобрения делят на две части. Одну насыпают на дно ямы вместе с верхним слоем почвы, а другую – подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке.

Перед посадкой саженец ставят на двое суток в воду, а перед самой посадкой корни деревца обмакивают в глиняную или почвенную смесь (смесь глины или почвы с водой 1:1).

На холмик земли с перегноем с северной стороны от кола ставится саженец, так чтобы корневая шейка была на 3–5 см выше уровня ямы. Корни деревца тщательно растравляют по холмику и засыпают землей, осторожно уплотняя ее, ставя ногу носком к корням. Саженец, чтобы не было пустот под корнем, легко встряхивают. Этот прием повторяют несколько раз. После посадки по границам бывшей ямки делают валик, чтобы образовалась лунка, и поливают растения водой (2–3 ведра) независимо от погоды. Затем приствольный круг мульчируют некислым торфом, компостом, перегноем. Это способствует хорошей приживаемости саженца. Деревце привязывают к колу мягким материалом. Повязку накладывают в виде восьмерки.

Через день после посадки, чтобы заделать промоины, в лунку добавляют землю. При сухой погоде саженцы необходимо поливать через 10–15 дней.

Посадочные колья после посадки необходимо опилить на высоте 5 см ниже первой ветки саженца.

После посадки саженцев нужно составить план сада, где указать каждое деревце, его сорт, подвой, возраст и дату посадки.

Посадку дерева лучше производить вдвоем. Один человек держит саженец, расправляет его корни, другой – бросает землю, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняет ее ногой.

При посадке вишни и сливы надо учитывать глубину залегания грунтовых вод и выбирать возвышенное место. В низинах и впадинах скапливается холодный воздух и это может вызвать вымерзание плодовых почек.

При посадке вишни в яму добавляют верхний слой почвы, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями, в количествах: 1 ведро перепревшего навоза или 2 ведра компоста, 200–300 г суперфосфата и 40–60 г калийной соли (300–400 г древесной золы). Азотные удобрения и известь вносить в посадочную яму не рекомендуется, чтобы не вызвать ожогов корней.

Остальные рекомендации смотрите выше.

Очень важно посадить саженцы на нужную глубину. При мелкой посадке образуется много волчьей поросли, а корни повреждаются почвообрабатывающими орудиями и могут подмерзнуть при низких температурах.

Если саженцы посадить на слишком большую глубину, то ухудшится снабжение корней воздухом, особенно на тяжелых почвах, саженец будет болеть и плохо расти, позже вступит в пору плодоношения.

Садоводам следует учесть, что в случае осенней посадки саженцы необходимо окучить землей, взятой из междурядий сада. Это предохранит от замерзаний сад в зимнее время. Ранней весной, когда земля растает, деревце следует разокучить.

Каким бы маленьким ни был ваш сад, посадки в нем должны чередоваться с открытыми пространствами. При разбивке сада растения в нем должны размещаться с учетом их размеров во взрослом состоянии. Территория сада должна быть разбита на функциональные зоны. На маленьком дачном участке любой уголок на виду, поэтому все должно быть тщательно продумано. Надо избегать случайных насаждений, вычурных декоративных элементов или сооружений.

Обрезка плодовых деревьев.

Пересадка растений из питомника в сад – всегда сильный стресс для молодого деревца. Она сопровождается значительным повреждением корневой системы, резким нарушением корреляции роста, утерей физиологической связи между надземной и подземной частями саженца. Для улучшения этой связи, восстановления корреляции и производится обрезка надземной части растения. Укорачивается крона вновь посаженного деревца, при этом уменьшается площадь испарения, обеспечивается нормальный или более интенсивный рост. Проводник обрезают так, чтобы он был на 15–25 см выше всех остальных побегов. Верхние ветви укорачивают на одну треть их длины, нижние совсем чуть-чуть, а можно и совсем не трогать. Кроме того, первая подрезка делается с целью выравнивания ветвей по силе роста с сохранением ведущей роли проводника.

Срезы равняют на наружные почки и делают их чуть выше, но если ветвь отклонилась в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая дает побег необходимого вам направления. Обрезку растений независимо от времени их посадки производят только весной, в период покоя деревьев. Благодаря правильной и умелой обрезке можно сформировать желаемую крону дерева, не допустить ее загущения, удалить поврежденные, засохшие ветви, а также больные и растущие внутрь кроны, сильно спускающиеся и переплетенные между собой.

В зависимости от возраста сада и поставленной садоводом задачи различают три вида обрезки: формирующую, регулирующую и омолаживающую.

Формирующую обрезку обычно применяют в первые годы жизни саженцев, чтобы сформировать прочный остов дерева и на его основе создать прочную, компактную, хорошо освещенную, удобную для ухода крону.

Регулирующую подрезку применяют уже после того, как крона дерева сформирована, а дерево продолжает хорошо расти и плодоносить. Задачей регулирующей подрезки является как можно дольше продлить плодоношение дерева и не допустить затухания его роста. А также поддержка физиологического равновесия между этими процессами.

С возрастом дерева, когда рост побегов ослабевает и не превышает 15 см за сезон, применяют омолаживающую обрезку. Ее задача – не допустить прекращения роста дерева. Если же такое произошло, то вернуть ему способность опять расти, восстановив физиологическое равновесие между плодоношением и ростом.

При обрезке обычно формируют два вида кроны: сферическую или плоскостную.

В первом случае сучья располагаются во все стороны от остова дерева. Как правило, двулетние саженцы уже имеют основу кроны, заложенную в питомнике. Идеальной считается основа из трех веток, каждая из которых направлена в разные стороны. Окончательный отбор ветвей делают на 2—3-й год после посадки саженца. Именно в это время точно определяется направление ветвей будущего дерева. Выбирают наиболее сильные ветки, отходящие от ствола под углом 45–60. Всего на стволе должно быть 6–8 сучьев. Разместить их можно двумя способами.

Первый – размещение сучьев в два яруса (при широкорядной уплотненной посадке) по 3–4 ветки в каждом ярусе. Расстояние между ярусами у сливы и вишни составляет 70–80 см, у яблони и груши – 100–120 см, причем сучья должны быть направлены в междурядья.

Ветви верхнего яруса следует расположить разрежено с интервалом 30–50 см. Смежное размещение двух верхних сучьев допускают только при условии, что они отходят в разные междурядья. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной, а центральный проводник над ней срезают так, чтобы высота ствола не превышала 200–250 см. Идеальная крона, когда сучья верхнего ряда параллельны нижнему. В такой кроне образуются проемы, улучшая освещения дерева и облегчая уход за деревьями и сбор урожая. Такие кроны называютсялопастными.

Другой способ размещения сучьев на дереве более подходит для разреженных посадок плодовых деревьев. Как и в предыдущем случае, нижний ярус создается из 3–4 ветвей, направленных в разные стороны. Следующие скелетные ветви закладываются через ярусы из двух ветвей, расположенных напротив друг друга. Расстояние между ярусами или же ярусом и одиночным суком должно быть 40–70 см. При сильном росте дерева ежегодно закладывается ярус из двух ветвей или одиночная ветвь. Их равномерно размещают в пространстве, чтобы крона получилась красивой и равносторонней.

Верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной. Если проводник ствола не отклонится в сторону, его вырезают, ограничивая тем самым высоту дерева. Такая крона дерева называетсяразряжено-ярусной.

В обоих случаях сильные разветвления ствола надо вырезать полностью. Сильные разветвления с широкими углами отхождения от ствола не подрезают и не прореживают, не говоря уже о мелких веточках на стволе. На них размещается урожай в первые годы плодоношения.

На сучьях первого порядка формируют сучья второго порядка. На нижних ветвях первого порядка, направленных в междурядья, формируют ветви другого порядка (по одному суку, иногда – два). В верхнем ярусе сучья второго порядка нежелательны.

Формируя крону дерева, надо помнить о правиле соподчинения и равновесия. Все разветвления на дереве во все годы должны быть тоньше и ниже основного ствола. Скелетные ветви второго порядка – короче и тоньше сучьев первого порядка, на которых они расположены. Верхние скелетные ветви должны быть тоньше нижних. Сучья одного и того же яруса – примерно одинакового роста и силы.

Начинающие садоводы жалеют свои саженцы и не проводят на них «хирургические» операции, тем самым совершая большую ошибку. Ветви слишком сильно загущают крону дерева, расходятся под углами меньше 45, идут на раскол, тем самым травмируя дерево. При этом надо браться за секатор и вырезать взрослые толстые ветви, а это для дерева – дополнительная травма.

Прививка плодовых деревьев.

Существует великое множество видов прививок (около 150), однако широкое практическое применение нашли только около 10. Цель прививки – сохранение без изменения ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве. Суть прививки состоит в том, что часть ветки у дерева срезают и на оставшийся пенек прививают черенок другого сорта. Для начала отделяют часть стебля или корня и затем его укореняют (прививка черенками), сначала можно укоренить отводок, а затем его отделить (прививка отводками), можно одну или несколько почек одного растения перенести на другое (прививками). Как правило, садовые плодоносящие деревья прививают, чтобы заменить один сорт на другой или же для введения в крону дерева необходимого сорта-опылителя.

Яблоню и грушу можно прививать в любом возрасте, а вот косточковые в силу их недолговечности – только в молодом. Из способов прививки наиболее распространены окулировка, копулировка, прививка в расщеп, прививка в боковой разрез, мостиком, прививка за кору.

Размножение плодовых деревьев семенами не нашло широкого распространения, так как можно получить растения с нежелательными отклонениями.

Окулировка, или прививка щитком, – основной способ размножения плодовых деревьев. По срокам проведения окулировка подразделяется на два типа:

1) окулировка спящим глазком;

2) окулировка прорастающим глазком. Окулировку первым способом производят в.

период активного летнего сокодвижения (примерно с середины июля до конца августа). У подвоя в этот период легко отделяется кора, а также это время максимальной активности камбия. Для окулировки спящим глазком используют щитки с почками, срезанными у побегов текущего прироста.

Окулировка прорастающим глазком выполняется весной щитками, взятыми с одревесневших черенков однолетнего растения прошлого года.

Сроки окулировки могут смещатся в зависимости от природных условий на 10–15 дней.

За месяц до окулировки подвой окучивают землей на высоту 15–20 см, а за несколько дней до этого пропалывают междурядья и разокучивают и подчищают их от поросли до высоты 15–20 см на семянных и 20–25 см на кленовых подвоях. Если погода стоит сухая, то перед окулировкой надо полить подвои из расчета 25–30 л воды на сотку. Полив способствует лучшему отделению коры у подвоев.

Перед окулировкой место прививки тщательно протирают мягкой влажной тряпочкой, а затем сухой, чтобы не затупился нож и не попала земля на срезанные участки подвоя и привоя. Окулировочные ножи должны быть тщательно заточены и хорошо направлены. Окулировку сортов, у которых тонкие черенки, лучше делать в Т-образный разрез. Сорта, у которых черенки толстые и почки крупные, лучше всего окулировать в приклад. Окулировки обязательно обвязывают пленкой снизу вверх. Этим достигаются лучшие результаты приживаемости, поскольку пленка плотно прилегает к прививочным компонентам и защищает щиток от влияния окружающей среды.

Окулировку яблони лучше проводить в конце июля или начале августа, косточковых – в начале июля, когда наблюдается усиленное сокодвижение, что обеспечивает лучшее приживание глазков и хорошую подготовку к зиме. Для окулировки яблони используют почки со средней части черенка. У груши наиболее развиты и пригодны для окулировки глазки с верхней и средней частей побега.

Черенки для окулировки заготавливают со специально выведенных здоровых, высокоурожайных деревьев и сильных побегов, растущих в средней и верхней частях южной стороны кроны. Различаются почки по длине побега. Их разделяют на три зоны: нижнюю, со сближенными междоузлиями и мелкими, малоразвитыми почками; среднюю – с нормальными по длине междоузлиями и хорошо развитыми почками; верхнюю – с нормальными междоузлиями, кроме самых верхних, вызревших тканей, и наименьшим количеством почек. Для окулировки следует использовать почки средней зоны побега. Почки с нижней части побега слабые, плохо прорастают и дают слабые побеги.

Черенки заготавливают в день окулировки с 4 до 10 часов утра. Выбирают их с хорошо вызревшей древесиной и почками. Побег должен быть упругим и одеревеневшим, длиной не менее 30 см и диаметром на месте среза 5–6 мм. Побеги относят в тень, где и удаляют верхушку, срезают листья и оставляют черенки длиной до 1 см. Затем удаляют прилистники. Заготовленные черенки связывают в пучки по 50– 100 штук, прикрепляют к ним этикетку с названием сорта и заворачивают во влажную тряпку для доставки к месту прививки. Можно хранить черенки в холодильнике при температуре от +1 до -3 С или в подвале во влажном песке, мхе, опилках. Можно хранить черенки и в ведре с водой (6–7 см), которую следует менять 2–3 раза в сутки. Срок хранения черенков не должен превышать 10 дней в холодильнике, а завернутых во влажную тряпку – не более 2–3 дней.

Т-образную окулировку применяют для прививки саженцев диаметром от 6 до 25 мм, с тонкой корой, легко отделяющейся от древесины, в период интенсивного роста. Окулировочный нож должен быть острым с косточкой для изготовления Т-образного разреза. Окулировщик становится над рядом, наклоняет к себе подвой и делает на нем два надреза (поперечный и продольный) до самой древесины. Поперечный разрез делают немного больше (примерно на 1/3 окружности ствола) под небольшим углом к вертикальной оси подвоя. Наклонность поперечного среза коры облегчает вставку щитка. Затем нож вынимают и закругленной частью лезвия наносят продольный разрез коры длиной 2,5–3 см до пересечения с поперечным разрезом. Для того чтобы разрез получился прямым, а нож не соскальзывал с подвоя, указательный палец правой руки должен выступать немного ниже лезвия и скользить вдоль подвоя в качестве упора и обеспечивая прямолинейное направление ножа.

При выполнении продольного разреза на подвое лезвие ножа располагают перпендикулярно к разрезаемой коре. Когда лезвие доходит до пересечения продольного разреза с поперечным, его не вынимают, а поочередно поворотами вправо и влево приподнимают оба уголка коры, отделяя их от древесины.


Рис. 15.Окулировка в Т-образный разрез: а– молодой побег (черточками указаны места срезов черенков на побегах);б– черенок, подготовленный к окулировке;в– разрез коры на подвое;г– срезка щитка;д– вставка щитка за кору и его обвязка.

При легком отделении коры продольный разрез делают длиной всего 1–1,5 см, чтобы только приподнять края коры. При вставке щитка под давлением почки кора будет разрываться с образованием волокнистых перемычек, которые хорошо удерживают щиток. Это особенно важно на тонких подвоях.

Щиток следует подбирать в соответствии с толщиной подвоя: для толстых подвоев глазки срезают с нижней части черенка, для более тонких – с верхней части и для средних – с любой удобной части.

Как правильно срезать щиток с черенка? Черенок привоя берут в левую руку верхушкой к себе и выбирают нужную почку. На черенке у вершины будущего щитка (на уровне 1–1,5 см от верхушки почки) разрезают поперек кору. Черенок удобно размещают на ладони, охватывая его всеми пальцами левой руки, за исключением указательного. Указательный палец вытянут и подпирает своим концом черенок снизу с выбранной почкой, создавая упор. В левой руке держат окулировочный нож так, чтобы указательный палец обнимал обушок клинка возле самой рукоятки и упирался в пятку, а остальные пальцы располагались на рукоятке. Затем большой палец правой руки помещают на черенок и плотно упирают в кончик большого пальца левой руки, что дает возможность срезать черенок с почкой с минимально возможным тонким слоем древесины.

Второй разрез коры делают на расстоянии 1,5 см от основания почки, для чего нож основанием лезвия ставят наклонно поперек черенка. Прорезают кору и небольшую часть древесины. Лезвие ножа помещают на расстоянии 1,5–2 см от основания почки и скользящим движением на себя и вправо слегка заглубляют в черенок и ведут под корой или с минимальным захватом древесины. Степень заглубления ножа определяет ширину будущего щитка и толщину срезанного слоя древесины. После этого лезвие ножа, не вынимая из углубления и не сдвигая с места, переводят из наклонного состояния в горизонтальное. Ведут нож к себе и вправо так, чтобы при срезе щитка использовалось все лезвие ножа, то есть вначале, начав срезать основанием ножа, заканчивать срез надо почти самым его концом. Как только острие лезвия дойдет до основания почки, слегка приподнимают обушок ножа, чтобы заглубить лезвие для нормального перерезания сосудисто-волокнистого пучка, питающего почку. Если в этом месте нож не заглубить, щиток будет срезан неправильно, так как лезвие выскользнет из под почки. Перерезав пучок, обушок лезвия снова опускают и срезают 1,5 см верхней части щитка, при этом следят, чтобы почка была посередине щитка. Правильно срезанный щиток имеет длину 3–4 см и толщину 0,5–0,7 мм и слегка выгнутую форму по причине изогнутости междоузлий.

Правильно срезанный щиток должен иметь:

1) ровную поверхность среза;

2) определенную ширину и длину;

3) центральное расположение почки;

4) слой древесины, не толще папиросной бумаги.

Щитки с вырванными сосудисто-волокнистыми пучками не пригодны для окулировки. Всю технологию надо выполнять быстро, слаженно, без задержки на каждой операции, чисто и качественно. Чем меньше высыхают ткани щитка и подвоя, тем выше приживаемость.

Вставка щитка в Т-образный разрез. Щиток берут за черешок левой рукой и вставляют в Т-образный разрез на коре подвоя, слегка наклоняя подвой в сторону, противоположную разрезу. Щиток встваляют под кору до тех пор, пока почка не будет посередине продольного разреза. Указательными пальцами левой и правой рук проводят по продольному разрезу снизу вверх, чтобы прижать кору подвоя к щитку.

Можно щиток охватить указательным и большим пальцами правой руки за черешок и почку и нижним концом вставить под кору подвоя. Затем, двигая его вниз на всю длину до упора, следует расположить почку симметрично краям коры вертикального разреза. Вставив щиток, большими пальцами обеих рук движением снизу вверх обжимают кору подвоя.

Место прививки обязательно обвязывают полиэтиленовой пленкой или другим материалом, чтобы обеспечить плотное соприкосновение прививаемых материалов, чтобы раны не засохли и не засорились (рис. 16).

Правильная подвязка обеспечивает хорошую приживаемость щитка. Для обвязки следует иметь ленты шириной 8—12 мм в зависимости от толщины подвоев.

Обвязывают сразу же после вставки щитка на место окулировки. Обвязку начинают с нижнего конца продольного разреза и заканчивают выше поперечного. Можно проводить обвязку сверху вниз, начиная с поперечного разреза подвоя. Закрепив короткий конец ленты, продолжают туго, без просветов, с небольшим перекрытием, забинтовывать столбик по направлению к почке, полностью закрывая короткий конец пленки. При забинтовывании ленту натягивают с постоянным усилием. Почку и черешок оставляют не забинтованными, но ленту возле почки накладывают так, чтобы она максимально закрывала все разрезы на коре. При обвязке надо следить за тем, чтобы щиток не сместился в сторону и не выдавился наверх. По ходу предыдуших оборотов затягивают несколько петель. Следить необходимо и затем, чтобы подвой не раскачивался, чтобы не оборвать корни.


Рис. 16.Окулировка в Т-образный разрез: а– полулунный поперечный разрез коры подвоя;б– продольный разрез коры;в– начало срезки щитка с почкой;г– перехват щитка;д– вставка щитка под кору;е– обрезка щитка по границе поперечного разреза коры;ж– обжимание коры после вставки щитка;з– накладывание обвязки.

Для удобства ведения обвязки подвой следует зажать коленями и постоянно поддерживать средним пальцем левой руки.

Окулировка щитком в приклад(рис. 17). Для такой окулировки пригодны подвои толщиной 6 см. и более. Применяют ее при плохом отделении коры на подвоях. Делают летом в те же сроки, что и обычную окулировку. Можно также проводить и весной до начала активного сокодвижения, когда нет активного роста растений. Такая окулировка обеспечивает лучшую приживаемость прививаемого материала по сравнению с обычной окулировкой. Там, где толщина подвоя маленькая и нельзя применить обычную окулировку, с окулировкой в приклад не возникает никаких проблем. Применяется также на пересохших подвоях, на которых часто наблюдается заплывание глазков при заживлении раны.


Рис. 17.Окулировка в приклад: а– форма разреза на подвое;б– щиток без листового черешка;в– положение щитка перед вставкой.

При окулировке в приклад лезвием ножа сверху вниз подрезают тонкую пластинку коры с древесиной в том месте, где будет располагаться нижний конец щитка, длиной 2,5–3 см и шириной 0,4–0,7 см. Затем на подвое отрезают 2/3 надрезанной пластинки коры, слегка отклоняя верхушку оставшейся части. Нож устанавливают под углом примерно 30 к поверхности подвоя и заглубляют на 4–5 мм. Чем толще подвой тем будет больше ширина среза при одинаковой глубине хода ножа. Закончив срез, легким движением ножа отбрасывают от себя кусочек отрезанной коры. В результате надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, куда и вставится нижний конец щитка. Черенок размножаемого сорта держат верхушкой к себе и срезают как обычный щиток коры с почкой. Размер щитка должен быть такой же, как на подвое.

Под оставшийся кусочек коры вставляют щиток с почкой движением «с ножа» и совмещают его с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или в крайнем случае на верхнем срезе и по одной боковой стороне. Щиток с почкой, приложенный к подвою, тут же плотно обвязывают со всех сторон сверху вниз или снизу вверх при условии, что щиток с почкой останется на своем месте без движения, а камбиальные слои не нарушатся. Обвязку подвоя снимают через две-три недели, сразу же после срастания. Подвой над заокулированной почкой срезают после полного срастания. Если окулировку проводили летом, то срез лучше всего сделать весной, при окулировке весной срезание производят через две-три недели после вставки почки.

Прививка за корусвязана с отделением коры от древесины в период активного сокодвижения. Черенки для прививки срезают до набухания почек и хранят при температуре, близкой к нулю, в холодильнике или же погребе. Этот способгодится для толстых веток с грубой корой. Техника такой прививки очень проста. Намеченную для прививки ветвь срезают ножом или секатором в нужном месте. Срез тщательно зачищают. Сбоку торца подвоя или с внутренней стороны прививочным ножом делают вертикальный разрез коры длиной около 5 см до древесины. Затем приподымают кору в верхней части разреза (рис. 18).

На нижнем конце черенка делают косой срез с уступом или без него примерно такой же длины. Чтобы сделать уступ (на толстых черенках) в верхней части косого среза наносят поперечный надрез на глубину до 1/3 диаметра, и, начиная от тонкого конца, движением ножа на себя утончают черенок. Такой черенок меньше всего отсоединяет кору подвоя от древесины в месте прививки. Готовый черенок нижним срезом вставляют между корой и древесиной в разрез симметрично продольному разрезу коры до упора. Черенки с простым косым срезом заглубляют с таким расчетом, чтобы верхний край косого среза не доходил до упора на 2–3 мм. В зависимости от того, какой диаметр имеет подвой, можно вставлять от одного до нескольких черенков сразу. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1 см. После этого производят обвязку пленкой и замазывают срезы и верхнюю часть торца подвоя садовым варом.


Рис. 18.1-й способ прививки за кору: а– простая;б– с седлом (уступом)

Если черенки очень тонкие, а кора толстая, то можно не делать продольного разреза, а вставлять черенки с помощью специального шила (короотделителя).

При таком способе прививки вероятность отлома черенков наибольшая, поэтому нужно создавать искусственный шип, к которому подвязывают растущий побег.

Существуетеще один способпрививки привоя за кору – прививка за кору с одной стороны продольного разреза.

Кору подвоя в таком случае приподнимают только с одной стороны разреза. На основании черенка делают обычный косой срез длиной 5 см, для улучшения контакта на боковой кромке черенка делают узкий продольный надрез коры без захвата древесины. Затем поворачивают черенок и с наружной стороны делают еще один косой срез, примерно в половину короче основного. Чтобы легко было вставлять черенок под кору, срез делают слегка скошенным в сторону, противоположную обрезанной продольной кромке. Толстые черенки можно зарезать так же, как в случае простой прививки под кору.

Прививка инкрустацией– это еще один способ прививки за кору (рис. 19). Преимущество его заключается в том, что в отличие от остальных способов прививки за кору, этот способ дает хороший контакт привоя с подвоем на всем протяжении разреза. Здесь отсутствуют пустоты между черенком и корой подвоя. Если кора подвоя намного толще прививаемого черенка, то перед обвязкой на каждый черенок нужно положить клинышек, чтобы он прижал черенок к древесине подвоя при обвязке.


Рис. 19.Прививка за кору инкрустацией.

Прививка инкрустацией осуществляется следующим образом. Сначала подвой спиливают ножом или же срезают секатором. Торец защищают. Срез на внешней стороне черенка делают указанным выше способом длиной около 1 см. Затем кромки черенка зачищают до древесины тонкими продольными срезами.

Готовят подвой следующим образом. Кору подвоя под небольшим углом друг к другу разрезают двумя продольным разрезами длиной 5 см. Для этого вначале делают левый разрез, к нему прикладывают готовый черенок, не прикасаясь к коре. По правой кромке черенка определяют положение второго разреза. Сделав второй разрез, лезвием ножа приподнимают полоску коры на торце подвоя и вставляют под нее черенок (в вырез коры до упора в торец подвоя). Отделенную полоску коры подвоя обрезают так, чтобы оставшийся кусок полностью закрывал наружный короткий срез на нижнем конце черенка. Затем производят обвязку подвоя. Садовым варом замазывают верхние срезы привитых черенков и торец подвоя.

Копулировкабывает простая и улучшенная. Простая копулировка применяется тогда, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину (до 1,5 см). Метод прививки заключается в том, что на привое и подвое делают одинаковые косые срезы длиной 4–5 см. Сначала подготавливают подвой, а затем привой. Подвой сначала в месте прививки протирают мокрой тряпкой, затем обхватывают большим, указательным и средним пальцами левой руки чуть ниже начала косого среза. Прививочный нож берут в правую руку лезвием к себе и прикладывают к подвою, а большим пальцем упираются в лучезапястный сустав левой руки. После этого плавным движением ножа на себя и кверху делают косой срез, полностью удаляя верхушку подвоя. Во время движения ножа большой палец правой руки скользит вдоль подвоя и служит противорежущим упором.

Привой готовят следующим образом. Выбирают черенок соответствующей толщины, чтобы он совпал с толщиной подвоя. Берут его в левую руку верхним концом от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами руки так, чтобы нижняя часть черенка выступала за пределы кисти на 5–6 см, а нижняя почка будущего короткого черенка находилась слева и касалась ладони. Прививочный нож держат в правой руке лезвием к себе. Большой палец фиксируется на лучезапястном суставе левой руки и помещается под выступающий конец черенка. Лезвие находится с правой стороны от черенка над 2–3 почкой. Толстую часть достаточно сложно отрезать, держа нож на весу, поэтому ее можно отделить секатором. Отрезанную верхнюю часть можно использовать для следующих прививок.

Когда предварительная подготовка закончена, черенки совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои их совпали по всей длине срезов. Придерживая черенок на подвое, очень плотно обвязывают место прививки, полностью закрыв все срезы. Витки пленки накладывают с небольшим перекрытием так, чтобы не оставалось просветов. Нижний конец пленки завязывают внахлест под последний виток. Верхний срез на привитом черенке замазывают садовым варом.

Улучшенную копулировку применяют гораздо чаще, она отличается от простой тем, что на подвое и привое делают дополнительные зарезы – «язычки», благодаря которым при совмещении привоя и подвоя черенок прочно держится на последнем без обвязки.

Увеличение площади соприкосновения способствует лучшей приживаемости черенков и исключает возможность их отлома (рис. 20).


Рис. 20.Улучшенная копулировка: а– подготовка подвоя;б– подготовка черенка привоя;в– готовый черенок привоя;г– прилаженная прививка;д– законченная прививка.

Техника такой улучшенной копулировки заключается в следующем: на ветке и черенке делают срезы длиной 4–5 см таким же способом, как при простой копулировке. Для изготовления язычка черенок поворачивают косым срезом от себя и кверху. Отступив на 1/3 от основания черенка, делают продольные зарезы примерно на 2/3 длины косых срезов. На черенке оставляют примерно 2–3 почки, срезая над верхней остальную часть побега. Точно таки же изготавливают язычок на подвое. Затем язычок прикладывают к подвою таким образом, чтобы их язычки до упора вошли в зарезы друг друга. Если прививаемая ветка немного толще черенка, камбиальные слои совмещают только с одной стороны привоя и подвоя. Место прививки обвязывают пленкой, верхний торец черенка замазывают садовым варом.

Прививка в расщеп. Это самый старый способ прививки садовых деревьев и один из наиболее трудоемких. Применяют его для прививки деревьев с диаметром ветвей или штамба от 3 до 10 см. Самым лучшим временем для такой прививки является период набухания почек. Можно также проводить ее ранней весной, до начала сокодвижения. После начала сокодвижения прививку этим способом делать не рекомендуется, так как кора подвоя может отстать от древесины. В таких случая кору нужно плотно прижать к древесине обвязкой.

Место для прививки в расщеп играет важную роль. Спиливать ветку надо в таком месте, чтобы ниже торца на расстоянии 10 см она не имела ответвлений, вздутий, сучков. В противном случае может расколоться древесина в одном месте, а кора в другом – расщеп получится кривым.

Торец подвоя при проведении прививки зачищают, затем раскалывают по диаметру на глубину до 8 см. Раскол фиксируют деревянным клинышком, стамеской, отверткой, расширяя расщеп поверху до 5 см. Обычно в расщеп вставляют два черенка привоя, а если ветвь достаточно крупная – четыре черенка в расщепы, сделанные под углом 90 друг к другу. В последнем случае черенки вставляют по очереди, вставили в первый расщеп – клинышки вынимают, расширяют второй расщеп и вставляют в него черенки. На черенке привоя делают два косых среза на клин. Компоненты соединяют так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали с одной стороны.

После вставки черенка колышек или стамеску, поддерживающую расщеп убирают и привой плотно охватывается подвоем в месте вставки (рис. 21).

Место прививки плотно обвязывают пленкой, изолентой или другим материалом. На срез подвоя сверху кладут кусочек коры, поверхность расщепа и верхний торец черенка покрывают садовым варом, допуская некоторое проникание замазки в расщеп. Боковые стенки расщепа, которые остались без обвязки, также необходимо тщательно обмазать. Через 2–3 дня прививки надо тщательно осмотреть и образовавшиеся трещины обмазать садовым варом.


Рис. 21.Прививка в расщеп.

Прививка в боковой зарезприменяется в том случае, если подвой толще привоя и его диаметр достигает 2–2,5 см. Начинать ее можно в период набухания почек, не дожидаясь начала активного сокодвижения. Преимущество этого способа прививки заключается в прочном скреплении подвоя и привоя, а также в большой свободе выбора направления будущей ветви. Способ применяется для перепрививки молодых деревьев в саду и ремонта подвоев после окулировки (рис. 22).

Вначале на подвое делают срез на высоте 8—10 см выше места прививки. Затем на прививаемой ветке под острым углом делают косой зарез длиной 4–5 см со стороны входа ножа в древесину с таким расчетом, чтобы при отгибании ветви образовалась щель, а при отпускании разрез смыкался. После этого на привое ниже почки (справа и слева от нее) делают два косых среза, образующих в итоге клин длиной 1–1,5 см. Верхнюю часть черенка срезают над 2–3 почкой. Черенок вставляют нижним концом в боковой зарез таким образом, чтобы совпали камбиальные слои подвоя и привоя. Чтобы правильно вставить привой, черенок берут в правую руку. Мизинцем и безымянным пальцем левой руки отклоняют подвой так, чтобы разрез полностью раскрылся и в него было легко вставить черенок. Чтобы черенок не смог сместиться наружу, большой палец левой руки должен находиться сбоку разреза. Затем отпускают подвой и черенок оказывается плотно зажатым в зарезе. Место прививки плотно обвязывают пленкой сверху вниз, верхний торец черенка и полость между пленкой, подвоем и привоем замазывают садовым варом, чтобы туда не попадала вода.


Рис. 22.Прививка в боковой зарез: а– срез на наружной стороне черенка;б– срез на внутренней стороне черенка.

Чтобы прививки лучше приживались, можно сразу не обрезать верхнюю часть подвоя, а сделать это через 5–8 дней после выполнения. Верхний срез на шипе обязательно обрабатывают садовым варом.

Через 2–3 недели надо проверить состояние прививки. Если на черенке началось пробуждение почек, то колпачки снимают, а еще через 4–5 недель на прививках ослабляют и снимают обвязку. Если в близи места прививки на подвое отрастают многочисленные сильные волчковые побеги, их надо как можно раньше проредить, но все не удалять, так как в этом случае быстрорастущие прививки будут повреждаться ветром. Остальные волчковые побеги прищипывают по достижении ими длины 15–20 см, чтобы дать преимущество побегам, отрастающим из почек на черенках. В последующие 3–4 года удаляют волчковые побеги на подвое.

Какой же способ прививки выбрать? В ранние сроки, пока не началось отделение коры, прививку делают одним из следующих способов: если черенок и прививаемая ветвь близки по толщине, применяют улучшенную копулировку; если ветвь толще черенка в 1,5–5 раз, то более удобна прививка в боковой зарез или в приклад. Значительно более толстые ветви обычно прививают в расщеп или полурасщеп. После начала отделения коры, кроме этих способов, при значительном расхождении диаметров черенка и ветви делают прививку черенком за кору.

Иногда возникает потребность заменить сорт на взрослом дереве. Как это можно сделать? Косточковые деревья перепрививают, когда их возраст не превышает 10 лет, а семечковые – 15 лет. Применяют в основном два способа: прививка за кору и прививка в расщеп. Первый используется в период сокодвижения, второй – до начала вегетации.

У прививаемых деревьев ветви первого порядка спиливают на расстоянии 50 см от основания дерева, центральный проводник – на 25–30 см выше первой скелетной ветви. Спиливать надо строго перпендикулярно оси ветки.

При перепрививке плодоносящих деревьев 1–2 крупные ветки оставляют и перепрививают их через 2 года, что помогает обеспечить растение необходимым запасом органических веществ для нормальной жизнедеятельности и перезимовки. Отрастающую мелкую древесину убирать сразу не рекомендуется. Удалять ее надо постепенно в течение нескольких лет.

Ученые рекомендуют молодые деревца, достигшие однолетнего возраста, перепрививать в течение года, более крупные образцы плодоносящих деревьев – в течение двух лет (в первый год прививают ветви нижней части кроны, во второй – верхней).

Наметив несколько крупных ветвей первого порядка, расположенных очень удачно и растущих приподнято, их укорачивают до предполагаемых мест прививки. Вырезают ветви, не пригодные для формирования кроны. Можно оставить несколько веток более слабых, которые не будут мешать развитию прививок. В последующие годы их удаляют.

При укорачивании ветвей первого порядка для их перепрививки надо оставлять от 1/2 до 2/3 их длины. Прививку следует делать в приподнято растущие боковые ветки второго и третьего порядка на расстоянии 40 см от их основания.

Правила проведения прививки:

1. Перепрививаемое дерево должно быть здоровым, хорошо ухоженным.

2. Черенки должны быть не подпорченными, не подсушенными.

3. Каждый вид прививок должен производиться в срок.

4. Прививочные срезы должны быть гладкими, не иссушенными.

5. Для прививок нужно пользоваться специальным инструментом.

6. Камбиальные слои черенка подвоя должны совмещаться на большей части поверхности среза черенка.

7. Прививочные срезы должны быть тщательно зачищены.

8. Ножи должны быть хорошо заточены.

9. Любой срез должен выполняться за один раз плавным движением ножа.

10. Все открытые части прививочных срезов должны покрываться садовым варом.

11. При ранних и особенно поздних прививках места прививок следует накрывать полиэтиленовыми колпачками.

12. Не касаться прививочных срезов на подвое и привое руками, так как жировые выделения с пальцев и остатки садового вара ухудшают качество приживаемости черенков.

13. Толстые ветки перед прививкой спиливают на 30–50 см выше места прививки.

14. Зачистку торцов подвоя выполняют ножом непосредственно перед вставкой черенков, так как ткани на спилах быстро окисляются.

15. Дерево прививают сверху вниз, сначала центральный проводник, затем ветви верхнего яруса и т. д.

Болезни и вредители.

Коккомикоз– одно из самых вредоносных заболеваний, которое стало основным препятствием для успешного возделывания вишни в районах с влажным климатом. Коккомикоз появился сравнительно недавно, но очень быстро распространяется и вызывает гибель вишневых деревьев. Черешня подвержена этой болезни в значительно меньшей степени.

Поражаются в основном листья, реже – плоды поздних сортов. В середине июня на листьях появляются мелкие красновато-бурые пятна, с нижней стороны которых образуется розоватый налет – конидиальное спороношение. Постепенно пятна сливаются, листья засыхают и опадают. При сильном развитии коккомикоза деревья восприимчивых сортов сбрасывают листву уже в июле, в результате чего резко снижается их зимостойкость: деревья оказываются недостаточно подготовленными к холоду и часто вымерзают не только в суровые зимы, но и в обычные. Также снижаются вкусовые качества плодов пораженных деревьев.

Зимует возбудитель болезни в форме мицелия в опавших пораженных листьях, находящихся на поверхности почвы. Весной на них формируется сумчатое спороношение. Споры разносятся ветром и заражают другие растения с только что распустившимися листьями. Вредоносный гриб с помощью конидий распространяется в течение лета. Большое количество осадков также способствует распространению болезни.

Поэтому очень важно уничтожить единственный источник болезни – опавшие листья, перезимовавшие на поверхности почвы. Их надо тщательно сгрести и сжечь или хотя бы закопать на незначительную глубину. Поскольку возбудитель распространяется на значительное расстояние с помощью ветра, очень важно, чтобы профилактические мероприятия выполнялись не на одном, а на всех близлежащих участках одновременно.

Для борьбы с болезнью лучше всего применять эффективные новые препараты контактного и системного действия: 0,2 %-й делан (20 г), 0,02 %-й байлетон (2 г), 0,04 %-й рубиган (4 г), 0,1 %-й топсин М (10 г), 0,02 %-й скор (2 г), 0,01 %-й азоцен (1 г). Нормы всех средств приведены из расчета на 10 л воды.

Первое опрыскивание проводится непосредственно после периода цветения. Следующие одну-две обработки производят через каждые 14 дней, во влажные вегетационные периоды – одну-две обработки после уборки урожая. Молодые неплодоносящие растения особенно восприимчивы к болезни, поэтому их нужно обрабатывать через каждые 2 недели.

Монилиоз– это тоже вредное грибковое заболевание, которое стало очень быстро распространяться в последнее время.

В весенний период заболевание проявляется в форме ожога. Через цветки возбудитель по цветоножке проникает в плодовые веточки и побеги, вызывая их засыхание. Засохшие цветки и листья остаются на дереве до следующего года. Скорость распространения болезни очень высокая.

В летнее время монилиоз проявляется в виде плодовой гнили. На плодах появляются бурые пятна, которые быстро разрастаются. Поверхность плодов покрывается некрасивым серым налетом из спороношений в форме подушечек. Пораженные плоды остаются висеть на дереве до следующего года. Возбудитель болезни (гриб) переносит зиму в стадии мицелия в пораженных плодах или ветках дерева.

Развитию болезни способствует сырая влажная погода в период цветения. Умеренная или достаточно низкая температура, затягивая период цветения, увеличивает возможность заражения.

Для борьбы с болезнью надо удалить и сжечь пораженные ветви и плоды, а также взрыхлить приствольные круги и тщательно заделать в почву опавшие листья и плоды.

Химические обработки необходимо проводить в начале образования бутонов, сразу после цветения и через две недели после предыдущего опрыскивания.

Первую обработку можно проводить 3–4 %-й бордосской жидкостью, 0,4 %-й хлорокисью меди, 0,4 %-м поликарбацином (40 г препарата на 10 л воды), вторую и третью – 0,01 %-м азоценом, 0,1 %-м топсином М, 0,2 %-м сапролем, 0,15 %-м рониланом, 0,15 % роварлем. Препараты разводятся в воде из расчета 15 г вещества на 10 л воды.

Сразу же после цветения необходимо вырезать и уничтожить ветки, пораженные монилиальным ожогом, с захватом 10–20 см здоровой ткани. Места среза необходимо продезинфицировать 1 %-м медным купоросом и покрыть садовой смазкой или водоэмульсионной краской.

Обработки деревьев надо проводить в утреннее или вечернее время в теплую безветренную погоду. Если после опрыскивания прошел дождь, обработку необходимо повторить. Для достижения хорошей эффективности системных препаратов в последующие 3–4 часа после обработки не должно быть осадков.

Клястероспороз– дырчатая пятнистость листьев. Болезнь не делает исключения для косточковых пород. Поражаются листья, цветы, почки, плоды и молодые побеги. Ранней весной на молодых листья появляются красновато-бурые пятна, которые очень быстро разрастаются, а затем в течение 1–2 недель из них выпадает ткань, оставляя на месте поражения дырки. Листья засыхают и опадают.

На молодых побегах появляются красноватые пятна с яркой каймой. Побег трескает, из поражения выделяется клейкая камедь, застывающая в виде стекловидной массы. Побеги засыхают и отмирают. Пораженные плоды черешни и вишни принимают уродливый вид, так как в местах поражения ткань перестает расти и просыхает до самой косточки.

Как мера борьбы с болезнью – уничтожение опавших листьев и мумифицированных плодов.

Перекопку почвы на глубину до 20 см целесообразно делать осенью с целью уничтожения зимующего клана вредителей, тогда большая часть их погибнет.

В период вегетации надо проводить рыхление почвы для поддержания ее в чистом состоянии и сохранения влаги.

Кольчатый шелкопряд. Если вы увидите на деревьях полностью съеденные листья, значит, здесь поселился кольчатый шелкопряд. Гусеницы шелкопряда могут нанести такой вред, что фруктовые деревья после их нашествия не плодоносят в последующие 2–3 года.

Бабочки шелкопряда появляются в конце лета. Каждая самка может отложить до 500 шт. яиц. В период появления почек и первых листьев на деревьях из яиц появляются прожорливые гусеницы, которые буквально сразу начинают объедать молодые листочки, бутоны и цветки. Гусеницы в течение лета линяют несколько раз. Весной они черного цвета и покрыты пушистыми волосками. Живут гусеницы целыми колониями, питаясь листьями по вечерам и ночам. Днем прячутся в укромных местах, укрываются паутинной тканью в гнездах. После последней линьки гусеницы оставляют свою колонию, расползаются по дереву и живут поодиночке. В этот период они имеют серо-голубую окраску с белой полоской на спине и оранжевыми полосками по бокам. Отличить эту гусеницу от других можно, если дотронуться до нее: она делает резкие движения головой и передней частью туловища. Длина гусеницы – 5–6 см.

Самый легкий способ борьбы с кольчатым шелкопрядом – собирать и уничтожать паутинные гнезда, в которых основная часть колонии проводит дневное время. Лучше всего это делать ранним утром.

Ветки с коконами гусениц и яйцами следует обрезать и сжечь, если обрезка проводилась осенью. Весной срезанные ветки следует поместить в глубокую открытую тару и поставить вдали от плодового сада. Значительная часть яиц кольчатого шелкопряда, как правило, заражена личинками яйцеедов, питающихся содержимым яиц.

В период распускания почек из незараженных яиц появятся гусеницы шелкопряда, которые не смогут попасть на деревья и погибнут из-за отсутствия пищи. А из зараженных кладок в период отложения самками вредителя новых яиц вылетят яйцееды и отложат в них свои яйца. Таким образом можно сохранить и размножить полезных насекомых, которые помогут в борьбе с кольчатым шелкопрядом.

Махровость – это вирусное заболевание кустов смородины. Возбудитель заболевания находится в соке растения, поэтому поражается весь куст и даже его полная обрезка не спасет от болезни. Самый распространенный признак – лепестки становятся мелкими и узкими, приобретают фиолетовую окраску, плоды на кустах не завязываются. Листья утрачивают специфический смородиновый запах и становятся трехлопастными вместо пятилопастных. Болезнь передается вместе с посадочным материалом. Распространяется в пределах участка смородиновым почковым клещом и тлями.

Чтобы не заразить все кусты смородины на участке, надо очень внимательно относится к посадочному материалу. Необходимо бороться с основным переносчиком болезни – смородиновым почковым клещом. Азотные удобрения способствуют развитию болезни, а увеличение дозы фосфорно-калийных удобрений и подкормка по листьям раствором из микроэлементов (молибдена, бора, марганца) повышает сопротивляемость смородины махровости.

Во второй половине лета на листьях смородины появляются мелкие желтые пятна, а с нижней стороны листа – кучки, состоящие из спор гриба, затем они превращаются в столбики из спор кирпичного цвета, очень напоминающие набор волосков – этостолбчатая ржавчина.

В целях профилактики надо внести в почву ранней весной фосфорно-калийные удобрения и микроудобрения. До цветения смородины и после уборки урожая кусты опылить 1 %-й бордосской смесью. Осенью сжечь опавшую листву или же закопать ее на глубину до 20 см.

Антракнозпоражает листья смородины и крыжовника, но может поражать и молодые побеги и плодоножки ягод. Нередко в середине лета начинается обильное осыпание листьев с кустов крыжовника и смородины, а в середине августа они стоят абсолютно голыми. Возбудители антракноза хорошо переносят зиму на опавших листьях, поэтому листья осенью рекомендуется сжечь. Заболевшие листья сначала покрываются мелкими бурыми язвочками, затем засыхают и опадают. На молодых побегах тоже образуются бурые язвочки. В случае появления болезни на молодых листьях и побегах их опрыскивают 1 %-й бордосской смесью. После сбора урожая опрыскивание рекомендуется повторить.

Белая пятнистость (септориоз)поражает крыжовник и смородину. На листьях ягодных кустарников в июне образуются угловатые или округлые серо-белые пятна с бурой каймой и темными точками в центре пятна с верхней стороны листа. Если такие пятна появляются на молодых однолетних побегах, то ткань листа разрывается.

Повышенной сопротивляемостью к болезни обладают кусты, в почву возле которых было внесено достаточное количество сернокислого марганца и других микроэлементов – меди, цинка, бора. А также кусты необходимо опрыскивать 1 %-й бордосской смесью. После сбора урожая опрыскивание рекомендуется повторить.

Обычно после цветения кусты крыжовника (листья, верхушки побегов и еще зеленые плоды) как бы покрываются белой мукой. Такой налет состоит из мельчайших спор – это и естьмучнистая роса (сферотека).

С течением времени налет уплотняется и становится коричневого цвета, похожим на войлок с мелкими черными точками на его поверхности. У смородины мучнистая роса поражает молодые побеги и листья. Течение болезни крыжовника происходит аналогично.

Осенью и весной надо собрать опавшие листья, обрезать пораженные ветки с захватом до 2 мм здоровой ткани с 1–2 почками и сжечь их. Необходимо опрыскать кусты и почву под ними медным купоросом (300 г на 10 л воды). При появлении первых признаков болезни можно опрыскать кусты кальцинированной содой из расчета 50 г соды, 50 г мыла хозяйственного на 10 л воды. Такую обработку надо провести 3 раза в течение месяца. Можно использовать для борьбы с мучнистой росой настой коровяка или перепревшего навоза из расчета на 1 часть коровяка 3 части воды. Настаивать 3 дня, затем разбавить водой 1:3 и процедить. Опрыскивать вечером или ранним утром. После сбора урожая и до цветения смородины можно применить для борьбы с мучнистой росой препараты серы – 60 г, фундазола – 10 г и 10 %-й эмульсии топаза (2 г на 10 л воды).

Черный рак– это опасное заболевание, поражающее яблони и груши. Наиболее опасная форма болезни – повреждение коры на штамбах и скелетных ветвях. Обычно поражение начинается из небольшой ранки, вокруг которой разрастаются кольцеобразное слегка вдавленное буро-фиолетовые пятна. Позже пораженные участки чернеют, растрескиваются и покрываются мелкими бугорками. Кора дерева в месте поражения напоминает гусиную кожу. Листья, пораженные черным раком, покрываются красновато-коричневыми пятнами, цветки буреют, тычинки и пестики чернеют. На плодах образовываются темно-бурые вдавленные пятна. Зимует возбудитель болезни в пораженных листьях и мумифицированных плодах.

Осенью пораженные листья нужно сжечь, удалить с дерева засохшие плоды. Раны очистить от пораженных тканей, захватив немного здоровой древесины (до 2 см), продезинфицировать участки медным купоросом и замазать садовым варом. В качестве лечебного средства можно использовать и глину, на сутки замоченную в воде с добавлением коровяка в пропорции 1:1.

Парша– это бурые бархатистые пятна, которые появляются на листьях и постепенно разрастаются. При поражении паршой на плодах, кроме серо-черных пятен, образуются трещины. У груши, например, наблюдается поражение побегов, растрескивание и шелушение коры. Грибные споры парши переносятся с ветром в сырую погоду. Влажная погода – благоприятное условие для развития болезни.

Пораженные деревья можно обработать 3 %-й бордосской смесью (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды). Если этот период пропущен, то можно сделать опрыскивание при порозовении бутонов, но уже 1 %-й бордосской смесью, фундазолом (10 г), скором (2 г), или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Затем с интервалом в 10–15 дней проводят следующее опрыскивание (уже после цветения) теми же препаратами. Осенью все опавшие листья сжигают. При посадке рядом с яблонями малины заболеваемость паршой плодовых деревьев снижается, особенно если ветви малины и яблони соприкасаются.

Плодовая гниль. Болезнь вызывается грибком. Поражает в основном плоды яблони и груши. Сначала на плоде появляется коричневое пятно, которое со временем заменяется светло-серой подушечкой (грибницей со спорами). Плоды, после поражения их плодовой гнилью становятся несъедобными. Их надо систематически снимать с дерева и уничтожать.

Из вредителей наибольший вред наносят деревьямплодожорка, цветоед, моли, листовертки, тля.

Ранней весной (еще до распускания почек) производят опрыскивание 3–4 %-м раствором нитрафена против всех вредителей.

В период расцветания почек против цветоеда проводят опрыскивание 0,2 %-м раствором хлорофоса или 0,3 %-м раствором карбофоса.

Млечный блеск. Обычно появляется после очень суровых зим на пострадавших деревьях, у которых есть повреждение коры и древесины. Листья яблони приобретают перламутровый цвет, беловато-серебристый с отливом. Позже начинают появляться участки с отмершей тканью. Листья становятся хрупкими, ломкими и постепенно засыхают. У пораженных ветвей и стволов древесина приобретает темную окраску. Отличный эффект в борьбе с млечным блеском дают корневые и внекорневые подкормки мочевиной в сочетании с опрыскиванием дерева луковым настоем. Пораженные болезнью ветки надо сжечь, а больное дерево выкорчевать.

Народные средства против тлей, медяницы, клещей, молей и различных листогрызущих: рекомендуется применять настои полыни горькой и тысячелистника.

Способ приготовления: полведра мелконарезанной полыни кипятят в течение 30 мин, охлаждают и фильтруют через марлю. Затем настой разбавляют до 10 л водой и сразу же опрыскивают деревья, кустарники. Опрыскивание желательно проводить ранним утром или же поздним вечером. Отвар не хранится – теряет свои качества.

Настой тысячелистника приготавливают из сухой травы: 500 г травы измельчают и заливают ее крутым кипятком. Настаивают в течение 30 мин. Доливают воду до объема в 10 л и настаивают 3 суток. Затем добавляют 25 г хозяйственного мыла, растворенного в горячей воде.

Для борьбы с тлей используют табачный настой.1 кг измельченных сухих листьев табака заливают 10 л кипятка и настаивают 2 суток, изредка перемешивая. Затем настой процеживают через марлю и отжимают. Полученную жидкость разбавляют 10 л воды и добавляют к ней 100 г растворенного хозяйственного мыла. Настой требует осторожного обращения, так как для человека ЯДОВИТ.

Мильдью, или ложная мучнистая роса. О поражении растения говорит белый налет, который образовывается с нижней стороны листа, а с верхней стороны, над местом налета, заметно желтое пятно. Со временем ткань на месте поражения отмирает. Кроме листьев мильдью поражает побеги, соцветия и ягоды. Соцветия и ягоды покрываются серым налетом, буреют, начинают гнить и засыхают, побеги, пораженные мильдью, отстают в росте и тоже засыхают.

Возбудитель – микроскопический гриб, который хорошо переносит зиму на опавших листьях или же в почве. Заражение происходит при температуре 13 С и во время влажной погоды. И только через две недели на листьях появляются первые его признаки.

Для гриба важно наличие высокой влажности и высокой температуры воздуха.

Как мера борьбы – подбор устойчивых к заболеванию сортов винограда, проведение профилактических работ и обработок (перед укладкой лозы на зиму – 3–5 %-м раствором медного или железного купороса, бордосской жидкостью; в апреле, до распускания почек, – 3 %-й бордосской жидкостью, 3–5 %-м раствором мочевины, ридомилом; во время цветения и спустя две недели – медьсодержащими препаратами), своевременная обрезка куста и проведение зеленых операций.

Серая гнильв основном поражает созревающие и спелые ягоды и листья винограда. Возбудитель заболевания – гриб, который зимует в опавших листьях. Оптимальные условия для развития заболевания – высокая влажность и температура воздуха 18–2 °С. Инкубационный период заболевания – от 6 до 36 часов после попадания возбудителя на ягоду.

Поражение серой гнилью очень часто бывает у черенков, оставленных на хранение, или же на молодых зеленых отростках во время размножения.

Сорта с плотной гроздью наиболее подвержены заболеваниям. Своевременная обрезка, прореживание куста и удаление растительных остатков являются профилактическими мерами по борьбе с серой гнилью. За 20 дней до сбора урожая необходимо обработать виноград соответствующими химическими препаратами.

Белая гнильчаще всего поражает ягоды, но может поражать листья и побеги. Заражаются виноградные лозы этой болезнью при температуре выше 2 °С. Ягоды начинают желтеть, сморщиваться, а затем высыхают. Заболевание очень быстро перекидывается на соседние непораженные ягоды и грозди. Такая гроздь мумифицируется и очень долго висит на кусте. Листья пораженных побегов краснеют и опадают, а побег усыхает. Меры борьбы такие же, как и с серой гнилью и мильдью.

Краснухапоражает листья винограда. Первые признаки появляются на нижних листьях. На темноокрашенных листьях цвет поражения чаще всего красный в форме клина, на светлых сортах – цвет клина желтый. По краям пятен заметны ярко-зеленые или желтые каемочки.

При сильном поражении листья винограда могут опадать уже в августе, что негативно сказывается на вызревании урожая, а также перезимовке куста.

Как мера борьбы обработка медьсодержащими препаратами в середине мая, когда образуются 3–4 молодых листочка.

Народные средства борьбы с вредителями.

Конопля, посеянная под деревьями, помогает избавиться от прожорливых гусениц и бабочек и собрать чистые яблоки.

Соль и махорка(на 10 л воды 800 г соли и 400 г махорки) также представляют опасность для гусениц и вредных насекомых. Опрыскивают кусты и деревья на следующий день после приготовления раствора.

Мыльная вода(400 г мыла на ведро воды), в которую на несколько секунд, нагибая, опускают ветви, пораженные тлей, заметно сокращает количество насекомых.

Трава базиликапригодится как средство против муравьев – они не переносят запаха этого растения.

Квасцыимеют ценное свойство отпугивать мокриц, пауков, муравьев.

Валериановый корень, разбросанный в разных местах дачи, изгоняет крыс и мышей.

Мята перечнаятакже помогает защитить хозяйство от грызунов. Разложите стебельки мяты в тех местах, где замечено появление грызунов, и запах этого растения заставит их уйти.

Биологические методы борьбы с вредителями сада и огорода.

Опрыскивание растений ядохимикатами в любительских садах и огородах против всяких вредителей следует применять только в крайних случаях. Лучше воспользоваться биологическими методами. На небольших площадях на выручку придут полезные насекомые – энтомофаги, питающиеся другими насекомыми – вредителями растений. Численность первых в садах и огородах не очень большая, поэтому насекомых-энтомофагов разводят в лабораториях и выпускают их в сады и огороды.

Энкарзия– паразит тепличной белокрылки. Оптимальные условия для ее развития 25–3 °С при влажности воздуха 70 % и длине светового дня 14–17 часов. Первый выпуск паразита (из расчета 3–5 особей на 1 м2) проводят за 5–7 дней до высадки растений.

При небольшом количестве белокрылки выпускают энкарзию в среднем по 20 особей на заселенное белокрылкой растение. Процедуру следует повторить через месяц.

При массовом расселении белокрылки на растениях-резерваторах предварительно в течение 7–8 недель накапливают паразита. При сильном заселении белокрылкой растения энкарзию выпускают в количестве 8 тыс. особей на одно растение.

После чего в теплицы подсаживают растения-резерваторы по 5–9 штук на 1000 м2.

Трихограмма– это маленькая (до 1 мм) бледно-желтая мушка. Самка откладывает свои яйца в яйца вредителей, где и происходит их развитие. Важным условием получения эффекта от применения трихограммы являются своевременные ранние выпуски, достаточное количество особей и их равномерное распределение по обрабатываемой площади.

Трихограмму используют против яблоневой и гороховой плодожорки, капустной совки, а также комплекса совок на столовой и сахарной свекле. Применяют трихограмму в 2–3 срока: в начале и в период массовой яйцекладки каждого поколения вредителя, третий раз – через 5–6 дней после второго. Ее выпускают в летном состоянии в утреннее и вечернее время в сухую безветренную погоду. Норма – 1–2 г/га (в 1 г содержится 80 тыс. особей трихограммы).

В садах на каждое плодоносящее дерево за 3 раза выпускают до 20 тыс. яйцеедов. Делают это следующим образом. Приоткрывают матерчатую крышку сосуда с трихограммой, и туда поочередно отпускают молодые веточки или листики с разных сторон дерева. После того как на листья перейдет некоторое количество трихограммы, их осторожно извлекают из сосуда.

Фитосейулюс– специализированный хищник обыкновенного паутинного клеща. Технология применения фитосейулюса включает два способа колонизации. При локальном его выпускают в очаги вредителя 1 раз в неделю. В зависимости от поврежденний листьев на одно растение поселяют в среднем 10–60 особей. Вносят фитосейулюса на листьях сои, на каждом из которых находится до 10 особей. В очагах с высокой плотностью паутинного клеща соотношение «хищник – жертва» должно быть от 1:10 до 1:20. На соседние не зараженные вредителем растения дополнительно выпускают 20–30 особей.

Второй способ – массовый. Его используют как профилактический, то есть до появления вредителей на растениях. Через 3–4 недели после высадки растений равномерно по всей теплице раскладывают листья сои с хищником. По мере роста растений проводят повторное 3—4-кратное заселение через 10–12 дней, увеличивая при этом численность на 20 особей на 1 м2по сравнению с предыдущим количеством. Это способствует полной защите теплиц от вредителя.

Особенности ухода за плодовыми и ягодными культурами.

Все мероприятия по уходу за плодово-ягодными растениями направлены на обеспечение самых лучших условий для роста, плодоношения, развития растений. Чтобы создать благоприятный вводно-воздушный и питательный режим, необходимо регулярно и правильно ухаживать за почвой в плодовом саду, построить правильную систему агротехнических сооружений по уходу за растениями.

Чтобы обеспечить хорошее плодоношение садовых деревьев, надо правильно выбрать участок под сад, соответствующие системы обработки почвы и удобрения. Следует регулярно производить мульчирование, защиту корней от подмерзания и от повреждения во время обработки, регулярно вести борьбу с вредителями сада, гусеницами и тлями, а также грибковыми болезнями.

Надо также оберегать сад в зимний период от грызунов и зайцев (штамбы и кроны обвязывать колючими ветками, закрывать рубероидом и другим материалом; исключение составляет солома – она привлекает мышей).

Почва в приствольных кругах и междурядьях должна находится постоянно в чистом и рыхлом состоянии на протяжении всего вегетативного периода.

Молодые деревья в первые 2–3 года после посадки надо постоянно окучивать, в целях предохранения корней от подмерзания. Окучивание производят так, чтобы образовался холмик земли высотой 25–30 мм. Молодыми считаются все деревья с начала посадки до начала товарного плодоношения. Весной, после таяния снега, деревья разгребают от окучиваемой земли, разравнивают ее, почву перекапывают или разрыхляют мотыгами, вилами, культиватором на глубину, равную 1/2 глубины перекопки осенью.

В течение лета следят за состоянием почвы, в случае ее уплотнения после дождя или вследствие другой причины сразу же рыхлят приствольные полосы или круги.

Рыхление производится как механическим способом, так и вручную садовыми лопатами и вилами на разную глубину в зависимости от глубины залегания корней от поверхности.

Осенью при рыхлении почвы большие комья земли можно не разбивать, они помогают задерживать снег и тем самым обеспечивать питание растений водой.

Перекопку приствольных кругов или полос лучше производить в период когда заканчивается рост плодовых деревьев и завершается листопад.

По результатам опыта садоводов можно сказать, что первые корни яблони Антоновка залегают на глубине 10–12 см и их диаметр составляет 40–60 см. Поэтому перекопку приствольных кругов для такой яблони не следует производить на глубине больше 10 см.

Целесообразно также мульчирование почвы для молодых деревьев. Почва под мульчей сохраняет влагу, задерживает рост сорняков, не дает влаге быстро испарятся, образовываться корке в почве даже при выпадении сильных осадков. Хорошей толщиной мульчирующего слоя является 8—12 см, ширина равна 1/2 диаметра кроны дерева.

В качестве мульчи лучше всего применять торфонавозные компосты, перепревший навоз. В отличие от минеральных удобрений, навоз и компост хорошо влияют на почву. Регулярное их применение изменяет структуру почвы в саду. Глинистые почвы становятся менее вязкими, легче обрабатываются, не заплывают. Песчаные почвы увеличивают свою влагоемкость и уменьшают водопроницаемость. В почву из навоза и компоста поступят все элементы для питания растений и все микроэлементы. Мульчировать растения можно также темной синтетической пленкой. Она способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков, но нельзя забывать о том, что под пленкой создаются благоприятные условия для жизни и размножения грызунов.

Солому, древесные стружки, опилки применять не рекомендуется, так как разложение их в почве происходит за счет жизнедеятельности бактерий, которые потребляют азот из почвы. Также нельзя применять в качестве мульчи опавшие листья, так как они являются рассадниками различных болезней и вредителей.

В местах, где почва достаточно плодородна, в первые годы жизни саженцев ее используют для посадки земляники, здесь же можно выращивать овощные и декоративные культуры. Обработку междурядий в этом случае проводят в соответствии с требованиями по уходу за основными и временными культурами. Через 3–4 года временные культуры из междурядий убираются, и почва в дальнейшем содержится под черным паром или же в чистом состоянии. Можно применить залуживание почвы или же залуживание совместно с черным паром. Его хорошо применять на ровных участках в засушливые годы. Но длительное содержание почвы под паром ведет к нарушению водно-воздушного режима и разрушению структуры почвы, идет постепенная потеря гумуса почвы, эрозийные процессы в садах на склонах. Однако у этого способа есть и свои достоинства: улучшается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, лучше сохраняются запасы влаги.

На неровных участках черный пар не рекомендуется. Лучше всего на таких участках проводит залуживание почвы. Для этого надо постоянно вносить в почву азотные удобрения (2,5–3,5 кг мочевины на 100 м2), скашивать траву 1 раз в 2 недели, а начиная с августа, – через 20–30 дней. Скошенную траву не убирают, а используют для мульчирования почвы под деревьями. Залуживание почвы быстро восстанавливает ее структуру, улучшает ее физические свойства (газообмен, температурный режим, структуру почвы, водопроницаемость). В результате залуживания образовывается и накапливается гумус, корни не повреждаются орудиями обработки почвы, падалица не бьется и не загрязняется, плоды лучше окрашиваются и содержат больше сахаров и сухих веществ по сравнению с садами, междурядья которых находятся под черным паром.

Иногда можно почву в садах в первую половину лета держать под паром, а во вторую половину лета высевать сидераты. Сидераты – это различные зеленые культуры, которые сеют на зеленое удобрение. В качестве сидератов могут применяться: масляничная редька, люпин однолетний, горчица, фацелия и др.

Первые 5–7 лет почва под деревьями должна быть свободна от всяких растений, от травы тоже. Поэтому прополка – одно из важных мероприятий по уходу за садом.

Для прополки приствольных кругов и удаления однолетних сорняков удобнее пользоваться мотыгами с плоским лезвием. Многолетние сорняки уничтожаются лапчатыми мотыгами.

В молодых садах в междурядьях и приствольных кругах можно культивировать крыжовник и смородину. Это значительно облегчит уход за приствольными полосами и кругами.

Крыжовник и смородина в приствольных кругах дают хорошие урожаи, а еще они затеняют землю и предохраняют штамбы деревьев от солнечных ожогов. Сажать кустарники надо одновременно с плодовыми деревьями.

Орошение почвы является одним из основных агротехнических приемов, которые повышают урожайность, быстрый рост молодых деревьев, надежную подготовку к зиме.

Наибольшее количество воды необходимо деревьям в первой половине вегетационного периода, когда начинают ускоренно расти листья, побеги, корни, когда завязываются и формируются плоды. Особенно нуждается в поливе тот сад, где деревья посажены близко друг к другу. Из-за недостатка влаги в первой половине вегетационного периода могут опадать листья и плоды. Недостаток влаги может быть губителен для молодых деревьев, так как у них не так сильно развита корневая система, как у взрослого дерева.

При длительной сухой погоде осенью также необходим обильный полив садовых деревьев, чтобы повысить их морозостойкость. Норма полива каждый раз устанавливается разная в зависимости от влагоемкости почвы, за которой нужно следить постоянно, особенно в период длительного отсутствия дождей.

Если сад не залужен, то после каждого полива необходимо производить рыхление почвы. Это лучше всего делать ранним утром или же поздним вечером, когда снижается испарение воды из почвы. Воду для полива лучше всего использовать дождевую или же для этих целей иметь небольшой бассейн, так как вода для полива по возможности должна быть подогретой. Поливать надо почву вокруг растения, а не само растение.

Сад рекомендуется поливать 5–7 раз за сезон, так чтобы почва полностью пропиталась на глубину, где находится основная часть корней. Для легкосуглинистых – 6 ведер воды, для суглинистых – 7 ведер воды, для песчаных и супесчаных – 5 ведер воды на 1 м2.

При залужении междурядий необходим более частый полив почвы в течение всего лета, чтобы обеспечить нормальный рост сидератов.

Количество удобрений, применяемых в плодовом саду, зависит от обеспеченности почвы питательными веществами, размеров и возраста плодовых растений и растений, высаженных в междурядьях.

В табл. 4 приведено количество органических и минеральных удобрений на одно плодовое дерево.

Таблица 4


Уход за растениями, пострадавшими от мороза. В подобных случаях не надо спешить с обрезкой пострадавших веток дерева, значительная часть пострадавших от мороза ветвей может быть восстановлена. Такие ветки начинают формировать побеги и листья гораздо позже непострадавших, об этом надо постоянно помнить. Из-за отсутствия листьев штамбы и сучья деревьев, пострадавших от мороза, больше подвергаются воздействию солнечных лучей, большому нагреву коры, и у них происходит обильное испарение влаги. Чтобы предохранить от всех этих неприятных последствий, надо пострадавшие сучья и ветки побелить.

Пострадавшим растениям требуется больше калийных и азотных удобрений. В прикорневой зоне нужно создать благоприятный воздушно-водный режим. Рыхление почвы производить более часто, чем это делается у обычных непострадавших деревьев. Также надо следить за тем, чтобы в околоприствольных кругах не появлялись сорные растения.

На низких участках необходимо следить за тем, чтобы вода в околоприствольных участках не застаивалась, обеспечивать отвод воды и приток воздуха за счет рыхления почвы. Если в мае – июне наблюдается повышенная сухость почвы, то следует обеспечить полив.

В июне – июле определяют жизнеспособность поврежденных веток по появлению новых листьев и побегов. Если у деревьев пострадали лишь обрастающие побеги кроны, а штамбы и основные сучья остались здоровыми, то их после сильной обрезки в будущем году можно привить другими более зимостойкими сортами.

Что делать при заморозках.

Головная боль садоводов – весенние и осенние заморозки.

При заморозках повреждаются цветы и завязь на плодовых деревьях, кустах земляники, смородины, а тыква вообще их не переносит – она погибает. Наиболее опасны заморозки для растений, расположенных в низине, на сквозняке и в загущенных посадках.

Если внезапно похолодало (после теплых дней), и небо в вечернее время ясное и с огромными звездами – ждите наступления заморозков.

В такой вечер надо снять показания двух термометров – сухого и влажного (обернутого мокрой тряпочкой). Если показания влажного термометра ниже показания сухого, то ночью обязательно будут заморозки.

Перед наступлением заморозков надо обильно полить плодовые деревья и кусты методом дождевания (кроны деревьев – не только снаружи, но и внутри). То же самое следует проделать с посадками земляники и клубники, полить ягодные кустарники, овощные культуры.

При дождевании увеличивается влажность воздуха и из капелек росы образуется изморозь, а этот процесс происходит с выделением тепла – температура вокруг растений повышается за счет этого процесса на 1–2 С. Кроме того, увлажненная почва – хороший проводник тепла.

В магазинах продаются специальные дымовые шашки, которые помогают садоводу справиться с заморозками. Но можно обойтись и без них, если разложить по периметру своего участка кучки хвои или хвороста и мокрых тряпок на расстоянии 10–15 м.

Тепличные растения можно предохранить от замерзания путем создания дополнительного пленочного покрытия, которое создаст эффект термоса (слой воздуха между двумя пленками поддерживает температуру постоянной). Можно поставить в теплицу ведро с жидким коровяком, который готов для подкормки. Можно в 2 часа ночи включить в теплице масляную батарею.

При резком похолодании кабачки и тыквы надо накрыть пластмассовыми ведерками, а клубнику и смородину – старыми простынями. Можно поставить под каждый куст смородины и крыжовника по 2–3 ведра с водой.

О посадке ягодных кустарников.

Участок под смородину, крыжовник и малину тщательно освобождают от сорняков, особенно пырея. Для этого его перекапывают на штык лопаты и выбирают корневища сорняков. Затем вносят в почву органические удобрения из расчета 5—10 кг на 1 м2. Ямы копают на глубину 30–40 см и шириной 40–50 см. В каждую яму вносят ведро органики. Перед посадкой у саженцев вырезают наиболее слабые ветки, а остальные подрезают, оставляя 3–4 почки. Корни подрезают лишь в случае, если они длиннее 20 см.

Смородина и крыжовник способны развить дополнительные корни, поэтому на песчаных почвах их сажают на 5–6 см глубже, чем они росли раньше.

Малину сажают в ямки диаметром и глубиной 30 см. Можно сажать ее и в канавки глубиной и шириной 30 см. Половину глубины ямки или канавки заполняют перегноем, компостом или торфом. Посаженные растения сразу поливают из расчета ведро воды на 3–4 растения.

Сразу после посадки делают обрезку саженцев, что значительно улучшает их приживаемость. Саженцы малины подрезают до 40 см, смородины – до 15 см, крыжовника 15–25 см.

Основные сведения о садовых растениях.

АЛЫЧА– вид сливы. Сорта алычи, представляющие интерес для садовода, выведены в отдельный подвид – алыча крупноплодная и в ее отдельную разновидность – алыча гибридная. Алыча приобретает все большую популярность из-за ее неприхотливости к условиям выращивания и ее сверхскороплодности.

Алычу не рекомендуется высаживать в долинах, где температура несколько ниже, чем на склонах. При неблагоприятных условиях деревья алычи в долине сильно подмерзают, повреждаются монилиозом и урожай резко снижается.

Лучше высаживать алычу на склонах, особенно в верхней их части. Здесь она меньше подвергается колебаниям температуры. С северной стороны склона более благоприятный температурный режим зимой. Южные склоны больше прогреваются, цветки у алычи не отмерзают и она обильно плодоносит. Для сортов более влаголюбивых, например гибридной алычи, предпочтительнее склоны северной экспозиции, а южные склоны больше подходят для засухоустойчивых и ранних сортов, так как это иногда позволяет ускорить созревание плодов на 5–7 дней. Алычу, за исключением нескольких сортов гибридной, считают одной из наиболее подходящих плодовых культур для посадки на крутых склонах. На пологих склонах с крутизной до 12–15 возможна посадка алычи по горизонталям. На склонах до 25 закладка садов возможна на террасах. Нецелесообразно использовать под алычу склоны крутизной более 25, сильно пересеченные оврагами, а также подверженные оползням.

АРОНИЯ ЧЕРНОПЛОДНАЯотносится к семейству розоцветных. В природе насчитывается более 15 видов. Обладает многими ценными и полезными свойствами. Отличается высокой урожайностью, лежкостью плодов, неприхотливостью к уходу. Прекрасное декоративное растение, слабо поражается вредителями и болезнями. Сок из аронии черноплодной излишне терпкий, богат различными биофлавоноидами, обладающими активностью витамина Р, который стимулирует процессы регенерации мышечной и костной ткани, активизирует деятельность щитовидной железы, надпочечников и других желез внутренней секреции, повышает тонус организма, оказывает защитное действие при бактериальных и вирусных заболеваниях, лучевых поражениях. Эффективен при лечении больных, страдающих гипертонической болезнью, атеросклерозом, а также заболеваниями, сопровождающимися нарущением капилярной проницаемости. Нельзя употреблять больным, страдающим язвенной болезнью желудка, и в весьма ограниченном количестве можно включать в рацион людям с склонностью к тромбозам, тромбофлебитам или при повышенном протромбиновом индексе крови. Сок черноплодной рябины применяется при начальных стадиях гипертонической болезни и сахарном диабете.

При посадке аронии следует учитывать ее повышенную потребность во влаге и освещенности. Корни ее могут проникать на глубину до двух метров. Почва должна быть рыхлой, влагопроницаемой, а подпочва – влагоемкой.

Совершенно непригодны для ее произрастания болотистые места, с постоянным переувлажнением корнеобитаемого слоя. Любит плодородные структурные некислые почвы без сорняков. Хорошим предшественником для аронии черноплодной являются корнеплоды, сидератные культуры и многолетние травы. В почву для посадки аронии необходимо внести 8 кг/м2навоза, 60–80 г/м2суперфосфата, 20–30 г/м2калийной соли. На одном месте ее можно возделывать более 20 лет.

Для посадки аронии используют одно– или двугодичные саженцы с диаметром шейки 11–13 мм, с 2–3 стволиками высотой 40–50 см, с длиной корней 25–30 см. Весеннюю посадку проводят в апреле, а осеннюю – в начале октября, не позднее чем за 3 недели до наступления заморозков.

Заглубленная посадка растения недопустима, так как образуется много побегов, сильно загущающих растение.

Первые два года почву надо пропалывать от сорняков, так как в это время арония растет очень медленно. Прирост побегов за год должен составлять не менее 20 см. Ежели приросты меньшие, значит кусты нуждаются в удобрениях и поливах.

Через год после посадки вносят органические удобрения (4 кг/м2) и ежегодно осенью – фосфорные и калийные (по 70–90 г/м2). Азотные удобрения вносят в два приема: половина нормы – весной, сразу после таяния снега, и половина удобрений после цветения. После внесения удобрений почву обрабатывают на глубину 10–12 см.

АЙВА ЯПОНСКАЯ.В нашей стране культивируется два вида айвы: японская низкая (кустарник высотой 0,5–1 м) и японская высокая (до 3 м).

Айва обоих видов начинает цвести после последних весенних заморозков. Плодоносит на 2—3-й год после высадки на постоянное место произрастания. Отличаются большой урожайностью. Плодоносит ежегодно. Может выдерживать температуру до -3 °С. Айва – растение светолюбивое, отличается засухоустойчивостью.

Плоды небольшие, до 5 см в диаметре, яблоковидной или грушевидной формы, кислые, ароматные, очень мясистые.

Айва содержит большое количество пектинов, ароматических веществ, а также органических кислот. По содержанию витамина С плоды айвы уступают только черной смородине и превосходят лимоны и апельсины в 5 раз. В айве витамина Р содержится в 10 раз больше, чем в яблоках.

В плодах айвы мало сахаров и много лимонной кислоты, которая придает плодам своеобразный вкус и аромат.

Айва служит прекрасным сырьем для приготовления муссов, желе, пастилы, мармелада и т. д.

АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА – это лиана, съедобные ягоды которой являются концентратом витамина С и не уступают некоторым сортам шиповника. В ягодах, коре и листьях коломикты содержатся вещества, аналогичные по своему действию валерьяне и пустырнику, поэтому эту лиану надо защищать от нашествия кошек. В природных условиях длина лианы может достигать 8 м.

Ягоды актинидии употребляют в свежем виде, из них готовят варенье, соки, компоты, кисели. На территории бывшего СССР в диком виде произрастают три вида актинидии, однако наиболее известны два – актинидия крупная и актинидия коломикта.

Последняя более устойчива к морозу, местное название – ползун, изюм, амурский крыжовник. Актинидия – растение разнополое. В июне у нее наблюдается пестролистность – одна часть листьев становится белой, другая – малиновой, третья остается зеленой. Такое явление свойственно мужским растениям (рис. 23). Цветки актинидии по своему запаху напоминают жасмин. Она практически не болеет, из вредителей встречается только тля.

Плоды у актинидии коломикты гладкие, зеленого или желтоватого цвета, сочные, нежные, мягкие и сладкие, с приятным ароматом, по вкусу напоминают киви.

Молодые растения боятся поздних весенних и осенних заморозков, поэтому их надо снимать со шпалеры и укрывать бумагой, окуривать дымом или накрывать спанбондом в два слоя.

Для опыления на 7 женских особей достаточно одной мужской. Ягоды созревают в августе – начале сентября, но не дружно, а в течение 15–20 дней.

Хороши ягоды актинидии и в вяленом виде, по своему вкусу напоминают изюм. Снятые и недозревшие ягоды актинидии дозревают в помещении в течение недели. Актинидия размножается семенами.

Для посадки саженцев, выращенных из семян, вырывают траншею глубиной 50 и шириной 40 см. На дно насыпают щебень и гравий. Землю перемешивают с перегноем, торфом и компостом в равных частях, а также и на каждый погонный метр вносят 100 г двойного суперфосфата.

Корни актинидии коломикты очень поверхностные, и обычное рыхление почвы для нее не подходит, можно повредить корневую систему. Поэтому нужно только подпочвенное увлажнение, особенно в сухую погоду. Подкормку актинидии следует производить компостом, который предохраняет почву от пересыхания.


Рис. 23.Актинидия коломикта.

БОЯРЫШНИКу нас широко распространен. Применяется как лекарственное, плодовое и декоративное растение. Произрастает в виде дерева или кустарника. В высоту может достигать до 10 м. Отличается обильной и ежегодной урожайностью, разными сроками созревания, зимостойкостью. Устойчив к засухе. Плоды небольшие – от 0,8 до 3 см. По форме могут напоминать шар, грушу или яблоко. Спелые плоды могут иметь самую разнообразную окраску – оранжевую, красную, коричневую, черную. Мякоть в зависимости от сорта может быть мучнистой, а может быть и сочной.

Плоды боярышника богаты солями фосфора, калия, кальция. В них содержатся различные сахара, витамин Р, лимонная, аскорбиновая, яблочная и янтарная кислота. Сок боярышника весьма целебен. Содержит большое количество полезных веществ. Среди них флавоноиды, органические кислоты, каротин, витамин С, холин, эфирное масло, фруктоза, сорбит, жиры, дубильные вещества и др.

Есть плоды боярышника, которые по наличию в нем каротина не уступают моркови и шиповнику. Плоды боярышника крупноплодного отличаются отличными вкусовыми качествами и используются в свежем виде. После заморозков плоды боярышника становятся вкуснее, так как теряют свои дубильные свойства. Они пригодны для различных видов обработки.

Боярышник нашел широкое применение в декоративном садоводстве при создании непроходимых живых изгородей, используется в аллейных посадках.

ВИНОГРАД– это одна из культур, которые начали активно распространятся в стране в силу общего потепления климата. Появилось много сортов, которые способны расти и приносить хорошие урожаи в наших климатических условиях. В основном это сорта раннего и сверхраннего созревания: Жемчуг Саба, Космонавт, Алешенькин, Звездочка, гибрид-824, Альфа, гибрид Роджерса, Мускат донской, Агат донской и др. Есть сорта винограда, которые не требуют укрытия, выдерживая морозы до 3 °С. Это так называемая изабельная (американская) группа сортов. Надо сказать, что отдельные сорта по своим вкусовым качествам превосходят даже южные сорта винограда. Они рано созревают, дают высокий урожай, имеют приятный вкус (Лидия, Альфа, Русский конкорд), но уступают по вкусу и красоте гроздей таким европейским сортам, как Алешенькин, Кодрянка, Королева виноградников и т. п.

Виноградный сок оказывает благоприятное влияние на работу сердца, предотвращая образование тромбов. Исследования показали, что этот сок является даже более эффективным средством профилактики сердечных приступов, чем аспирин. Виноградный сок действует подобно щелочным водам и рекомендуется для выведения из организма мочевой кислоты и растворения камней в мочевом пузыре, при анемии и общем истощении. Количество назначаемого сока индивидуально, суточная доза колеблется от 0,5 до 1,8 л в день и уточняется врачом в зависимости от состояния больного, характера заболевания и переносимости. К числу противопоказаний к применению виноградного сока относятся ожирение, язвенная болезнь, сахарный диабет, колит, сопровождаемый поносом, хронические фарингиты, декомпрессионный туберкулез легких. Виноградный сок успешно борется с анемией, заболеваниями легких, упадком сил, желчекаменной болезнью.

Размножается виноград черенками, которые заготавливают осенью после листопада, от здоровых, высокоурожайных сортов. Для черенков следует брать однолетние побеги, хорошо вызревшие и имеющие диаметр 8—14 мм. Заготовленные осенью пучки из черенков заворачивают в полиэтиленовую пленку и хранят в прохладном подвале или холодильнике при температуре от 0 до 5 С.

Перед посадкой почерневшие концы черенков обрезают, а черенки нарезаются с 2–3 почками. Нижний косой срез делают под почку, а верхний режут прямо (от почки 5 мм). Затем черенки для лучшего укоренения необходимо поставить на 1 сутки в водный раствор «Гетероауксина». После этого их высаживают в удлиненные контейнеры длиной 20 см и диаметром 10 см. В нижней части контейнера должно быть сделано дренажное отверстие для стока воды. Контейнер на 3/4 заполняют питательной почвой из смеси вермикулита, перлита, перегноя и торфа. Смесь хорошо уплотняют, а контейнер ставят в емкость с водой для хорошего насыщения почвы водой. После посадки контейнер с черенками устанавливают над теплым источником (это могут быть отопительные трубы, батареи) при температуре 22–25 С.

Уход заключается в опрыскивании утром и вечером черенков водой из пульверизатора, в дополнительном поливе они не нуждаются. Через 20–25 дней на косом срезе образовываются белые наросты и выходят наружу придаточные корни, а верхняя почка распускается и дает побег. Такие саженцы необходимо подкормить слабым раствором удобрений кальциевой селитры. В мае – июне, не нарушая кома земли, укорененные черенки пересаживают на постоянное место в сад.

На рынке очень часто можно купить непривитую культуру винограда. Такой саженец может быть началом прекрасного куста, а может бесследно исчезнуть после суровой зимы.

Прививок в виноградарстве существует большое множество. Одной из самых результативных являетсяпрививка в отверстие штамба (рукава)куста.

Лучшее время для ее проведении, когда дневная температура устанавливается не ниже плюс 16–18 С, это обычно конец мая – начало июня.

Одревесневший привойный черенок нужного сорта с 1–3 глазками диаметром 5–8 мм вымачивается в любом из стимуляторов роста (корнеобразования). Делается это в соответствии с инструкцией на препарат. Затем черенок достают и сушат 2 часа в тени, после чего его нижнюю часть освобождают от коры (рис. 23).

Сверлом, равным диаметру оголенной части черенка, с помощью дрели надо сделать отверстие в штамбе винограда (рис. 24) в его «брюшной» или «спинной» части (рис. 25), что гарантирует хорошую приживаемость прививки.


Рис. 23.Прививка винограда в штамб.


Рис. 24.Прививка винограда в штамб.


Рис. 25.Прививка винограда в штамб.

Штамб рекомендуется сразу же очистить от почвы и старой коры, а сверление начать сверлом меньшего диаметра, а затем переходить на нужный, для того чтобы в точке сверления древесина не получалась рваной.

В полученное отверстие вставляют черенок привоя, добиваются совпадения камбиальных слоев привоя и подвоя. Место соединения снаружи обмазывают садовым варом. Прививку прикрывают влажными опилками, а сверху пленкой. Прививки можно делать как в подземную, так и надземную части штамба, но желательно с противоположных друг другу сторон. Если.

черенок имеет три глазка, то нижний глазок можно удалить.

После того как прививка прижилась, часть побегов на кусте следует удалить для усиления ее питания. Прививка в отверстие штамба позволяет получать урожай на подвое до вступления в плодоношение привоя (привоев).

Купленный саженец лучше всего высадить в почву в начале лета, когда она уже достаточно прогреется. А сначала, высадив его в 1–1,5-литровую емкость, вынести на застекленный балкон, не забывая первые недели притенять саженец. По мере необходимости саженец следует поливать водой и подкармливать коровяком (1:10) или минеральными удобрениями. Если уход за ним своевременный и правильный, то хороший прирост обеспечен. С началом осени саженец надо убрать в неотапливаемый подвал и хранить его до весны следующего года. Весной подросшую лозу высаживают в открытый грунт.

Под посадку винограда рекомендуется хорошо и правильно готовить ямку как залог хорошего роста и плодоношения винограда в будущем.

Ширина ямки должна быть 40–50 см, глубина – несколько большая и зависит от глубины промерзания грунта. Поэтому необходимо создать условия, чтобы корневая систему углубилась ниже этой точки, и тогда будет стопроцентная гарантия того, что виноград не замерзнет. Обычно ямки глубиной 80 см бывает достаточно (рис. 26).

Если посадить виноград мельче, то его корневая система будет соперничать с сорняками за воду и питательные вещества. Летом корни растения будут страдать от пересыхания, зимой – от мороза.

Если вы будете садить несколько кустов винограда в один ряд, то лучше всего сразу выкопать траншею по всей длине ряда. Длина траншеи должна равняться длине ряда плюс 1,5 м с каждой стороны.

Копая яму, верхний слой земли отбрасывают в одну сторону, остальной грунт – в другую.

Если грунт песчаный, то на дно ямы надо насыпать слой глины толщиной 15 см, если грунт тяжелый, суглинистый, то на дно ямы (траншеи) надо насыпать слой дренажа (некрупные камни, щебень, крупнозернистый песок) слоем 20 см.

Яма заполняется плодородной землей, состоящей из перегноя, дерновой земли, низинного торфа, песка (1:2:2:1). Одновременно вносят удобрения: 250 г суперфосфата, 250 г извести, 150 г калийной соли, 250 г древесной золы на 1 м2. Можно добавить вместо перегноя свежего навоза (кладется на дно ямы).

Заполненную яму необходимо полить водой, чтобы почва уплотнилась. После того как вода впитается, досыпьте плодородной землей и снова полейте. Корешки молодых растений, посаженные в рыхлую землю, будут разрываться вследствие неравномерного уплотнения такой почвы после дождя.

В подготовленной ямке выкопайте лунку для посадки. Саженец с землей поставьте на дно ямы. На поверхности посадочной ямки должен быть только зеленый побег с 2–3 глазками (почками). С северной стороны установите кол и подвяжите к нему саженец. Для подвязки хорошо использовать медную проволоку, обладающую антибактерицидными свойствами.


Рис. 26.Посадка винограда.

Поливать саженцы надо из расчета 8—10 л воды на растение. Через 3–5 дней полив нужно повторить.

Одним из лучших сортов, относящихся к американской группе, является Буффало.

Буффало– это сорт, полученный от скрещивания сортов Воткинс и Герберт. Кусты сильнорослые, грозди среднего размера (200 г), плотные с коническим крылом. При хорошем уходе могут достигать до 500 г. Ягоды темно-синие, очень вкусные, округлые, весом до 5 г. Сорт урожайный. В арочных оформлениях дает до 100 кг с куста. Созревает в середине сентября. При наличии многолетней древесины на штамбе не требует укрытия.


Сенека– среднерослый, гроздь среднего размера (200 г), ягоды белые, округлые, средней плотности весом до 5 г, считаются самыми вкусными из всех видов винограда изабельных сортов. Урожай созревает в конце августа – начале сентября. Для хорошего плодоношения требует обрезки на 7–9 глазков.

Ананасный ранний– сорт украинской селекции, куст среднерослый. Грозди плотные весом до 200 г, вес ягоды – до 5 г. Ягоды светло-золотистого цвета, очень вкусные. Урожай этого сорта созревает в начале сентября.

При перезревании грозди этого вида распадаются на отдельные ягодки.

Онтарии– сорт американской селекции. Кусты среднерослые, верхушки побегов бело-розового цвета. Ягоды вкусные, крупные, зеленовато—белого цвета, при полном созревании – золотистые, вкус изабельный.

Сорт склонен к перегрузке, поэтому надо нормировать и соцветия, и грозди, чтобы это отрицательно не сказалось на зимостойкости куста.

ВИШНЯнасчитывает около 150 видов, представители которых растут от Восточной Азии до Северной Америки, в том числе и на территории России и Беларуси. Это листопадное дерево или кустарник с продолговатыми темно-зелеными листьям, розоватыми цветками, собранными в соцветия. Плоды вишни сочные, богатые сахарами, ароматическими веществами, витаминами, минеральными солями. Большинство видов вишни выращиваются как пищевые и лекарственные.

Деревья растут быстро. Предпочитают суглинистые, слабокислые, нейтральные почвы. Светолюбивы, засухоустойчивы, но при недостатке влаги плоды завязываются плохо. Поэтому под вишню необходимо отводить участок, хорошо обеспеченный влагой. Влаги вишневому дереву требуется в меру, так как ее переизбыток ведет к потере зимостойкости и снижению урожайности.

Вишневые деревья необходимо защищать от ветра, а в зимнее время корням деревьев необходим достаточный снежный покров.

Вишню на участке следует размещать группами, состоящими из нескольких ее сортов, что обеспечит достаточно высокий урожай, так как вишня практически самобесплодна.

Вишня начинает вегетацию очень рано, и поэтому целесообразно сажать ее ранней весной. Запоздалая посадка приводит к отрицательным последствиям: посадочный материал плохо приживается и дальнейший рост дерева замедляется.

Лучше всего покупать саженец осенью, когда произойдет естественное опадение листьев. Затем присыпать его в наклонном состоянии, обеспечив ему защиту от повреждения мышами, вымерзания и высыхания. В таком состоянии хранят саженцы до весны. В начале весны их высаживают на постоянное место по строго определенной схеме: 3x3 м для сильно– и среднерослых сортов вишни и черешни, 2x3 (2) м – для слаборослых сортов, в основном происходящих от вишни степной.

Пересаживать взрослое деревце вишни не рекомендуется, так как последующую пересадку вишня не приемлет. Лучший возраст посадочного материала – 2 года, а высота саженца – 100–110 см. Желательно чтобы саженцы вишни были доращены в открытом грунте. Можно сажать и однолетку высотой 70–80 см с вызревшей древесиной и развитой объемной корневой системой.

Предпочтение отдают саженцам, выращенным из корня, порослевого происхождения или полученным из окулировки спящей почкой.

Покупая посадочный материал, обратите внимание на то, чтобы он был выращен в условиях, близких к месту использования и посадки.

Среди ранних сортов можно назвать: Гриот Лигеля, Западноевропейский сорт, Сеянец № 1, Аморель ранняя и др.

К среднеспелым сортам можно отнести: Гриот остгеймский, Владимирскую, Аморель Никифорова, Брюнетку, Булатниковскую, Новодворскую и др.

Поздние сорта: Любская и др.

Вишня Любская отличается обильным ежегодным плодоношением, самоплодностью, хорошей зимостойкостью. Плодоносить начинает на второй год после посадки. Цветет поздно, дерево кустообразное и слаборослое, плоды созревают в августе. Это типичная кустовидная вишня. Восстановительная способность слабая. Плоды средней и вышесредней величины, темные, кислые, пригодные для всех видов переработки.

Дерево очень значительно поражается коккомикозом и сильно истощается после обильных урожаев. Вишни данного сорта отзывчивы на хороший уход, в 8-летнем возрасте дает до 10 кг с одного куста, а в 10-летнем – 25 кг с куста.

На участке надо садить сразу несколько сортов этого дерева, а через лет 8—10 заменять на новые.

В народной медицине отвар плодоножек и веток вишни используют как мочегонное, противовоспалительное и кровоостанавливающее средство, при желудочно-кишечных расстройствах, отеках, менструальных кровотечениях.

Сок, приготовленный из вишни, богат железом и фолиевой кислотой, он полезен людям, страдающим анемией, укрепляет стенки сосудов. Сок вишни содержит витамины, углеводы, органические кислоты, дубильные, азотистые и красящие вещества, употребляют как отхаркивающее средство при бронхитах и астме. Этот сок пьют также для улучшения аппетита и пищеварения, в качестве жаропонижающего средства при простуде и легкого слабительного при хронических запорах. Имеются сведения о положительном эффекте вишневого сока при эпилепсии и заболеваниях нервной системы. Вишневый сок, как и апельсиновый, обладает противовоспалительным действием. Но при язве желудка и повышенной кислотности им лучше не увлекаться.

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯотличается обильной урожайностью, устойчивостью к опасным грибковым заболеваниям. Такие сорта войлочной вишни, как Вострог, Смуглянка восточная, Триана, Алиса, Восточная, Детская, Сказка, Океанская вировская, Огонек, Амурка, Хабаровчанка и др. характеризуются крупными плодами (3–4 мм) и урожаем до 9 кг с куста. Вишня войлочная – это низкорослый кустарники высотой до 2,5 м с веточками, покрытыми войлочным опушением. Цветет до образования листьев, красиво и обильно. Хорошо размножается семенами и порослью. Вишня не самоопыляема. Для полноценного опыления на участке должно расти несколько кустиков вишни. Растения высаживают в ряд на расстоянии приблизительно 1,5 м.

ГОЛУБИКУиногда называют пьяной ягодой, или гонобобелем, за то что она якобы пьянит и вызывает головную боль. Но это все происходит из-за багульника, который очень часто растет рядом с ней. Голубика предпочитает в естественных условиях заболоченные места, на бедных кислых почвах, осыпях, кочках болот.

Родом растение из Северной Америки. Там это широко культивируемая садовая культура. В США и Канаде она гораздо популярнее черники и смородины. Ягода очень красива и вкусна. В диких условиях высота куста голубики достигает до 1 м в высоту, а выращиваемая на плантациях может достигать до 2 м. Ягоды голубики крупные (от 10 до 25 мм). С одного куста в пределах нашей климатической зоны можно собрать от 500 г до 7 кг ягоды. В настоящее время насчитывается более 100 сортов голубики различной высоты и различных сроков созревания. Это многолетний и долгоживущий листопадный кустарник высотой с очень вкусными кисло-сладкими, собранными в гроздья голубыми ягодами. Хорошо растет как на солнце, так и в полутени, но обильно плодоносит только при хорошем освещении. Кроме верескового сада может высаживаться в качестве подлеска под высокими хвойными деревьями, а также использоваться для живой изгороди. Отличается хорошей зимостойкостью, но в суровые бесснежные зимы без укрытия может подмерзать.

Для средней полосы России, а также для Беларуси пригодны не все сорта ягоды, а в основном раннего и среднего сроков созревания. Поздние сорта не успевают вызревать.

Очень важно, чтобы работы по уходу за голубикой были выполнены в срок. Надо стараться в летний период, когда уже сформировались завязи для будущего урожая, поддерживать уровень влаги с учетом естественных осадков и температуры воздуха.

Посадки голубики на песчаных и супесчаных почвах требуют дополнительного полива, но самые высокие требования к влажности голубика предъявляет во время созревания ягод (июль – сентябрь). В этот период закладываются цветковые почки, формирующие урожай в следующем году. Поэтому при недостаточном поливе снижается не только урожай в текущем году, но и закладывается меньшее количество цветочных почек на следующий год.

Чтобы голубика росла и хорошо плодоносила, надо высаживать ее в воздухопроницаемую, кислую (рН в пределах 3,8–5), рыхлую, торфяно-песчаную почву.

О благоприятных условиях для голубики можно судить по таким растениям-индикаторам, как хвощ, мята, щавель. Голубика очень привередливая культура, даже при кислотности почвы около 6 она растет очень медленно, не говоря уже о нейтральной или щелочной почве.

Если на вашем участке почва самая обыкновенная, то из посадочной ямы под голубику глубиной 60 см и диаметром 1 м вынимают по 5–6 ведер грунта, изолируют яму полиэтиленовой пленкой или кусками жести и заполняют кислым торфом. Если же торфа недостаточно, то подсыпают перепревшую сосново-еловую хвою из леса, опилки, щепу или древесную кору. Толстым слоем опилок следует также хорошо замульчировать голубику после посадки.

Существует еще один способ подкисления почвы. За год до посадки растений в почву закладывают порошкообразную серу (250 г на 1 мЗземли) или вносят минеральные удобрения: нитроаммофоску, сульфат калия, мочевину, аммиачную селитру и сульфат аммония. Последние два вносят не более чем по 20 г на каждый квадратный метр, а первых – наполовину меньше.

Самый простой и дешевый способ посадки голубики – в перепревшие опилки слоем 40–50 см. Следует сформировать из опилок гребень и посадить в них кусты голубики через 90 см в ряд и с расстоянием между рядами 2 м.

При покупке саженцев голубики надо обратить внимание на корневую систему кустарника. Саженцы с открытой корневой системой приживаются очень плохо. Нередко продаются саженцы с неодеревеневшими голубыми побегами, такие растения при высадке в открытый грунт неизбежно примерзают. Весной вместо погибших веточек могут отрасти новые, но будет лучше сохранить такие неокрепшие саженцы до весны в подвале при низкой плюсовой температуре или же можно разместить в комнате на самом светлом подоконнике. Чтобы не допустить перегрева растения, между батареей и подоконником можно соорудить простейший защитный экран, состоящий из куска фанеры или картона. Высаживают перезимовавшую в помещении голубику в конце мая, когда минует угроза первых заморозков.

Голубику с успехом можно выращивать в керамическом, деревянном и даже пластмассовом горшке. Главное, наличие хорошего дренажного слоя из керамзита и мелких камешков. Торфа для таких горшков требуется немного – точно по объему. Правда, на зиму такой горшок с растением надо вносить в непромерзающее помещение или закапывать в землю.

Орошение голубики можно проводить как капельным способом, так и дождеванием. Оптимальные условия влажности почвы для голубики составляют 60–80 % от полной влагоемкости почвы.

Если залегание грунтовых вод находится на глубине 40–60 см от поверхности почвы, то это создаст идеальные условия для выращивания голубики высокой. Низкий уровень залегания грунтовых вод можно компенсировать поливом, а слишком высокий уровень – дренажем.

Для борьбы с сорняками применяют известные нам способы: мульчирование, прополку сорняков и междурядную обработку почвы.

Междурядная обработка заключается в рыхлении почвы с целью обеспечения нормального воздушно-водного режима и с целью уничтожения сорняков. Прополка и рыхление почвы проводятся одновременно, по мере появления сорных растений и на протяжении всего периода вегетации.

При обработке почвы следует учитывать, что корневая система голубики находится в 15-сантиметровом верхнем слое почвы. Голубика хорошо реагирует на ежегодную подрезку куста. Осеннюю обрезку голубики высокорослой проводят после окончания периода вегетации и опадения листьев как на молодых, так и на старых кустах. Ветви срезают на уровне земли или же на высоте не более 30 см от поверхности почвы. У молодых растений удаляют больные и слабые ветви, обрезают мелкие кустистые приросты у основания куста. Обрезка старых кустов проводится с целью омоложения, повышения урожайности и получения крупных ягод. У старых растений удаляют ветки старше восьми лет, обрезают все больные и слабые. Кусты, имеющие прямостоящие стебли, прореживают в центре, у раскидистых кусков обрезают нижние пониклые ветви. Сорта, у которых образуется много побегов, обрезают ежегодно, а сорта, которые растут слабо, обрезают 1 раз в 2–3 года.

Очень эффективный прием по борьбе с сорными растениями – мульчирование почвы. Мульчирование предохраняет почву от излишнего высыхания, снижает температуру почвы, не допускает перегрев или переохлаждение корнеобитаемого слоя, препятствует уплотнению почвы, предупреждает эрозию и улучшает структуру почвы.

На минеральных почвах в качестве мульчи лучше всего использовать материалы органического происхождения – опилки, торф, кору.

Слой мульчи не должен превышать 6–8 мм. Поверхность вокруг куста голубики покрывается в радиусе 50–60 см или же покрывается целый ряд почвы вокруг ряда кустов голубики шириной 60–80 см. Затем посадки голубики мульчируют по мере необходимости. Если слой мульчи быстро разлагается, то мульчируют ежегодно, если нет, то 1 раз в 2–3 года. Толщина слоя мульчи при повторном мульчировании—5 см.

При мульчировании опилками требуется увеличение внесения азотсодержащих удобрений, поскольку при разложении опилок потребляется значительная часть азота из почвы. Поэтому дозы азотных удобрений увеличиваются в 2–3 раза. Через 2–3 года после разложения мульчи азот освобождается и служит дополнительным источником питания растениям голубики.

Размножается голубика семенным и вегетативным путем. При семенном размножении отбирают ягоды самых крупных размеров. Отжатые семена слегка подсушивают и высевают в заранее подготовленные гряды. Сеют семена в бороздки на глубину до 1 см, дно которых слегка уплотняют доской. Оптимальные условия для хорошего прорастания семян: влажность – 40 % от веса почвы, температура – 25 С. Сеянцы нужно постоянно пропалывать, рыхлить почву, поливать. На второй год сеянцы начинают подкармливать азотными удобрениями. На третий их выкапывают и высаживают на доращи-вание. Еще через 2 года сеянцы пересаживают на постоянное место в сад.

Размножать голубику можно и черенками, которые заготавливают поздно осенью или рано весной. Длина черенка – от 7 до 15 см, диаметр – как можно больше. Для лучшей приживаемости черенки подвергаются воздействию низких температур (от 1 до 5 С) в течение месяца. Затем их высаживают в рыхлый грунт (субстрат песка с торфом 3:1, под углом) и присыпают сверху 6-сантиметровым слоем субстрата. Через два года вырастают хорошо развитые саженцы. Их можно пересаживать на постоянное место в сад. Вегетативно размноженные саженцы голубики плодоносят на 4-й год, сеянцы – на 7—8-й.

При размножении черенками относительно легко укореняются сорта Блюрей, Ковилл, Герберт, Ранкокас, Скаммел, Дикси, Ранняя Синяя и Блюкпроп (70–97 %). Слабо укореняются Беркли, Блюберри, Атлантики№ 13(4—50 %).

Существенный вред голубике во время зимы могут наносить мыши и зайцы. Мыши подгрызают корни растений, проделывают ходы в их корневой системе. Для борьбы с ними в ходах раскладывают отравленные приманки. Зимой притаптывают снег вокруг кустов, чтобы нарушить ходы мышей и уменьшить доступ холодного воздуха к корням растений.

Зайцы поедают молодые побеги выше уровня снега. Поэтому молодые кусты нужно обвязывать лапником сосны или ели, огородить участки голубики металлической сеткой.

Кусты голубики в естественных условиях произрастания могут жить до 100 лет. Начинают плодоносить в возрасте от 11 до 18 лет.

Основные характеристики и требования к голубике высокорослой сведены в табл 5.

Таблица 5


Ученые университета Тафта в Бостоне доказали, что голубика способна не только замедлить процесс старения, но и способствует омоложению организма, улучшает обмен веществ, память и координацию движений. Для этого достаточно съедать по полчашки ягод в день.

В ягоде голубики содержится много антиоксидантов, которые предотвращают старение клеток. Такого комплексного влияния на человеческий организм, как оказывают ягоды голубики, не дает ни один вид фруктов и ягод.

ГРУША, как и все другие растения, хорошо растет и развивается только тогда, когда она приспособлена к окружающей среде и защищена от внешних вредных факторов.

Одним из постоянных факторов для груши является почва. Грушевый сад находится на одном месте десятки лет, и ошибка в выборе почвы может стоить огромных затрат труда и средств. Реакция груши на различные почвенные условия до сих пор хорошо не изучена, поэтому под посадку груши следует отводить такие же почвы, которые пригодны для посадки яблонь. Реакция груши на различный состав почвы обусловлена развитием ее корневой системы и строением кроны. Дерево светолюбивое и нетребовательно к почве, но лучше растет и развивается на структурных, глубоко рыхлых, плодородных почвах, богатых перегноем, супесчаных и глинистых. Особо непригодны для посадки грушевого сада болотистые почвы. Малопригодны под посадку груши также каменистые, грубощебенистые, рыхлые пески, глинистые и тяжелосуглинистые маломощные почвы. Грушевые деревья не выносят сильного увлажнения и застоя влаги. Может размножаться семенами. Культурные сорта груши размножаются прививкой.

Груша – культура долговечная, средняя продолжительность жизни дерева на семенном подвое 50–70 лет, на вегетативном – 25–30 лет.

Решающую роль в оценке пригодности почвы под плодовые культуры играют подстилающие грунты. Для груши необходимо отводить возвышенные места. Совершенно непригодны для прорастания груши замкнутые котлованы, пониженные участки, в которых застаивается холодный воздух. Грунтовые воды должны быть не менее 2,5–3 м от поверхности земли. Наличие на вашем участке таких деревьев, как ольха, верба, осока, а также хвоща свидетельствует о непригодности почвы для выращивания груши.

Сажают груши осенью и весной. Осеннюю посадку производят не позднее 15–20 октября, т. е. примерно за месяц до сильного понижения температуры. Расстояние между грушевыми деревьями в ряду – 4–5 м, между рядами 6–7 м. Ямы для посадки деревьев копают круглыми, с отвесными стенками по диаметру кроны и до 60–70 см в глубину. Дно ямы рыхлят до 20–30 см и заполняют на 1/3 плодородной землей, смешанной с удобрением. На одну посадочную яму вносят: 3–4 ведра перегноя или компоста, 100–150 г суперфосфата или 400–600 г фосфоритной муки, 150–200 г сернокислого калияи1кгдревесной золы. Посадочную яму готовят заранее. При посадке корни саженцев помещают на холмик земли, насыпанной в посадочную яму, корневую шейку саженца оставляют выше уровня почвы на 2–3 см для того, чтобы после улежки земли она была на уровне почвы.

Наличие плотных, слабопроницаемых для воды и воздуха слоев неблагоприятно отражается на развитии грушевых деревьев. В такие почвы корни не проникают, оставаясь в поверхностных слоях, подвергаемых неблагоприятным климатическим воздействиям. Большое влияние на рост и развитие корневой системы оказывает плотность почвы, ее насыщенность органическими веществами, главная роль которых заключается в дроблении и рыхлении почвы, разрушении и измельчении растительных остатков. Очень полезны дождевые черви. За год через их пищеварительный тракт проходит до 2,5 кг почвы, которая в результате приобретает много полезных свойств и новое строение.

Груша способна поглощать питательные элементы не только корнями, но и листьями. Основное значение имеет корневое питание, которое зависит от наличия питательных веществ в почве. Надо заметить, что молодые сады до вступления в пору плодоношения редко страдают от недостатка минеральной пищи. В первый период своей жизни они больше всего нуждаются в воде.

Особенностью питания грушевых растений является большая продолжительность периода поглощения элементов (свыше 200 дней) и различная интенсивность этого процесса в разные фазы вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весеннее-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов). В это время они используют в первую очередь запасные питательные вещества, накопленные в предыдущем году. Величина урожая поэтому зависит от режима питания не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период. Когда рост побегов приостанавливается, потребность в питательных элементах уменьшается.

В начале осени потребность в питательных веществах увеличивается, так как происходит закладывание будущего урожая и формирование генеративных почек. Груши в осенний период больше нуждаются в фосфорно-калийном удобрении, а весной – в азотном.

Внесение удобрений должно обеспечивать не только сохранение качественных показателей почвы, но и их улучшение. При этом органические и минеральные удобрения не только не исключают, но дополняют друг друга.

Хочется дать несколько советов по форме обрезки груши. Естественная форма кроны груши – пирамидальная, и поэтому у нее должен сохраняться центральный проводник. Лучше всего формировать разреженно-ярусную крону. При ней ветви на стволе располагают ярусами (по 2–3 шт.), но возможны и одиночные. Всего ветвей первого порядка формируется в кроне 5–7 шт.

При посадке двулетнего растения прежде всего закладывают первый ярус. Для этого выбирают ветки, отходящие от ствола под углом 45–60, и центральный проводник, остальные вырезают на кольцо. Оставленные ветви укорачивают на 1/3 длины, а проводник – с таким расчетом, чтобы он был на 15–20 см выше верхней ветви. На второй год после посадки проводники основных ветвей и центральный не укорачивают. Конкуренты проводников вырезают на кольцо, остальные побеги только укорачивают.

На третий год формируют второй ярус. Для этого до начала сокодвижения на расстоянии 40–70 см от основания верхней ветви нижнего яруса выбирают одну или две противоположные ветви, не укорачивая их. Все ветви расположенные между ярусами, сильно укорачивают. Проводник укорачивают на 10–15 см.

На четвертый год точно таким же образом подрезают остальные ветви. На скелетных ветвях первого порядка нижнего яруса ветви второго порядка оставляют на расстоянии 100–120 см от ствола и 60–70 см между ними. В последующие годы регулируют силу роста ветвей и не допускают загущения, проводя слабую обрезку.

Можно придерживаться следующей последовательности при формировании кроны груши:

1) осмотр дерева на наличие повреждений;

2) определение проводника ствола и осмотр его на наличие ран;

3) определение скелетных ветвей первого и второго порядков;

4) обрезка скелетных ветвей первого и второго порядков в направлении снизу вверх;

5) прореживание кроны;

6) обрезка отрастающих ветвей;

7) обрезка проводника ствола.

Обрезку следует делать острым ножом-секатором. Укорачивание надо проводить тщательно, срезы делать над почкой или оставляя длинный шип, который впоследствии усыхает. При укорачивании остальных побегов срез обязательно должен быть поперечным, а не косым.

Вырезку ветвей на стволе и боковых сучьев необходимо производить садовым ножом, не оставляя пеньков. Для обрезания сучьев в верхней части кроны используют сучкорезы.

Все срезы замазывают садовым варом. Для обмазки ран также можно использовать охру или сурик на натуральной олифе. Оксоль на олифе хорошо дезинфицирует срез, но может повредить кору дерева, вследствие чего раны зарастают очень медленно.

Самые популярные сорта в нашей полосе – поздние. Белорусская поздняя– плодоношение у груш этого сорта наступает уже на 3—4-й год после посадки, дерево средневысокое. Плоды сладкие, сочные, дозревают в лежке, цвет при хранении становится желтым.

Духмяная– груша среднезимостойкая, очень урожайная, плодоносит регулярно и обладает смешанным типом плодоношения. Дерево среднерослое, среднеустойчивое к парше и бактериальным болезням. Плоды грушевидной формы, окраска в момент съема – зеленая, мякоть белая, сочная, маслянистая, со средним ароматом, приятного кисло-сладкого вкуса.

Ясачка– зимостойкий сорт, устойчивый к болезням, плодоношение наступает на 5-й год после посадки, сорт урожайный, плоды среднего размера до (130 г).

Лагодная– очень скороспелый сорт, среднезимостойкий, плоды вкусные, ароматные, светолюбива и теплолюбива. В плодоношение вступает на 4-й год после посадки на постоянное место в сад. Относительно устойчива к парше и бактериальным болезням. Плоды средней величины (до 150 г) конической формы, основная окраска зеленая. Мякоть белая, сочная, полумаслянистая, приятного кисло-сладкого вкуса с сильным ароматом.

Новые сорта груш Августовская роса, Северянка краснощекая, Орловская красавица, Русская красавица, Памятная и др.

Среди новых сортов зимнего и позднезимнего созревания: Ника, Надежда, Февральский сувенир, Зимняя Яковлева, Первомайская, Гера и др.

Устойчивостью к болезням, урожайностью и хорошими вкусовыми качествами отличаются сорта: Сладкая из Млиева, Десертная россошанская.

Сок, приготовленный из плодов груши, полезен при заболеваниях желудка и других недугах. Закрепляющее действие сока, киселей и компотов из груш объясняется наличием в плодах дубильных веществ. Кроме того, в соке содержатся вещества, обладающие противомикробным действием.

ЕЖЕВИКА– ценная ягодная культура, и возрастающий интерес к ней садоводов не случаен. Выделяют две основные группы ежевики: куманики и росяники. Куманики, размножающиеся корневыми отпрысками, – мощные растения с вертикальными или слегка поникающими побегами до 3 м высотой. Росяники имеют длинные, стелющиеся, в особенности во вторую половину лета, побеги. Надземная часть ежевики, как и малины, не имеет многолетней древесины. Выросшие из корневищных и корневых почек побеги в первый год обычно не плодоносят (хотя встречаются и ремонтантные формы), а на второй год дают боковые веточки с цветками и плодами, после чего отмирают.

Урожайность ежевики значительно выше, чем малины. Зимостойкость тоже неодинакова. Так, все сорта куманики способны переносить морозы до -2 °С практически без ущерба для растений. Сорта росяники, а также стелющиеся формы дикорастущей ежевики гораздо менее зимостойки, но зато и укрыть их на зиму легче.

Посадочный материал этой культуры получить несложно. Куманики легко размножаются корневыми отпрысками и корневыми черенками. Но наиболее эффективен второй способ, при котором выкопанные ранней весной куски корней диаметром около 6 мм и длиной 10–15 см высаживают в почву на постоянное место, располагая горизонтально.

Для выращивания ежевики подходят самые различные типы почв, кроме сильно песчаных и заболоченных. Расстояние между кустами в ряду в зависимости от формы и силы роста лучше выдерживать от 0,6 (для куманик) до 1,5 м (для росяник). Междурядья на приусадебном участке следует оставлять шириной 1,3–1,8 м.

Сажать растения лучше ранней весной на глубину их естественного произрастания.

Надземную часть укорачивают примерно до 15 см. Необходим своевременный уход за почвой. Осенью ее перекапывают на глубину 10 см в ряду и 15–20 см в междурядьях, не ближе 25 см от центра куста. Систематическое внесение удобрений – залог высоких урожаев. Лучшим по составу удобрением является навоз, который вносят под осеннюю перекопку (пример-ноЗкгна1 м2). Минеральные удобрения вносят для наиболее интенсивного роста (15–20 г/м2аммиачной селитры).

Чтобы получить хороший урожай, растения поливают, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов.

Для облегчения ухода и сбора урожая подвяжите растения к шпалере. Побеги пряморослых форм подвязывают в вертикальном положении к одной проволоке, натянутой на высоте 0,8–1,2 м. Для стелющихся форм рекомендуется горизонтальная подвязка побегов к 2–3 рядам проволоки на некотором расстоянии друг от друга.

Формирование куста ежевики заключается в прищипке верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 80–90 см в конце мая – начале июня. Это вызывает ветвление и рост побегов в толщину, что способствует закладке большого числа цветковых почек. После сбора урожая отплодоносившие побеги вырежьте и сожгите. Одновременно кусты проредьте, оставляя 3–4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4–6 – у росяник.

ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНАЯне только декоративна, но и полезна, так как это самые первые июньские ягоды в саду. Цветет в апреле – мае, в конце июня созревают сладкие плоды. Подходит любая почва, любит свет или полутень. Это невысокий кустарник до 1,5 м в высоту. Высоко-зимостойкая, скороплодная и устойчивая к первым осенним заморозкам культура. Кустарник долговечен и регулярно плодоносит.

Плоды жимолости темно-синего или голубоватого цвета с восковым налетом, разнообразные по форме. По вкусу бывают кислые и кисло-сладкие, с приятным ароматом. Ягода очень полезна, содержит биологически активные вещества, витамин Р, аскорбиновую кислоту, провитамин Н, витамин В1, сахары (преобладают глюкоза и фруктоза), органические кислоты (в основном яблочная и лимонная), пектины, дубильные и красящие веществ. Кроме того, в ягодах жимолости имеются магний, натрий, калий, фосфор, кальций, железо, а также такие микроэлементы, как медь, кремний, алюминий, барий, йод, марганец.

В листьях жимолости много витамина С. Созревает жимолость на 10–12 дней раньше садовой земляники. Урожайность с куста достигает до 3 кг. Интерес для садоводов-любителей представляют сорта: Избранница, Надежная, Десертная, Ленинградская.

Из ягод жимолости готовят компоты, кисели, варят варенье, джемы. Варенье могут применять как жаропонижающее средство. В народной медицине жимолость используют и как антисептик – измельченными листьями присыпают порезы и раны. При болезнях глаз используют водный настой цветков. Отвар листьев – хорошее средство для полоскания горла при ангинах. Отвар стеблей используют при выпадении волос.

Жимолость легко размножается семенами и одревесневшими черенками. Размножение этой ягодной культуры черенками не отличается от размножения черной смородины. При семенном размножении из свежесобранных спелых ягод отделяют семена, промывают и сразу высевают в саду на грядках на глубину 1–2 см. Саженцы вступают в плодоношение уже на второй год жизни. Жимолость выдерживает понижение температуры до -4 °С и цветет в течение двух недель при среднесуточной температуре воздуха +1 °С. Цветки и завязи легко переносят без повреждения заморозки до -8 С.

Жимолость поливают регулярно, полив умеренный. Всходы при температуре 22–25 С появляются через 15–30 дней. Саженцы надо пропалывать, рыхлить междурядья, регулярно поливать. Они хорошо зимуют под толстым слоем снега. Весной или осенью их пересаживают на постоянное место. Рассаживают их с расстоянием в междурядьях 2 м, а между саженцами – 1,5–2 м.


Посадочная яма под жимолость должна быть размером 40x40 см. В нее вносят: 12 кг перегноя, 40 г калийной соли, 200 г суперфосфата. Удобрения тщательно перемешивают с землей.

Основания стебля заглубляют не более чем до 7 см. После посадки куст поливают (1 ведро воды), затем почву мульчируют торфом, перегноем или землей. Слой мульчи—2 см.

Жимолость неприхотливая культура и нетребовательная к теплу в период вегитации, поливать ее надо по мере необходимости, обрезать и удалять поврежденные ветви.

В период засухи дополнительные поливы увеличивают урожай в 2–3 раза.

Для хорошего оплодотворения и плодоношения в саду надо иметь несколько кустов жимолости. Уход за кустарником такой же, как за черной смородиной. За счет интенсивного роста молодых побегов кусты жимолости очень быстро загущаются, поэтому из побегов текущего года оставляют всего 1–2 самых мощных, остальные обрезают до земли.

Хорошо переносит жимолость и формирующую обрезку. На одном месте кустарник может расти до 25 лет, но урожайность начинает снижаться уже после 14 лет.

Ранние сорта жимолости (созревают до 18 июня): Голубое веретено, Морена, Длинноплодная, Виола, Томичка.

Среднеранние сорта жимолости (созревают до 22 июня): Васюганская, Герда, Золушка, Нижегородская ранняя, Синяя птица.

Среднего срока созревания (созревают до 25 июня): Амфора, Нимфа, Павловская, Бажовская, Ленита.

Среднепоздние (созревают до 30 июня): Десертная, Фиалка, Фианит, Роксана.

При покупке саженцев жимолости съедобной будьте внимательны и не перепутайте с саженцами жимолости декоративной, плоды которой ядовиты. Поэтому приобретать саженцы лучше в питомнике и при наличии сертификата качества.

ИРГА – это ценный декоративный и плодовый кустарник наших садов. В высоту достигает от 3 до 3,5 м. Отличается зимостойкостью, ежегодной урожайностью, скороспелостью.

Плоды темно-красные, приторно-сладкие, достаточно сочные (с горошину). В состав ягоды входит много полезных биологически активных веществ, органических кислот, сахаров, биоактивных, дубильных и других веществ.

Ягоды ирги – хорошее средство при заболевании десен, глаз, полезны они и при расстройстве желудочно-кишечного тракта.

Плоды употребляют как в свежем, так и в сушеном виде (как суррогат изюма). Приготовленное варенье из одной части черной смородины, двух частей сахара и двух частей ирги очень вкусное. Кроме того, из ирги готовят всеобразные желе, муссы, соки, кисели, пастилу.

Кустарник не требователен к почвам, зимостойкий, очень сильно и быстро реагирует на различные удобрения. На второй год после посадки иргу рекомендуется подкормить азотными удобрениями. Осенью вносят: суперфосфат – 100 г, калийную соль – 50 г (все из расчета на один куст).

Размножается ирга семенами. Со зрелой ягоды собирают семена и высевают на грядку на глубину 1–2 см в июле – августе. На четвертый год кустики уже начнут плодоносить.

КРЫЖОВНИК– это ценная скороспелая культура, которая возделывается издавна. Кроме погодно-климатических условий, успех возделывания крыжовника зависит от сортовых особенностей, качества посадочного материала, выбора места в саду, подготовки почвы, ухода за посадками.

До XVI в. крыжовник выращивали как декоративную культуру в помещичьих и монастырских садах, пригодную лишь для создания живых изгородей. Был он в то время мелкоплодным и невкусным. Лишь век спустя во Франции, а затем в Голландии и Англии начались работы по улучшению вкусовых качеств и размеров плодов крыжовника.

Было создано много прекрасных сортов, которые отличались своими вкусовыми качествами, цветом ягод, размером, опушением. Сорта имели яркие запоминающие названия: Ошибка Дина, Майский герцог, Красавица из Мо, Веселый красный нос, Веселый печатник, Крыло сойки и др. Уже в 1831 г. в каталоге указывалось около 722 сортов крыжовника, а вскоре их количество превысило тысячу.

Сорта английской селекции были настолько хороши, что в скором времени вытеснили все европейские. Однако перед американской мучнистой росой «сферотеки» все сорта английской селекции были бессильны.

Современники называли ее «ягодной чумой» и «опустошительным смерчем».

Для повышения устойчивости европейских сортов при скрещивании стали использовать иммунные дикие американские сорта крыжовника, такие как Красный Красильный, Красный Слабошиповатый, Красный Снежный и др. Вскоре появились первые устойчивые сорта: Штамбовый, Черный Негус, Джоселин, Черный Мавр и др.

Селекционный процесс по получению высокоурожайного, скороплодного, легко-укореняемого и со слабой шиповатостью продолжается до сих пор. При выборе места в саду под крыжовник следует избегать пониженных участков с близким залеганием грунтовых вод (1–1,5 м), где эта культура не может расти и плодоносить. Предпочтительнее хорошо освещенный ровный участок, защищенный садовыми насаждениями.

Перед посадкой вносят навоз. Кислые почвы, на которых обильно растут хвощ, мох, осока, щавель, нуждаются в известковании (до 600гна1 м2извести-пушонки или молотого известкового удобрения).

Основная масса корней крыжовника располагается на глубине до 50 см. Пахотный слой должен быть не только плодородным, но рыхлым и влажным. Под каждый куст при перекопке вносят до 20 кг компостов, а при посадке – 1,5–2 ведра перегноя, 2 ведра торфа. Удобрения смешивают с плодородным слоем почвы и засыпают конусом на дно ямы, затем высаживают саженец.

В сухую погоду поливают, мульчируют перегноем, листьями, торфом или прелыми опилками.

Кусты после посадки обрезают минимально – только верхушки побегов. Растения вступают в пору плодоношения на второй год после посадки. Для размножения может быть использована часть молодых кустов. Все побеги рано весной пригибают в борозды с рыхлой почвой, в средней части пришпиливают крючками и окучивают. В зависимости от сорта и ухода из одного пришпиленного побега можно получить до десяти саженцев.

Чтобы сохранить влагу, почву 3–4 раза рыхлят и мульчируют торфом или перегноем, бумагой. Обязательно удаляют сорняки, задерняющие и уплотняющие почву под кустами. Весной и осенью вдоль рядов или вокруг кустов в борозды вносят органические удобрения. Минеральные удобрения рассыпают во влажную погоду под полив на всей площади, занимаемой культурой. Обычно весной вносят азотные, а осенью после сбора урожая – суперфосфат, калийную соль.

Основной урожай размещается на приросте прошлого года и двух-трехлетних ветвях. Необходимо добиваться сильного роста прикорневых побегов и ежегодного прироста на ветвях. Обрезкой формируют прикорневые побеги, оставляют равномерно расположенные наиболее сильные и ветвистые. Удаляют ветви поломанные, беспорядочно растущие внутрь куста, лежащие на земле, старые с отмершими плодушками, слабые прикорневые побеги. После суровых зим обрезают подмерзшие концы до сильного прироста, а молодые – до сохранившихся почек. Чтобы усилить отрастание, вносят навоз под куст или в его середину. В засушливый сезон поливают после сбора урожая и в октябре.

Сорт Малахит. Куст среднерослый. Побеги тонкие, свешивающиеся. Шипы в большинстве одиночные, расположены по всей длине побега. Ягоды округлые, зеленые, с малахитовым оттенком, иногда с загаром на солнечной стороне, голые, покрытые восковым налетом. Средняя масса – 4,5 г, кожица тонкая и прозрачная. Мякоть сочная, нежная, кислая. Сорт устойчив к заморозкам, к сферотеке, технического использования. Среднеспелый.

Сорт Щедрый. Куст низкий, ветви свешивающиеся, побеги покрыты мелкими тонкими шипами по три, реже по два вместе. Ягоды среднего размера, массой около 3 г, округлые, фиолетово-красные с красноватыми прожилками, неравномерно окрашены. Кожица тонкая, покрыта редкими волосками. Мякоть светло-фиолетовая, кисло-сладкая. Сорт зимостойкий, поздеспелый. Урожайность – до 6 кг с куста. Относительно устойчив к сферотеке.

Сорт «Белорусский». Кусты высокие, побеги прямые, толстые. Шипы среднего размера, одиночные и тройные. Ягоды средней массой 3,2 г, округлые, округло-овальные, зеленые, опушенные волосками, десертного вкуса. Средний урожай – 4 кг с куста. Отличается зимостойкостью, средним сроком созревания, устойчивостью к сферотеке.

Сорт «Раволт». Куст среднерослый. Шипы одинарные, реже двойные. Ягоды крупные (до 5 г), округлые, без опушения, темно-красные, почти черные, с восковым налетом. Кожица мягкая, тонкая, мякоть темноокрашенная, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, может незначительно поражаться мучнистой росой. Среднеспелый.

Сорт Куршу дзинтарс. Куст среднерослый, компактный, прикорневые побеги немногочисленные, среднешиповатые. Шипы тонкие, дву-и трехраздельные. Ягоды массой до 3 г, овальные, желтые, голые, сладкие. Урожай с куста 4–6 кг. Сорт раннеспелый, зимостойкий. Относительно устойчив к сферотеке.

Крыжовник можно сажать весной и осенью, но лучший срок посадки осенний, так как к глубокой осени посаженные растения успевают приняться и образовать новые молодые корешки (мочки). Последние рано весной в полной мере могут использовать почвенный запас влаги, обеспечивая к осени хорошие приросты из-за очень ранней вегетации.

При весенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, хуже. В сухое лето прироста вообще может не быть, и часть растений, не успевая прижиться, погибает. Это связано с очень ранней вегетацией крыжовника, которая начинается значительно раньше роста корней, при невысоких положительных температурах воздуха, когда почва еще не успевает прогреться.

Для посадки используют здоровые саженцы, имеющие хорошо развитую систему (с корнями длиной не менее 25–30 см) и наземную часть из 3–4 сильных побегов. В этом случае плантация раньше вступает в плодоношение.

Пред посадкой у саженцев удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветвей, затем корни обмакивают в болтушку, чтобы избежать их подсыхания. Если саженцы оказываются подсушенными, то их до посадки опускают на 1–2 дня в воду.

Кусты крыжовника сажают на 5–7 см глубже, чем они росли в питомнике, прямо или чуть наклонно. Наклонная посадка особенно важна для сортов со слабой побеговосстановительной способностью.

При такой посадке создаются лучшие условия для образования побегов. Тем самым быстрее формируется куст.

Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженцы слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Когда корни уже засыпаны почвой, но яма окончательно еще не заполнена, хорошо провести полив (примерно полведра на куст). Затем яму засыпают почвой, вокруг растения делают лунку и поливают еще раз из расчета полведра воды на куст.

После посадки междурядья культивируют. Затем для сохранения влаги почву около саженца мульчируют навозом, перегноем или разложившимся торфом слоем 3–5 см. Это мероприятие также способствует поддержанию почвы в рыхлом состоянии, улучшению водо-воздушного и теплового режимов и деятельности полезных микроорганизмов, служит поверхностным удобрением и не дает возможности развиваться сорнякам. На замульчированных участках урожайность выше, ягоды крупнее и прирост сильнее.

Если мульчирование провести не имеется возможности, лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка.

Рано весной надземную часть посаженных растений подрезают, оставляя 2–4 почки на каждом побеге. В сухую погоду, особенно весной, через три – четыре дня растения снова поливают и мульчируют.

МАЛИНА.Очень важно правильно разместить малину в саду, тщательно подготовить почву до посадки. Предпочтение отдают местам с подветренной стороны хозяйственных построек, хорошо освещенным, надежно защищенным от сильных ветров другими растениями. Но необходимо избегать стока сюда талых, дождевых и грунтовых вод. Почва должна быть обеспечена влагой. Расположение грунтовых вод – не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

В течение 1–2 лет перед посадкой повышают плодородие почвы и борются с сорняками.

В первый год вносят органические удобрения (торфонавозные компосты, перегной, подготовленную дерново-перегнойную почву и т. д.) – 10–30 кг/м2, перекапывают, участок занимают под ранние зеленые культуры, после них высаживают тыкву, кабачки. На второй год сеют бобы, горох, в июле зеленую массу растений измельчают и заделывают в почву в качестве удобрения. Непосредственно перед посадкой копают борозды или лунки глубиной 20–25 см. На вынутую почву рассыпают органические (10–20 кг/м2) и минеральные (до 30 г/м2нитроаммофоски) удобрения, все тщательно перемешивают.

Сажают осенью или рано весной до пробуждения почек. Посадочным материалом служат одревесневшие и зеленые отпрыски, корневые черенки. Одревесневшие отпрыски – это однолетние растения с собственной корневой системой. Зеленый отпрыск – это молодое растение высотой 15–20 см. Откапывают его весной вместе с частью материнского корня и с комом земли высаживают на постоянное место. Корневые черенки заготавливают осенью или рано весной. У маточного куста откапывают и обрезают часть корня диаметром не менее 1–1,5 мм и длиной 10–12 см. Черенки сразу же сажают на постоянное место в борозды глубиной 5–8 см, располагая их горизонтально, цепочкой. На новых посадках почву целесообразно замульчировать, насыпав перепревшие опилки, перегной, расстелив светонепроницаемую пленку.

Если для посадки использовали одревесневшие отпрыски, то их обрезают на высоте 5–8 см, расстилают пленку и прорезают ее над саженцами. Если размножают зелеными отпрысками, то сначала раскладывают пленку, делают в ней надрезы и через них сажают. Посадки обязательно поливают.

Одновременно готовят опоры для растений. Ими могут служить деревянные колья, основания которых в течение 2–3 дней предварительно выдерживают в растворе медного купороса (1 кг на 50 л воды), некондиционные трубы диаметром 5–8 см, обработанные битумом. Опору устанавливают к каждому кусту и привязывают к ней все оставленные на плодоношение стебли на высоте 0,5 и 1,5 м. Можно колья установить по концам ряда растений, натянуть на высоте 1,5 м две нити проволоки или шпагата. Между ними размещают оставленные на плодоношение стебли. Чтобы нити не расходились под давлением растений, через каждые 2–2,5 м скрепите их скобами из мягкой проволоки.

Уже в первый год после посадки приступают к формированию надземной части растений. Обычно в это время отрастают 1–2 побега замещения, отпрыски появляются поздно осенью и следующей весной. Когда побеги замещения достигают 60 см, их прищипывают, чем добиваются пробуждения почек и образования разветвлений. Благодаря этому существенно увеличивается зона плодоношения. В последующие годы можно продолжить пользоваться этим агроприемом, но уже в конце мая надо удалять лишние молодые отпрыски и побеги замещения, оставляя на куст 4–6 штук. Их потом и прищипывают.

На зиму стебли пригибают так, чтобы они располагались на высоте не более 30–40 см от поверхности почвы. Следят за тем, чтобы они находились под снегом. Весной стебли поднимают, крепят к опоре, укорачивают до первой живой почки, опрыскивают против вредителей и болезней.

Собирают малину не реже чем через 2 дня. Не снятые вовремя ягоды темнеют и осыпаются. Для потребления свежими ягоды собирают, когда они легко отделяются от плодоложа, но не раздавливаются.

Для получения позднего урожая на плантации целесообразно иметь 5—10 кустов ремонтантных сортов. После последнего сбора ягод стебли срезают у почвы и удаляют. В следующем году урожай формируется на новых побегах. Эти сорта хороши тем, что отпадает забота о зимовке и необходимость бороться с малинным жуком, почковой молью. Но урожайность пока низкая, так как не везде все ягоды успевают вызреть до морозов.

Летний урожай – в июле – августе – дадут ранние и средние по срокам созревания неремонтантные сорта. Наибольшей популярностью пользуются самые ранние из них, хотя высокоурожайными, крупноплодными, десертными чаще бывает малина средне-позднего срока.

Но как раз поздние-то сорта садоводы-любители почти не выращивают, так как в срок их созревания – изобилие других самых разных плодов.

При закладке малинника нелишне знать, что при нормальном урожае хорошего стандартного сорта получают около 1 кг ягод с куста, который занимает площадь 1,75 м2.

Самым лучшим размером куста будет тот, при котором проявляется биологическая способность малины давать на каждом побеге сильные плодовые веточки (и крупные ягоды) снизу доверху. Обычно нижняя часть побега (40–50 см) остается без плодовых веточек, а урожай получают с остальной его части.

Малину рекомендуется сажать рядами. Ряды взрослых растений не должны затенять один другого. На садовом участке для этого вполне достаточно оставить расстояние между рядами 1,8 м. Практикой установлено, что лучше в ряду высаживать растения реже, иметь мощно развитые кусты, оставляя в них ограниченное число побегов. Располагать их следует веером на проволоке шпалеры. Высаживайте растения в ряду через 0,7 м, причем в одно посадочное место размещайте по возможности по два сильных саженца. В результате вы получите высокий урожай на год раньше. Но если вы расположите растения не рядами, следите, чтобы они не оказались в тени.

Формировка и обрезка должны сводиться к тому, чтобы ежегодно получать 10–15 побегов замещения у каждого куста. После сбора урожая ягод вырезайте отплодоносившие и сломанные побеги. Так как зимой часть побегов погибает, при вырезке осенью оставляйте все хорошо развитые побеги внутри куста. Пригибайте их в сентябре, подвязывая последовательно к основанию следующего куста в ряду. Весной оставьте в каждом кусте не более 7 перезимовавших стеблей. Подвяжите их к шпалерной проволоке.

Прополка и удаление поросли – это, казалось бы, обычная при выращивании любой ягодной культуры мера. Для малины она имеет особое значение. Она связана с удалением любых побегов самой малины, которые в виде поросли постоянно появляются и в междурядьях и в ряду. Всю поросль в малиннике удаляйте, подрезая острой лопатой ненужные побеги в мае – июне на глубину 8—10 см. После чего, оставаясь на месте, они высыхают. Борьба с порослью не менее важна, чем борьба с сорняками. Полное отсутствие сорняков и поросли – залог высокого урожая. Начиная с третьего года после посадки, когда шпалера уже заполнена побегами и сорняки под кустами почти не растут, достаточно обработки лишь междурядий, но поросль удаляйте ежегодно.

Органические удобрения (навоз, торф, кампост) следует вносить из расчета 10–20 кг на1 м2.

На глинистой почве органики лучше вносить побольше, чтобы улучшить ее физические качества. На песках лучше органику давать чаще, даже каждый год, так как в песчаной почве органические удобрения быстро перепревают. Насколько правильно подобрано удобрение и определена его доза, судите по ответной реакции самого растения. Садоводы-любители должны стремиться постоянно иметь хорошо развитые кусты с 8—15 довольно толстыми (типичными для сорта) побегами замещения, вырастающими на «положенную» для сорта высоту – 1,5–2,2 м.

ОБЛЕПИХА.Чтобы создать хорошие условия для роста и плодоношения облепихи, почву надо поддерживать в увлажненном состоянии в течение всего периода вегетации, начиная с распускания почек и до листопада, но особенно она нуждается в воде в период интенсивного роста побегов, формирования плодовых почек основы урожая будущего года.

Нельзя допускать пересыхания почвы – корневая система облепихи болезненно реагирует даже на кратковременный недостаток влаги в почве. Листья быстро теряют упругость, свойственную им окраску, свертываются и вскоре опадают, рост завязей приостанавливается, они начинают осыпаться.

В октябре – ноябре в районах с небольшим количеством осадков, а также при сухой погоде в течение вегетации облепиху поливают на 1 м2приствольного круга (34 ведра воды для молодого растения и 68 ведер для плодоносящего). Следует помнить, что для облепихи вреден избыток влаги.

В переувлажненной почве уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

С третьего года после посадки облепихи на постоянное место следует проводить ее систематические подкормки. Вносят азотные удобрения: аммиачную селитру (20 г/м2) или мочевину (15 г/м2). Удобрение рассыпают под деревьями облепихи ровным слоем шире радиуса проекции кроны на 1 м: под одно растение вносят 60 г аммиачной селитры или 40 г мочевины.

СЛИВУ выращивали в египетских садах еще в V–VI вв. до нашей эры. Это южная культура, но с появлением зимостойких сортов ее начали культивировать и в средней полосе. Плоды сливы весьма ценны как в переработанном, так и в свежем виде. Они содержат много ценных органических кислот, сахар, витамины А, С, B1, Е, реактивные вещества. Способствует укреплению нервной системы рибофлавин, который присутствует в сливе. Рибофлавин также улучшает белковый обмен в организме. Реактивные вещества сохраняются и после переработки плодов. Очень много в сливе пектинов. Из минеральных солей в ней содержатся: соли йода, железа, калия, марганца.

Слива растет деревом или в форме куста. По зимостойкости она значительно уступает яблоне и даже вишне. В районах с резкими перепадами температур надо особенно внимательно укрывать сливу на зимний период. Губительны для нежных почек сливы и оттепели с последующими сильными морозами.

Вторая причина по которой слива не особенно распространена в наших садах – это то, что многие сорта слив – перекрестноопыляющиеся и для плодоношения требуют наличия в саду определенных сортоопылителей. Садоводы-любители не знают, почему слива обильно цветет, а плодов на ней не образуется. А всего-то надо – в саду посадить сортоопылитель.

Рекомендуется на одном участке высаживать несколько сортов слив (3–4).

Размножаются сливы семенами, прививками, корневой порослью. Некоторые сорта слив, такие как Скороплодная, дают сравнительно большой процент культурных растений при посеве косточками. Для этого косточки высевают осенью на хорошо подготовленных грядках на глубину 6–7 см и перед наступлением зимы мульчируют перегноем или компостом. Толщина мульчирующего слоя должна составлять 2–4 см. Всходы появляются весной.

Слива – культура капризная, требовательная к почвам, условиям произрастания и агротехнике возделывания. Для ее посадки подходят хорошо дренированные, воздухопроницаемые почвы – супесчаные или легкие суглинистые. Хорошо растет и плодоносит слива на различных типах черноземов. Слива плохо переносит засуху, но и в местах, где бывают застои воды, она плохо растет.

Большинство слив относят к такому виду, как домашняя слива, которые в свою очередь подразделяются на следующие виды:

1) венгерки;

2) ренклоды;

3) мирабели;

4) яичные сливы.

Венгерки – это темноокрашенные плоды удлиненной формы, с плотной мякотью и хорошими вкусовыми качествами. Пригодна для изготовления компотов, замораживания, а также в свежем виде.

Ренклоды – в основном зеленого, желтого, реже красного цвета с плодами округленной или овальной формы. Пригодны такие сливы для потребления в свежем виде, изготовления компотов, киселей, желе, варенья, вина. Мякоть сахаристая, сочная.

Мирабели – плоды мелкие, округлой формы, желтого и зеленого цвета. В основном используются для приготовления компотов и варенья.

Яичные сливы – плоды очень крупные продольно-долговатой формы. Чаще всего желтого цвета. Используются в основном в свежем виде.

Слива вступает в плодоношение на 4—6-й год после посадки. Домашние сливы отличаются высокой зимоустойчивостью, большой урожайностью в отличие от других косточковых пород.

Слива плодоносит в течение 13–15 лет, затем ее посадки следует обновить.

При выборе слив для посадки следует учитывать не только ее хорошие вкусовые качества, но и требования к зимостойкости коры, листовых и плодовых почек, древесины. Такими качествами обладают сорта: Скороплодная, Терн обыкновенный, Терн крупноплодный, Ренклод Теньковский, Синеглазка, Скороспелка красная, Татарская желтая, Эдинбургская, Очаковская желтая, Очаковская белая.

Эдинбургская– один из самых зимостойких сортов западной селекции. Сильное дерево с густой ветвистой кроной. Плоды темно-красные округлой формы. Мякоть очень сочная, зеленоватого оттенка, косточка полностью не отделяется от мякоти.

Терн обыкновенный– растет в виде куста. Вкус плодов весьма посредственный, несколько улучшается после легких осенних заморозков. Плоды содержат много дубильных веществ. Терн высокозимостоек и широко используется селекционерами для выведения новых сортов зимостойких пород слив. У терна есть одно нежелательное качество: образует много корневой поросли, которая трудно искореняется и распространяется в большом количестве в радиусе околоЗмоткуста.

Терн крупноплодный– растет в виде куста среднего размера. Плоды весят до 16 г, созревают в конце сентября, используются для консервирования. Куст высокоурожайный, зимостойкий. С куста можно собрать до 15 кг урожая.

Очаковская белая (очаковская желтая) – дерево среднего размера, плоды средние до (30 г), овальной формы. Старинный русский сорт. Мякоть желто-зеленая. Для сорта необходимо в саду наличие опылителей. Цветет гораздо позднее других.

Скороплодная– сорт высокой зимостойкости. Хорошо растет и плодоносит в средней полосе России. Плодоношение наступает на 2—3-й год после прививки. Цветет рано, плоды средней величины округлой формы, красного цвета, сочные, приятного кисло-сладкого вкуса. Употребляют в свежем виде. Годны к употреблению в конце августа. Необходимо наличие сорта опылителя (Заря, Красный шар, Уссурийская слива, Сестра Зари и др).

Ренклод Тенъковски– высокоурожайный сорт, зимостойкий, пригодный для выращивания в регионах с суровым климатом. Сорт среднерослый, плоды овальной или округлой формы, оранжево-красные с восковым налетом. Плоды созревают в конце сентября, имеют приятный кисло-сладкий вкус. Пригодны для употребления как в свежем, так и в консервированном виде. В саду рекомендуется садить вместе со сливами сортов Скороспелка красная, Евразия 21, терносливами. Устойчив к болезням и вредителям.

Синеглазка– сорт среднеспелый. Растет в виде куста с широкой кроной. Высокоурожайный и зимостойкий. Плоды темно-синего цвета, мелкие, овальной формы, слегка кисловатые, приятные, слаботерпкие. Пригодны для употребления в свежем и консервированном виде. Сорт образует мало поросли. Наличие сорта-опылителя в саду обязательно (терносливы, Скороспелка красная).

Скороспелка красная– сорт раннего срока созревания. Кустообразный с округлой формой до 3 м. Зимостойкий, высокоурожайный, мелкоплодный с овальными плодами фиолетово-красного цвета. Плоды посредственных вкусовых качеств с плотной мякотью. Сорт самоплодный, но при опылении сортами-опылителями (Ренклод колхозный, Венгерка, Московская, Ракитовая) урожайность резко повышается.

Татарская желтая– среднеспелый, высокоурожайный, кустообразный сорт, с широкой раскидистой кроной, средневысокий до (3 м). Плоды янтарно-желтого цвета, приятного вкуса, созревают в середине августа.

Для посадки выкапывают ямы шириной 80–90 см, глубиной 50–60 см. Верхний, плодородный слой отбрасывают в одну сторону, нижний в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями (15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого или двойного суперфосфата, 0,1 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы для снижения кислотности почвы).

Известь добавлять не рекомендуется во избежание ожогов корней. Посадку проводят два человека, один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корневая шейка должна находиться на 35 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают. Саженцы подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки. Уровень грунтовых вод на участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40–50 см или посадку проводить на холмиках.

При освоении нового участка почву перекапывают с предварительным внесением на всей площади извести из расчета 0,4–0,5 кг на 1 м2. Приобретенные с осени саженцы прикапывают на зиму в траншею глубиной 35–40 см, укладывают их наклонно и засыпают корни землей до половины штамбика. Почву вокруг утаптывают. Зимой покрытые снегом растения лучше сохраняются от морозов. Слива лучше всего растет на возвышенном месте, с легкими суглинистыми почвами. Расстояние между деревьями – 2,5–3,5 м. Посадку проводят весной.

ЧЕРЕШНЯ.В последние годы интерес садоводов к черешне значительно возрос. Связано это с ранними сроками созревания ягоды, их ценными вкусовыми качествами и хорошей урожайностью, более высокой по сравнению с вишней.

Дикую черешню у нас можно встретить везде: в парках, вдоль дорог, в лесах. Это мощное высокорослое дерево пирамидальной формы с округлой кроной. Листья крупные, овальной формы, свисающие. Цветки белые, обополые, на длинных цветоножках, собранные вместе по 2–4 штуки. Плоды мелкой или средней шарообразной или сердцеобразой формы. По цвету могут быть от бледно-розовых до темно-пурпурных. Плоды пригодны для употребления как в свежем виде, так и для переработки. Из косточек дикой черешни получается прекрасный подвой. Живет дерево черешни до 100 лет.

Сортовая черешня достигает в высоту до 15 м, имеет пирамидальную форму кроны, иногда округлую. Для черешни характерно низкое побегообразовние, поэтому крона у них редкая, с ярусным расположением ветвей.

Большая часть плодовых почек закладывается на укороченных плодовых образованиях – букетных веточках. Основная часть букетных веточек размещается на 2—4-летней древесине. Обычно цветочная почка дает до 4 цветков. Листьев она не развивает, а образует небольшие прицветники. При поражении морозами прицветники остаются живыми и лишь немногие из них отмирают.

Цветет черешня при температуре 10–15 С.

Для получения хорошего урожая в саду надо посадить несколько разных сортов черешни, так как в большинстве случаев черешня – самобесплодна. Можно привить несколько черенков одного – двух равноценных сортов.

Плодоносить черешня начинает в возрасте 5–7 лет, а некоторые сорта – раньше. По характеру мякоти плодов сорта черешни подразделяются на две группы:

1) гини с мягкой и нежной мякотью;

2) бигарро – с плотной хрящеватой мякотью.

И у того, и у другого сорта ягоды бывают и светло-, и темноокрашенными с красноватым соком.


Корневая система у черешни гораздо более развита, чем у вишни, и не дает корневых отростков. Тем не менее черешня очень любит тепло и по зимостойкости занимает последнее место после яблони, груши, вишни и сливы.

Цветковые почки страдают уже при температуре -24 С, а морозы ниже чем -3 °С, могут привести к значительным повреждениям древесины. Большую опасность представляют для черешни поздневесенние заморозки, которые обычно приходятся на время ее цветения. Завязи и цветки черешни гибнут при температуре 1–2 С. Черешня хорошо переносит жаркую погоду, хотя практика показывает, что плоды лучше вызревают, когда лето прохладное. При высокой влажности и большой температуре плоды черешни могут поражаться бурой гнилью.

Черешня не любит излишнюю влажность почвы. Высокая влажность в период созревания плодов может привести к растрескиванию и загниванию основной массы плодов. В местах с низким стоянием грунтовых вод деревья недолговечны. Деревья, привитые на антипке (магалебской вишне), более засухоустойчивы, чем привитые на дикой вишне и черешне.

По своему химическому составу плоды черешни и вишни очень близки.

В черешне содержатся сахара, органические кислоты, пектиновые вещества. Содержание витамина С колеблется от 5,8 до 10,7 %, каротиноидов в красной черешне больше, чем в желтоплодных сортах, но в целом немного. Некоторые темноокрашенные сорта богаты Р-активными веществами, которые оказывают противосклеротическое действие. В черешне есть в небольших количествах: фосфор, железо, медь, цинк, магний, бор, а также соединения калия.

Народная медицина рекомендует плоды черешни применять как общеукрепляющее средство. Они помогают при лечении анемии. Полезно есть черешню людям, страдающим гипертонической болезнью, атеросклерозом, а также другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Под черешню рекомендуется выбирать самое прогреваемое место в саду, защищенное от сквозняков и холодных северных и восточных ветров. Почва должна быть достаточно плодородной, хорошо дренированной, супесчаная, может быть даже среднесуглинистая или дерново-подзолистая с уровнем стояния грунтовых вод не ближе 2–3 м и кислотностью рН 6–6,5.

Сажать черешню лучше всего весной (апрель). Саженцы, привитые на подвое дикой вишни, рекомендуется высаживать по схеме 6x4, а на подвое местной кислой вишни 5x4 м. Посадочная яма готовится шириной 60–80 см и глубиной 40–50 см. На бедных почвах глубину ямы под саженец следует увеличить, при этом вносят 15 кг перегноя или полуперепревшего навоза, 120 г суперфосфата, 60 г калийной соли. Все это перемешивается с землей. При посадке ни в коем случае нельзя применять свежий навоз. Корневая шейка саженца должна быть на 3–5 см выше уровня почвы. Приствольные круги поливают 3 ведрами воды и мульчируют торфом слоем 5 см. Боковые побеги и проводник укорачивают на 1/3—1/2 их длины.

Центральный проводник должен быть выше всех остальных однолетних ветвей на 30 см. Побеги следует обрезать на наружную почку.

Повышенные дозы удобрений для черешни весьма нежелательны, так как они могут вызвать слишком быстрый рост побегов и сильное подмерзание дерева зимой.

Подкармливают черешню в период вступления ее в плодоношение. Один раз в 2–3 года вносят 4–6 кг/м2перепревшего навоза, 20–30 г/м2калийной соли, 50–66 г/м2суперфосфата. Удобрения вносят в октябре, под последнюю обработку почвы, заделывая на глубину до 15 см. В промежуточные годы можно ограничиться внесением 30 г/м2аммиачной селитры или мочевины в фазу распускания почек.

В период интенсивного роста побегов и формирования завязи нельзя допустить пересыхания почвы. В жаркую, сухую погоду нужно проводить 1–2 полива из расчета 40–50 л воды на 1 м2приствольного круга. После полива почву нужно обязательно порыхлить в целях создания лучшей воздухопроницаемости и замульчировать.

Размножают черешню семенами и прививкой. Надо помнить, что при размножении семенами из переопыленных сортов в большинстве своем имеют несъедобные плоды. Семенами размножают дикую черешню для получения подвоев. Подвой дикой черешни совместим со всеми сортами.

Лучшим и морозоустойчивым подвоем для черешни является черешня обыкновенная. Такие деревья не очень высокорослые, отличаются повышенной зимостойкостью, повышенной урожайностью и легко переносят близкое стояние грунтовых вод. Недостатком является повышенное образование корневой поросли.

Чтобы вырастить подвой, семена высевают в грунт рано весной. Чтобы саженцы не переросли, их высевают в грунт достаточно густо, с расстоянием между строчками 10 см. На супесчаных легкосуглинистых почвах семена высевают на глубину до 5 см. С появлением всходов их прореживают, оставляя всходы вишни через 3–4 см. Почву возле сеянцев необходимо содержать в чистом, рыхлом состоянии, а также не забывать бороться с грызунами.

Культурные сорта черешни обычно размножаются прививкой. Наиболее распространенный способ – окулировка. Обычно ее проводят во второй половине июля – начале августа. С плодоносящих деревьев для окулировки берут побеги длиной не менее 40 см, оставляя при срезе основание с 6–7 почками. Короткие побеги в основном цветковые и для окулировки они не используются.

Можно окулировать черешню глазком без древесины и с древесиной. Способ без древесины обычно дает лучшие результаты. У черешни может быть большой процент неприжившихся глазков, поэтому на каждый подвой лучше прививать несколько глазков.

Наиболее адаптированными к нашим условиям являются сорта: Сюбаровская, Гастинец, Фестивальная, Красная плотная, Овстуженка. Из крупноплодных сортов наиболее перспективны для выращивания в условиях нашего климата: Ярославна, Донецкая красавица, Уголек. Среди районированных сортов предпочтение следует отдать: Гронковой, Ипуть, Янтарной, Северной.

Севернаяотличается высокой урожайностью и зимостойкостью. Плоды желто-розоватого цвета, средней массой до 4 г, созревают во второй декаде июля. Деревья средневысокие, устойчивы к коккомикозу, мякоть нежная, с хорошими вкусовыми качествами.

Гронковая. Зимостойкость выше средней. Сорт высокоурожайный, плоды темно-красного цвета, созревают во второй декаде июня, масса плода – 4,8 г. Сорт устойчив к коккомикозу, но плоды могут растрескиваться в дождливую погоду.

Овстуженка. Зимостойкость выше средней. Сорт высокопродуктивный. Плоды темно-красного цвета, средней массой 4,6 г. Созревает в третьей декаде июня. Мякость плода – средняя. Высокая сопротивляемость сорта коккомикозу, но может растрескиваться в дождливую погоду.

Фатеж. Зимостойкость выше средней. Плоды светло-розового цвета, средней массой 4,5 г, созревают во второй декаде июля. Деревья средней высоты, устойчивы к коккомикозу.

Янтарная. Средней зимостойкости, высокой продуктивности. Плоды светло-желтого цвета, средней массой 5,2 г, созревают в конце июня. Деревья средней высоты. Сорт устойчив к коккомикозу.

Красная плотная– очень высокоурожайный сорт, средней зимостойкости. Плоды малиново-желтого цвета, средней массой 4,7 г, созревают в середине июля. Мякоть плотной консистенции. По высоте деревья средние.

Ипутъ. Зимостойкость выше средней. Плоды темно-красного цвета, средней массой 4,9 г, созревают в начале июля. Консистенция мякоти плодов – плотная. Сорт устойчив к коккомикозу.

Сюбаровская. Имеет среднюю зимостойкость, высокую урожайность. Плоды весом до 5,2 г, созревают в конце июня, темно-красного цвета. Консистенция мякоти плода – средняя.

Устойчива к коккомикозу. В период затяжных дождей плоды могут растрескиваться. Наиболее сильное растрескивание происходит при выпадении осадков за 10 дней до полной зрелости ягоды.

Для уменьшения растрескивания плодов черешню рекомендуется в это время опрыскивать 1 %-м нитратом кальция. Предотвращает растрескивание плодов хороший дренаж почвы перед посадкой, а также высадка деревьев в направлении ветра, что обеспечивает быстрое высыхание плодов после дождя.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА.Черная смородина лучше растет на увлажненных, достаточно освещенных участках, защищенных от ветра; на очень низких, заболоченных местах с высоким стоянием грунтовых вод плодоносит гораздо хуже.

На выбранной для посадки площади почву выравнивают и вносят на (1 м2): 3–4 кг органических удобрений, 50–60 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли, на кислых почвах (при pH 5,5–4,0) – 300–800 г извести. Затем почву перекапывают на глубину пахотного горизонта.

(20–22 см).

На почвах с глубокими грунтовыми водами копают посадочные ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см, при высоком расположении грунтовых вод – мелкие посадочные ямки на глубину 20–25 см или же сажают на насыпные холмы высотой 20–30 см. В место посадки вносят по 8—10 кг органических удобрений, 150–200 г суперфосфата, 20–40 г калийных, их тщательно перемешивают с почвой.

Черную смородину лучше всего сажать осенью (в конце сентября – первой половине октября). За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов, растения весной рано начинают расти и хорошо приживаются.

Для посадки используют качественные чистосортные, здоровые одно– или двулетние саженцы. Кусты черной смородины в ряду сажают на расстоянии 1,0–1,25 м, между рядами оставляют до 2 м.

В подготовленную посадочную яму помещают саженец в наклонном положении (примерно под углом 45) и чуть заглубленно (на 6–8 см ниже корневищ), расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженец слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями и не образовалось пустот.

Когда корни будут засыпаны землей, саженец поливают (до 10 л на куст), после чего место посадки окончательно засыпают почвой, делают лунку и поливают еще раз из расчета 1/3—1/2 ведра на яму. В случае сухой погоды, особенно весной, через несколько дней поливают еще раз.

После посадки саженец коротко обрезают. Чтобы не допустить вымерзания, кустик окучивают на высоту 10–12 см, затем в конце октября почву вокруг него обильно мульчируют.

В конце апреля начинают обрабатывать почву в прикустовых полосах смородины. Землю лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6–8 см, как только просохнет ее верхний слой, до образования почвенной корки. Поверхность выравнивают граблями.

В течение вегетации почву вокруг кустов содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для этого рыхлят не реже одного раза в 2–3 недели на глубину не более 6–8 см под кустами и до 20 см – между кустами и рядами.

Хороший способ содержания почвы – мульчирование. В качестве мульчи используют перегной, компост, перепревший навоз, разложившийся торф (до 14 кг на куст). Осенью тяжелую суглинистую почву неглубоко перекапывают под кустами и оставляют ее в комках на зиму для лучшего сохранения влаги. На легких и достаточно рыхлых почвах ограничиваются неглубоким рыхлением (до 8 см).

Регулярное внесение удобрений в течение всей жизни растения – необходимое условие получения высоких урожаев ягод.

Весной под плодоносящие кусты в почву вносят (на 1 м2прикустовой полосы): 20–25 г мочевины, 25–40 г селитры.

Дополнительно к основному удобрению в июне проводят внекорневые подкормки микроудобрениями из расчета (на 10 л воды): 1–2 г медного купороса, 2–5 г борной кислоты, 5—10 г сернокислого марганца, 2–3 г сернокислого цинка, 2–3 г молибденово-кислого аммония.

Осенью в конце сентября – в первой половине октября под плодоносящие кусты вносят: 6–8 кг органических удобрений, 40–50 г суперфосфата, 10–15 г калия и перекапывают почву. Учитывая влаголюбие черной смородины, важно поливать кусты в периоды интенсивного роста, образования завязей и налива ягод (с конца мая до начала июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя (на 30–40 см) с расходом воды до 30 л на 1 м2.Поливают по бороздам или в круговые канавки на расстоянии 30–40 см от концов ветвей куста. После поливов почву рыхлят, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка.

Обрезка и формирование кустов – наиболее важный и сложный агротехнический прием. Сразу после посадки у саженцев коротко обрезают каждый побег, оставляют только 3–5 хорошо развитых почек. У слабых саженцев срезают побеги на обратный рост.

В два-три следующих года у основания куста вырезают однолетние прикорневые побеги, в первую очередь слабые, больные, угнетенные, оставляя для формирования куста только 3–4 сильных хорошо развитых и удобно расположенных.

В этот же период проводят и санитарную обрезку: удаляют сухие, поломанные и больные ветви.

Формирующую обрезку заканчивают на 4—5-й год. Хорошо сформированный взрослый куст должен состоять из 10–15 скелетных ветвей всех возрастов.

У плодоносящих кустов вырезают стареющие 5—6-летние, потерявшие урожайность ветви. При сильном загущении и слабом образовании замещающих прикорневых побегов удаляют часть лишних молодых ветвей, затем вырезают все лишние прикорневые побеги, в первую очередь слабые, загущенные и больные, оставляя 5–6 больных, равномерно расположенных для возобновления куста.

У сильных плодоносящих ветвей удаляют концевые части со слабым приростом и плодовыми веточками до сильного бокового разветвления.

Лучше всего обрезать кусты черной смородины рано весной до распускания почек, Но можно частично провести этот прием осенью. В этом случае сразу после сбора урожая удаляют старые отплодоносившие ветви, вырезая их у самого основания, а также все лишние загущающие побеги. Весной проводят основную обрезку.

При хорошем состоянии кустов и достаточной урожайности культуру можно выращивать на одном месте 10–12 лет.

ШЕЛКОВИЦАпредставляет собой дерево высотой 15–18 м с густой шатрообразной кроной.

Шелковица – двудомное, раздельнополое растение. На одних растениях могут быть растения с женскими, а на других – с мужскими цветками. Кроме того, встречаются и однодомные формы, имеющие на одном растении и женские, и мужские цветки.

Сразу же после цветения околоцветники женских цветков разрастаются и разбухают. Каждый плодик выглядит как мясистая костянка; впоследствии эти плод срастаются, образуя ложную ягоду, похожую на малину. Цветение затягивается до 2–3 недель, что приводит к разновременному созреванию плодов.

Зрелые плоды зеленовато-белые, розовато-красные или пурпурно-черные длиной 1–2 см, довольно сочные, сладкие или кисло-сладкие. Шелковица плодоносит почти ежегодно, урожайность составляет 10–15 кг ягод и более с одного дерева.

Шелковица долговечна, живет в благоприятных условиях до 200–300 лет и более. К почвам малотребовательна, однако лучше всего растет и плодоносит на хорошо дренированных почвах. Засухоустойчива. Светолюбива. Часто повреждаются морозом концы однолетних приростов, а в суровые зимы однолетний прирост обмерзает полностью, однако шелковица очень быстро самовосстанавливается благодаря исключительно высокой побего-восстановительной способности. Молодые растения шелковицы чувствительны к ранним осенним заморозкам, а ее цветки – к поздне-весенним, которые в отдельные годы могут существенно уменьшать величину урожая.

ШЕЛКОВИЦА БЕЛАЯотносят к редким древесным растениям, но интересна и как плодовое растение. Она очень плодовита, ягоды по виду и вкусу немного напоминают ежевику, содержат много сахара и органических кислот. Цвет соплодия варьируется от белого до темно-пурпурного и черного.

Имея шаровидную и густую крону, которая хорошо формируется после обрезки, шелковица используется и как декоративное растение.

Повысить зимостойкость этого растения можно некоторыми агротехническими приемами, а также формированием кроны, прищипыванием побегов.

Выращивание шелковицы из семян показало, что оптимальная температура, при которой происходит рост, составляет 25–3 °С, а лучшее время для закладки семян на проращивание – это март – апрель. Эту операцию целесообразно проводить в теплице или парнике с последующим перенесением в открытый грунт. Размножение возможно и зеленым черенкованием в парниках с капельно-жидким распылением.

Дерево шелковицы достигает 15—20мввысоту, крона очень густая. Вегетация начинается в конце мая, заканчивается в конце сентября – середине октября. Некоторые деревья уходят в зиму с листьями. Цветет в конце мая – начале июня, плоды созревают в конце июля – августе. Плодоношение начинается в 5—7-летнем возрасте.

ЯБЛОНЯ– королева наших садов. Плоды яблони отличаются высокими вкусовыми, пищевыми и целебными свойствами. В яблоках содержится около 86 % воды, а также значительное количество клетчатки и пектиновых веществ. Яблоки – один из наиболее богатых источников пектиновых веществ, особенно плоды Антоновки обыкновенной, Пепина шафранного, Белорусского синапа. Пектиновым веществам придается большое значение в последнее время, так как они обладают свойством связывать и обезвреживать соединения тяжелых и радиоактивных металлов – свинца, кобальта, стронция и т. д., попадающих в организм человека. Наличие фитонцидов тоже оказывает свои лечебные качества на состоянии организма человека.

Зимние сорта яблок содержат сорбит (более 1 %) – заменитель сахара для больных сахарным диабетом.

Следует отметить, что химический состав яблок зависит от сорта, способа хранения, степени зрелости и условий произрастания, но независимо от этого они весьма полезны как в свежем, так и в переработанном виде.

Содержание фруктозы в плодах от 5 до 10 %. В летних сортах содержание сахаров гораздо меньше, чем в зимних. В северных сортах содержится больше воды, чем в южных. Яблоня имеет такое большое значение среди плодовых культур, как пшеница среди зерновых злаков, капуста среди листовых растений или подсолнечник среди масличных культур. У яблони очень много достоинств: урожаи приносит большие, уход за ней несложен, она зимостойка и долговечна. При хорошем уходе можно получить до 450 кг яблок. Всего в яблоках найдено около 30 важнейших для человека микроэлементов. Плоды – ценнейший продукт питания, кладезь витаминов С, А, В Е, Р и минеральных веществ – железа, кальция, калия, марганца, меди и др. Сок, приготовленный из плодов яблони, низкокалориен, содержит много железа и обладает способностью выводить почечные камни. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки, очищают организм от шлаков. Яблоки и яблочный сок полезен тем, у кого проблемы с легкими, частые бронхиты, а также заядлым курильщикам. Полтора стакана яблочного сока в день улучшает работу органов дыхания. Яблочный сок делает кости и суставы крепче, потому он и считается самым полезным для малышей. Полезен при атеросклерозе, подагре, ревматизме, мочекаменной болезни, расстройствах желудка и кишечника, малокровии, авитаминозах, заболеваниях печени и почек. Обладает противомикробными, противогнилостными и противовоспалительными свойствами, а также препятствует образованию в организме мочевой кислоты. Сок из яблок помогает при дизентерии, паратифах, острых респираторных заболеваниях, ларингитах. Однако из-за высокого содержания органических кислот его не рекомендуют страдающим гиперацидным гастритом и язвенной болезнью.

Но наиболее полезны так называемые смешанные соки из разных овощей и фруктов, например морковно-яблочный. Фруктовые соки богаты сахаром, а овощные содержат больше минеральных солей, Поэтому они очень хорошо дополняют друг друга.

Деревья долговечны. Репродуктивный период у них длится до 50 лет. В плодоношение вступают на 3—10-й год жизни (в зависимости от сорта и подвоя). Недостаток некоторых сортов яблони – периодичность в плодоношении. Наиболее высокий урожай яблоневые деревья дают один раз в 2–3 года. Для большинства яблонь необходимо опыление пыльцой яблонь другого сорта. Поэтому в садах необходимо иметь несколько различных сортов взаимоопылителей.

Большинство яблонь хорошо переносят морозы до -25 С. Морозоустойчивость снижается после обильного плодоношения, сильного повреждения листвы вредителями или болезнями, а также при недостатке влаги в период формирования урожая.

По срокам созревания урожая яблони делятся на:

1) летние;

2) осенние;

3) зимние;

4) позднезимние.

Плоды летних сортов созревают в летний период. Они плоды пригодны в употребление сразу же в свежем виде или же через несколько дней после съема. Хранятся такие яблоки мало (2–3 недели). Яблони летних сортов отличаются большой зимостойкостью.

Плоды осенних яблонь заготавливают в конце сентября – начале октября, а годны в употребление через 15–25 дней после съема. Хранить такие яблоки можно в течение 2–3 месяцев, до декабря.

Плоды зимних сортов снимают в конце сентября, начале октября, а готовыми к употреблению они бывают лишь после 2–3 месяцев лежки. Некоторые сорта яблок могут храниться до июля.

Летние сорта яблонь: Мелба, Папировка.

Мелба– зимостойкий сорт, плоды средней величины округлой формы, зеленовато-белые с ярким румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая, отличного вкуса. Плоды созревают во второй половине августа, устойчивы к перевозке и поражению паршой.

Папировка– высокозимостойкий сорт, иногда его путают с Белым наливом. Отличается высокой урожайностью, плодоносить начинает на 4—5-й год после посадки. На хорошо ухоженных почвах плодоносит ежегодно. В сухие годы плоды чистые, в дождливые – пораженные паршой. Плоды округлые (до 100 г), светло-желтые с характерным швом по всей поверхности плода. Мякоть нежная, кисло-сладкая, белая. Плоды созревают в начале августа. Собирать их надо недозревшими, так как в перезревшем состоянии мякоть у плодов – суховатая. Хранить плоды нужно в прохладном месте до 15 дней.

Осенние сорта яблонь: Бархатное, Коричневое полосатое, Жигулевское, Штрейфлинг, Слава победителям, Путивка.

Бархатное. Деревья этого сорта отличаются негустой кроной, средним ростом и плодами средней и нижесредней величины. Яблоки осенних сортов с характерным сизоватым восковым налетом, интенсивным размытым румянцем. Созревают в конце августа – начале сентября. Хранятся один – два месяца. Вкус у плодов – кисло-сладкий.

Коричневое полосатое. Деревья сильнорослые, плодоносят на 8—10-й год жизни. Паршой поражаются слабо. Плоды плоскоокруглой формы, с полосатым румянцем и очень ароматные. Хранятся до ноября – декабря, но при хранении утрачивают свой вкус. Один из самых лучших сортов для приготовления варенья.

Жигулевское. Сорт скороплодный, высокоурожайный, зимостойкий. Крона у деревьев пышная, дерево сильнорослое. Мякоть яблока приятного вкуса, кисло-сладкая, сочная. Урожай собирают в конце сентября и хранят два – три месяца.

Штрейфлинг– распространенный сорт. Отличается хорошей лежкостью и хорошим качеством плодов. Деревья с густой кроной, сильнорослые. Требовательны к почвам, на сухих почвах слабо растут и плохо плодоносят, на влажных почвах – быстро опадают.

К зимним сортам яблонь относятся: Юпитер, Джоноголд, Лобо, Минское, Спартан, Айдаред, Глостер Йорк, Уэлси, Норис и др.

Среди зимних сортов наиболее распространенаАнтоновка обыкновенная. Отличается обильным плодоношением, хорошей зимостойкостью, долговечностью, прочными сучьями, хорошей приспосабливаемостью к среде произрастания. Слабо подвержена действию парши.

Начинает плодоносить Антоновка на 7—8-й год после посадки, но самые обильные урожаи дает после 14 лет жизни. Молодые деревья плодоносят ежегодно, старые – периодически. Плоды созревают во второй декаде сентября, лежкость плодов зависит от районирования, одни могут пролежать до марта, а другие портятся в декабре. Окраска яблок светло-желто-зеленая, плоды выше средней величины (до 140 г).

Коштеля– сорты зимостоек и устойчив к парше. В плодоношение вступает на 8—12-й год после посадки. Плоды почти шаровидные, при съеме зеленые с многочисленными светлыми подкожными точками. Мякоть плотная, сладкая. Яблоки хорошо переносят транспортировку, хорошо сохраняются до конца марта.

Элъстар– сорт среднерослых яблонь, высокоурожайный, средняя величина плода – до 75 мм. Кожица тонкая, желтая с полосатым красным румянцем, занимающим 75 % от поверхности яблока. Плоды отличного качества, мякоть мягкая, сочная, кисло-сладкая с легким ароматом, хрустящая. Хорошо сохраняются до конца февраля – начала марта. Сорт нечувствителен к ацедиуму и парше.

Муцу– сорт выведен в результате скрещивания Голден-Делишес и Индо-Японского сорта. Плоды созревают в середине октября. Могут хранится около 9 месяцев. Дерево среднерослое, устойчивое к болезням, высокоурожайное. Плоды крупные (от 200 до 280 г), светло-желтые, красивой формы. Приятные на вкус. Сорт не требователен к почве.

К позднезимним сортам относитсяБанановое. Крона у деревьев сильно развита. Плоды плоскоокруглой формы, соломенно-желтые. Мякоть кремовая, плотная, сочная, хорошего вкуса. Зрелость плодов наступает в конце сентября. Употреблять в пищу можно в декабре – мае.

Деревья сортаПолесскоесредней силы роста с округлой кроной, устойчивые к болезням. Плодоносить начинают на 5—6-й год после посадки, ежегодно. Сорт высокоурожайный. Плоды средней величины, плоскоокруглые, с короткой плодоножкой, зеленые с румянцем с солнечной стороны. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Яблоки хранятся до апреля.

Победителъ– высокоурожайный сорт, отличается хорошим и качествами плодов, зимостойкий, устойчивый к парше.

Плоды крупные, зеленые с неярким полосатым румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Плоды хранятся до апреля.

Деревья сортаБелорусское малиновоесильнорослые с высокой, густой кроной. Из-за сильного роста начинают плохо плодоносить. Плоды средней величины. Окраска плодов темно-красная, мякоть зеленоватая, сочная, приятного сладковатого вкуса. Зрелость наступает в сентябре, хорошо хранятся до марта – апреля.

К позднезимним также относятся: Бойкен, Теллиссааре.

ЯБЛОНЯ КОЛОНОВИДНАЯ. Деревья могут сильно отличаться друг от друга по своим размерам и форме. При скрещивании сортов коллекционеры обращают внимание на такой показатель, как компактность кроны. Колоновидные яблони имеют слаборослые побеги, малые междоузлия, крона похожа на колонну. Деревья имеют один существенный недостаток – они слабозимостойки. Сажать их рекомендуется наклонно, на зиму укрывать лапками и засыпать снегом. Кроме того, их яблоки не отличаются высокими вкусовыми качествами.

Важно знать:

1. Прием яблочного уксуса влияет на восстановление функции деторождения у женщин.

2. Для профилактики и лечения инсульта народная медицина рекомендует яблочный уксус с медом (1 чайная ложка на 1 стакан воды).

3. Яблочные семечки очень полезны, съедая по 5–6 семечек в день, вы получите суточную норму йода.

Цветы и декоративные растения на даче.

Газон.

Газон на участке – это место игр и отдыха детей. Для него в основном используют злаковые многолетние травы: овсяницу луговую, клевер белый, мятлик луговой, райграс пастбищный, овсяницу красную, полевицу. Требования декоративных трав к почве индивидуальны. Уровень рН для мятлика лугового должен быть 5,5–6,5, для овсяницы красной – от 5 до 6, овсяница растет на бедных песчаных почвах, райргас предпочитает плодородные почвы без застоя воды, клевер ползучий любит среднеувлажненные почвы со средним уровнем плодородия. Лучшим сроком сева газонных трав является ранняя осень. До наступления морозов травы успевают хорошо развиться. Можно сеять и ранней весной, но для лучшей всхожести семян участок лучше подготовить с осени, а весной только пробороновать на глубину до 2 см. К устройству газона приступают после окончания всех строительных работ на садовом участке.

Благотворное влияние зеленого покрова подтверждают и современные медики. Спокойный, природный зеленый цвет отлично снимает стрессы, восстанавливает работоспособность, дает отдых утомленному зрению.

Без газона невозможно представить современные зеленые насаждения, независимо от того, парк ли это, сквер или приусадебный участок. Все больше садоводов заинтересованы в том, чтобы устроить красивый уголок отдыха с зеленой лужайкой возле дома. Газон является той основой, на фоне которой разворачивается вся декоративная картина озеленения участка.

Газон создает ощущение пространства, делает структуру сада более легкой, невесомой, зрительно раздвигает границы. Правильно разбитый газон создает единую композицию всех элементов сада. Но если газон разбит неправильно и не занимает большую часть пространства – он не производит должного эффекта. В жаркие дни температура воздуха над газоном на 3–5 С ниже, чем над любым другим покрытием.

Травяной газон регулярно стригут, добиваясь совершенной ровности. Газон может занимать узкую полоску между цветником и дорожкой и при этом быть самым настоящим украшением вашего участка. В современном ландшафтном дизайне различают множество типов газонов в зависимости от их качества, состава трав и функциональной принадлежности. Газоны бывают декоративными и специальными.

Зеленая лужайка возле дома определяет характер атмосферы в саду. Летом она объединяет разнородные элементы – цветочный и кустарниковый бордюры, клумбы, альпийскую горку. Поздней осенью и ранней весной зелень лужайки украшает и оживляет пустой сад.

ПАРТЕРНЫЙ ГАЗОНлегко отличить от других видов газонов. Такой газон очень требователен к уходу и непригоден для игр детей и выгула домашних животных. Газон разбивают перед фасадом дома. В состав травяных смесей для партерных газонов входят низкорослые травы с мягкими побегами и листьями, которые образуют густой бархатистый покров, который хорошо переносит низкую стрижку. Травяная смесь для партерного газона состоит из специально подобранных сортов полевицы, овсяницы, мятлика. Партерный газон выполняет чисто декоративную функцию.

Семена трав для газона высевают порознь: сначала крупные, затем мелкие. Крупные (овсяница, райграс) заделывают граблями на глубину до 2 см, мелкие (мятлик, полевица) – на 1 см. После сева участок необходимо мульчировать торфом или перегноем.

Партерный газон может включать в себя песок, уголь, кирпичную или мраморную крошку, битое остекло, кору, цветную щепу.

Партерный газон оформляется по всем правилам газонного искусства, поэтому их часто называют английскими или классическими. На таком газоне допускается сложный искусно выполненный рисунок. Английские газоны до сих пор поражают туристов своей красотой за счет преобладания низкорослых трав, регулярной стрижки с поддержанием высоты травостоя 2 см. Мягкость газона достигается за счет отживших слоев трав, которые создают пушистую подушку под новым слоем. В результате грубые злаки не разрастаются и не заслоняют узколистные растения.

Классический газон можно создать только в климатических условиях британского острова, где климат теплый и достаточно влажный, без резких перепадов температур. В нашей климатической полосе создать бархатный газон с пушистой подушкой практически невозможно. В зимнее время он рискует подвергнуться вымерзанию, летом – выгоранию. Набор семян трав, предлагаемый для устройства партерного газона у нас, несколько иной – это мятлик луговой и овсяница красная. Поэтому прежде чем приступить к созданию партерного газона на своем участке, надо подумать о трудностях, с которыми сопряжено его содержание.

Можно на участке разбить современный английский луговой газон. Для этого высеивают следующие травы, %: овсяница красная – 45; мятлик луговой – 15; райграс многолетний – 15; овсяницу овечью – 15; овсяницу жесткую – 10.

Обыкновенный травяной газон может быть высшего качества и радовать глаз причудливостью форм и сочетанием трав.

Примерные составы газонных смесей, %. На легких малоплодородных почвах в освещенных местах:

• мятлик лесной – 30;

• мятлик луговой – 50;

• овсяница красная – 20;

На заболоченных почвах в затененных местах:

• полевица белая – 50;

• мятлик лесной – 30;

• овсяница луговая – 20;

На плодородных свежих, супесчаных почвах в освещенных местах:

• овсяница красная – 70;

• райграс пастбищный – 10;

• мятлик луговой – 20;

на супесчаных почвах в затененных местах:

• мятлик лесной – 40;

• мятлик луговой – 20;

• овсяница красная – 25;

• полевица белая – 15.

Сорта райграса полевого, высеиваемые на декоративных газонах: Маммут, Вея, Херби, Скор, Пиквик, Ювентус Барболл Плезир, Псковский местный, Ривал, Монтань, Калибра, Данило, Ньюман, Сабор, Ливонн, Лизуна, Тайя, Тонге, Фигаро, Баркредо, Выль, Гатор, Дуэт, Капри, Кондеса, Пашавы, Липрессо, Сакини, Барраж, Млыш, Карат, Матильде, Миссури, Мондиал, Цна и другие.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГАЗОНне менее красив, чем партерный. В нем присутствуют широколистные злаки с сильными побегами, что делает из более устойчивыми к вытаптыванию, чем английские газоны. Они образуют густое красивое травяное покрытие, которое станет прекрасным местом отдыха для семьи. На нем можно и на велосипеде покататься, и хозяйственными делами заняться. В состав обыкновенных газонов входят различные виды многолетних злаковых трав: полевица побегоносная, овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный и др. Травы хорошо разрастаются и образуют плотную дернину, а также подавляют развитие сорняков. Газоны более устойчивы к вытаптыванию, чем партерные. Газон может быть разбит как на солнечном месте, так и в полутени. Он не испортиться, если его вообще оставить без ухода. На декоративном газоне менее заметны дикорастущие злаки. Кроме того, семена злаков для обыкновенного газона стоят гораздо дешевле и прорастают они легче.

Для дачного участка подойдет элитарный декоративный газон – очень красивая смесь из мягких, густых трав для приятного отдыха.

Определенного состава трав для обыкновенного газона не существует, потому что он зависит от почвы и затененности вашего участка.

Примерный состав трав для затененных мест, %:

• овсяница овечья – 20;

• овсяница красная – 50;

• мятлик луговой – 10;

• овсяница жестокая – 10;

• овсяница красная волосистая – 10.

Для посева используют следующие сорта овсяницы красной: Эхо, Смирна, Симонэ, Саманта, Наполи, Тридано, Диего, Сигма, Ирбитская, Лифалла, Стела, Лакстон, Юлишка, Барника, Барперл, Галас, Баргена Дарвин, Тамара, Баркорса, Даусон, Диана, Карина, Баргрин, Барокси, Лифайн, Медина, Анисет Мюрюнская, Баркраун Пернилле, Раймонд, Ливинус, Свердловская, Синдерелла, Сюзетте, Тентюковская и др.

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН– это особый тип газонов, создаваемый посредством посева красивоцветущих многолетних и однолетних растений, а также смеси семян средне– и низкорослых злаков и бобовых растений. Виды растений подбирают таким образом, чтобы цветение продолжалось с весны до осени.

Одно время этот вид газона был незаслуженно забыт. Теперь мода на мавританские газоны возвратилась и интерес к нему возрос. Газон не требует больших площадей на садовом участке. Место под кронами плодовых деревьев или у живой изгороди всегда можно найти. Если у вас большой участок, идеальное место для мавританского газона – на опушке. На берегах водоемов, в местах, не пригодных для развития культурных растений, на заднем плане вашего участка – вот где можно разбить маританский газон. Заменять мавританским газоном другие цветники не следует.

Участок под мавританский газон, как и под любой другой, разбивают на выровненном, очищенном от мусора и сорняков месте. Особо тщательно выравнивать поверхность участка не следует – неровность почвы может придать мавританскому газону неповторимый колорит. Почва должна быть достаточно плодородной, не кислой. Если на участке застаивается вода, то необходим дренаж. Для улучшения структуры и плодородия вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной, торф) и песок.

Семена сеют в первой половине мая в безветренную погоду и заделывают граблями. После этого обильно, но очень осторожно, чтобы не смыть семена, поливают из лейки с мелким ситом. Всходы появляются через 7—15 дней, а в начале июля газон уже начинает цвести.

Однолетний мавританский газон состоит из красивоцветущих однолетних растений и тонкостебельных злаков. Красивоцветущие летники должны быть высотой не более 50 см, с коротким сроком от посева до цветения и не слишком ветвистыми (полевица обыкновенная, мятлик однолетний или мятлик луговой, райграс однолетний или пастбищный).

Чем разнообразнее период цветения и цвет трав и цветов, тем красивее будет ваш газон. Особое внимание при разбивке мавританского газона следует уделить борьбе с сорняками. Оставлять однолетний газон на следующий год нецелесообразно, так как многие растения и цветы переопыляются (сочетания цветов померкнут и газон потеряет свою привлекательность).

Многолетний мавританский газон состоит из злаков, в состав которых могут входить: овсяница красная, полевица тонкая, райграс пастбищный. В него часто включают ранние луковичные (галантусы, пролески, мускари, нарциссы, птицемлечники, крокусы, тюльпаны, рябчики и др.), календулу, хризантему, нигеллу, эшшольцию, иберис, хризантему, нигеллу, василек синий и мускусный, гипсофиллу, гвоздику китайскую, лен голубой и красный, льнянку и др. В состав многолетнего газона можно включать цветочные культуры, которые способны давать обильный самосев и цвести много лет подряд (например, дороникум, эригерон, водосбор, поповник, мак восточный, купальница, примулы, вероника и др.). Многолетники, как правило, в первый год не цветут. Любят регулярные поливы и прополки.

Выбирать семена растений надо с учетом климатических условий своего региона.

Особое внимание следует уделять стрижке. Надо учесть, что злаки растут быстрее летников, поэтому первую стрижку производят сразу после всходов трав, когда цветочные культуры еще не успели прорасти.

Многолетние газоны стригут точно так же, как и однолетние, после отрастания злаковых трав и до появления всходов цветочных культур и после отцветания многолетников и их обсеменения.

В дальнейшем уход составляют главным образом поливы. Вторая стрижка – после отцветания большинства летников.

По составу трав различают много– и однолетние мавританские газоны.

Приведем примерный состав трав и цветов для мавританского газона, растущего в наших климатических условиях, %:

• колокольчик карпатский – 10;

• максамосейка – 10;

• полевица обыкновенная – 10;

• алиссум морской – 10;

• клевер красный – 10;

• колосок душистый – 10;

• полевица белая – 10;

• пиретрум розовый – 10;

• незабудка лесная – 10 и др.

ЛУГОВОЙ ГАЗОНустойчив к вытаптыванию и прекрасно переносит кошение. Косят его один раз в месяц и поливают по мере необходимости, весной и в конце лета производят подкормку. Высота травы на газоне может достигать 10 см. Газон состоит из различных высокорослых широколистных трав с добавлением луговых цветов.

Луговой газон должен радовать вас разнообразием красок в течение всего сезона. Подмешать к злаковым растениям семена вероники нитевидной и маргаритки многолетней, и ничего красивее быть не может. По своему составу луговые газоны состоят из смеси многолетних злаковых трав (90 %) и диких полевых цветов (10 %).

Для луговых газонов подходят хорошо дренированные, не слишком плодородные песчаные почвы, чтобы травы не очень быстро росли. Участок должен быть тщательно подготовлен, чтобы сорные травы не заглушили газонную траву. Перед посевом почву нужно обработать раундапом.

ЦВЕТОЧНЫЙ ГАЗОНсоздается посадкой или высевом красивоцветущих растений одного или нескольких видов или сортов, образующих однотонный (белый, голубой, желтый, розовый или фиолетовый) или пестроцветный фон. Чаще всего для создания цветного газона используют стелющиеся растения или растения-подушки, создающие сплошной цветник у дома. Такие газоны можно создать из тимьяна обыкновенного, живучки ползучей, овсяницы сизой, арабиса, ясколки, камнеломки и др. Основную роль в в цветочном газоне играют форма, размеры и окраска цветов, а листья воспринимаются как фон, дополнительные детали. При закладке газона осенью можно устроить красивоцветущий газон из нежных многолетников.

Чаще всего это цветущие ранней весной луковичные – крокусы, нарциссы, тюльпаны, сциллы, мускари, рябчики, дикие луки, а также поздней осенью (даже ранней зимой) морозники, безвременники. Хорошо смотрятся примулы, гвоздики-травянки, незабудки, ромашки, пролески, колокольчики.

РАЗНОТРАВНЫЙ, или дикий, газон наиболее рационален и красив. Сорняки на таком газоне не приживаются, так как не выносят подкоса, особенно частого. К тому же подкос способствует размножению луговых трав, их расползанию в стороны. Семена луговых трав прорастают сами, потому что умеют ввинчиваться в почву. Косить надо всякий раз, когда зеленый ковер поднялся на 20–25 см. В мае покос производится чаще, а в июне – через три недели.

Самые лучшие травы для дикого газона – полевица побегоносная и мятлик побеговый. Они быстро образуют мягкий ковер. Сеют полевицу побегоносную под грабли, почти по поверхности. Летом трава может выгорать, но после дождя она быстро восстанавливает свежесть цвета.

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ.Чтобы построить добротную ограду, нужны немалые средства, поэтому проще и дешевле посадить живую изгородь. Создайте ее и вы сразу почувствуете атмосферу уюта и комфорта.

Живые изгороди бывают самые разные: низкие, высокие, средние, колючие, листопадные, вечнозеленые, много– и одноярусные и др. Уже по названию можно понять, чем одна изгородь отличается от другой, поэтому дадим рекомендации из каких растений более целесообразно строить те или иные изгороди.

Для низкой изгородиподойдут барбарис обыкновенный и Тунберга, спирея японскаяя, розовая, айва японская, сирень китайская и др.

Для средней изгородиможно взять снежноягодник белый и розовый, жасмин, бирючину обыкновенную, клен Гиннало, иргу канадскую, клен татарский, лох узколистный, ель колючую, боярышник, алычу, тисс ягодный, пихту обыкновенный, кизильник обыкновенный и блестящий, сирень и др.

Можно посадитьдвухярусную изгородъ, от дороги более высокие кустарники, а потом более низкие. Обязательно включите в посадки растения не только с зеленой, но и с желтой, красной листвой. У входа можно поставить арку, увитую плетущимися розами, которая заменит калитку.

Живой изгородью можно разбить сад на функциональные зоны. Определить место для барбекю, автостоянки, отдыха, японского сада. Иногда достаточно устроить несколько пергол, увитых девичьим виноградом, клематисом или декоративными тыквами.

Для живой изгороди, например, можно использовать посадку саженцев в два-три ряда, высаженных в шахматном порядке. При посадке расстояние между рядами должно быть 25–35 см, а между растениями в ряду – по 25–40 см.

Хорошо смотрится зеленая изгородь из декоративного винограда. В апреле – мае по переднему плану посадочных канавок на глубину 5 см раскладывают 2—3-летнюю лозу произвольной длины. Нужно, чтобы древесина у такой лозы была уже вызревшей. Уход за подобной посадкой обычный: прополка, рыхление, регулярный полив.

Можно сделать небольшой деревянный заборчик, например, из лещины. Надо заготовить ветви нужной высоты в диаметре примерно 3 см. Снять с них кору, дать немного подсохнуть и обработать специальным раствором или краской. Затем следует вбить не участке небольшие деревянные столбики, посередине прибить брусья и сплести забор из приготовленных прутьев.

Уместна будет также изгородь из ели, туи, можжевельника и тиса. Можно применить и лиственные растения; при регулярной стрижке получится очень густая живая изгородь. Подойдут кусты боярышника, биричины, кизильника. Для живой стенки можно использовать специальную пластмассовую сетку зеленого цвета, которую можно купить в магазинах «Зеленый мир». Сетку крепят к столбикам.

Очень стильно на участке будет смотреться каменная стенка с нишами для цветов.

Миксбордер– широкая декоративная полоса, посаженная вдоль дома, дорожек или в уголках отдыха. Цветет миксбордер с ранней весны до поздней осени. При посадке учитывается, как растение будет выглядеть до цветения, во время цветения и после него. Преобладание багряных цветов осенью делают миксбордер особкнно нарядным.

Размещают растения в миксбордере в зависимости от высоты: более высокие – подальше, а маленькие и низкие – на переднем плане, у дорожки. Элементы миксбордера повторяются через определенные расстояния. Если расположить такой цветник на фоне живой изгороди из деревьев и кустарников, то он будет выглядеть великолепно. Чтобы создать красивый, живой миксбордер, человек должен обладать знаниями и иметь высокий художественный вкус.

Заборы, ограды, всевозможные ограждения, ворота являются неотъемлемой частью садовых ландшафтов. Они служат разным целям, строятся из различных материалов, внося элементы красоты.

ЦВЕТНИКИформируются из цветочных растений с добавлением трав и декоративных кустарников. Также для цветников используют камни, песок, бетонные и гранитные плиты, всевозможные вазы, подставки, декоративные стенки, цветочницы, подручные материалы. Если найдется подходящий по форме пень, примените его для выращивания растений. В нем по контуру сначала рассверлите множество отверстий как можно ближе друг к другу, а затем стамесками выдолбите отверстие нужной формы. Можно сделать таким образом цветочницу и в бревне.

Цветочницы, изготовленные из прутьев лозы и ивовых веток, очень своеобразны. Хорошо смотрятся цветочницы из подходящих кусков пенобетона или туфа, которые хорошо обрабатываются с помощью молотка и зубила. Оригинальные цветочницы получаются из длинных полос упругой фанеры, которыми переплетают забитые в грунт колышки. Стенки таких цветочниц без дна выстилают полиэтиленовой пленкой. Даже дырявые бочки и колеса старой телеги можно приспособить вместо дорогих вазонов.

Для оформления цветника достаточно одного-двух деревцев, желательно карликовых пород, двух-трех видов декоративного кустарника и не более десяти видов цветов летников и многолетников. При создании цветника необходимо учитывать форму, размеры, краски всех составляющих компонентов, его просматриваемость. Цветники могут быть самых различных форм, обычно располагаются около садовых домиков и хозяйственных построек, окаймляют дорожки, водоемы, террасы, балконы, подчеркивают направление и повороты дорожек. Цветники бывают следующих видов:

бордюр– низкая плотная полоска из одинаковых невысоких растений;

рабатка– намного шире бордюра, и цветы в ней образуют рисунок; растения низкие, компактные;

клумбаимеет обычно симметричную геометрическую форму – квадрат, ромб, круг и т. д.; обычно разбивают в садах регулярной планировки; на пересечении дорожек, в качестве завершения пути, при входе в дом или сад;

бордер– это сложный многоярусный цветник. Составлен он обычно из одно-, дву– и многолетних цветов. Обычно оформляет дорожку или полосу газона, которая служит для прохода. Цветы располагаются по высоте – от самых низких, стелющихся ближе к дорожке, к средним и высоким на заднем плане. Такое расположение помогает осуществить плавный переход от горизонтального цветника к вертикальному. Для придания особого колорита бордеру можно среди низких растений, ближе к переднему краю включить несколько высоких групп цветов;

миксбордер– это тот же бордер, но с добавлением к нему кустарников. Обычно разбивают в крупномасштабных парках;

модульный цветник– в полностью замощенном участке перед домом вынимают несколько плит и заменяют их цветами (чаще всего это летники). Какую форму имеет плитка, такой получается и цветник;

рокарий– композиция из камня с цветами, нередко включающая в себя небольшой водоем. Имеет свободные очертания, а может быть вписан в террасы, ограниченные линиями подпорных стен.

вертикальный цветникобразуют цветы, посаженные в ниши подпорных стенок.

Цветники как эффективный прием озеленения территорий могут проявить себя в полной мере только при условии выполнения всех правил и норм агротехники возделывания растений. Большое значение имеют экологические особенности выращивания растений, а также почвенно-климатические условия местности.

Цветочные растения лучше развиваются на солнечных участках и любят средние и легкие суглинки.

Почву под цветники необходимо тщательно обрабатывать и заправлять органическими удобрениями: весной – компостом или перегноем, а осенью – навозом (80—100 г/м2). Минеральные удобрения (азота – 10, фосфора – 9, калия – 10 г/м2) вносятся непосредственно перед посадкой или посевом. При отсутствии навоза вносят эквивалентное количество компоста. Подготовку почвы осуществляют за две-три недели до посадки растений. После внесения удобрений почву разрыхляют граблями, размельчают, удаляют различные примеси и выравнивают. Семена высевают весной или осенью, в пасмурную погоду или вечером. На подготовленной почве готовят бороздки, в которые сеют семена, и присыпают их тонким слоем земли. Маленькие семена можно вдавливать в почву при помощи пылевидных капель из пульвелизатора.

Для луковичных растений и многолетников, размножающихся корневищем, подготавливают посадочные ямки, которые заправляют перегноем или посадочной смесью.

Перед посадкой рассаду обильно поливают и берут с комом земли, что обеспечивает таким растениям большой процент выживаемости. Многолетние растения, зимующие в грунте, сажают ранней осенью с 15 августа по 15 сентября (на юге страны – на 15–25 дней позднее). При посадке семенами их высевают весной и осенью. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки контролируется размером самой луковицы (не глубже, чем три высоты луковицы).

Размножать многолетники можно делением корневища на ряд частей. Куст выкапывают из почвы и лопатой разделяют на несколько равных частей с таким расчетом, чтобы было по 5–8 почек на каждом растении. Эти части высаживают в заранее подготовленные места. Растения с ползучим корневищем (рудбекия, сахалинская гречиха) не требуют пересадок в течение 8—10 лет, с компактным корневищем – 10–15 лет, без корневища с мочковатой корневой системой (например, флоксы) нуждаются в пересадке каждые 3–5 лет.

Многолетники, не зимующие в грунте, в начале октября выкапывают; их надземную часть отрезают ножом, а корневища и корнеклубни (георгины, канны, гладиолусы) очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах и парниках, а весной высаживают в цветники.

Для двулетних растений предварительно выращивают рассаду в парниках и на специальных грядках. Высаживают рассаду в открытый грунт ранней осенью. Цветут такие растения весной. После отцветания растения выкапывают, а на их место после подготовки почвы и внесения удобрений высаживают рассаду летников или коврово-лиственных растений.

Края цветников для летников должны находится на 5—10 см выше окружающих их газонов и дорожек. Их обкладывают узкой полосой хорошего дерна или тонким поребриком. На спланированную и политую водой (до 70 % полной влагоемкости) поверхность цветника наносят линии рисунка по разбивочному чертежу с помощью рулетки, шнура, колышков, «карандашей» (тонких шестов); бороздки от карандаша остаются хорошо заметными, если их слегка присыпать мелом. Чтобы не затаптывать участок, по поверхности аккуратно выкладывают доски или щиты. Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рассаду в стадии зацветания. Высаживать ее в открытый грунт надо после того, как минует опасность поздних заморозков. Посадку лучше осуществлять утром или вечером.

В подготовленные ямки, так чтобы корни растений при посадке не загибались, высаживают саженцы.

После посадки цветник поливают водой комнатной температуры. Расстояние между цветником и газоном должно составлять 10 см. Семена трав рядом с цветником посыпают слоем торфяной крошки 1–1,5 см; таким же слоем покрывают весь цветник. Торфяная крошка задерживает испарение влаги с поверхности цветника, препятствует образованию корки и придает цветнику опрятный вид.

Цветники устраивают и посевом семян цветов в подготовленную с осени почву. Посев осуществляют весной, как только оттает снег. Посевом создаются цветники из ноготков, кореопсиса, космеи, кларкии, кохии, годеции, щизантуса, немезии, пиретрума, алиссума, летних хризантем, мака, резеды, горошка душистого, махдолы и др.

Уход за цветником заключается в основном в правильном и своевременном поливе, прополке, рыхлении и внесении удобрений. Рекомендуется поливать до 9 часов утра или после 18 часов вечера.

Вот несколько советов, чтобы избежать неудачных композиций:

1. В цветнике растения должны распределяться по времени цветения, высоте, внешнему виду.

2. Цветник должен быть композиционно связан с остальными элементами дачного участка.

3. На заднем плане цветника высаживают высокорослые растения, затем – среднерослые и низкорослые.

4. Подбор растений должен обеспечивать цветение с ранней весны до поздней осени – почти полгода.

5. Растения ярких насыщенных сортов высаживают на некотором отдалении от дорожки, а растения с синими, фиолетовыми цветками лучше высадить на переднем плане.

6. Пестрые резкие цветовые сочетания нужно облагородить введением нейтральных тонов: белого, серебристого и светло-серого.

Привлекательность композиции придает рельеф местности, профессионально подобранные растения, свет, фон, на котором разбит цветник.

Составление сложной цветочной композиции, обеспечение ее продолжительного декоративного эффекта – это большое искусство. Не зная основных элементов составления цветочных композиций, можно получить в цветнике беспорядочное нагромождение разнообразных цветов, причем эта масса будет с оголенной землей и увядшими соцветиями. Если вы не уверены в успехе – разбивайте цветники попроще. Это может быть группа однородных однолетних цветов на зеленом газоне или же посадки почвопокровных растений на откосах и склонах. Можно сделать цветник из растений местной флоры с использованием народных мотивов лесных полян и заливных лугов, прекрасные миниатюры получаются из луковичных растений среди специально уложенных камней и декоративных цветущих кустарников. Красиво смотрятся вьющиеся растения, высаживаемые вдоль стен построек, перголы, специальных опор и стенок, посаженные в деревянные цветочницы.

Растения в цветниках требуют внимания и ухода. На разных местах условия для прорастания растений совершенно разные. Участки могут быть со старыми высокими деревьями и совершенно пустые, вновь осваиваемые, болотистые или изрезанные оврагами, и, естественно, цветы и деревья для них надо подбирать исходя из того, какая почва на участке.

Не стремитесь как можно больше места занять цветами, пусть лучше цветов будет меньше, но они дополняют общую картину пейзажа. Буйное изобилие красок даже самых красивых растений может повредить общему впечатлению.

Цветами можно замаскировать все неудачные места, подчеркнуть главное, разнообразить и украсить сад, направить движение в нужную сторону.

Цветы надо высаживать в таких местах, где они полностью могут проявить себя. Поэтому в первую очередь изучите свой участок, посмотрите, с какой стороны света он находится, достаточно ли он освещен, какая на нем почва и как глубоко расположены грунтовые воды, хорошо ли он проветривается, каков рельеф поверхности и есть ли возможность для регулярного полива.

Если продуманно разместить освещение, сочетание света и тени, то можно достичь наиболее полной выразительности композиции и одновременно подчеркнуть цвет.

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА.Альпийская горка (альпинетум, каменистая горка, альпинарий, рокарий) – это типы цветочно-декоративного оформления горного пейзажа (рис. 28). Именно камень здесь является главным, а растения лишь дополняют и обрамляют глыбы, валуны и гальку. Альпийская горка создает условия для представителей альпийской флоры, близкие к естественным (дренаж, освещение). Естественность – вот главный критерий, по которому оценивается альпийский пейзаж.


Рис. 28.Альпийская горка.

Прежде чем начать сооружение альпийской горки, надо решить, какие растения на ней будут расти и как они будут располагаться.

Альпийская горка – идеальный вариант для тех, кому надоело однообразие сада. Горка имитирует часть горного ландшафта, где все хаотично и неоднородно, чем, в принципе, она и интересна. Самое лучшее место для горки на участке – это склоны, насыпи или небольшие возвышенности. Для ее сооружения необходимы камни живописной конфигурации, различные по форме и величине, не слишком большие и не слишком маленькие. Высокие горки на ровном участке вызывают ощущение нереальности, поэтому оптимальное соотношение горки и размера участка – 1:10, при этом возвышаться горка над участком должна не более чем на 1 м. Горка может иметь продолжение в виде холмов или гряд на горизонте. При сооружении альпийской горки самые красивые камни укладываются на самые видные места. Цветник прекрасно сочетается с водоемом, ручьем.

Для альпийской горки подойдет хорошо дренированный солнечный участок. Промежутки между камнями заполняются землей, песком. Альпийскую горку украшают хвойными деревьями.

На выбранных участках для строительства альпийской горки удаляется верхний слой земли, который используется для приготовления плодородного грунта. Глину (можно использовать из вырытого под дом котлована) равномерно распределяют по этому участку нетолстым слоем.


Смысловым центром альпийской композиции является камень. От того, как вы подберете камни, зависит общее впечатление. Самые доступные в нашей полосе каменные породы – это известняк, песчаник и гранит. По этой причине материал как для мелкого щебня, так и для крупных глыб и гравия должен быть один и тот же. Каменные глыбы не должны иметь значительных отличий по цветовой гамме. Существуют несколько способов укладки камня на участке.

Рассмотрим правила, которые помогут избежать ошибок.

Округлые камни вкапываются в грунт наполовину или 2/3 их высоты. Видимая часть камня в профиль представляет собой трапецию, что помогает создавать эффект естественного продолжения камня под землей. Можно насыпать гальку, а под нее уложить черный спанбонд или пленку, чтобы не прорастали сорняки.

Рельеф альпийской горки должен характеризоваться односторонностью и направленностью залегания. Сад камней надо размещать у естественных преград – оград, террасы или фундамента здания таким образом, чтобы глазам были доступны самые выигрышные участки.

Камни должны отличаться по размерам, по форме, но быть одной породы. В идеальном случае в саду не должно быть похожих камней,

Одинаковые по размерам и отшлифованные камни можно использовать только, если вы устраиваете в саду русло горной речки.

Устанавливать небольшие камни на место можно вручную, а крупные – с применением треноги из крепких столбов, к вершине которой прикреплен такелажный блок. Перемещение треноги по отношению к центру тяжести поможет передвинуть камень на подъеме. При необходимости можно использовать подъемный кран. Более плотная и надежная установка камней будет на дренируемой почве.

После того как вы установили крупные камни, надо визуально оценить результат работ, при необходимости передвинуть их. Затем необходимо произвести подбор плодородного слоя почвы в зависимости от типа альпийской горки. Если ваша горка имитирует южные горы, то грунт должен быть бедным и сухим, чтобы сохранить облик альпийских растений. На жирных и богатых почвах альпийские растения быстро растут, пускают много побегов, мало цветут. Из-за избыточного азотного питания такие растения быстро гибнут, а летом их постоянно надо прореживать, чтобы удержать в отведенных им рамках.

Почва должна состоять из смеси крупнозернистого песка, мелкого щебня и полевой земли в равных частях. В такой почве вода не задерживается, и она быстро просыхает. Для подобной альпийской горки должен быть предусмотрен дренирующий слой из щебня толщиной 10 см. В зоне посадки добавляется известь. Альпийские растения очень нежные и не могут противостоять сорнякам, поэтому хорошо под поверхностью плодородного грунта уложить нетканый материал. Это поможет вам сэкономить время и облегчит уход за альпийской горкой в последующие годы.

Если вы устраиваете северную горку, то готовится кислый грунт из торфа с добавлением гранитной крошки и хвойного опада. Почти все северные растения не выносят высокое содержание извести в почве, поэтому использование камней из гранита будет идеальным вариантом в этом случае. Такой каменистый сад проще в уходе, так как низкая кислотность почвы препятствует росту сорных растений. Известняк и туф ведут к подщелачиванию почвы, поэтому их не используют.

Размещать растения лучше всего группами, получая красочные пятна желаемых размеров и расцветок. Слишком большое количество разнообразных видов и цветов будет выглядеть пестро и безвкусно.

Приведем в помощь табл. 6, следуя которой ваша горка будет цветущей с ранней весны до поздней осени.

Таблица 6


Вопрос о выборе растений – самый сложный. Для альпийской горки подходят не только растения альпийских высокогорий, но и многие растения равнин и морского побережья. Но надо отметить, что все растения должны быть приспособлены для жизни на каменистой почве. Следует отдавать предпочтение неприхотливым, не бурно разрастающимся растениям. Не желательно высаживать на горке растения, требующие укрытия на зиму, а также капризные. Чтобы горка не походила на клумбу с камнями, площадь ее должна быть как минимум 2,4x1,2 м, а камни должны быть немного погружены в землю, чтобы напоминать скалистый склон.

На дачном участке можно соорудить аллярий – луковую горку. Для нее выбирают солнечный, открытый участок, желательно вблизи забора или у построек. Для небольшой горки понадобятся несколько небольших по размерам валунов весом по 50—100 кг. Важно очистить место будущей горки от многолетних сорняков: бодяка, гусиной лапки, пырея, одуванчика, сныти. В основание горки нужно положить гравий или керамзит, кусочки битого кирпича, щепки, щебень, осколки шифера. Затем на этот слой надо насыпать немного песка и сверху – плодородный слой земли. Уплотнять землю следует каждые 5—10 сантиметров.

Камни, чтобы не сползли после первого же дождя, надо закопать наполовину в землю. Некоторые из них должны быть достаточно крупными, чтобы при прополке можно было стать на них. Камни укладывают с небольшим уклоном к центру горки. Растения сажают только через год. Можно сделать только аллярий (от слова «аллим» – лук), можно – пряную (рис. 29), а можно прянолуковую (рис. 30).

Большинство декоративных луковых – растения горные. Значит, им самое место на альпийской луковой горке. Очень декоративны несколько видов горных азиатских луков– анзуров с крупными фиолетовыми шарами соцветий.


Рис. 29.Пряная горка1– иссоп;2– шалфей;3– душица;4– монарда;5– настурция;6– чабрец;7– базилик.


Рис. 30.Луковая горка:1– шнитт-лук;2– анзур (луки гигинтский, высокий, афлатунский, стебельчатый, высокогорный);3– лук косой;4– лук голубой или лук темно-фиолетовый, сине-голубой, ветвистый;5– черемша (луки медвежий или победный);6– лук каратавский;7– лук-слизун;8– лук пскемский;9– лук Островского;10– чабрец.

Известен у нас шнитт-лук с небольшими лиловыми полушаровидными соцветиями и тонкими трубчатыми листьями. Его дикий сородич лук-слизун.

Лук медвежий и черемша пускают стрелки ранней весной. Лук медвежий цветет летом.


Рис. 31.Каменистая горка.

Листья голубого лука – треугольные. Лук голубой и лук сине-голубой прекрасно чувствуют себя в средней полосе, легко размножаются луковичками-детками.

Очень быстро размножается дикий чеснок. Начинают посадку луковиц в землю в сентябре на глубину, равную высоте трех луковиц.

Для заполнения междурядий на луковой горке можно посадить ползучие растения. Это чабрец или тимьян ползучий.

Одним из основных растений пряной горки также является чабрец. Его добавляют в чай, используют как приправу к мясу, применяют в медицине. Период цветения чабреца длится долго (с июня до конца лета), иногда он зацветает дважды. Цветки красивого лилового, белого, розового цветов.

Незаменимыми элементами пряной горки являются душица и мята. Они могут расти на одном месте много лет, но любят разрастаться.


Рис. 32.Арка из плетистых роз.

Иссоп порадует своими розовыми, белыми, синими душистыми цветами до самых заморозков. Может расти на одном месте от одного до шести лет. Размножается семенами и делением корневища.

Настурция украсит вашу горку. У нас как пряность ее не употребляют, но в Южной Америке в пищу используются листья, цветки и незрелые плоды, вкус которых напоминает вкус каперсов.

Вертикальное озеленение.

С помощью вертикального озеленения можно создать зеленую стену различной высоты или красиво оформить участок, придав озеленяемому участку особое, неповторимое своеобразие.

При подборе древесных кустарниковых пород надо учитывать не только назначение оформляемого участка, но и требования этих культур к условиям произрастания. Большинство кустарников и деревьев светолюбивы лишь, немногие из них теневыносливы.

В садово-парковой архитектуре часто пользуются шпалерами и ширмами. Они представляют собой перегородки, заборы, декоративное украшение стен. Особенно актуальны они на проблемных участках, имеющих вытянутые или острые углы. Также они могут украсить пустую стену или послужить украшением забора. Конструкция шпалер очень проста. Это деревянная рама небольшой величины с тонкими перегородками. Для крепления можно использовать леску. В отличие от шпалер ширмы представляют собой сплошные деревянные конструкции, устанавливаемые при необходимости полной изоляции участка. Растения для шпалер подобрать очень просто. Это любые вьющие или лазающие лианы: каприфоль, лимонник, актинидия, клематис, плющ, хмель, плетистые розы, гортензия ползучая. Также на них можно расположить кашпо с ампельными растениями: настурцией, вербеной, сульфинией. Если ветви деревьев подвязать к горизонтальным рейкам, чтобы образовалась одна прямая линия, то это будет выглядеть очень эффектно. Чтобы рост лиан не замедлялся, следует запомнить, что нижняя их часть должна быть затенена, иначе лиана будет выглядеть как кустарник. Очень привлекательно сочетание высоких, шпалерных растений с низкими: приятно смотреть, как они уживаются вместе, помогая и себе, и вам тем, что не занимают лишнего места.


Рис. 33.Пассифлора голубая.

В последнее время модным стало декоративное сооружение, называемое трельяж – решетчатая стенка, увитая лианами. Трельяж обеспечивает равномерное разрастание во все стороны и хорошее крепление. У такой решетки можно расположить пассифлору голубую (рис. 33). Из лиан можно получить оригинальные бордюры, если высадить их широкой полосой вдоль дорожек или же клумб. Но надо внимательно следить за ростом растений: побеги лиан все время надо направлять в нужное положение, а отросшие ветви удалять. Все вьющиеся растения можно использовать как для вертикального озеленения, так и для горизонтального. На этом основано их применение как почвопокровных растений.

Строгие формы сада к «вертикалям» предъявляют свои требования. Здесь более уместны плетистые розы и клематисы. Они требуют ухода, более тщательной подготовки почвы и подкормок в течение сезона, укрытия на зиму.

Начинать надо с малого количества видов, комбинируя их друг с другом. Пусть первым опытом станет подсадка девичьего винограда к дереву, растущему у калитки.

Шпалеры под это растение не ставят, а длинные побеги распределяют по грядке. В первую же весну побеги прищипывают, присыпая землей только междоузлия и оставляя листья. Верхушка каждого побега должна быть направлена вверх и находиться на поверхности. В междоузлиях разовьются корни. И следующей весной, как только проснутся почки, молодые растения можно отделить от материнского. Еще пару лет их подращивают, а затем высаживают на постоянное место.

Девичий виноград также легко размножается обрезками, стебельками с воздушными корешками, образующимися в междоузлиях (рис. 34). При этом материнское растение не нужно выкапывать, достаточно отрезать 2–3 побега и поделить их на части. Посадочный материал получают на год раньше. Девичий виноград как одно из наиболее быстрорастущих вьющихся растений издавна считался лучшим для вертикального озеленения. Молодые побеги у него красноватые, а более взрослые – зеленые и бурые. Осенью его роскошные листья на длинных черешках со скоростью пламени охватывают ближайшие опоры и, свисая каскадами с ветвей, вносят изысканные контрасты и превращают деревья в невиданные шедевры природного зодчества. Девичий виноград растет на слегка затененной солнечной стороне, что весьма благоприятно сказывается на его росте и осенней раскраске, но он может расти и в тени, но в таких условиях будет выглядеть угнетенным. Лучшие почвы для его посадки – легкосуглинистые и достаточно суперпесчаные.


Рис. 34.Девичий виноград пятилистковый.

Нет ничего более удивительного и прекрасного, чем цветущий клематис. Несколько сотен одновременно цветущих цветков, похожих на блюдце, завораживают взгляд. Эта лиана даже после первых заморозков и снега продолжает цвести и радовать нас. Необычно, что на одном кусте у цветков могут быть только чистые, насыщенные тона, на другом – море разных цветов и оттенков. Лианы клематисов пришпиливают к почве весной, после снятия укрытия. Таким образом можно размножить растения, цветущие на побегах прошлого года. В этом случае перезимовавшие побеги имеют достаточную длину для того, чтобы можно было уложить их в неглубокие до 3 см, канавки, с обязательным выводом конца стебля наружу.

Для стимуляции образования корней под образующиеся молодые побеги все время подсыпают землю. Такие растения в первый же год зацветают, правда цветение их слабое. Клематисы размножаются летом черенкованием. Однако это способ размножения для специалистов. Гораздо проще набраться терпения и размножить клематисы делением куста. Плетистые розы потребуют гораздо меньше посадочного материала, хотя бы потому, что их требуется укрывать на зиму, а укрыть большую плантацию очень проблематично.

Если вам хочется чего-то необычного и яркого – устройте сад без правил. Он примет в свою компанию жимолость, каприфоль, душистый горошек, ипомею и кобею. Там, где есть лианы, найдется место и для дельфиниума и высоких стрел мальвы, окруженных хороводом соцветий – граммофончиков лаватеры.

Для детского уголка будут уместны горох, огненные бобы и огненно-красная фасоль. Ведь все это будет попробовано на вкус и исследовано руками. Поэтому в детском уголке не должно быть ничего колючего и ядовитого.

Хмель с хворостянкой, девичий виноград и различные кустарники типа спирей можно смело высаживать у гаража и мастерской.

Высаживая растения в цветники, нужно помнить, что прекрасно соседствуют с однолетними растениями клематисы и девичий виноград. А вот жимолость (рис. 35), каприфоль и розы предпочитают одиночество. Землю в приствольных кругах можно закрывать скошенной газонной травой, только слой мульчи не должен превышать 4–5 см. Не многие деревянистые лианы в наших климатических условиях могут.


Рис. 35.Жимолость вьющаяся:1– цветущий побег; 2,3– цветок;4, 5– плоды.

соревноваться с вьющейся жимолостью в обильности цветения, разнообразии форм и богатстве красок. Часто ее называют каприфоль. В высоту она может достигать шести метров. В конце мая – начале июня появляются душистые созвездия желтоватых или розовых цветков, которые затем сменяются ярко-красными плодами, поддерживающимися чашечкой из листьев.

Розарий.

Розы – самые декоративные среди всех кустарников, но они и самые капризные.

Создание хорошего розария – дело не одного года. Для роз отводят хорошо освещенное место, желательно на южной стороне участка. На сырых, темных и тяжелых почвах розы плохо растут, почти совсем не цветут и болеют. Розы не любят тени. Но избыток солнце значительно сокращает их жизнь, приводит к ожогам молодых побегов и листьев. Корневаясистема роз со временем достигает глубины 2 м, поэтому в местах посадки роз, грунтовые воды не должны подниматься выше этого уровня.

Почвы для посадки роз должны иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Лучше всего они растут на легких плодородных суглинках. Розы не терпят слишком влажных или болотистых мест. Прекрасно сочетаются белые цветы с розовыми и красными.

Лучшее время для посадки роз – весна. Если саженцы берутся из питомника, то растения пересаживаются до распускания почек. При посадке обратите внимание на состояние корневой системы, она должна быть подсушенной и при транспортировке обернута рогожей или тряпкой. Если на растении есть бутон, то его следует прищипнуть – для лучшего развития куста.

Розы с длинными стеблями должны находиться на втором плане и не затенять более низкие. Предпочтение следует отдавать местным сортам роз.

При посадке роз надо следить, чтобы место прививки было на 3–5 см ниже уровня почвы, для того чтобы выше корневой шейки могли образовываться придаточные корни. Развитие придаточных корней способствует обильному цветению, а также надежной перезимовке.

Для розы выкапывают яму размером 40x40 см. Корневую систему розы засыпают питательной смесью и обильно поливают лунку, специально созданную и уплотненную возле корня растения. Целесообразно сразу же после посадки произвести мульчирование лунки перегноем или торфом.

Обрезают розы ранней весной, оставляя на стебле по 3–5 почек. В это время еще нет сокодвижения и активного роста корней. Обрезка делается на 1 см выше глазка, наискосок, если глазок смотрит внутрь – его удаляют (рис. 36).

В первый год цветения розовых кустов надо частично обрезать бутоны, чтобы обеспечить хорошую перезимовку кустов и сформировать сильный куст. Это обеспечит обильное цветение в следующем сезоне. Осенью розовые кусты надо обработать от вредителей и обрезать секатором слабые и поврежденные стебли. При обрезке густорастущих побегов роз оставляется только тот, который растет наружу (рис. 37).


Рис. 36.Обрезка роз над глазком:1– глазок,2– срез.


Рис. 37.Обрезка густорастущих побегов роз.

Чтобы розовые кусты не промерзли зимой и не сгнили, обрезка проводится у самого основания. Если побеги все же промерзли, то они удаляются до здоровой древесины (рис. 38).

Правильный уход за розами в летний период также обеспечивает им надежную защиту зимой. Необходимо вовремя подкармливать кусты минеральными и органическими удобрениями.

Однако следует помнить, что азотные удобрения стимулируют рост растений и образование побегов, поэтому надо прекратить ими подкормку к началу августа. В это время нужно увеличить дозу фосфорных и калийных удобрений. В конце октября розы надо окучить сухой землей. Землю брать из-под кустов нельзя, так как в образовавшиеся ямки будет попадать вода, что приведет к загниванию корней. В период, когда температура воздуха еще не опускалась ниже +2 С, розы укрывают. Лучше всего для укрытия подходит еловый лапник. Сверху кладут полиэтиленовую пленку и опять накрывают лапником. Можно использовать полиэтиленовые мешки, набитые древесными опилками, концы должны плотно прилегать к земле и друг к другу. Укрепляют такую защиту камнями или деревянными каркасами из жердей в виде конуса высотой 60 см. Сверху накрывают пленкой.


Рис. 38.Обрезка роз у основания.

Разокучивание роз весной нужно проводить постепенно, затеняя розы от воздействия солнечных лучей.

Размножаются розы прививкой. Обычно такую процедуру проводят в августе спящей почкой. Окулировка – лучший способ прививки розовых кустов. Побеги культурных роз служат черенками для прививки. Глазки для прививки берут с полуодревесневшей части побега. У шиповника-подвоя обрезают нижние ветки, открывают корневую шейку. Затем окулировочным ножом делают сначала горизонтальный надрез на подвое, а затем вертикальный, длиной около 2 см. Образовался Т-образный разрез. Кору слегка отворачивают, снимают пластину с глазком с черенка привоя и вставляют в разрез подвоя. Окулировку сразу же обворачивают рогожей или пленкой, так чтобы полностью закрыть продольный разрез. Когда привитая почка тронется в рост, ветки шиповника срезают, оставляя лишь пенек. Чтобы лучше сохранился привитый шиповник, его выкапывают осенью и хранят в прикопе. Весной высаживают на постоянное место. Прививка розы возможна и в мае тронувшейся в рост почкой.

Живописно выглядят розы, высаженные на газоне одиночно или же небольшими группами. Можно высадить розы на площадках, представляющих собой участки земли строго геометрической формы. Такая посадка роз более подходит для парадного въезда на дачный участок или же возле домика. Группы роз можно формировать из одного или из двух сортов, но они должны сочетаться по окраске: белые и красные, желтые и сиреневые. Розы из группы флорибунда, полиантовые, грандифлера – многоцветные, они создают красивые яркие пятна, которые хорошо смотрятся издали.

Возле дорожек можно создать бордюр из полиантовых или миниатюрных роз. На террасах высаживают плетистые розы, поднимающиеся вверх, или же наоборот, спускающие свои стебли вниз. Из плетистых роз получается великолепная стенка, отделяющая розарий от другого участка. Красиво смотрятся арки и перголы, украшенные плетистыми розами.

Рядом с розарием замечательно выглядят одиночные хвойные кустарники: можжевельник, туя всевозможных форм. Для окантовки розария и придания ему четких очертаний можно использовать различные подручные материалы (куски плит, щебенку, гальку, битый кирпич и т. д.). Если у вас нет возможности создать газон, то как фон для роз можно использовать камнеломку, седум и другие почвопокровные растения.

Можно создавать композиции из роз и многолетников. Многолетники служат лишь фоном, и их надо садить несколько дальше, чем розы, и группами. Так весенними цветами являются сциллы, крокусы, незабудки, мускари. Летом хорошо сочетаются желтые розы с голубыми плотными стрелками дельфиниума, расположенного на заднем плане. Для красных роз великолепным фоном служит гинсофила изящная. Эффектны розы, растущие перед папоротником. Высокие розы лучше садить одиночно перед входом в розарий или для расчленения пространства. Розы, высаженные в ряд, могут служить живой изгородью.

Роза – очень нежное растение, и сохранить ее в суровую зиму – основная проблема. Надо помнить, что розы, привитые на шиповник, выдерживают более низкие температуры (10–12 С), а корневая система у корнесобственных роз более чувствительна к морозам и погибает уже при —3 С. Как правило, лучше переносят низкие температуры мощные кусты роз с опавшими на зиму листьями, а молодые побеги очень чувствительны к понижению температуры. На влажных местах в районах с дождливым летом цветам необходим дренаж: розы чаще гибнут от выпревания и вымокания, чем от мороза. Если.

Вы укроете розы раньше, их побеги будут недостаточно созревшими, со слишком мягкой древесиной и могут страдать от подопревания. В этот период нельзя переувлажнять розы, под укрытием должно быть сухо, а легкие заморозки только закалят растение.

Нельзя применять для укрытия роз конусное укрытие, так как оно не закрывается снегом. Слой снега, укрывающий куст розы на зиму, является лучшим защитников от мороза, чем неправильно сделанное укрытие. Отсутствие снежного покрова при низких температурах обычно приводит к вымерзанию роз.

Возле роз на зиму нельзя оставлять опавшие листья и бутоны, так как они могут быть разносчиками различных болезней, а под укрытием для роз любят селится грызуны, которые в голодную зиму объедают кору растения. Поэтому возле корней роз необходимо положить приманку для грызунов. Отпугивает их креолин. Все работы по укрытию роз проводят в сухую погоду. Для укрытия одиночных посадок роз используют деревянные ящики, а затем все закрывают пленкой. Чтобы ветром пленку не унесло, ее присыпают землей и прижимают досками. Но при этом по краям пленки надо сделать отдушины для свободного доступа воздуха.

Если выращивается большое количество роз, то делается каркас из досок по ширине грядки высотой от 20 см и закрывается пленкой. Пленка по краю присыпается землей. Можно использовать для укрытия толстый шифер.

Рекомендации по уходу за розами:

1) надо сажать сорта, устойчивые к болезням и вредителям;

2) контейнерный способ посадки роз самый лучший, так как цветы не испытывают стресса от пересадки;

3) обрезкой регулируются количество и качество оставляемых цветов, формируется крона куста и регулируется начало цветения;

4) пересаживать старые кусты не рекомендуется, так как они плохо приживаются;

5) высаживать розы надо в солнечные места, тень им противопоказана;

6) растут розы на почвах с нормальной кислотностью и слабокислых, не любят болотистые и солончаки;

7) почва должна быть воздухопроницаемой с большим количеством гумуса;

8) первые 2–3 бутона надо прищипывать, чтобы стебли были более мощные, а цветение обильным;

9) чтобы силы растения не расходовались зря, своевременно надо удалять увядшие цветы;

10) необходимо своевременно удалять сорняки, которые являются разносчиками болезней и вредителей;

11) следует сжигать больные и пораженные листья растений;

12) поливать надо редко, но обильно, рано утром только теплой водой;

13) опрыскивать розы надо мелким распылением препаратами в указанной концентрации и с нижней стороны листа;

14) запрещается опрыскивать раскрытые цветки;

15) не следует поливать и опрыскивать розы на ночь, так как это ослабляет устойчивость к болезням;

16) нельзя применять минеральные удобрения к хорошо развитым кустам;

17) запрещается срезать цветы в фазе начала окрашивания бутона.

Уход за розарием в течение года. Январь – февраль. Укрывают и окучивают розы.

Март. Начинаются работы по раскрытию утепления роз. Почва рыхлится на глубину 10 см. Пропалываются сорняки. Делается подкормка, с наступлением потепления – обрезка.

Апрель. Делается обрезка. Проводится рыхление почвы и удаляются сорняки. Затем производится мульчирование. Оно препятствует слишком быстрому высыханию почвы под действием солнечных лучей и ветра и предотвращает застой влаги. В качестве мульчи можно использовать солому, компост, измельченную кору, смесь листвы и компоста (кроме листвы дуба, груши, ореха). Слой мульчи – 4–6 см.

Май. Проводится профилактический осмотр роз. При необходимости производится опрыскивание. Удаляются все дикие побеги.

Июнь, июль. Производится подкормка кустов роз. Если розы удобрялись азотсодержащими удобрениями, то с середины июля они уже не вносятся. У цветущих роз удаляются увядшие цветы. Поливка производится только при сильном высыхании почвы. Завядшие цветки чайных роз удаляются с двумя лепестками, а у роз флорибунда срезаются соцветия до первого листка. Все завядшие цветки постоянно цветущих кустовых роз удаляются вместе с двумя листьями.

Август. Производится борьба с болезнями и вредителями, при необходимости опрыскивание. Сразу же после отцветания у вьющихся роз производится обрезка.

Сентябрь. Удаляются увядшие цветы. Растения подкармливаются калийно-магниевыми удобрениями.

Октябрь. Производится обрезка розовых кустов. Штамбовые розы обрезаются по форме. У остальных видов роз удаляют увядшие лепестки.

Ноябрь. Если мульчирование не производилось зимой, то это необходимо сделать. Длинные побеги роз укорачиваются. У штамбовых роз укорачивается крона на 1/3. Розы укрываются и окучиваются землей. Собираются и уничтожаются опавшие листья. Крона молодых штамбовых роз пригибается и покрывается землей, а сами штамбовые розы укрываются хворостом или лапами ели.

Декабрь. Завершается укрытие роз на зиму.

Что нужно знать о колористике.

В основе колористики лежит учение о цвете. Ни один цвет не воспринимается изолированно – он всегда рядом с другими и во взаимодействии с ними и со средой. Порой это настолько сильно влияет на восприятие, что может исказить впечатление от цвета. Цвета делятся на «теплые» и «холодные». Их воздействие на человека сродни ощущению тепла и холода – «теплые» цвета создают бодрое, радостное настроение, а все оттенки от зеленого до фиолетового – это пассивные, успокаивающие тона. На цветовом диске три главных цвета – красный, желтый, синий. Они так расположены на диске, что между собой образуют треугольник, остальные цвета лежат между ними и образуются из смешения соседних красок спектра. Если на колористический диск наложить равносторонний треугольник, можно определить по вершинам треугольника три цвета, которые хорошо будут смотреться в композиции. Особое место в цветовой гамме занимает белый цвет, вбирающий в себя всю радугу красок.

Если хотите иметь неповторимые по красоте газоны и цветники, надо обязательно учитывать сочетания всевозможных оттенков и цветов.

Так, между красным и синим лежит фиолетовый цвет, а между синим и желтым – зеленый, между желтым и красным – оранжевый, а между красным и синим – фиолетовый.

Каждый человек воспринимает цвета по-разному. Одни цвета нас раздражают, вызывают чувство дискомфорта и беспокойства, другие – успокаивают. Дети инстинктивно любят яркие и чистые цвета – красный, синий, желтый. Поэтому для обустройства детского уголка на даче подойдут цветы именно в такой гамме. Они подарят вашим детям энергию и хорошее настроение.

С возрастом восприятие цвета меняется, и люди предпочтение отдают холодным тонам. Изысканно смотрятся на газонах и лужайках сочетание нежных пастельных тонов. Если вы отдаете предпочтение белому цвету – вы мечтательны, у вас сильно развито воображение, вы предпочитаете мир и покой. Однако создавая цветочную композицию, следует учитывать, что слишком гармоничное, однообразное цветовое решение может выглядеть монотонным и утомительным.

Оттенки красного цвета напоминают нам о теплых странах и южных морях. Сам цвет очень интенсивен. Пользоваться надо очень осторожно. Если вы отдаете предпочтение красной цветовой гамме – вы страстная, обожающая верховодить и всегда быть в лидерах натура. Красный и оранжевый цвета усиляют чувственность, создают ощущение теплоты, возбуждают и заставляют пульс биться быстрее.

Сочетание синих и белых цветов придаст таинственность вашему участку. Синий цвет самый популярный среди цветов холодной гаммы. Его обычно связывают с духовной возвышенностью человека, его чистотой. Такой цвет создает иллюзию защищенности. Голубой цвет успокаивает, расслабляет, создает ощущение покоя и несет «освежающий» эффект, побуждает к размышлению. Если у вас повысилось кровяное давление, то цветник с синими и голубыми цветами успокоит ум и снизит давление.

Цветовой контраст возникает при сопоставлении в цветнике «теплых» и «холодных» тонов. Однако сочетание противоположных цветов спектра (красного и зеленого, желтого и синего) создает слишком резкий контраст, что вызывает слишком быстрое утомления глаз, бледные слабые цвета тоже заставляют напрягаться глаза, чтобы можно было отличить один цвет от другого. Существуют поэтому определенные пропорции в соотношении цветовых пятен (1:5), где насыщенные, яркие цвета составляют пятую часть от общей массы, остальное приходится на спокойные, малонасыщенные, благодаря чему достигается общая уравновешенность.

Если вы считаете, что вам не помешал бы толчок в карьере, посадите синие цветы в северном углу и дополните их белыми.

В сочетании же с красным синий цвет приобретает некий магический, завораживающий отсвет.

Общего рецепта сочетания цветов нет, поэтому можно построить цветники на преобладании одного цвета над всеми остальными, либо на контрастном сопоставлении разных цветов, но переход от одного цвета к другому должен осуществляться через промежуточные цвета. Например, при сочетании синего и желтого цветов, рядом надо высадить цветы кремового оттенка, золотистого, розоватого, а рядом с синими цветами посадить ряд цветов фиолетового оттенка, постепенно приближая их к синему. На соприкосновении контрастных цветов можно с той же целью ввести белые цветы.

Различных оттенков зеленого цвета существует множество. Для нас зеленый цвет прежде всего связан с листвой и зеленой травой. Зелень выражает единство жизни и природы. Зеленый цвет успокаивает, уравновешивает любую яркую композицию, сочетается почти со всеми цветами. Зеленый цвет обладает холодноватой силой. Это цвет надежды. Если же в зеленом цвете преобладает желтизна, то создается ощущение молодости и ранней весны, когда оживает природа и распускаются почки.

Сочетать зеленые цвета с синими не рекомендуется, так как создаваемый мрачный оттенок действует на человека угнетающе.

На фоне красной кирпичной стены эффектно будет выглядеть холодный сине-голубой цветник.

На темном фоне синие тона как бы отступают, на светлом – зрительно приближаются. На фоне белой оштукатуренной стены будут уместнее растения с темно-зеленой листвой и цветами оранжевой теплой гаммы.

Пользуясь цветовым кругом, можно найти оптимальное сочетание желтых, оранжевых и красных или розовых, лиловых и синих цветов.

Широкий цветовой круг декоративно-цветущих растений позволяет создать прекрасные дачные композиции. В результате селекции выведены декоративные кустарники с листьями от темно-зеленых до светло-зеленых цветов, от коричнево-красных до серо-голубых оттенков. Есть кустарники, листья у которых почти белые, есть – пестролистные. При выборе того или иного оттенка надо учитывать, что краски должны принадлежать к одной группе – к теплой или холодной.

Контрастные цвета, которые встречаются в окраске одного и того же растения, оживят сад. Контрастности можно достичь не только сочетанием красок, но и разнообразием форм цветущих и декоративных растений. Огромную роль в достижении гармонии играет и форма листьев.

Оживить любую композицию поможет вкрапление более яркого цвета из данной цветовой тональности. Для солнечной стороны участка мы предлагаем вам композицию из лилий белоснежных, темно-красных роз и синих дельфиниумом. Белый цвет лилий усиливает яркость синего оттенка дельфиниумов и красного роз. Усилить композицию можно белыми ромашками, ярко-красным гравилатом и синими васильками. Основные цвета останутся прежними, но акцент композиции изменится.

Желтый цвет создает оптимистическое и бодрящее настроение и к тому же прекрасно сочетается с остальными цветами. Теплые солнечные цвета и оттенки практически никогда не несут в себе отрицательного заряда. Без солнца не было бы ни света, ни жизни.

Клумбы из желтых летних цветов всегда будут источником хорошего настроения. Ведь даже в пасмурные дни сад словно освещен солнцем. В тоже время этот цвет возбуждающий, он способствует концентрации эмоций, усилению активности и работоспособности. Поэтому большие массивы желтого цвета могут показаться назойливыми.

В желтых композициях очень важно не только сочетание цвета, но и формы цветков и соцветий, чтобы задуманный ансамбль не выглядел грубым нагромождением.

Гармонично выглядят дополнительные цвета – желтый и фиолетовый, оранжевый и синий, зеленый и красный.

В цветник с красными и синими цветами белый вносит ощущение свежести. Синий и светло-зеленый связывают желтоватые и розовые тона.

Надо учитывать, как будет смотреться цветник из окна дома, с веранды, при движении по садовой дорожке. В отдалении цвет изменяется, предметы словно обволакиваются легкой прозрачной дымкой. Чтобы этот эффект был более сильным, на заднем плане разместите цветы сине-голубых оттенков, а на переднем – красно-оранжевые и золотисто-желтые.

Таблица 7


1Семена вербены прорастают не одновременно, всхожесть их бывает сравнительно низкой (от 30 до 60 %).

2Семена душистого горошка сеют только наклюнувшимися.

ЗСемена настурции за сутки перед посевом необходимо замочить.

Список декоративных растений для цветников и газонов.

Ковровые растения

Альтернантера.

Антеннария серая.

Ахирантес.

Герань зональная.

Гнафалиум.

Ирезине.

Кислица.

Клейния.

Колеус.

Мезембриантемум.

Овсяница голубая.

Сантолина.

Седум.

Фуксия золотистая.

Эхевери.

Вьющиеся растения

Душистый горошек.

Ипомея.

Настурция плетистая.

Тыква фигурная.

Фасоль декоративная.

Хмель японский.

Сухоцветы

Акроклиниум.

Аммобиум.

Гелихризум.

Комфрена.

Кермек.

Ксерантемум.

Роданте.

Двулетники

Виола.

Гвоздика Гренадин.

Гвоздика турецкая.

Колокольчик средний.

Мальва Маргаритка.

Наперстянка.

Незабудка.

Ночная фиалка.

Многолетники

Аквилегия.

Аконит.

Алиссум скальный.

Анафалис жемчужный.

Анемон.

Арабис.

Арабис кавказский.

Армерия приморская.

Армерия широколистная.

Асстильба.

Астильба.

Арендса.

Астра альпийская.

Астра многолетняя.

Астра многолетняя.

Ахиллея.

Ацена.

Бадан.

Бадан сердцелистный.

Барвинок малый.

Бессмертник.

Борщевик.

Бруннера крупнолистная.

Бузульник зубчатый.

Буквица крупноцветковая.

Василек крупноголовчатый.

Вербейник монетчатый.

Вербейник точечный.

Вероника.

Вероника горечавковая.

Вероника колосковая.

Вероника ползучая.

Вероника седая.

Водосбор гибридный.

Гайлардия.

Гвоздика перистая.

Гвоздика перистая.

Гвоздика травянка.

Гейхера Гелениум.

Гелениум гибридный.

Герань гималайская.

Гесперис.

Гипсофила.

Гипсофила ползучая.

Горицвет.

Гравилат гибридный.

Гречиха сахалинская.

Дельфиниум.

Дельфиниум гибридный.

Диклитра.

Дюшенея индийская.

Живучка ползучая.

Земляника декоративная.

Золотарник.

Золотарник.

Иберис гибралтарский.

Ирис болотный.

Ирис бородатый.

Ирис карликовый.

Ирис садовый.

Ирис сибирский.

Камнеломка.

Клевер ползучий.

Колокольчик карпатский.

Колокольчик низкий.

Колокольчик персиколистный.

Колокольчик средний.

Колючник Карлина.

Кореопсис крупноцветковый.

Котовник Мусина.

Крупка.

Купальница.

Лабазник.

Ландыш.

Ландыш майский.

Лапчатка белая.

Лапчатка весенняя.

Лен многолетний.

Лиатрис колосковая.

Лилейник.

Лилейник гибридный.

Лилия гибридная.

Лихнис альпийский.

Лихнис корончатый.

Лихнис халцедонский.

Лапчатка непальская.

Люпин.

Люпин гибридный.

Мак восточный.

Мак голостебельный.

Медуница.

Мелколепестник.

Многолетние цветы.

Молодило кровельное Молочай.

Монарда гибридная.

Мордовник.

Мшанка.

Мыльнянка.

Нивяник обыкновенный.

Обриета.

Овсянница голубая.

Папоротник страусник.

Пенстемон.

Печеночница.

Пион.

Пион садовый.

Пиретрум.

Пиретрум гибридный.

Подорожник красный.

Полынь понтийская.

Полынь Пурша.

Примула грунтовая.

Примула мелкозубчатая.

Пупавка красильная.

Пупочник каппадокийский.

Рейграс луковичный.

Родиола розовая.

Роза в ассортименте.

Ромашка белая.

Рудбекия Золотой шар.

Рудбекия красная.

Седум видный.

Седум смесь.

Сизиринхиум узколистный.

Синюха голубая.

Спаржа.

Стахис шерстистый.

Тиарелла сердцелистная.

Тимьян.

Тысячелистник «Птармика»

Тысячелистник обыкновенный.

Фиалка душистая.

Фиалка рогатая.

Физостегия.

Флокс.

Флокс дернистый.

Флокс метельчатый.

Функия Хоста.

Хризантема корейская.

Хризантема максимум.

Цимбалария обыкновенная.

Элимус.

Энотера.

Эрифолиум ланатум.

Ясколка войлочная.

Декоративные хвойные растения

Ель колючая голубая.

Ель обыкновенная.

Ель сербская.

Лиственница европейская.

Можжевельник.

Пихта Фразера.

Сосна веймутова.

Сосна горная.

Сосна кедровая европейская.

Сосна обыкновенная.

Сосна черная австрийская.

Туя западная.

Луковичные растения

Гиацинт.

Лилия королевская.

Лилия тигровая.

Мускари.

Нарцисс.

Подснежник.

Пролеска.

Рябчик.

Тюльпан.

Шафран.

Многолетники, не зимующие в открытом грунте

Георгина.

Гербера.

Гладиолус.

Канны.

Монтбреция.

Красивоцветущие и декоративно-лиственные кустарники

Айва японская.

Барбарис обыкновенный.

Боярышник.

Гортензия.

Дейция.

Калина.

Кизильник.

Клен Гиннала.

Магония.

Розы вьющиеся.

Розы парковые,

Розы пернецианские.

Розы полиантовые.

Розы ремонтантные.

Розы флорибунда.

Розы чайно-гибридные.

Сирень.

Спирея.

Чебушник.

Расположение растений.

Растения для солнечных мест

Анютины глазки.

Астра китайская.

Агава американская.

Агапанутс зонтичный.

Агератум Хоустона.

Алиссум морской.

Бегония вечноцветущая.

Бальзамин Уоллера.

Бальзамин бальзаминовый.

Архатцы отклоненные.

Вербена гибридная.

Вьюнок трехцветный.

Гвоздика китайская Геддевига.

Гвоздика садовая Гренадин.

Гвоздика Шабо.

Гацания гибридная.

Георгина культурная.

Годеция прелестная крупноцветковая.

Гелиотроп перувианский.

Гладиолус гибридный (сорта)

Гипсофила изящная.

Диморфотека дождевая.

Доротеантус маргаритковидный.

Душистый горошек.

Ипомея голубая.

Ипомея пурпурная.

Ирис низкий.

Календула лекарственная.

Кальцеолярия.

Канна индийская.

Кобея лазающая.

Колеусы.

Левкой летний.

Лобелия эринус.

Львиный зев.

МСаттиола двурогая.

Маргаритка многолетняя.

Мимулюс гибридный.

Мезембрионтемум сердцевидный.

Немезия гибридная.

Настурция большая.

Настурция Лобба.

Олеандр обыкновенный.

Очиток видный.

Пеларгония зональная.

Пеларгония плющелистная.

Петуния садовая.

Портулак крупноцветковый.

Примула Юлии.

Резеда душистая.

Розы миниатюрные (сорта)

Розы полиантовые (сорта)

Розы плетистые (сорта)

Сальвия блестящая.

Табак душистый.

Фасоль огненно-красная.

Фиалка рогатая.

Флокс Друммонда.

Флокс шиловидный.

Флокс метельчатый.

Фуксия гибридная.

Хризантема девичья.

Целозия серебристая гребенчатая.

Целозия серебристая перистая.

Цинния изящная.

Эрика румяная.

Эшшольция калифорнийская.

Растения для полутени

Анютины глазки.

Аспарагус Шпренгера.

Аспарагус перистый.

Астры многолетние.

Бегония клубневая.

Бегония изящная.

Бальзамин Уоллера.

Бархатцы отклоненные.

Барвинок малый.

Белоцветник весенний.

Гесперис матроны.

Гвоздика турецкая.

Дицентра великолепная.

Кальцеолярия гибридная.

Камнеломка ползучая.

Крокусы (сорта)

Лобелия эринус.

Маттиола двурогая.

Мимулюс гибридный.

Настурция большая.

Настурция Лобба.

Нарциссы (сорта)

Пеларгония зональная.

Пеларгония плющелистная.

Петуния гибридная.

Примула весенняя.

Примула мелкозубчатая.

Примула обыкновенная.

Резеда душистая.

Сцилла сибирская.

Флокс шиловидный.

Флокс метельчатый.

Фуксия гибридная.

Эрика румяная.

Растения, растущие в тени

Аспарагус Шпренгера.

Аспарагус перистый.

Бальзамин бальзаминовый.

Бархатцы отклоненные.

Бегония клубневая.

Маттиола двурогая.

Настурция большая.

Настурция Лобба.

Незабудка альпийская.

Резеда душистая.

Ампельные растения.

Вьющиеся древесные многолетние растения

Актинидия коломикта.

Актинидия острая.

Актинидия многобрачная.

Виноград девичий пятилисточковый.

Виноград амурский.

Древогубец вьющийся.

Древогубец лазающий.

Древогубец плетевидный.

Жимолость каприфоль.

Жимолость вьющаяся поздняя.

Жимолость сизая.

Жимолость Тельмана.

Клематис виноградолистный.

Клематис Жакмана (сорта)

Клематис метельчатый.

Клематис фиолетовый.

Кирказон маньчжурский.

Лимонник китайский.

Луносемянник даурский.

Луносемянник канадский.

Розы плетистые.

Многолетники травянистые вьющиеся

Аспарагус Шпренгера.

Аспарагус перистый.

Калистегия пушистая махровая.

Колокольчик равнолистный.

Пассифлора голубая.

Плющ обыкновенный.

Плющ восковой.

Традесканция белоцветковая.

Традесканция зебрина.

Хмель обыкновенный.

Вьющиеся однолетние растения

Вьюнок трехцветный.

Горошек душистый.

Ипомея голубая.

Ипомея пурпурная.

Квамоклит перистый.

Квамоклит лопастный.

Кобея лазающая.

Настурция Лобба.

Фасоль огненно-красная.

Плодовоягодные деревья и кустарники.

Алыча Кубанская комета.

Виноград.

Виноград Восторг.

Виноград Муромец.

Вишня Владимирская.

Вишня Войлочная.

Вишня Гриот.

Вишня Жуковка.

Вишня Ленинградская скороспелая.

Вишня Молодежная.

Вишня Память Вавилова.

Вишня Тургеневка.

Вишня Черная крупная.

Голубика.

Груша Белорусская поздняя.

Груша Венера.

Груша Десертная.

Груша Есенинская.

Груша Космическая.

Груша Лада Груша.

Лира Груша Мраморная.

Груша Муратовская.

Груша Нежная.

Груша Орловская летняя.

Груша Орловская летняя.

Груша Памяти Яковлева.

Груша Памятная.

Груша Россошанская Красивая.

Груша Россошанская ранняя.

Груша Тютчевская.

Груша Чижевская.

Ежевика Торнфри.

Ежемалина.

Жимолость съедобная.

Земляника Веснянка.

Земляника Доманил.

Земляника Золушка.

Земляника Коррадо.

Земляника Ремонтантная.

Земляника Спасская.

Земляника Сударушка.

Земляника Сюрприз Олимпиады.

Земляника Таго.

Земляника Талка.

Земляника Тотем.

Земляника Эстафета.

Крыжовник Белый триумф.

Крыжовник Колобок.

Крыжовник Красавец Безшипный.

Крыжовник Красносельский.

Крыжовник Краснославянский.

Крыжовник Красный Триумф.

Крыжовник Малахит.

Крыжовник Неслуховский.

Крыжовник Сириус.

Крыжовник Стройный.

Крыжовник Черномор.

Крыжовник Черносливовый.

Крыжовник Черный негус.

Лимонник китайский (лиана)

Малина Бальзам.

Малина Беглянка (желтая)

Малина Бригантина.

Малина Вольница.

Малина Гусар.

Малина Журавлик.

Малина Каскад брянский.

Малина Метеор.

Малина Пересвет.

Малина Ремонтантная.

Малина Скромница.

Облепиха женская обильная.

Персик Хасанский.

Слива Евразия.

Слива Заречная Ранняя.

Слива Зюзинская.

Слива Смолинка.

Слива Этюд.

Смородина Белая Баяна.

Смородина Белая Белка.

Смородина Белая Версальская.

Смородина Золотистая.

Смородина Красная Альпийская.

Смородина Красная Вексне.

Смородина Красная Нива.

Смородина Красная Осиповская.

Смородина Красная Роза Чаир.

Смородина Красная Сахарная.

Смородина Красная Устина.

Смородина Черная Ben Alder.

Смородина Черная Ben Tiran.

Смородина Черная Titania.

Смородина Черная Багира.

Смородина Черная Виноградная.

Смородина Черная Загадка.

Смородина Черная Московская поздняя.

Смородина Черная Московская ранняя.

Смородина Черная Наследница.

Смородина Черная Орловский вальс.

Смородина Черная Севианка.

Смородина Черная Севчанка.

Смородина Черная Селечанская.

Смородина Черная Сеянец Голубки.

Смородина Черная Татьянин день.

Смородина Черная Челябинская.

Черешня Брянская розовая.

Черешня Галочка.

Черешня Оленька.

Черешня Приусадебная желтая.

Черешня Россошанская крупная.

Черешня Юлия.

Черника Садовая Элеутерокок.

Яблоня Антоновка.

Яблоня Богатырь.

Яблоня Ветеран.

Яблоня Жигулевское.

Яблоня Имрус.

Яблоня Китайка золотая ранняя.

Яблоня Коричная новая.

Яблоня Коричная полосатая.

Яблоня Лобо.

Яблоня Мантет.

Яблоня Мельба.

Яблоня Олимпийское.

Яблоня Орловим.

Яблоня Память Ульянищева.

Яблоня Папировка.

Яблоня Ренет Черненко.

Яблоня Россошанское багряное.

Яблоня синап Орловский.

Яблоня Спартан.

Парники, теплицы, оранжереи.

Формы, размеры и конструкции теплиц весьма разнообразны, и обычно начинающему садоводу сложно сориентироваться во всем многообразии предлагаемых моделей. Поэтому, выбирая теплицу, оцените подручный материал, имеющийся у вас, определите сумму затрат, которую вы готовы потратить на ее создание.

В ряде случаев расчет полезной площади ведут с учетом высоты под коньком и в карнизе теплицы. Это определяет объем пространства для выращивания таких высокорослых культур, как томаты, кустарники, вьющиеся растения, а также возможность доступа к посадкам и удобство пользования теплицей. Затем определяют форму теплицы.

Теплицы можно устанавливать отдельно, а можно пристроить к одной из сторон дома или какой-либо другой опоре. У отдельно устанавливаемых теплиц стены могут быть как прямыми, так и наклоненными внутрь. Форма крыши по профилю поперечного сечения бывает одно-или двускатной; двускатная – с равными и неравными скатами. Но, создавая теплицу, пристроенную к стене необходимо учитывать и то, что в летнее время может случаться перегрев освещенных солнцем стен.

Сооружения округлой формы выглядят привлекательно и могут украсить участок. Кроме того, они обеспечивают гораздо большую полезную площадь, поскольку лишены центрального прохода, характерного для конструкций удлиненных форм.

Более популярны в промышленном выращивании арочные теплицы прямоугольной формы. Единица их полезной площади дешевле, чем в теплицах округлой формы. Каркас в таких теплицах создается из трубчатых сплавов алюминия, которые не окисляются, более легки и долговечны по сравнению с традиционными железными каркасами. Теплицы с пленочным покрытием дешевле остекленных и пластиковых панелей, но при их эксплуатации возникает ряд неудобств.

Все чаще растения в теплицах выращивают на стеллажах, перемещаемых на шарнирах.

В таких случаях до уровня стеллажей стены нужно сделать сплошными либо выложить из кирпича, либо создать другую прочную основу из любого подручного материала. На зиму утеплите эти стены съемными деревянными теплоизоляционными щитами. Таким образом вы сэкономите на обогреве теплицы, защитите стены от возможных повреждений. При выборе теплицы в первую очередь необходимо учитывать, имеется ли свободный доступ к растениям, достаточно ли светопроницаемо покрытие и, конечно же, такие показатели, как прочность и эксплуатационные свойства теплицы.

Не менее серьезно следует отнестись и к материалу, из которого будет создана теплица.

Наиболее прочная и долговечная конструкция получится, если ее создать из металла, но и она не лишена недостатков. Прежде всего, это высокая стоимость такой конструкции. Кроме того, металл – прекрасный проводник тепла, поэтому на металлическом каркасе теплиц наблюдается конденсация влаги, что доставляет определенные неудобства. Хорошая теплопроводность означает также, что в металлических конструкциях температура воздуха бывает ниже и охлаждаются они быстрее деревянных, но эти различия незначительны.

Разнообразные конструкции из дерева более доступны, но они требуют ухода, регулярной покраски и замазывания рам, иначе строительный брус будет быстро гнить в стыках.

Перед окраской поверхность дерева предварительно подготавливают: чистят щеткой для удаления грязи и песка, моют и дают просохнуть. Затем дерево зачищают наждачной бумагой средней крупности.

Иногда при ремонте приходится счищать слой старой краски и вновь грунтовать поверхность. Это делают, когда краска пузырится или на ней возникли трещины: при повреждении слоя краски дерево начинает быстро впитывать влагу. Теплицы из мягких пород древесины красят каждые два года.

Срок службы теплицы можно удвоить, если покрыть дерево антисептиком. В состав антисептиков обычно входят медные или ртутно-цинковые компоненты, растворимые в воде или спирте.

В течение долгого времени единственным материалом, применяемым для покрытия теплиц, было стекло. Но все большую популярность приобретают пластиковые покрытия.

Для теплиц лучше всего брать стекло высокого качества. Бракованные листы с неровной поверхностью и включениями пузырьков воздуха не подходят. Находящиеся в стекле пузырьки при соответствующем положении солнца начинают, как линзы, фокусировать свет в одной точке, вызывая точечные ожоги листьев растений. Подходящее для целей садовода стекло пропускает до 90 % падающего солнечного света и задерживает ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовый свет не обязателен для развития растений, а его излишек может быть даже вреден.

Часто в летнее время в жаркую погоду растения получают излишек тепла. Чтобы этого избежать, на окнах устанавливают полупрозрачные стекла. Но они значительно снижают попадание света в теплицу, особенно зимой. Поэтому лучше их не затенять.

Самое дешевое покрытие – пленочное, оно дешевле стекла и не бьется. Чаще всего используют полиэтиленовую пленку. Однако покрытие из полиэтиленовой пленки имеет ограниченный срок годности. Под разрушительным действием ультрафиолетового света оно теряет свои свойства, растрескивается и легко рвется под порывами ветра. Кроме того, на пленке собираются мелкие частицы пыли, что снижает ее светопроницаемость.

Очень важно, чтобы пленочное покрытие было плотно натянуто на каркас теплицы. Иначе во время сильного ветра оно, как парус, будет биться о конструкцию теплицы, что существенно сокращает срок его службы.

Теплицы с пленочным покрытием ночью охлаждаются гораздо быстрее остекленных теплиц. В солнечную погоду при отсутствии вентиляции или средств затенения температура внутри теплицы быстро возрастает, создавая губительные для растений условия. Солнечные свет и тепло достигают поверхности земли, нагревают все находящиеся на пути объекты – пол, стеллажи, почву, горшки и растения. Те, в свою очередь, излучают часть поглощенного потока. Стекло же препятствует выходу вновь образованного длинноволнового излучения. Именно за счет него и наблюдается нагрев воздуха в помещении.

Нередко теплицу устанавливают в удаленном, заброшенном уголке садового участка. Это неправильно.

Основные условия при выборе места – хорошая освещенность солнцем и защищенность от ветра, что особенно важно при выращивании растений в зимнее время (создание защиты от ветра сокращает потери тепла, которые могут быть гораздо больше допустимых, особенно в периоды резкого похолодания).

Если участок под теплицу отводят летом, необходимо учесть тени, отбрасываемые высокими строениями или деревьями в летнее время.

Для максимального использования солнечного света теплицы размещают так, чтобы их длинная ось была ориентирована по возможности с запада на восток.

При выращивании растений в теплице (особенно зимой) очень важно иметь удобный проход в нее из дома. Лучше всего расположить теплицу рядом с домом, особенно это касается оранжерей или зимних садов. Такое размещение позволит создать единую систему обогрева дома и теплицы, избежать затрат на установку дополнительного оборудования и снизить последующие расходы на уход за теплицей. Если же теплицу разместить вдоль южной, юго-восточной или юго-западной сторон, она будет нормально освещена и защищена зимой.

Не стоит удалять теплицу от парников и семенных грядок. Часто выращиваемые в теплице растения приходится переносить в парник и наоборот. Большое количество рассады высаживают для дальнейшего роста на грядки. Парник можно ставить впритык к теплице.

Независимо от того, ставят теплицу на уплотненную почву или бетон, важно, чтобы подготовленная под основание поверхность была ровной. Для этого сначала согласно имеющейся схеме размечают участок. С помощью любого выбранного ориентира проводят прямую линию, соответствующую одной из сторон теплицы, выставляют прямой угол для определения положения одной из торцевых сторон. При разметке обязательно используйте спиртовой уровень. Если основание или фундамент не будут выровнены, трудно устанавливать каркас. Он будет испытывать повышенные нагрузки, а значит, и деформироваться.

Большое внимание уделяют закреплению конструкций, особенно в местах, подверженных действию ветра. Лучше всего основные несущие крепления зацементировать, но перед установкой каркаса убедитесь, что прошло достаточно времени и цемент затвердел. Обычно это не менее 48 часов, а в холодную погоду даже несколько больше.

Стеклить теплицу после ее сборки необходимо в сухую безветренную погоду. То же относится к установке готовых остекленных секций. Если остекление затягивается на несколько дней, то теплицу сначала покрывают крышей.

При установке автоматической или полуавтоматической системы полива более чем необходимо оборудовать теплицу системой центрального водоснабжения, подводить которые следует одновременно с укладкой основания теплицы.

Для контроля за температурным режимом необходима эффективная система вентиляции, обеспечивающая приток свежего воздуха и регулирующая степень влажности. Это важно сделать по ряду причин. Во-первых, в жаркую погоду происходит быстрый подъем температуры внутри теплицы от падающего на нее солнечного света, что вызывает так называемый парниковый эффект. Кроме того, застоявшийся воздух служит идеальной средой для распространения болезней и вредителей.

Режим работы системы согласуют с обогревом, притенением и увлажнением воздуха.

При нагревании теплый воздух начинает подниматься вверх. Поэтому форточки, расположенные у конька, более эффективны. Не следует увлекаться большим количеством форточек. Это повышает затраты на создание теплицы и увеличивает нагрузку на каркас.

Для полноценной вентиляции общая площадь приконьковых форточек должна составлять 1/6 площади пола.

Воздухообмен и последующее охлаждение происходят быстрее, если в теплице имеются боковые форточки. Их располагают чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей и по возможности с обеих сторон.

Все форточки должны быть отрегулированы и легко открываться и закрываться, особенно это важно для приконьковых форточек. Максимальная вентиляция происходит, если при полном открывании форточки как бы продолжают линию противоположной стороны крыши, то есть располагаются параллельно коньку. Однако на практике оптимальная установка форточек затруднена, и они, как правило, открыты под более острым углом. Полностью открытые форточки эффективно улавливают поток холодного воздуха и направляют его вниз к полу. Когда поток нагревается, он поднимается вверх и выходит наружу через форточки, расположенные с подветренной стороны. Таким образом, в солнечные дни в теплице происходит быстрый воздухообмен. Но следует опасаться сквозняков, особенно при выращивании тропических растений.

В небольших теплицах форточки открывают вручную и фиксируют с помощью металлической планки с прорезями и шплинта – способом, применяемым при открывании окон во многих жилых помещениях.

Разработаны автоматические устройства для открывания и закрывания форточек. Первый и до сих пор встречающийся в промышленных теплицах способ включает применение электромотора, связанного через систему шестерен с поднимающим и опускающим устройством. Контроль осуществляет переключатель, соединенный с термодатчиком.

Для небольших теплиц рекомендуется самим сделать устройство для автоматического открытия и закрытия форточек.

Можно изготовить гидроцилиндр, который работает на машинном масле (рис. 40).

При цилиндре на 800—1000 г масла в интервале температур от 20 до 35 С поршень поднимает груз 8—10 кг на высоту 140—160мм. Этого вполне достаточно, чтобы поднять 2–3 рамы, соединенные вместе и шарнирно закрепленные на стропилах теплицы.

Соорудить гидроцилиндр не так сложно, как может показаться. Главное, чтобы между поршнем и стенками цилиндра масло не просачивалось, а поршень не двигался слишком туго. Работа гидроцилиндра безотказна и не требует в дальнейшем никакого ухода. Стоит повыситься температуре внутри теплицы выше 25–28 С, как гидроцилиндр начинает открывать рамы или дверь, и наоборот.


Рис. 40.Гидроцилиндр.

В более сложных устройствах контроль за работой осуществляется с учетом ряда погодных факторов. Датчики ветра приводят в движение моторы, закрывающие форточки во избежание сквозняков. При ненастной погоде форточки закрывают датчики дождя. Температурные датчики реагируют на повышение облачности и последующее снижение температуры. Существуют также системы контроля, основанные на изменении интенсивности солнечного освещения.


Рис. 41.Монтаж гидроцилиндра.

Недостаток света в течение зимних месяцев до недавнего времени воспринимался как должное. Другие определяющие факторы, такие как температура, влажность и питание, напротив, издавна использовались при выращивании тепличных культур.

В течение последних лет наукой были получены практические результаты влияния света на рост растений и размеры урожая; одновременно с этим были созданы новые типы ламп искусственного освещения.

Преимущества новшеств очевидны, так как стало возможно:

• производить продукцию лучшего качества в более короткий период;

• повышать продуктивность растений;

• выращивать растения в самое благоприятное для продажи время;

• выращивать круглый год культуры, которые не росли в данных природных условиях.

Освещение теплицы. Свет – это излучение, видимое глазу, входящее в состав оптических излучений. Кроме него, для выращивания растений имеют значение ультрафиолет и инфракрасное излучение.

Ультрафиолетовое излучение уничтожает бактерии и вызывает покраснение кожи, образует озон из кислорода, а также витамин D в теле.

Инфракрасное же излучение поглощается материалом и превращается в тепло.

Одно из основных качеств каждого живого организма – это рост, то есть увеличение его размера и веса. Рост растений осуществляется за счет фотосинтеза, который нуждается в свете как в источнике энергии.

При фотосинтезе энергия излучения превращается в химическую энергию. Она необходима для синтеза органических компонентов, из которых состоит растение. Свет поглощается с помощью пигмента хлорофилла.

Растения, как и человеческий глаз, имеют особую чувствительность к световому ощущению. Различные растения по-разному реагируют на длину периода дневного освещения. Некоторые зацветают лишь в том случае, если срок дневного освещения сокращается; другие, напротив, цветут при увеличении светового дня. Первые называютрастениями короткого дня(каланхоэ и хризантемы), вторые классифицируют какрастения длинного дня(колокольчик). Также встречаются растения, цветение которых не зависит от длины дня, например цикломен. Они обозначаются какнейтральныек дневному освещению растения.

Не меньше влияет свет и на прохождение растением различных фаз развития. Красная часть спектра ускоряет развитие растений. Если освещать растения синей или ультрафиолетовой частью спектра, то развитие практически не будет происходить.

У некоторых растений реакция на период дневного освещения гораздо сложнее.

Дополнительное освещение электрической энергией стоит денег. Поэтому использовать дополнительный свет можно лишь для компенсации недостающего дневного освещения для соответствующих растений. Для этого необходимо знать местные сезонные нормы дневного освещения.

В течение зимних месяцев в умеренном климатическом поясе наблюдается недостаток в свете, и в результате в этих условиях свет действует как ограничительный фактор в жизни и росте растений. В данных областях на максимальный рост растений приходится всего на 4 месяца. Поэтому необходимо применение искусственного освещения в дополнение к дневному. Сколько дополнительного света необходимо для растения ежедневно? Существует ли недостаток в свете?

Эффективность искусственного освещения зависит не только от силы и промежутка времени освещения, но и от степени, в которой оно дополняет дневное освещение.

Искусственное освещение растений можно применять либо при высокой интенсивности облучения в короткое время, либо при низкой интенсивности облучения, но более длительный срок. Практикой доказано, что второй метод приводит к лучшим результатам.

К культурам, требовательным к искусственному освещению, относят овощи (например, огурцы, помидоры и кочанный салат), цветы и различные горшечные растения, декоративные кустарники и деревья. Степень и срок облучения зависят от вида растений, длины дня, метода возделывания.

Чтобы достигнуть максимальных показателей, факторы окружающей среды (температура, влажность, минеральное удобрение, углекислый газ и т. д.), должны быть сбалансированы.

Периодичность искусственного освещения можно устраивать различными способами.

Можно продлевать день при наступлении сумерек на определенное время или «прерывать» ночь, включая ночью освещение на короткие периоды.

Второй метод более экономически оправдан, принимая во внимание потребление энергии. Если искусственное освещение назначается для ускорения роста растений, то рекомендуется облучать с низкой интенсивностью через короткие промежутки времени. Лучше всего для этих целей использовать лампы накаливания при помощи рефлектора.

В этом случае ночь разделяется на периоды света и темноты, причем время освещения должно составлять от 20 до 30 % времени темноты. Циклы эти необходимо повторять через 30 мин. Растение на подобное освещение реагирует таким образом, как если бы свет горел постоянно.

Какие же лампы можно использовать для искусственного освещения в теплицах? Их множество.

Трубчатая лампа паров натрия высокого давления сочетает высокий выход излучения со спектральным распределением энергии, что хорошо сказывается на росте большого числа культур.

Главные ее преимущества:

• незначительная величина;

• длительный срок эксплуатации;

• экономия электроэнергии.

Данная лампа излучает не только оранжево-красный спектр, но и относительно высокую долю синего излучения, которое так важно для нормального развития и здорового вида растений (улучшение составляет порядка 30 %).

Она отличается благоприятным распределением спектрального излучения, незначительной величиной и высоким выходом.

Как показала практика, лампы накаливания лучше всего подходят для продления дня или приостановления ночи. С помощью данной лампы можно как стимулировать, так и подавлять рост растений.

Выбирая лампу данного рода с различной мощностью, можно регулировать степень освещения растений. Специальное внешнее покрытие делает лампу устойчивой против капель воды, она не будет лопаться, если при орошении растений на нее попадут капли.

Даже при повреждениях лампы покрытие удерживает фрагменты и предотвращает о того, чтобы они рассыпались.

Маленькие лампы с их теплобелым светом подходят лучше всего к декоративной экспозиции растений.

Внимательно следует отнестись и к выбору светильника. Для усиления фотосинтеза используются светильники, которые оснащаются либо лампами паров натрия высокого давления, либо металлогалогеновыми. Светильники должны иметь угол излучения больше чем 90 (при относительно низкой высоте их монтажа).

Вес светильника должен быть незначительным. Это позволяет избегать слишком сильной нагрузки на каркас теплицы. Устойчивость к агрессивной среде продлит их службу. Кроме того, светильники компактной формой меньше отнимают дневного освещения.

Светильник SGR-К 140 рекомендуется использовать при укоренении растений, черенковании и выращивании в горшках. Если необходимо освещать растения с небольшой высоты, без опасности повредить их, то прекрасно подойдет светильник SGR 200.

Светильник М/SGR-К 300 гарантирует защиту от воды при орошении мелкокапельным способом и из шланга.

Притенение. Зимой все усилия направлены на получение наибольшей освещенности в теплице, весной же и летом может произойти перегрев внутри помещения, в результате чего растения могут погибнуть. Поэтому необходимо принимать меры по притенению. Кроме того, ряд культур (например, хризантему), нельзя вырастить без притенения.

Притенять следует одновременно с вентиляцией и поливом. Только в этом случае будет поддерживаться сбалансированный микроклимат теплицы.

Если теплица оборудована хорошей системой вентиляции, то притенение следует производить лишь в том случае, когда без этого нельзя обойтись. Многие светолюбивые растения, например суккуленты, нормально развиваются только при полном освещении. Если в теплице выращиваются разные растения, не составит особого труда разместить тенелюбивые растения за культурами, которым требуется или которые способны выдержать интенсивное освещение.

Рассмотрим некоторыеприемы применения. Долгое время для притенения использовали известковую побелку и сильно разбавленную эмульсионную краску. Нанесенные толстым слоем, эти вещества удерживаются на стекле очень прочно, но и снимаются они тоже с большим трудом. В настоящее время появились составы, довольно легко стирающиеся с поверхности и при этом не смываемые дождем.

Поскольку со временем слой всех веществ, используемых для притенения, постепенно истончается, то с установлением жаркой погоды его приходится возобновлять. Все жидкие притеняющие составы должны быть белого цвета: зеленый цвет и его оттенки поглощают тепло, в то время как белый – отражает. Главным их недостатком является то, что они остаются на стекле довольно долгое время на протяжении лета, когда неизбежны и пасмурные дни, периоды похолодания. В таких условиях растения будут испытывать недостаток света и тепла. Поэтому разумнее использовать иные притеняющие средства – сворачивающиеся притеняющие экраны (их можно разместить как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы) и подъемные жалюзи (только внутри).

Внешние притеняющие экраны считаются наиболее эффективными, так как они предотвращают перегрев в теплице. Притеняющие экраны с внутренней поверхности стекла преграждают доступ света к растениям. При этом тепловое излучение проходит через стекло и нагревает теплицу.

Лучшими считаются притеняющие экраны из деревянных или пластиковых реек. Срок их службы продолжителен, они легко скатываются и расправляются. Некоторое количество солнца проникает через экраны, но растения от этого не страдают, поскольку угол падения солнечных лучей медленно изменяется на протяжении дня. Хороши также притеняющие экраны из пластика, покрытого белой краской.

Для владельцев теплиц, отсутствующих в течение дня, особенно удобны автоматизированные системы притенения.

Механизм притенения на период жары несложно изготовить самим, особенно для небольшой теплицы. На деревянный каркас, сделанный из прочных реек, натягивают светонепроницаемую пленку или мешковину и прикрепляют его к боковым стенам теплицы и крыше изнутри или снаружи.

Полив теплиц. Влага – это также один из основополагающих факторов роста и жизни растений. Вода участвует в их дыхательном обмене, увеличении биомассы. Кроме того, растения непрерывно испаряют воду – это защищает их от перегрева. При недостатке воды листья перегреваются, увядают.

Влажность грунта и воздуха влияет на особенности роста и развития растений. При повышенной влажности грунта и воздуха растения быстрее растут, образуются новые побеги, листья долго не увядают, однако при повышенной влажности растения имеют более слабые корни, цветение и плодоношение у них задерживается.

И наоборот, при недостатке влаги растения быстрее развиваются, от чего раньше начинают цвести и плодоносить, но урожайность их снижается, они раньше стареют.

Учитывая эти особенности, можно направленно регулировать процессы роста и развития растений. Например, частыми поливами можно вызывать усиленный рост листьев, стеблей; сокращением поливов с проветриванием теплиц ускорять цветение и плодоношение.

Растения теплиц и оранжерей предъявляют различные требования к влажности грунта и воздуха.

Это зависит от:

• биологических особенностей;

• величины и количества листвы;

• развития корневой системы;

• продолжительности роста.

Огурец, салат, редис больше требовательны к влаге, чем арбуз, дыня, хотя потребляют воды не меньше. Эти культуры хорошо переносят высокую температуру и развивают мощную, глубоко проникающую в грунт корневую систему. Лук, наоборот, потребляет очень мало воды.

На рост и формирование урожая растения используют только около 0,2–0,3 % воды от общего ее потребления. Основное количество влаги испаряется растениями с поверхности грунта, часть просачивается в дренажную систему. Одно взрослое растение огурца в теплицах испаряет ежедневно в период плодоношения 1,2–1,5 л воды.

Испарение можно уменьшить, для чего необходимо:

• увеличить фосфорное и калийное питание растений;

• внести органические удобрения;

• увеличить влажность воздуха;

• сократить внесение азота.

В разные периоды жизни требования растений к влаге неодинаковы. Пик потребления приходится на период прорастания семян.

Достаточно влажный грунт нужен для укоренения и роста рассады. Однако, если освещенность в теплицах низкая, высокая влажность грунта задерживает рост растений.

Принято считать, что для тепличных культур влажность грунта должна составлять около 70 % от наименьшей почвенной влагоемкости. Особенно требовательны к влажности зеленные культуры и рассада. Редис, салат, шпинат и укроп развивают небольшую корневую систему. Они расходуют мало воды, но им необходимы грунты с высокой влажностью. Недостаток влаги при высокой температуре вызывает стеблевание этих культур, а у томата и перца – заболевание вершинной гнилью.

При поливах следят за равномерным увлажнением всего объема грунта, занятого корнями растений, а не только его верхнего слоя. При скудном поливе может иссушиться подпочва, что отрицательно повлияет на урожайность культур. Поэтому нужно обращать особое внимание на содержание влаги в подпочве на глубине 30–50 см.

Слишком обильные поливы также отрицательно влияют на состояние растений. При этом ухудшается дыхание корневой системы, теряется за счет вымывания часть питательных элементов.

Недостаток кислорода в грунте приводит к повреждению корней, задержке роста и увяданию растений.

Большое значение при поливах имеет температура воды: она не должна быть ниже 23–25 С (во всяком случае, не ниже температуры грунта в теплицах). Полив холодной водой недопустим: он вызывает корневые гнили, а в жаркую погоду – состояние шока у растений.

На начальных этапах роста растений достаточно увлажнять корнеобитаемый слой грунта, не допуская при этом его переувлажнения.

При поливе самоопыляющихся или подверженных заболеваниям растений влага не должна попадать на них.

Полив из шлангов необходимо производить небольшой струей, чтобы не размывать корней.

В пасмурную погоду поливные нормы и кратность полива нужно резко сокращать.

В поливной воде не должно быть вредных примесей. Ее следует проверить на содержание солей кальция, магния, натрия, хлора, бора и тяжелых металлов, а также сульфатов и фтора. В поливной воде не должны присутствовать природные органические кислоты, соединения фенола и различные примеси. При использовании воды с высоким содержанием железа наблюдаются ожоги и побурение растений.

В сооружениях защищенного грунта особенно важно определитьнормы поливав соответствии с требованиями выращиваемых культур. Зимой, ранней весной и в пасмурную погоду растениям нужно меньше воды. В более поздние весенние сроки и летом при ясной солнечной погоде, повышенных температурах и низкой относительной влажности воздуха растениям требуются обильные поливы. В этот период максимальная норма полива в теплицах – 10–12 л/м2. В августе она значительно сокращается, в ноябре – декабре составляет 5 л/м2.

Нормы полива изменяются в зависимости от культуры. Огурец имеет корневую систему, расположенную в верхней, томат – в более глубокой зоне грунта. Поэтому для огурца минимальная норма полива дождеванием составляет 3–4, а для томата – 6–8 л/м2. При поливе учитывают и особенности тепличных грунтов: на легких требуются более частые поливы меньшими нормами, а для тяжелых и влагоемких – более редкие и большими нормами.

Сроки поливовможно определять следующими способами:

• по внешнему виду растений;

• по влажности грунта на ощупь;

• физиологическим методом по концентрации клеточного сока;

• лабораторным методом.

Наиболее точны последние два способа.

Обеспеченность культур влагой можно установить по их внешнему виду, в частности по окраске листьев. При недостатке влаги листья имеют более темную окраску. Сначала по краям листа появляется белая окантовка, листья часто свертываются в виде зонтика. Они становятся хрупкими. При избыточном увлажнении листья разрастаются и приобретают бледно-зеленую окраску.

О недостаточном увлажнении иногда судят по привяданию растений, хотя этот признак ненадежен. Листья тепличных растений нередко увядают при очень высокой температуре воздуха и влажном грунте.

Наиболее простой способ – определение влажности грунта на ощупь. Для этого в руку берут горсть грунта, сжимают его и по прочности комка определяют влажность грунта. При влажности 40 % от наименьшей влагоемкости в сжатой руке грунт образует ком, который легко рассыпается, при влажности 60 % – ком более прочный, но при давлении дает трещины, лишь при влажности 80 % и выше – ком прочный, нераспадающийся.

Способы и оборудование для полива. После того как источник водоснабжения теплицы установлен, подбирают оборудование для полива.

Наиболее удобен в использовании автоматический полив. Существует несколько способов автоматического полива растений независимо от того, высажены они в горшки или грядки. Его рациональнее использовать, поскольку правильный полив растений вручную отнимает много времени и требует соответствующих знаний и опыта.

Капиллярная система поливаиспользуется при выращивании большого количества разнообразных растений в горшках, особенно если нет возможности весь день наблюдать за теплицей. Этот способ орошения основан на действии капиллярных сил увлажненного песка – вода поднимается через узкие пространства между частицами песка и через дренажное отверстие поступает в горшок. Дно стеллажа выстилают прочной синтетической пленкой и заполняют отмытым песком на высоту 5–8 см. Можно использовать также специальные поддоны или кюветы. Поверхность песка постоянно поддерживают во влажном, но не переувлажненном состоянии с помощью лейки или автоматического устройства. Простейшее устройство представляет собой перевернутую бутылку с насадкой, закрепленную в держателе, из которой вода поступает непосредственно в песок или соединительный водосток. В более автоматизированной системе напорный резервуар с насадкой подсоединен к системе центрального водоснабжения, и песок увлажняют через пропускной клапан.

Горшки с растениями вращательными движениями вкручивают в песок на глубину около 3 см так, чтобы песок забился в дренажное отверстие или дырки и соприкасался с почвой. Вместо песка можно использовать так называемый капиллярный мат, влажность которого поддерживают тем же способом. Однако со временем он зарастает сине-зелеными водорослями и требует тщательной мойки или замены.

В теплицах применяются такжетрубчатые системытруб, тонких трубочек и насадок. Наиболее популярна система капельного орошения. В своем простейшем виде она представляет перфорированные трубы, расположенные так, чтобы отверстия находились над каждым горшком или около каждого растения. В ряде случаев отверстия снабжены насадками или от них отходят длинные гибкие трубочки. В так называемом варианте «спагетти» пучок трубочек малого диаметра подсоединяется к концу поливочного шланга. Затем каждая из них направляется к горшку, где фиксируется в определенном положении. Такие способы полива применяют, когда необходимо непрерывное капельное орошение. Иногда вместе с влагой таким образом к растению подаются элементы минерального питания.

Все способы автоматического полива растений хороши, они во многом облегчают труд садовода. Но следует помнить о том, что не все растения одинаково требовательны к влаге, а при автоматическом поливе каждое растение получает равное количество воды (независимо от потребностей). Одни растения будут реагировать на это изменением характера роста, у других переувлажняется почва и они медленно гибнут. Поэтому применять системы автоматического полива надо очень осторожно, учитывая особенности каждого растения.

Наиболее эффективны в теплицах с растениями, нуждающимися в повышенной влажности, дождевальные насадки для полива сверху. Они также подлежат автоматическому контролю работы. При этом необходимо следить, чтобы все растения получали достаточно влаги, поскольку крупные листья некоторых горшечных культур существенно снижают доступ воды к корневому кому растений. Растения, находящиеся в переувлажненных условиях, на некоторое время отключают от системы автоматического полива и почве дают подсохнуть, растения же, страдающие от недостатка влаги, дополнительно поливают вручную.

Самым простейшим оборудованием для полива является, конечно же, лейка. Она незаменима при поливе растений на стеллажах и отмеривании жидких удобрений, фунгицидов и инсектицидов. Удобнее всего использовать 5-литровую лейку. Она должна быть сбалансирована и удобна для захвата рукой, иметь суживающийся к концу длинный носик (чтобы поливать растения на дальнем конце стеллажей или полок) и мелкую насадку (чтобы поливать высеянные семена и пикированные сеянцы, а также увлажнять пол). Если растения стоят на полках или высажены в подвесные корзинки, лучше использовать лейку поменьше (на 2,5 и 4 л) с длинным носиком. Лейки изготавливают из оцинкованного или эмалированного металла и пластмассы. В настоящее время более распространены пластмассовые лейки, которые дешевле и легче металлических.

Как производить полив? Осуществлять полив растений в теплице не так-то просто. Для этого необходимы некоторые умения и навыки. Особенно внимательными следует быть при поливегоршечных растений. Часто случается так, что растения страдают и гибнут в большей степени от недостатка или избытка влаги, чем от различных вредителей и болезней. Поэтому необходимо хорошо знать особенности выращиваемых растений.

Поливая горшечные растения, заполняйте водой пространство между поверхностью почвы и верхним краем горшка; это обеспечит увлажнение всей корневой системы. Частота полива зависит от интенсивности роста растения, температуры воздуха в теплице, типа почвенной смеси и размеров емкости, в которой оно выращивается. Активно растущие растения с разветвленной корневой системой в жаркий период следует поливать 1–2 раза в день. Зимой растения поливают 1–2 раза в неделю, а при явно выраженном состоянии покоя – еще реже.

Определить, нужен ли полив растению, можно по следующим признакам:

• незначительное увядание стебля и кончиков листьев;

• окраска почвенной смеси (независимо от ее состава) при высыхании несколько бледнеет. Однако для пластиковых горшков этот показатель не столь объективен, поскольку они менее пористы и почвенная смесь под сухим поверхностным слоем остается еще влажной;

• попробуйте почвенную смесь кончиком пальца. Если верхний 0,6-сантиметровый слой будет сухим, производят полив;

• сравните веса заполненных горшков. Для этого несколько горшков наполняют почвенной смесью, уплотняют, как для посадки, и оставляют до полного высыхания. Каждый горшок взвешивают, тщательно поливают и вновь взвешивают, определяя разницу в весе.

Рассмотренные методы определения необходимости в поливе успешно применяются по отношению к здоровым, активно растущим растениям. Гораздо сложнее установить потребности растений, находящихся в состоянии покоя и требующих поддержания незначительной влажности. Для таких растений достаточен полив половиной объема воды.

При подсыхании торфяной почвенной смеси происходит ее отставание от стенок горшка, поэтому при поливе большое количество воды уходит, не впитываясь, через образовавшиеся промежутки. В этом случае растения помещают на поддоны или кюветы так, чтобы нижняя часть каждого горшка была погружена в воду. Если почвенная смесь приобрела сухую, пылевидную структуру, то погружение горшка в воду на несколько минут обеспечит достаточную степень ее увлажнения.

Грядкив теплице поливают так же, как и в открытом грунте, обязательно через насадку или разбрызгиватель на лейке или шланге. Это предотвращает образование твердого подпочвенного слоя и налипание частиц почвы на нижние листья небольших растений. Грядки, как и горшки с растениями, поливают регулярно и тщательно. Каждый раз полив должен соответствовать уровню выпадения осадков (не менее 2,5 см). Чтобы определить этот объем, на грядку в начале полива ставят прямоугольный сосуд. Полив заканчивают, когда сосуд заполнится водой на высоту 2,5 см. Еще через час выкапывают на грядке небольшую лунку глубиной 15 см и проверяют состояние почвы. Если на дне лунки почва окажется сухой, полив повторяют. Такой способ полива очень важен, поскольку садоводы часто допускают ошибку, считая грядку хорошо политой, когда в действительности на глубине нескольких сантиметров она остается сухой. По этой причине нарушается развитие многих растений, таких как виноград, томаты.

Эффективный способ полива и поддержания влажности – установка линий с насадками, обрызгивающими водой растения.

Система капельного полива обеспечивает поступление небольшого количества воды к каждому растению.

Использование стеллажей, полок, подставок. Важными элементами теплицы являются стеллажи различного вида. Исключение составляют грунтовые теплицы, а также теплицы, предназначенные для выращивания высокорослых культур в кадках или у задней стенки. Подставки – менее постоянные элементы теплицы, чем стеллажи. Обычно это прочные конструкции, поддерживающие приподнятые почвенные гряды.

Использование подставок и стеллажей дает ряд преимуществ. Во-первых, они увеличивают полезную площадь теплицы. В остекленных до уровня почвы теплицах солнечные лучи проникают и под стеллажи, где можно выращивать такие культуры, как салат или рассаду в ящиках и поддонах.

В теплицах, остекленных наполовину, пространство под стеллажами можно занять под выгонку ревеня и капусты, а зимой – для хранения растений, находящихся в состоянии покоя. Во-вторых, освещенность растений, выращиваемых на подставках, выше, чем на грядках или стоящих на полу. Поливать и осуществлять уход за растениями, расположенными на подставках, также гораздо удобнее.

Высота большинства стеллажей и подставок – около 0,8 м.

В теплицах также устанавливают полки, подставки для горшков, корзинки для орхидей и подвесные корзинки для папоротников и стелющихся растений.

Не стоит, однако, перегружать теплицу. Это снижает освещенность, ухудшает циркуляцию воздуха, и вода при поливе горшечных растений, стоящих на верхнем ярусе, будет стекать на культуры, находящиеся внизу. Подставки и стеллажи бывают нескольких видов.

По типу поверхности различают сплошные стеллажи и подставки и сетчатые. Каждая поверхность хороша по-своему, в зависимости от культуры и технологии выращивания.

На подставках и стеллажах со сплошной поверхностью формируют грядки из почвы, песка или гравия. Это могут быть и грядки из тонкого слоя гравия, на котором размещают горшечные культуры для улучшения дренажа и увеличения влажности, и грядки высотой 10–15 см из песка или почвы. Чтобы увеличить влажность, летом поддоны с гравием поливают. На подставках со сплошной поверхностью выращивают растения с помощью гидропоники, основанной на притоке с водой питательных веществ.

Использование сетчатой поверхности особенно хорошо летом, когда открыты форточки, воздух нормально циркулирует вокруг подставок и стеллажей. Сетчатую поверхность в любой момент можно превратить в сплошную, установив на ней пластмассовые листы или неглубокие металлические поддоны.

При установке в теплице подставок и стеллажей учтите их взаимное расположение. Если центральная ось теплицы направлена с востока на запад, то одну из подставок поместите на северной стороне, где она не будет заслонять падающий свет. Подставку на южной стороне можно использовать под почвенную гряду.

Освещенность выращиваемых на ней растений будет достаточной. Полки закрепите в местах, где они большую часть дня не затеняют других растений.

Подставки и стеллажи не должны иметь ширину более 1,2 м, а полки для горшков и подвесные корзинки не должны затруднять работу в теплице. Для этого подвесные корзинки размещают на высоте, превышающей средний рост человека, если они находятся не над подставками или вдали от центрального прохода. Полки монтируют поперек торца теплицы напротив дверей при условии, что они не мешают боковым подставкам. Стеллажи следует располагать так, чтобы обеспечить свободный доступ к любому растению.

Размещение полок над подставками и стеллажами позволяет максимально использовать пространство, не затрудняя при этом проведение работ по выращиванию рассады и уходу за растениями на подставках. Полки крепят или подвешивают к планкам остекленных рам. Если высота теплицы позволяет, их подвешивают к балкам крыши. Полки фиксируют кронштейнами с учетом расстояния между элементами каркаса теплицы. Полки должны быть прочными и достаточно широкими для расстановки горшков в удобном для полива и наблюдения за растениями положении.

Кроме обычных полок можно использовать террасированные, или разноярусные. Террасированные полки незаменимы в теплицах, где выращивается большое число декоративных горшечных культур, поскольку позволяют размещать растения наилучшим образом.

Горшки подвешивают в корзинках, кашпо или специальных приспособлениях. Для продевания проволоки в горшках просверливают отверстия. Глиняные горшки устанавливают в креплениях, удерживаемых кронштейнами. Их крепят к каркасу.

Подвесные корзинки, как правило, используются для выращивания стелющихся декоративных растений и всегда выглядят привлекательно. Их изготавливают из металла; иногда металл покрыт пластиком, что предпочтительнее. Корзинки выкладывают мхом, заполняют почвенной смесью и подвешивают в местах, где падающие с них капли воды не будут причинять неудобств. Крепление должно выдержать суммарный вес емкости, растения и влажной почвенной смеси.

В теплицах часто используют постоянные поддержки в виде системы проволок. Их устанавливают одновременно с планировкой подставок, стеллажей и полок. К задней стене пристенной теплицы натягивают проволоку для выращивания лазящих растений или формирования плодовых деревьев кордоном или пальметтой. Перед этим стену моют щеткой, желательно раствором фунгицида, а при необходимости – штукатурят, красят или наносят побелку. Трельяж-решетку навешивают на деревянные рейки-стойки, прикрепленные к стене, с тем чтобы при необходимости ее легко было снять для обновления окраски стены. Поддержки подобного типа необходимы только для многолетних растений, например винограда.

Почвенные гряды на подставках – это постоянные конструкции, сделанные из кирпича повышенной твердости или бетона. Временные грядки создают за счет поднятия краев подставок с прочным основанием. Такие подставки засыпают почвой, песком или гравием. Нагревательные провода укладывают в гряды из почвы и песка высотой 10 см. Для повышения температуры песка до 43 С применяют нагревательные провода специального типа. Песок передает тепло установленным на нем горшкам и поддонам с растениями и семенами. Систему обогрева почвы часто используют совместно с туманообразующей установкой.


В теплицах, предназначенных для альпийских растений, на стеллажи часто ставят поддоны с 10—15-сантиметровым слоем гравия, в который заглубляют горшки с растениями. Для этого требуется постоянное прочное сооружение. Альпийские растения можно выращивать и на грядках, размещенных на подставках (создают, как правило, две грядки: одну заполняют кислой каменистой почвой, другую – щелочной почвой с хорошим дренажем).

Особенности расположения полок, горшков и стеллажей в теплице:

• металлические или деревянные полки крепят к боковым стойкам остекленных рам и крыше теплицы. В конструкциях из сплавов используют специальные зажимы. Ширина полок должна быть не менее 15 см;

• горшки с растениями хорошо смотрятся на террасированных полках, которые изготовляют из дерена или металла и устанавливают на пол или стеллаж;

• поддержки для горшков позволяют разместить растения, особенно стелющиеся, по боковым стенам теплицы;

• корзинки подвешивают к кронштейнам, укрепленным в стене или крыше теплицы. Если корзинки находятся над другими растениями, их снабжают поддонами для сбора воды;

• многие виды орхидей прекрасно растут в перфорированных емкостях или деревянных корзинках, подвешенных к крыше;

• эпифитные орхидеи выращивают на широких кусках коры. Корни растений углубляют в почвенную смесь, а растение и корневой ком прикрепляют проволокой к куску коры, который подвешивают к крыше.

Некоторые теплицы оборудованы подъемными рамами, позволяющими выставлять растения в подносах, размещенных под стеллажами, на свежий воздух днем и возвращать их обратно на ночь.

Подставки и стеллажи бывают деревянными, металлическими, кирпичными или бетонными. Наиболее часто используются именно деревянные стеллажи. Они являются более эстетичными и удобными в изготовлении. Зимой они не препятствуют циркуляции воздуха, а летом их покрывают листами пластика, на которые можно рассыпать удерживающие влагу вермикулит, гравий или торф. Но следует знать о том, что дерево может служить прибежищем для вредителей и болезнетворных организмов. Кирпичные стеллажи аккумулируют тепло в течение дня, отдавая его ночью. Для поддержки приподнятых грядок используют и бетон, но он удерживает тепло хуже кирпича.

Очень удобны в использовании конструкции разборных подставок, которые позволяют менять расположение внутренних элементов в теплице.

Стеллажи из кирпича и бетона со сплошной поверхностью являются частью полуостекленных теплиц на каменном фундаменте. Они очень устойчивы и увеличивают количество запасаемого, а затем отдаваемого за ночь тепла.

Солнечное тепло через стекло проникает к стеллажам, и они аккумулируют его так же, как кирпичные или каменные стены. Отдаваемое ночью тепло сглаживает перепад температур в теплице. Кирпич запасает тепло более эффективно, чем бетон. Поэтому он предпочтительнее в качестве строительного материала. Обычно используют кирпичи повышенной прочности, менее пористые, чем обычные. Их проще очищать, и, значит, они в меньшей степени будут служить убежищем для вредителей.

Питательные вещества для роста растений. В естественных условиях они в той или иной степени присутствуют в почве (поступают из основной материнской породы, а также за счет разложения растительных и животных остатков). В природе складывается и поддерживается определенное равновесие между доступными в данных условиях питательными веществами и произрастающими там видами.

Искусственное выращивание различных культур как в открытом, так и в защищенном грунте нарушает это равновесие. В теплице растения заключены в ограниченное пространство. Им доступны лишь те питательные элементы, которые содержатся в почвенных смесях или вносятся дополнительно садоводом.

Правильно составленный субстрат содержит питательные элементы, необходимые растению, по крайней мере на ранних стадиях развития. Но наступает момент, когда все они будут израсходованы и потребуется их дополнительное внесение в виде удобрений. Эта агротехническая операция называетсяподкормкой.

Удобрения являютсясложными, если в их состав входит несколько элементов. Простыеудобрения содержат только один питательный элемент. Их применяют в случае выявленного недостатка какого-либо из питательных элементов, но крайне осторожно, поскольку высокие дозы могут привести к накоплению в почвенной смеси горшечных культур его избыточного количества и нанести тем самым ущерб растению. В добавление к трем основным элементам комплексное удобрение может содержать и микроэлементы, также необходимые для роста и развития растений.

Сбалансированное комплексное удобрение содержит азот, фосфор и калий. Оно используется при обычной технологии выращивания. Некоторые растения нуждаются в больших количествах одного из этих элементов. Например, томаты требуют повышенного содержания калия. Поэтому готовят питательные смеси специально для хризантем, гвоздик, различных овощных и плодовых культур.

На каждом этапе развития растений необходимо обеспечить им оптимальный режим питания и при этом избежать накопления избыточных количеств удобрений, что может вызвать повреждение корневой системы. Питательные элементы должны поступать к растениям в той мере, в которой они эффективно поглощаются. Подкормки проводят уже во время вегетации растений. Пользу от подкормок получают только здоровые, нормально развивающиеся растения. При проведении подкормок строго придерживайтесь рекомендаций для данной культуры и инструкции, приведенной на упаковке удобрений. Жидкие удобрения разбавляйте в рекомендуемых пропорциях: не допускайте превышения концентрации растворов.

Корневая система поглощает растворенные питательные вещества, поэтому применение растворов удобрений значительно ускоряет этот процесс. Вносимые в почву или почвенные смеси твердые формы удобрений вначале растворяются при поливе и лишь затем поглощаются корнями.

Быстрое усвоение растворов удобрений позволяет проводить жидкие подкормки достаточно часто. Это важно, когда культура особенно нуждается в поступлении питательных элементов, например перед цветением.

Удобрения, выпускаемые в виде гранул или порошка, обычно смешивают с почвенными смесями. Но их можно также разбрасывать по поверхности почвенной смеси вокруг растения (поверхностная подкормка), можно заделывать в грядки. Корневая система в грядке не заключена в ограниченный объем, что позволяет растениям использовать твердые удобрения постепенно. К тому же эти удобрения рассчитаны на продолжительное высвобождение содержащихся в них питательных элементов. Разбрасывая твердые удобрения, следите за тем, чтобы они не попадали на растения и не вызвали ожога листьев. Для этого держите их ближе к поверхности и сразу же поливайте почву.

Один из наиболее эффективных способов внесения удобрений – внекорневая подкормка. При этом способе растения поглощают в 6–7 раз больше питательных веществ, чем при внесении твердых форм, удобрения проникают в растения и начинают усваиваться уже через 24 часа. Внекорневая подкормка особенно эффективна при проявлении симптомов, связанных с недостатком в растениях магния и других микроэлементов.

Растения защищенного грунта, выращиваемые в теплицах и парниках, меньше обеспечены питательными элементами, чем растения открытого грунта. Поэтому почву грядок в теплицах приходится время от времени обогащать, а для горшечных культур составляют специальные почвенные смеси. Изучение особенностей минерального питания позволяет своевременно и правильно вносить в почву и почвенные смеси требуемые элементы и обеспечивать тем самым нормальное развитие растений.

Безусловно, у растений, выращиваемых на грядках, корневая система развивается свободнее и естественнее, чем в горшках. Поэтому они нуждаются в меньшем и более редком подкармливании (зависит от качества субстрата на грядках, его дренажа и аэрирования). Однако со временем в субстрате могут накапливаться вредители и болезни, особенно при длительном выращивании одних и тех же культур на постоянных грядках. Тогда субстрат заменяют, а посуду при неоднократном использовании регулярно стерилизуют.

Грядки в теплице. Благоприятные условия для развития корневой системы растений создаются на грядках, расположенных на уровне земли и сформированных из почвы, на которой размещена теплица. Обычно они хорошо осушаются и содержат достаточный запас питательных веществ. Если во время сооружения теплицы поверхностный слой земли был снят, то оставшийся подпочвенный слой удалите с грядки примерно на глубину штыка лопаты и на это место поместите хорошую почву верхнего слоя. Если используемая почва не слишком плодородна, необходимо внести органическое удобрение. За несколько недель до посадки заделайте в грядку хорошо разложившийся навоз, садовый компост, перепревшие листья, торф или отработанную хмелевую дробину (одно 10-литровое ведро на 1 м2). Непосредственно перед посадкой разбросайте на грядке комплексное удобрение из расчета 100–140 г/м2.

Почвенные смеси. Растения выращивают не только на естественной почве, но и на специальных почвенных смесях или искусственных субстратах, в которые подаются растворы питательных веществ.

Если использовать для горшков обычную садовую почву, то активно растущие растения быстро поглотят все имеющиеся питательные вещества. Поэтому в почву вносят дополнительное количество питательных элементов в форме жидких и твердых удобрений. Для горшечных культур это достигается созданием полноценной сбалансированной по питательным элементам почвы.

Любая горшечная почвенная смесь должна хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. Находящимся в ней питательным веществам необходимо полностью и как можно дольше обеспечивать все потребности растения. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.

Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли срезают верхний 10—15-сантиметровый пласт пастбищного дерна и, перевернув, укладывают слоями. Каждый 25-сантиметровый слой дерна перекладывают 5-сантиметровый слоем навоза на соломенной подстилке. Размеры штабеля не должны превышать по длине и высоте 1,8 м. По мере его выкладывания пласты дерна увлажняют. Штабель обычно размещают под навесом.

Землю необходимо обеззаразить. Для этого ее помещают на сконструированные емкости с плоским дном или на поддоны, на которые снизу подается пар. Малые количества почвы можно дезинфицировать в обычной паровой кастрюле на кухне. Для этого практически сухую почву просеивают через сито с 12-миллиметровыми ячейками и рассыпают слоем 15 см на крышке или металлическом поддоне. Воду доводят до кипения. Затем закрывают крышкой или поддоном и пропаривают землю при температуре 82 С (это узнают с помощью обычного термометра) в течение 10 мин. После этого землю снимают и дают ей остыть. Чтобы пропарить большие объемы, к куче земли, закрытой брезентом, подводят пар от бойлера.

Для приготовления почвенной смеси можно закрыть дерн отслужившей полиэтиленовой пленкой. Примерно через 6 месяцев дерн превращается в высококачественную почву.

Почвенные смеси превосходят по своей питательной ценности обычную садовую почву и имеют волокнистую структуру, что нетрудно определить на ощупь.

Смесь составляют после охлаждения почвы и тщательно перемешивают до однородной консистенции. Для приготовления смеси удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести.

Все компоненты равномерно и послойно насыпают в нужных количествах на чистый бетонный пол. На каждый слой песка насыпают некоторое количество извести и удобрений. В подготовленной куче четко различим по окраске слой взятого компонента. Затем все тщательно перемешивают чистой лопатой.

Почвенную смесь можно изготавливать разными способами, используя основное удобрение. Основное удобрение состоит из 2 частей суперфосфата, 2 частей костной муки и 1 части сернокислого калия.

Для того чтобы составить основную почвенную смесь для горшечных культур, следует взять 7 частей земли, 3 части крупнозернистого отмытого песка и 2 части влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г основного удобрения и 5–6 г природного известняка или порошка мела.

При изготовлении почвенной смеси добавляемое количество удобрения можно удвоить или утроить.

Для растений, чувствительных к избытку извести, исключите из смеси известняк или мел, заменив его нейтральной почвой.

Почвенная смесь для посева семян включает 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка с добавлением на каждые 10 л смеси 5–6 г суперфосфата и 10 г природного известняка или мела (последние исключают из смеси для растений, чувствительных к извести). Эта смесь хороша для очень мелких или медленно прорастающих семян.

Хотя преимущество правильно простерилизованной земли неоспоримо, проведение стерилизации необязательно. А с сорняками, вредителями и болезнями можно бороться. Существует вероятность внесения в субстрат дождевых червей. Их жизнедеятельность и образование в субстрате ходов замедляет рост растений и осушает почвенную смесь, поскольку при поливе большая часть воды проходит, не задерживаясь. Для уничтожения дождевых червей почву поливают растворами перманганата калия.

Лучшая замена земли – осоковый или сфагновый торф. Наибольшей популярностью пользуются смеси, приготовленные на основе торфа с добавками питательных элементов. С профессиональной точки зрения к торфяным смесям все же необходимо добавлять некоторое количество земли.

Можно приготовить и такую смесь: смешать 3 части мохового торфа и 1 часть песка, при этом торф и песок берутся в равных количествах; или 3 части песка и 1 часть торфа. К ним добавляют специальное удобрение.

Торфяные смеси легки, стерильны, удобны. При строгом выполнении всех рекомендаций их можно с успехом применять для выращивания большого числа горшечных культур. Наполняя горшок торфяной смесью, не утрамбовывайте ее (в отличие от иных почвенных смесей). Полив проводите регулярно и тщательно. Если корневой ком растений подсыхает и отстает от стенок горшка, эффективность дальнейших поливов, даже с применением смачивающих средств, значительно снижается. Поэтому на торфяных смесях лучше всего выращивать активно растущие растения с коротким вегетационным периодом, нуждающиеся в регулярном поливе.

В торфяных смесях обычно формируется сравнительно небольшая масса корневого кома. У высоких растений с обильной листвой центр тяжести начинает смещаться вверх, и горшок может опрокинуться. Чтобы избежать этого и достигнуть лучшего увлажнения быстро пересыхающего торфа, нужно добавлять и смесь небольшие количества крупнозернистого отмытого песка или мелкой гальки.

Чувствительные к извести растения, например азалии, выращивают в почвенных смесях, лишенных извести. Их готовят по рецепту обычной почвенной смеси, исключая из нее мел. Для выращивания растений, предпочитающих кислые почвы, создают кислую почвенную смесь, состоящую из 2 частей земли, 1 части торфа, 1 части песка с добавлением 12 г суперфосфата и 5–6 г серного цвета на 10 л смеси. Для растений, нуждающихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют гравий или гальку. Предотвратить заболачивание почвенной смеси при выращивании влаголюбивых растений помогает включение в нее древесного угля. В состав почвенных смесей может входить простерилизованный листовой перегной.

Готовить небольшое количество смеси можно в ящике размером 21x21x19 см. Придерживайтесь тех же приемов, что и при отмеривании составных частей почвенных смесей с помощью ящика большего объема. Питательные элементы можно вносить в почвенную смесь при ее непосредственном применении, сокращая таким образом работу по их перемешиванию. При внесении частично подготовленных смесей убедитесь в наличии в них необходимых макро– и микроэлементов. Медленно расходуемые формы калия и азота, внесенные в беспочвенные смеси, полностью удовлетворят потребности растений на протяжении трех и более месяцев и устранят необходимость проведения подкормки. Микроэлементы можно вносить и в медленно усвояемой форме – фритте. Фриттированные микроэлементы высвобождаются несколько месяцев. Смеси применяют сразу после заправки такими медленно высвобождающимися удобрениями, в противном случае будут накапливаться вредные для растений большие концентрации элементов.

Способы выращивания растений. Растения в теплицах выращивают в основном на грядках либо в сосудах, ограничивающих развитие корневой системы. Размеры, тип, местоположение теплицы и виды культур в совокупности определяют выбор метода выращивания. На этот выбор влияет и оснащенность теплицы тем или иным оборудованием. Например, автоматические системы полива подходят скорее для горшечных культур, чем для растений, выращиваемых на грядках. Установка камер с туманообразующим устройством или нагревательных проводов предполагает применение подставок или стеллажей, а также создание приподнятых почвенных грядок.

Если в теплице много различных культур, то удобнее пользоваться горшками – их легче переносить по мере роста растений и тем самым освобождать место для других культур. При длительном же выращивании какой-либо основной культуры, например томатов или гвоздики на срезку, предпочтительнее создавать грядки. Однако формирование грядок на уровне почвы мешает в полной мере использовать всю высоту теплицы, разве что разместив в ней высокие растения; в то время как применение горшков позволяет установить стеллажи и навесить полки и тем самым максимально использовать пространство для роста растений. Бесполезным обычно остается лишь место под стеллажами. Итак, выбор метода выращивания зависит в основном от возделываемой культуры.

Грядки. Если теплица расположена на хорошей, не зараженной вредителями, возбудителями болезней и многолетними сорняками почве, то простейшим средством для выращивания растений являются грядки. Их создают из высококачественной почвы или почвенной смеси. Если почва не подходит под данную культуру, ее улучшают или полностью заменяют. На влажном участке с затрудненным дренажем лучше всего сооружать приподнятые грядки высотой 25–30 см. Границы грядки укрепляют досками, кирпичами или бетоном. На садовую почву насыпают до верхнего уровня опалубки поверхностный высококачественный слой почвы. Грядки можно сделать и на специально сконструированных под значительную нагрузку стеллажах. Подставки позволяют разместить грядки с небольшими растениями ближе к свету, облегчают уход за ними. Они особенно удобны для выращивания альпийских растений. Дыни, реже огурцы и томаты, высаживают на гребень почвенной смеси, насыпанной на подставки. Это улучшает освещенность растений. Да и температура почвы на подставках благоприятнее для развития корневой системы, чем в грядках без нагревательных проводов, расположенных на уровне земли. Эти преимущества достигаются свободной циркуляцией воздуха как над почвенной смесью, так и под подставкой.

Грядки более приемлемы для таких ранних культур, как салат, занимать их декоративными культурами не столь эффективно. Вьющиеся цветы и кустарники, развитие корневой системы которых не стеснено, растут активно, но зачастую в ущерб цветению.

Другой недостаток почвенных грядок в том, что при возделывании из года в год одной и той же культуры, например томатов, происходит накопление в почве вредителей и возбудителей болезней. Единственной мерой борьбы в этом случае является замена или стерилизация почвы. Зараженную почву удаляют на глубину 30 см, стерилизуют или заменяют свежей, что очень трудоемко.

Проще дезинфицировать почву формальдегидом. Теплицу в этом случае полностью освобождают, а почву после обработки не занимают по крайней мере месяц.

Ограниченные системы выращивания.

Кольцевая системабыла разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращиваетсяв горшке со снятым дном, установленным на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат. После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу.

На субстрат ставят цилиндры или горшки без дна высотой по крайней мере 20 см и заполняют их стерильной почвенной смесью или смесью без почвы. Из-за ограниченного объема питательной среды подкормку начинают проводить уже на ранних стадиях роста растений. Еженедельно под каждое растение вносят соответствующее жидкое удобрение, состоящую из 2 частей азотнокислого калия, 3 частей сульфата аммония и 5 частей суперфосфата (взятых по весу). Норма при поливе составляет 6 г смеси на 1 л воды. Основной недостаток кольцевой культуры – необходимость строгого контроля за количеством вносимой воды и удобрений. Когда корни еще не проникли в субстрат, потери воды бывают очень большими. Применение кольцевой системы требует отведения почти всей полезной площади теплицы под томаты.

Все более популярен способ выращивания растенийв пленочных мешках. Питательная смесь используется на основе торфа. Хотя мешки и ограничивают развитие корневой системы, в них все же заключен большой объем почвенной смеси. Мешки укладывают горизонтально, вверху вырезают отверстия для посадки растений. Дренаж при необходимости обеспечивают надрезами боковых сторон мешка на уровне почвы. Поливают растения очень аккуратно, не допуская переувлажнения или пересыхания торфяной смеси. В последнем случае ее затруднительно вернуть к норме. Питательные вещества растения получают путем подкормок. Этот метод пригоден для большого числа разнообразных культур, но лучшие результаты достигаются для томатов, перца и кабачков.

Он обеспечивает изоляцию корневой системы растений от возможно зараженной почвы теплицы. Мешки побольше можно разместить на бетонном полу теплицы как постоянные грядки, а мешки меньших размеров – на стеллажах. Традиционные опоры в виде палок для выращивания томатов в мешках неприемлемы. Каждое растение подвязывают к натянутой и прикрепленной к каркасу теплицы проволоке.

Преимущество выращивания в пленочных мешках состоит в отсутствии болезней, быстром прогреве питательной смеси и удобстве ухода за растениями. Однако в них сложно проводить точно вымеренные подкормки и полив. Кроме того, в торфе могут скапливаться минеральные соли. Стоят такие мешки с питательной смесью дорого и не могут быть применены повторно.

Выращивание растений в теплицена медленно разлагающейся пшеничной соломеможно рассматривать как современную разработку старой системы обогрева грядок. Основной принцип данного метода – изоляция корнеобитаемой среды от почвы теплицы, особенно при возделывании томатов и огурцов. Каждый тюк тщательно увлажняют, добавив азотные удобрения, после чего начинается процесс ферментации, при котором выделяется тепло и углекислый газ. И то, и другое полезны для молодых растений (которые высаживают в слой почвы, насыпанный на тюки, как только температура соломы понизится). При точном соблюдении всех условий температура в центре тюка достигает не менее 43 С.

Для изготовления тюков обычно берут медленно разлагающуюся пшеничную солому. Несколько хуже по качеству солома ячменя и овса. Вес тюка должен быть 18–27 кг. Его, как правило, перевязывают проволокой, которая в отличие от веревок не загнивает. В месте, отведенном для выращивания растений, тюки укладывают впритык, один конец к другому. Иногда их помещают в неглубокую канаву, выстланную полиэтиленовой пленкой, которая сохраняет просочившуюся сквозь тюк воду. Чтобы началась ферментация, температуру в теплице поддерживают на уровне 1 °С.

Существуют два способа выращивания растений на соломенных тюках: быстрый и медленный. Выберите тот из них, к которому лучше подходит период, когда в вашей теплице отсутствуют другие культуры. При медленном способе тюки сначала обильно увлажняют, затем поливают смесью нитрата аммония с известью из расчета 0,7 кг на тюк. Спустя четыре дня добавляют 0,45 кг раствора и поливают, смывая его водой в тюк. Через четыре дня добавляют 0,35 кг комплексного удобрения и вновь поливают. Способ рассчитан на 18 дней. На протяжении всего времени тюки поддерживают во влажном состоянии.

Во втором случае процесс продолжается 7—10 дней. Тюки тщательно увлажняют и добавляют 0,45 кг смеси нитрата аммония с известью, 170 г тройного суперфосфата, 170 г сернокислого магния, 340 г нитрата калия и 85 г сернокислого железа на один тюк. Снова поливают. Второй метод используется при промышленном выращивании томатов.

Независимо от выбранного способа разогрев соломы происходит за счет ферментации, температура повышается до 43–54 С. С интервалом в несколько дней измеряйте температуру внутри тюка. Растения высаживают, когда она достигнет 38 С и будет продолжать снижаться.

Последующий полив и внесение жидких удобрений проводят регулярно и тщательно, поскольку соломенные тюки обладают хорошим дренажем. Растения подвязывают веревками, закрепленными под кровлей теплицы. Веревку не следует натягивать слишком сильно, потому что почва в тюках со временем немного осядет.

Выделяющиеся тепло и углекислый газ при выращивании растений на соломенных тюках способствуют приживаемости растений. Одно плохо – тюки занимают слишком много места в теплице. Солому, обработанную гербицидами, для данного метода использовать нельзя.

Сущностьгидропоникисостоит в том, что растения выращивают без почвы, на одних питательных растворах. В состав подаваемого раствора должен входить весь набор питательных элементов. Для роста растений необходима также система поддержки, подменяющая эту функцию корневой системы в почве.

Применение гидропоники позволяет обходиться без точной дозировки нормы полива, устраняет возможность заражения вредителями и болезнями, присущими корнеобитаемому слою почвы. Успех метода обеспечивается систематическим контролем за содержанием питательных элементов в растворе и его корректировкой. Существует несколько питательных растворов, различных по составу. Составление растворов надо проводить чрезвычайно аккуратно. Избыток или недостаток одного или нескольких питательных элементов неизбежно вызовет заболевание растения.

Ни одну из систем промышленного выращивания, за исключением проточной пленочной, нельзя рекомендовать садоводам-любителям, разве что только тем из них, кто любит экспериментировать.

Проточная пленочная система. Растения выращивают в желобах, обеспечивая их небольшим объемом постоянно циркулирующего питательного раствора. Полиэтиленовые или отлитые из пластмассы желоба устанавливают на ровной поверхности теплицы с небольшим наклоном (1 см на 100 см). На дно желоба укладывают узкую полоску из нетоксичного пористого материала, проходящую под каждым растением. Это предохраняет корневую систему от высыхания, особенно на ранних стадиях роста, и оставляет ее большую часть открытой. Таким образом корни обеспечиваются кислородом воздуха наиболее полно. Раствор, содержащий все необходимые питательные вещества, прогретый до температуры 25 С, непрерывно, со скоростью 2 л/мин поступает в желоба и с помощью водяного насоса возвращается в резервуар.

Опоры для растений. Для того чтобы контролировать и направлять рост многих тепличных культур, например томатов, некоторых плодовых деревьев и вьющихся декоративных растений, устанавливают опоры. Если в открытом грунте отдельные кустарники и однолетние растения нуждаются в опорах, то и при посадке в теплице они также необходимы, хотя и могут быть менее прочными.

Для таких растений, как виноградная лоза, сооружают постоянную опорную систему. Для томатов создают временные опоры, подобные тем, что используют в открытом грунте, фиксируя их на каркасе теплицы. В деревянных конструкциях теплиц опоры крепят к каркасу гвоздями или шурупами, в металлических – зажимными скобами или болтами. На грядках, где достаточный объем почвы прочно удерживает опору, применяютдеревянные колышки или бамбуковые шестытакой длины, чтобы можно было подвязать взрослое растение. Их вбивают в почву при посадке. Растения подвязывают мягкой садовой веревкой с интервалом 30 см по всей длине колышка.

При выращивании растений в горшках и ящиках их подвязывают и закрепляют на проволоке, которая натянута под кровлей теплицы. Конец веревки свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листом. По мере роста растения его обвивают веревкой вдоль стебля.

Для обеспечения опоры возможно использованиесетки. Пластиковую или проволочную с пластиковым покрытием сетку натягивают вертикально вдоль ряда растений. Верхний и нижний концы сетки прочно крепят к каркасу теплицы. По мере роста растения его аккуратно направляют через ячейки сетки, а при необходимости подвязывают мягкой веревкой. Сетки различаются по размеру ячеек. Для таких культур, как лимоны и огурцы, применяют крупноячеистую сетку.

Временной или постоянной опорой для высокорослых или лазящих растений служат горизонтально натянутые вдоль стен теплицыряды проволоки. В пристенных теплицах оцинкованную проволоку фиксируют шурупами с проушинами, вкрученными в заднюю стену. Иногда для натяжения проволоки используют болты, ввернутые в отверстия прикрепленных к стене деревянных или металлических реек. Проволоку также укрепляют с помощью натяжных болтов, установленных на одном из концов каждого ряда. Для поддержки фруктовых деревьев промежуток между рядами составляет 40–45 см, виноградной лозы – 25 см.

Для бобов, гороха и других лазающих растений удобны вертикально натянутые ряды проволоки. При необходимости растения подвязывают к проволоке мягкой веревкой. Пластиковая сетка, как правило, недолговечна и сгнивает в течение одного-двух вегетационных периодов. Ее не рекомендуется устанавливать для поддержки многолетних растений. Для лазящих растений прочную проволоку натягивают, закрепляя на рейках, фиксированных на стене или каркасе теплицы.


В теплицах с металлическим каркасом перед натягиванием проволоки и использованием других способов поддержки предварительно просверливают дополнительные отверстия или вкручивают специальные болты.

Небольшой объем почвенной смеси в пленочных мешках не может удержать и вбитый колышек, и высаженное рядом растение. Поэтому для поддержки растений, выращиваемых в пленочных мешках, приобретают металлические раздвижные опоры, которые устанавливают над пленочным мешком. Растения можно также подвязывать веревками, свисающими с натянутой под кровлей проволоки, или к проволочным сеткам.

Для горшечных растений используются специальные проволочные каркасы или скрепленные, подобно вееру, несколько легких реек, которые втыкаются в почвенную смесь горшка. В качестве опор для небольших лазящих и других декоративных растений можно использовать ветки, как, например, в открытом грунте для поддержки гороха. Если выращиваются такие цветы, как гвоздика, то над грядкой или стеллажами горизонтально натягивают пластиковую или проволочную сетку, через ячейки которой пропускают стебли растений.

Фруктовым деревьям и лазящим растениям требуются прочные системы опор, сделанные из долговечных материалов.

Горшки и пересадка. До разработки таких методов, как кольцевая культура и выращивание в пленочных мешках, большинство тепличных растений росло в сосудах. Это были разнообразные пластиковые и глиняные горшки для цветов, кадки и бочки для крупных двух-трех-летних растений. Ими широко пользуются садоводы, специализирующиеся на выращивании декоративных растений. Сосуды обеспечивают в небольшой теплице самый оптимальный способ получения широкого спектра растений. Размеры горшков могут быть самыми разными. Существуют также несколько типов горшков разового использования, включая горшки из прессованных органических материалов, которые вкапывают в грунт вместе с растениями.

Одно время считалось, что глиняные горшки больше всего подходят для выращивания растений. Пластиковые горшки не сразу завоевали доверие садоводов в основном из-за отсутствия пористости, присущей изделиям из глины. Однако по мере роста цен на глиняные горшки и в связи с перебоями в их поставке стали использоваться пластиковые. В настоящий момент не вызывает сомнения, что растения одинаково развиваются как в пластиковых, гак и глиняных горшках. Вместе с тем у пластиковых горшков есть определенные преимущества. Они дешевле, имеют более длительный срок службы, не накапливают грязь и поэтому легче моются. Пластиковые горшки достаточно вымыть водой с раствором детергента, в то время как глиняные приходится замачивать, очищать или оттирать щеткой и стерилизовать перед каждым употреблением. То, что пластиковые горшки весят меньше глиняных, делает их более удобными в обращении. Однако при наполнении легким субстратом без почвы они не обеспечивают устойчивости.

Растения, высаженные в пластиковые горшки, поливают гораздо реже, чем в глиняных, из-за пористости последних. Разница становится менее заметной, когда растения укоренятся и начинают активно расти. И все-таки в пластиковых горшках есть опасность переувлажнения почвенной смеси. Таким образом, растения, выращиваемые в пластиковых горшках, требуют меньшего ухода, чем в глиняных.

У любого горшка в основании должно быть дренажное отверстие. Если дренаж затруднен, почва быстро насыщается водой и корни загнивают. При хорошем дренаже можно применить систему капиллярного полива, вода за счет капиллярных сил натяжения поднимается в почвенную смесь из среды, расположенной ниже дренажного отверстия. У пластиковых горшков дно, как правило, имеет ободок, благодаря чему дренажное отверстие приподнято над поверхностью стеллажа и излишки воды свободно выходят из горшка. Отсутствие ободка затрудняет дренаж.

Размер горшка дается в сантиметрах и определяется диаметром верхнего обода. Садоводу необходимо иметь в основном горшки диаметром 5–6 см и 13–15 см. Диаметр горшка обычно совпадает с его высотой. Однако есть горшки, высота которых составляет половину диаметра. Они предназначены для выращивания альпийских и других низкорослых растений.

Разработано несколько подходов, позволяющих избежать повреждения корневой системы при выращивании растений в горшках и подносах. Обычно рассаду с подносов пикируют в небольшие горшочки, а затем пересаживают в другие горшки или в открытый грунт. Посев в почвенные кубики или торфяные горшочки устраняет необходимость проведения этих операций. Молодое растение высаживают в горшок или грядку вместе с кубиком или горшочком, которые по мере приживания служат дополнительным источником органического удобрения. То же относится к горшочкам из бумаги.

В промышленном выращивании растений для оформления цветников семена нередко высевают в ячеистые полистирольные лотки, заполненные почвенной смесью. Этот материал одноразового использования, не термостоек и легко разрушается после посадки в грунт, освобождая корневую систему растений. Для массового выращивания сеянцев с дальнейшей их посадкой в открытый грунт широкое применение находят мешочки из эластичной пленки. Наполняя их почвенной смесью, следите за тем, чтобы не было воздушных пространств.

Торфяные горшочкиможно купить поштучно или в виде блоков. Они стоят дорого, но хороши тем, что предохраняют корневую систему растений от повреждения при пересадке. Особенно удобны торфяные горшочки для посева таких крупных семян, как бобовые.

Для полученияпочвенных кубиковнекоторое количество специальной почвенной смеси увлажняют в ведре или кастрюле. Готовность увлажненной смеси можно определить на ощупь – она должна слегка крошиться. Если почвенная смесь не крошится вовсе, она переувлажнена. Форму погружают во влажную почвенную смесь, и после ее заполнения слегка нажимают на поршень для уплотнения смеси. Получается квадратный или шестиугольный почвенный кубик высотой около 5 см с небольшим углублением вверху. Почвенные кубики ставят в поднос вплотную друг к другу и оставляют на 24 ч для затвердения. Затем в них помещают семена или сеянцы. Когда корни прорастут через стенки кубика, сеянцы пересаживают (пикируют) в горшки больших размеров или открытый грунт.

Вместо горшочков вполне можно использовать пакеты из-под молока, бумажные или пластиковые стаканчики и другие емкости. В их основании делают дренажные отверстия и наполняют подходящей почвенной смесью.

Подносынезаменимы при выращивании большого числа сеянцев. Как правило, в камеры для размножения помещают поднос-растильню стандартных размеров: 35x21x6 см. Но можно использовать также подносы меньшего размера – 15x21x6 см. Пластиковые подносы должны иметь хороший дренаж, быть прочными, выдерживать вес влажной почвенной смеси. Приобретайте подносы, изготовленные из высококачественной пластмассы, поскольку некоторые виды пластмасс со временем разрушаются под действием солнечного света.

Одно из преимуществ деревянных подносов состоит в том, что боковая стенка в них легко вынимается. Это очень удобно для извлечения всего блока сеянцев. Перед повторным употреблением деревянные подносы тщательно очищают и моют. Без должного ухода они быстро сгнивают.

Подносы можно заменить ящиками из-под фруктов, пластмассовыми или полистирольными коробками, пищевыми упаковками из фольги или пластика. Главное условие их применения – чистота и хороший дренаж. Однако они никогда не будут иметь такого привлекательного вида, как ряды чистых деревянных или пластиковых подносов.

Кроме перечисленного оборудования в теплице необходимо иметь сита с ячейками 1,2 см и мельче, а также набор различных этикеток.

Посадка растений в горшки – ответственный прием в возделывании тепличных культур.

Ведь если растение с самого начала посажено неправильно, никакой последующий уход не обеспечит его полноценного развития. В странах Западной Европы фермерские хозяйства используют специальные дорогостоящие машины для посадки растений в горшки, но данные работы лучше проводить вручную. Первая пересадка – пикировка. Этот агроприем не только обеспечивает большую площадь для роста растений, но и позволяет растениям, выращенным из семян, сформировать более развитую корневую систему.

По мере роста растение пересаживают в горшок большего размера.

Почвенную смесь удобно размещать на подставке или столе с задней и боковыми стенками. Горшки наполняют хорошо перемешанной почвенной смесью, рекомендованной именно для этих растений. Она должна быть в меру увлажнена, чтобы ее можно было насыпать в емкость рукой или садовым совком.

Рассаду или черенки, выращиваемые на подносах или в горшках, предварительно поливают. Затем их осторожно освобождают из сосуда, постукивая по его сторонам. Сеянцы аккуратно вынимают, поддерживая за семядольные листочки, а не за стебель. Корневой ком желательно сохранить по возможности большего размера. Пикировку проводят с помощью сажального колышка. Сеянец помещают в центр горшочка и подсыпают почвенную смесь вокруг стебля. Нельзя заглублять растение: основание стебля должно находиться на одном уровне с поверхностью субстрата. Почвенную смесь вокруг корней распределяют круговым движением руки или совочка. Если после полива корни все же видны, их присыпают почвенной смесью, а затем слегка обжимают концами пальцев. Следующий полив окончательно выровняет поверхность почвенной смеси и подготовит ее к будущим поливам. Степень уплотнения варьируется в зависимости от вида растений и типа почвенной смеси.

Торфяные смеси уплотняют очень слабо – постукивают горшочком о твердую поверхность и после этого поливают для оседания почвы между корнями. Почвенные смеси, например для активно растущих растений, слегка уминают пальцами. Уплотнять почвенную смесь колышком при посадке в горшочки не следует.

После пикировки между поверхностью почвенной смеси и краем горшка должно остаться пространство, равное 1/7—1/8 высоты горшка. В него вмещается то количество воды, которое достаточно для увлажнения всего объема почвенной смеси с учетом вытекания небольших излишков через дренажное отверстие.

Как только корневая система развивающегося горшечного растения полностью заполнит горшок, его пересаживают в более широкий и глубокий сосуд. Перед этим растение полейте, но не чрезмерно. Опрокиньте горшок на ладонь, пропустите между указательным и средним пальцами свисающий стебель растения. Краем горшка аккуратно постучите о деревянную поверхность, осторожно выньте растение из него с помощью небольшого легкого молотка. Если с первого раза горшок не снимается из-за пересыхания почвы вокруг растения, его вновь поливают и повторяют попытку. Размер нового горшка должен быть таким, чтобы между корневым комом и стенками горшка оставался промежуток около 2 см. Заполните его почвенной смесью, постукивая и уплотняя, как описано выше, и полейте, чтобы она осела.

Пересадку (перевалку) в другой горшок того же размера, что и предыдущий, с частичной заменой почвенной смеси осуществляют для поддержания выращенного растения в хорошем состоянии. Цель ее – обновление некоторой части обедненной почвенной смеси вокруг корневого кома. Перевалку выполняют один раз в один-два года. Некоторые растения лучше не пересаживать, а заменять у них верхний слой почвенной смеси. Обычно это делают, когда растение отдыхает или находится в состоянии покоя. Его извлекают из горшка и с помощью небольшой ручной вилки, острого ножа или секатора уменьшают на одну четверть размер корневого кома. У крупных многолетних растений, таких как плодовые деревья и кустарники, примерно на столько же обрезают и надземную часть, чтобы уравновесить потерю корней. При необходимости вилкой или палочкой расправляют корни в корневом коме, с которого осторожно удаляют часть старой почвенной смеси. Если оставляют прежний горшок, его тщательно моют. На дно горшка кладут некоторое количество свежей почвенной смеси и, поместив в него растение, заполняют ею оставшееся пространство. Смесь вокруг растения следует примять, чтобы не осталось пустот, особенно между корнями. Поверхность почвенной смеси уплотняют и поливают.

Поверхностную подсыпку (замену верхнего слоя почвенной смеси) проводят на грядках, цветниках и в сосудах. Она служит тем же целям, что и повторная пересадка. Это менее трудоемкий способ, чем перевал в другой горшок с частичной заменой почвы, в отношении крупных растений и незаменим для растений, страдающих от малейших повреждений. В период покоя осторожно снимают верхний слой почвенной смеси и обрезают мелкие корешки, стараясь не повредить при этом попадающиеся крупные корни. Освободившееся пространство заполняют обогащенной почвенной смесью. Слегка уплотняют ее и немного поливают. Поверхностную замену почвенной смеси обычно проводят ранней весной перед началом роста.

Подвесные проволочные корзинки без поддона перед заполнением почвенной смесью выкладывают сфагнумом для сбора воды. Более удобна полиэтиленовая пленка с перфорацией.

Для подвесных корзинок используют и торфяные смеси, но в корзинках они быстро пересыхают, а вновь увлажнить их сложно. На дно корзинки помещают слой сфагнума и засыпают его небольшим количеством влажной почвенной смеси. Затем высаживают одно-два стелющихся растения и вносят почвенную смесь, уплотняя ее вокруг корней. Стебли растений продевают через ячейки корзинки так, чтобы они свисали наружу. Продолжают заполнять корзинку, перемежая слой почвы растениями и выводя их стебли наружу. Боковые стороны корзинки также обкладывают слоем мха, уровень которого все время перекрывает почвенную смесь. Наконец, в поверхностный слой почвенной смеси высаживают вертикально растущие растения. Поскольку подвесные корзинки засаживают ежегодно, необходимость в таких операциях, как пересадка или частичная замена почвы, отпадает.

При правильном уходе за горшками, ящиками, подносами и другими сосудами они служат многие годы. Освободившиеся сосуды моют в разбавленном дезинфицирующем растворе, сушат и убирают на хранение в сухое место. Деревянные емкости обрабатывают нетоксичным антисептиком, а еще лучше покрыть их изнутри битумной краской. Если вы используете жестяные банки, убедитесь, что нанесенное для предотвращения ржавчины покрытие нетоксично. Некоторые пластиковые сосуды под действием ультрафиолетовых лучей со временем разрушаются.

Глиняные горшки стоят дорого, поэтому треснувшие горшки не выбрасывают, а обматывают оцинкованной проволокой, концы которой скручивают или склеивают водонепроницаемой керамической замазкой. Более прочна и надежна замазка на основе эпоксидного клея. Поврежденные пластиковые горшки починить обычно уже нельзя. Деревянные ящики укрепляют гвоздями или шурупами.

Зимний сад.

Цветущая оранжерея или, как теперь принято называть, зимний сад, требует на первый взгляд значительных затрат усилий и средств. Поэтому сложилось мнение, что доступно данное удовольствие только очень богатым людям. Но если попробовать создать его самим, можно обойтись гораздо меньшими средствами.

Для начала нарисуйте план своего будущего сада. Предпочтение нужно отдать цветущим растениям, но хвойные и растения с красивой листвой также не стоит забывать.

Растения для вашего сада лучше вырастить самим. Это придаст ему некий шарм и неповторимость и вы можете обновлять, менять его в зависимости от потребностей, не испытывая особых сложностей.

Посев семян. Одним из определяющих факторов при выращивании растений является правильный выбор сроков посева семян. В общем случае это зависит от скорости их прорастания и дальнейшего роста развивающихся сеянцев. Семена медленно растущих растений летнего цветения высевают раньше.

Подносы или небольшие горшки заполняют соответствующей почвенной смесью и увлажняют ее. В условиях теплицы семена прорастают относительно быстро. Насыпанную в сосуды почвенную смесь уплотняют пальцами, оставляя свободными около 1 см от края. Следите за тем, чтобы почва не переуплотнялась, – это ухудшает дренаж и приводит к заболеваниям.

Способ посева семян зависит от их размера. Мелкие семена, например бегонии, смешивают с мелким сухим песком и высевают вразброс из пакета, близко держа его у поверхности почвенной смеси. Семена среднего размера высевают так же, но без добавки песка. Крупные (например, смена циннии) и небольшие, но дражированные семена высаживают по одному. Высеянные семена слегка засыпают почвенной смесью и укрывают стеклом.

Семена могут прорастать и в темноте. При появлении всходов (через одну-три недели в зависимости от температуры и вида растений) с подносов снимают стекло и выставляют их на свет, защищая растения от прямого попадания солнечных лучей, чтобы не было ожога.

Чтобы сеянцы хорошо развивались, температуру поддерживают на уровне 21 С. Кроме того, необходима эффективная вентиляция.

Когда сеянцы достаточно подрастут, их пикируют. Если опустить эту операцию, всходы станут загущенными, и корни переплетутся так, что при последующей пересадке не удастся избежать повреждения корневой системы рассады. Пикируют растения по одному в горшки с почвенной смесью. С помощью колышка сеянец осторожно приподнимают большим и указательным пальцами, беря за семядольный листик. Тем же колышком делают для посадки лунку необходимых размеров. Если пикируют в ящики, то во избежание дальнейшего загущения между сеянцами оставляют расстояние не менее 4 см. Колышком уплотняют почву вокруг каждого сеянца, ставят этикетку и снова поливают.

После пикировки неизбежно замедление роста сеянцев даже при благоприятных условиях, но если провести пикировку в тот момент, когда корневая система еще мала и не разветвлена, и обеспечить хороший уход, время приживания можно свести к минимуму. Молодые растения выращивают при температуре 18 С и хорошей вентиляции.

Размножение черенками– самый простой и распространенный способ вегетативного размножения. Черенки представляют собой отрезанную часть побега, листа или корня, которые при благоприятных условиях способны образовать целое растение. Растение, выращенное из черенка, ни в чем не уступает материнскому растению, а зачастую цветет и плодоносит раньше растений, выращенных из семян.

Один из основных принципов, которыми руководствуются при подборе материала для черенкования, – выбирать родительское растение помоложе. Такой черенок образует корневую систему быстрее. Для образования корней и начала роста черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель в зависимости от вида, сорта и возраста материнского растения.

Скорость образования корней стеблевыми черенками зависит от температуры окружающей среды. Температура должна быть в пределах 20–25 С, при ее снижении или повышении скорость укоренения уменьшается. Минимальная температура, при которой происходит укоренение, зависит от вида растения, но, как правило, она не должна быть ниже 14 С.

Но если в тепле находится весь черенок, в рост трогается и его верхушка, и какая-то часть питательных веществ будет поступать в верхнюю часть черенка. Запасы питательных веществ могут истощиться еще до полного укоренения. Поэтому для разных частей черенка создают различные условия: нижнюю его часть помещают в условия повышенной температуры, верхнюю – пониженной.

Все растения для развития корневой системы требуют достаточной влажности и аэрации. Для укоренения черенков пригодны те же почвенные смеси, что и для семян, а также смесь, состоящая из равных количеств песка и мохового торфа. Черенки трудно укореняющихся растений обрабатывают регуляторами роста.

Одно из главных составляющих успешного укоренения – это правильный отбор черенков.

Черенки отбирают от молодых, здоровых, активно растущих растений. Желательно провести предварительную короткую обрезку материнского растения, чтобы стимулировать отрастание быстро растущих побегов, из которых и нарезают черенки.

Способность отобранного материала образовывать корни и побеги зависит от стадии его развития. Это в полной мере относится и к растениям с одревесневшим стеблем. У одних растений лучше укореняются черенки, отделенные от зеленых растущих побегов, у других – от побегов, одревесневших в основании.

Различают следующие типы черенков:

• зеленые активно растущие;

• полуодревесневшие;

• одревесневшие черенки.

Наиболее подходящим для нарезки черенков у растения является период бутонизации – начала цветения.

Зеленые черенкисрезают весной в утренние часы с верхушек быстро растущих молодых побегов. Если черенки не используют сразу после срезки, их необходимо поместить в ведерко с водой. Черенок должен иметь 3–5 листьев, срез делают прямо под узлом или почкой. Срез нельзя трогать пальцами, он должен быть чистый, ровный, без «заусениц». Все листья с нижней трети черенка удаляют.

Черенки помещают в почвенную смесь примерно на треть их длины и поливают. Зеленые черенки очень болезненно переносят потерю воды. Благоприятную для них влажность создает туманообразующая установка. Температуру почвенной смеси следует поддерживать в пределах 21–24 С.

Полуодревесневшие черенкинарезают в конце лета от основания побегов. Полуодревесневшие черенки укореняют в условиях слабой освещенности и при более низкой температуре, чем зеленые черенки. Поэтому их можно успешно выращивать в холодных парниках.

Длина черенков должна быть 10–15 см. При срезе черенка желательно оставлять пятку. Пятка, или участок более старой древесины, улучшает укоренение. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз так, чтобы отщепилась часть основного стебли маточного растения. Размер пятки – 1–2 см. Листья с нижней трети черенка срезают. Нижний срез черенка обрабатывают регулятором роста.

Высаживают черенки в почвенную смесь примерно на 1/3 их длины. Активный рост черенков поддерживают регулярными подкормками жидким удобрением.

Одревесневшие черенки отбирают сравнительно редко, хотя этот способ черенкования применим для некоторых кустарников и лазящих растений с явно выраженным периодом покоя. Заготавливают эти черенки в период покоя, когда рост полностью прекращен, а стебли одревеснели. Нарезают черенки с полностью одревесневших побегов материнского растения, уже сбросившего листву. Черенок должен иметь 5–6 почек. Нижний срез черенка обрабатывают регулятором роста и помещают в закрытый парник внутри теплицы. Высаживают черенок под углом 45 (это ускоряет образование корней), на 3 почки заглубляя в землю.

Одревесневшие черенки, даже если у них нет листьев, тем не менее теряют некоторое количество воды за счет испарения со всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие новообразованных корней у черенков объясняется их пересыханием. Для верхней части черенка создают условия пониженной температуры, задерживая тем самым распускание покоящихся почек и отток энергии от развивающихся корней.

Для черенковвечнозеленых растенийиспользуют побеги с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья. А поскольку на черенках есть листья, для предупреждения избыточной потери воды необходим строгий контроль условий окружающей среды. Корни у этих растений обычно образуются в зимний период. Длина черенков должна быть 10–15 см. С нижней трети черенка удаляют листья. В нижней части черенков трудно укореняющихся растений делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2–3 см. Черенок обрабатывают регуляторами роста и высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике или в туманообразующей установке.

Чтобы создать прохладные влажные условия, парник притеняют и оставляют в нем черенок на весь следующий вегетационный период.

Некоторыехвойные деревья, за исключением ели, сосны и пихты, можно также размножать черенками. Черенки нарезают осенью и зимой с молодых, активно растущих побегов. Заготавливают черенки с пяткой, укореняют их так же, как и одревесневшие черенки.

Некоторые тепличные и комнатные растениямогут размножаться листьями. К числу растений, которые можно вырастить из листьев, относятся такие как бегония и фиалка.

В черенках со средней жилкой, являющейся продолжением листового черешка, используют ее способность к регенерации. Особенно хорошо поддаются размножению этим способом растения, листья которых имеют одиночную среднюю жилку, например стрептокарпус. Боковые жилки дают рост на листовых черенках лишь после удаления средней жилки. У растений с листьями, которые не имеют четко выраженной средней жилки, образование новых растений возможно, если надрезать все жилки, а листовую пластинку сохранить целой.

Способностью образовывать новые растения из листовых черенков обладают и некоторые луковичные растения.

Данный способ размножения удобен, если соблюдать следующие правила:

• листовые черенки следует помещать в камеру для размножения или емкости, прикрытые стеклом или полиэтиленовой пленкой, так как они быстро теряют влагу;

• для создания условий повышенной температуры и достаточной влажности необходим обогрев почвенной смеси;

• чтобы лист не начал загнивать еще до укоренения, необходимо тщательно выполнять все профилактические фитосанитарные требования: оборудование и сосуды, используемые при размножении, должны быть чистыми, а почвенная смесь – простерилизованной;

• листовые черенки заготовляют только из молодых, но полностью сформированных листьев. В противном случае вся накапливающаяся в листе энергия будет расходоваться в первую очередь на завершение процессов роста и развития, а это задержит образование нового растения;

• отбирать листья можно на протяжении всего года по мере появления подходящих для этой цели листьев.

Для посадки используют почвенную смесь для черенков, состоящую из равных частей песка и мелкозернистой гальки. Листья отделяют от родительского растения острым ножом или бритвой. Подкормку можно проводить только после появления молодых ростков, если их развитие замедленно.

Через 5–6 недель появятся молодые растения. Когда они достаточно подрастут, их пересаживают в горшки, наполненные почвенной смесью. Однако, если черенки подкармливать жидкими удобрениями, они могут долгое время оставаться в исходной питательной смеси.

У однодольных растенийобычно по всей длине листа идут ряды параллельных жилок. К таким растениям относятся луковичные (например, гиацинт и подснежник) и суккуленты (сансевьера). Листья луковичных растений очень нежные, поэтому работу с ними стараются провести как можно аккуратнее и быстрее.

С маточного растения срезают полностью сформировавшийся неповрежденный лист, помещают его нижней поверхностью вверх на чистое стекло и бритвой разрезают перпендикулярно жилкам на кусочки шириной 2,5 см. Эти кусочки в вертикальном положении высаживают в почвенную смесь для черенков и помещают в теплое и влажное место.

У луковичных новые растения появляются через 5–6 недель. Когда они достаточно подрастут, их пересаживают в горшочки.

При выращивании луковичных растений помните: чтобы луковицы зацвели, их необходимо заранее подготовить. Обычные луковицы также будут цвести, но значительно позже, чем подготовленные. Это относится к гиацинтам, тюльпанам, нарциссам, луковичным ирисам.

Каждую луковицугиацинтанаполовину помещают в почвенную смесь, затем горшок переносят в парник и вкапывают его в землю, а сверху засыпают торфом. Через 6–8 недель появятся побеги, и горшок возвращают, но прежде, чем выставить растение на полный свет, постепенно приучают его к освещению, помещая на неделю в притененное место. Теплицу регулярно вентилируют.

После цветения растение ставят в притененное место и позволяют листьям естественно опасть.

Нарциссы и тюльпанывыращивают так же, за исключением того, что их луковицы при посадке должны слегка выступать над уровнем почвенной смеси, в то время как луковичные ирисы лучше заглублять полностью.

Чтобы одни цветущие растения сменяли другие, позже высаживают агапантус, гиппеаструм, тигридию и полиантес. Нерину высаживают в августе, а иксию – с октября по ноябрь. Технология выращивания этих растений разная, но всем им требуются хорошая вентиляция и регулярный полив. После цветения позволяют листьям опасть естественным путем. Затем вегетативные подземные части выкапывают и хранят в сухом, защищенном от мороза месте.

Камелиипредпочитают кислую, лишенную извести почвенную смесь, состоящую из 7 частей земли, 3 частей мохового торфа и 2 частей крупнозернистого кислого песка. Все это перемешивают с комплексным, хорошо сбалансированным удобрением из расчета 30 г на 10 л. Очень эффективно медленно разлагающееся удобрение. На дно горшка для создания дренажа укладывают черепки, размещая их выпуклой стороной кверху. Поверх черепков насыпают почвенную смесь. Растение помещают в центр горшка, и пространство вокруг корней заполняют почвенной смесью. Затем горшок несколько раз встряхивают, доверху насыпают почвенную смесь и приминают ее по бокам. Чтобы добиться хорошего уплотнения смеси, постукивают горшком о подставку в теплице.

Для увлажнения корневого кома горшок погружают в емкость с водой до полного насыщения почвенной смеси.

Необходимо следить, чтобы растения не переувлажнялись и в то же время не пересыхали. желательно для полива собирать дождевую воду, так как растение не переносит известь.

Камелиям нужна хорошая вентиляция. Даже зимой теплицу проветривают днем. Летом, когда температура воздуха в теплице поднимается выше 27 С, камелии необходимо притенять. Это предохранит растения от ожогов.

Когда растение подрастет, его необходимо пересадить в больший горшок. Определить, когда необходима пересадка, несложно. Если у вынутого из горшка растения масса корней плотная, его пересаживают в горшок на 2–3 см в диаметре больше предыдущего.

После того как камелии отцветут, проводят повторную пересадку с частичной заменой почвенной смеси и обрезку растений.

Азалии, как и камелии, не переносят извести. Поэтому для них используют почвенную смесь на основе торфа. Можно самостоятельно приготовить смесь из равных объемных частей листового перегноя, волокнистого или мохового торфа и крупного песка с добавкой сбалансированного медленно разлагающегося удобрения. Когда азалии отцветут, увядшие цветки удаляют и растения пересаживают в горшки большего размера. При этом по периметру корневого кома слегка расправляют корни, убирая некоторое количество старой почвенной смеси, и помещают растение в свежий субстрат. Эту операцию проводят осторожно, аккуратно уплотняя субстрат вокруг корней. После посадки горшок с растением погружают в емкость с водой. Регулярно проводят полив и каждые две недели – подкормку жидкими удобрениями. Поливают дождевой водой, которая лишена извести, при этом внимательно следят за влажностью торфяной смеси, так как после высыхания ее трудно увлажнить повторно.


Висячие видыфуксий, такие как фуксия трехлистная и ее разновидности, высаживают для декоративного оформления в подвесные корзинки. Размножают их черенками, срезанными в апреле: укореняют и высаживают в горшки диаметром 8 см, наполненные почвенной смесью, а затем пересаживают в 12—15-сантиметровые горшки, в которых они будут цвести. Весной и летом фуксии требуют хорошей вентиляции, а в жаркую погоду их ежедневно увлажняют. Летом фуксию защищают от прямого солнечного света, перемещая растения в тень, создаваемую другими культурами. Растения обильно поливают, не допуская пересыхания почвенной смеси, иначе цветочные почки погибнут. После цветения полив уменьшают, сохраняя почвенную смесь в слегка влажном состоянии до начала нового роста.

Из множества видовпеларгонийможно подобрать такие, цветение которых не будет прекращаться круглый год.

На протяжении всего периода выращивания растения обильно поливают, а теплицу притеняют. Пеларгонии нуждаются в хорошей вентиляции. После цветения их обрезают либо оставляют в горшках.

Цикламеныдовольно холодостойкие растения и могут выращиваться при минимальном уровне тепла. Размножают их в основном семенами, но можно и делением клубнелуковиц.

При заботливом уходе они цветут каждую осень и зиму на протяжении многих лет.

Цикламены, полученные из семян, зацветают уже через 6–8 месяцев. Семена высевают с августа по ноябрь. Чтобы ускорить прорастание семян, их замачивают в воде на 12–24 ч. Затем высевают в сосуды, которые предварительно наполняют почвенной смесью и уплотняют ее приблизительно на 1 см ниже края емкости. Сверху семена засыпают 0,3–0,6-сантиметровым слоем той же почвенной смеси. Аккуратно поливают, накрывают куском стекла и помещают в камеру для размножения или на стеллаж в теплицу при температуре 18 С. Почвенную смесь поддерживают во влажном состоянии. Прорастают семена медленно и неравномерно.

Пикировку проводят в фазе первого настоящего листа в небольшие торфяные горшочки или ящики с почвой. Через несколько дней снижают температуру до 15 С. Когда на сеянцах появятся 3–4 листа, их пересаживают в большие горшки (7–8 см). В апреле проводят пересадку растений в горшки диаметром 9—10 см и, наконец, в мае – начале июня пересаживают в горшки диаметром 13–15 см.

Температуру поддерживают на уровне 11–13 С, помещение проветривают. В летнее время притеняют от прямых солнечных лучей, чтобы листья не получили ожогов. На протяжении всего времени обильно поливают по периметру горшка, стараясь не попадать на клубни. Подкормки обычно не требуется, но, как только начинают закладываться цветочные почки, можно подкормить жидкими удобрениями с повышенным содержанием калия. Удаляют все хилые, слабые цветоносы.

Первоцветыцветут на протяжении всей зимы до весны. Обычно их относят к однолетним растениям, хотя встречаются и многолетние.

Семена высевают тонким слоем в мае – начале июня в сосуды, наполненные почвенной смесью. Субстрат уплотняют на 1 см ниже края сосуда. Семена очень мелкие, поэтому их не заделывают почвенной смесью. Полив осуществляют погружением сосуда в емкость с водой. Затем его накрывают стеклом и держат при температуре 16–18 С.

Пикировать сеянцы необходимо, когда образуется первый настоящий лист, поскольку первоцветы весьма подвержены болезни «черная ножка». Пикируют в торфяные кубики или подносы с почвенной смесью. Когда торфяной кубик будет пронизан корнями, первоцвет пересаживают в горшки большего размера, а в начале осени уже окончательно – в 13-сантиметровые горшки.

После образования цветочных почек можно провести подкормку жидкими удобрениями. Первоцветы нуждаются в хорошей освещенности, вентиляции. Немаловажен также регулярный полив, преимущественно путем погружения в емкость с водой. При поливе из лейки воду старайтесь лить по краю горшка.

Хризантемы, используемые для украшения в осеннее и зимнее время, выращивают из семян или черенков.

Семена высевают в феврале в почвенную смесь и проращивают при температуре 16 С, пикируют в ящики-растильни, наполненные почвенной смесью, затем пересаживают в горшки диаметром 6–8 см. При наступлении стадии трех листков прищипывают точку роста.

Слишком быстро растущие побеги также прищипывают, чтобы придать растениям аккуратную округлую форму. Для успешного выращивания хризантемам необходимы хорошая освещенность, циркуляция воздуха и равномерный регулярный полив.

В естественных условиях верхушечная цветочная почка у хризантемы обычно не развивается или из нее получается цветок неправильной формы. Боковые побеги формируют полноценные цветочные почки. Чтобы на каждом растении получить несколько крупных цветков, число побегов и цветочных почек следует ограничить. Верхушечную цветочную почку главного стебля удаляют на ранних стадиях развития, обычно когда боковые побеги достигают длины не более 3–5 см. На каждом боковом побеге оставляют свою верхушечную почку для образования в дальнейшем крупного цветка. Образующиеся вокруг нее небольшие цветочные почки пасынкуют. На растении обычно оставляют 6–8 цветков.

После цветения растения обрезают до высоты 60 см. В январе старые стебли срезают на уровне 5–8 см от земли. С появлением новых побегов размножение начинают вновь.

Орхидеи– это декоративные растения, происходящие из влажно-тропических лесов. Они украсят ваш сад. Выращивание орхидей требует большого внимания к созданию необходимого им микроклимата. Поэтому очень важно, чтобы было правильно оборудовано помещение.

Около половины всех орхидей в условиях естественного обитания – эпифиты, то есть растения, не имеющие связи с почвой, растущие на стволах и ветках деревьев. И хотя большинство орхидей можно высаживать в горшки, особенности развития позволяют размещать их на кусках древесной коры или в специально приспособленных подвесных корзинах. Другой удивительной особенностью этих растений является размножение. Оно зависит от сожительства, называемого симбиозом, семян орхидей со специфическим грибом. Это создает определенные трудности при попытке выращивать орхидеи из семян.

Но многие орхидеи можно размножать вегетативным способом (из ложных луковиц) или приобрести в питомниках.

При выращивании орхидеи не требуются особые условия. Главное, чтобы мощность системы обогрева была рассчитана на поддержание необходимой для данного вида орхидей температуры и теплица хорошо проветривалась.

Многие орхидеи с весны до осени тщательно затеняют от прямого солнечного света. Поэтому теплицы обычно оборудуют сворачивающимися защитными экранами, установленными в 25 см от ее стекла, или применяют какой-либо другой способ притенения. Требуется постоянный высокий уровень влажности воздуха, который обеспечивается автоматической мелкокапельной туманообразующей установкой.

Прежде чем подбирать орхидеи, необходимо знать, какую среднюю минимальную температуру можете поддерживать в теплице в зимнее время.

По отношению к теплу все орхидеи делятся на три группы:

• теплолюбивые (необходима минимальная зимняя температура 18–21 С);

• умеренные (13–16 С);

• холодостойкие (11–13 С).

Орхидея на коре. В куске коры или одревесневшей ветке делают углубление, достаточное для размещения корневой системы растения. Орхидеи вынимают из горшка, удаляют мертвые корни и остатки субстрата. Обмазывают корни растения влажной почвенной смесью и помещают их в углубление. Вокруг аккуратно укладывают мох и закрепляют его проволочными скобами.

Успех культивирования зависит от точного соблюдения норм и сроков полива, притенения, вентиляции теплицы, правильных агротехнических приемов, обильной подкормки на протяжении вегетационного периода.

Данные требования различны по отношению к разным видам орхидей. Цимбидиумы – это в основном наземные орхидеи, относящиеся к холодостойкой группе. Однако некоторые виды нуждаются в умеренных или теплых условиях выращивания.

Ложные луковицы высаживают в почвенную смесь, состоящую из 1 части дерновой земли, 1 части измельченной коры, 1 части сфагнового мха, 1 части мелкозернистого песка с небольшой добавкой костной муки. Цимбидиум – культура, требовательная к почве, поэтому рекомендуется добавлять к почвенной смеси некоторое количество хорошо разложившегося навоза или медленно высвобождающегося удобрения. С тем же успехом используют и другие составы субстратов. Для посадки выбирают горшочки диаметром 10–13 см, на дно которых поверх дренажного отверстия насыпают 3-сантиметровый слой глиняных черепков.

Во время роста цимбидиумам нужны обильный полив и повышенная влажность воздуха. Помещение теплицы регулярно обрызгивают водой. После созревания ложных луковиц увлажнение снижают, полив сводят к минимуму. В период активного роста, чтобы растения лучше цвели и образовали ложные луковицы, предназначенные для дальнейшего размножения орхидей, каждые 10–14 дней проводят подкормку жидкими удобрениями.

Цимбидиумы нормально растут и цветут при хорошем освещении, но, как и большинство других видов орхидей, они нуждаются в притенении от прямых солнечных лучей. В теплице важно обеспечить активный обмен воздуха.

В жаркую погоду открывают форточки, чтобы температура не превышала 13–15 С. Наилучший контроль обеспечит использование вентиляторов, создающих циркуляцию воздуха без снижения температуры.

После цветения с орхидей немедленно удаляют все увядшие цветки. В период замедленного роста, как правило, с октября по февраль, сокращают полив, не позволяя, однако, почвенной смеси окончательно подсохнуть. Ряд орхидей проходит период полного покоя, во время которого они не нуждаются в поливе.

Любую пересадку с частичной заменой почвенной смеси проводят с марта по май. При этом удаляют все сухие корни, стараясь не повредить корневой ком. Растения пересаживают в горшки большего диаметра.

Орхидеи, включая и цимбидиумы, лучше всего размножать вегетативно: делением или луковицами.

Для размножения делением, после того как орхидея отцвела, ее извлекают из горшочка, стряхивают излишек почвенной смеси и аккуратно разделяют ножом основные корни. Разрез через корни делают так, чтобы каждая отделенная часть включала по крайней мере одну новую ложную луковицу и одну или более старых. Рассаживают в горшки и слабо поливают до начала активного роста. С возобновлением роста переходят на обычный режим выращивания.

Во время деления растений можно снять несколько «запасных луковиц». Их помещают в неглубокие подносы, наполненные смесью песка и торфа или, что предпочтительнее, смесью измельченной коры и сфагнового мха. До начала роста оставляют во влажном, теплом, притененном месте.

Цветущие летомклубневые бегонииимеют крупные махровые цветки всех оттенков красного, розового, оранжевого, желтого и белого цветов.

Их размножают клубнями или семенами, высаживают в наполненные влажным торфом подносы и слегка присыпают сверху. Через две-три недели при температуре 13–16 С длина листьев достигает 5 см. На этой стадии клубни пересаживают по одному в горшочки диаметром 10–15 см так, чтобы верхняя часть клубня находилась на уровне почвенной смеси. Растение умеренно поливают, избегая переувлажнения почвенной смеси, что обычно вызывает загнивание корней.

Когда растения приживутся, полив постепенно увеличивают. Поскольку растения любят атмосферу повышенной влажности, ежедневно увлажняют стеллажи. В солнечную погоду для предотвращения ожога растений, особенно в период цветения, бегонии требуют притенения. Для этого растения размещают или в тени других культур, или устанавливают экраны. Температуру поддерживают в пределах 13–15 С, почвенную смесь увлажняют. Колебаний температуры и влажности не допускают – они приводят к опадеанию цветочных почек. С появлением почек начинают проводить подкормку жидкими удобрениями. После распускания цветков их аккуратно подпирают рогатками из веток. По окончании цветения полив постепенно сокращают.

Можно также бегонию вырастить из семян.

Семена клубневых бегоний высевают при температуре 18 С. Молодые растения по мере развития высаживают в горшочки, постепенно увеличивают норму полива и тщательно следят за тем, чтобы не было колебаний влажности в теплице. Растения нуждаются в повышенной влажности. Кроме того, температуру постоянно поддерживают в пределах 13–15 С. Подкормку жидкими удобрениями проводят после формирования почек. Для предотвращения ожога растений в жаркую погоду теплицу притеняют.

Для обеспечения зимнего цветения с бегонии прищипывают все цветочные почки, появляющиеся до октября. Почки, которые сформировались позже, образуют цветки зимой. После цветения снижают температуру и сокращают полив. Весной при необходимости растения пересаживают и черенкуют.

Декоративные бегониис пестрой окраской листьев обычно размножают черенками. Растения постоянно увлажняют, температуру поддерживают в пределах 13–15 С. После укоренения их пересаживают в горшки с почвенной смесью с последующей пересадкой но мере развития в горшки большего размера. Бегонии лучше развиваются в притененных, влажных условиях. На протяжении всего вегетационного периода растения обильно поливают, сокращая полив только в зимнее время, когда требуется минимальное увлажнение почвенной смеси.

Большинство выращиваемых в зимнем саду растений с декоративной листвой относятся к группе вечнозеленых и, значит, украшают теплицу на протяжении всего года. Условия обогреваемой теплицы позволяют выращивать в ней немало тропических растений, наиболее популярными среди которыхявляются пальмы и папоротники. Этим растениям необходимы минимальная температура около 24 С, повышенная влажность воздуха, которую поддерживают путем частого обрызгивания водой помещения и листьев, а также строго нормированный полив. Обычно их минимально поливают зимой, а максимально – весной и летом, в период активного роста. Если выращивают не одно такое растение, то рекомендуется с весны до осени слегка притенить помещение, используя защитный экран. По мере роста многие растения с декоративной листвой начинают нуждаться в установке опор в виде колышков и палок. Вьющиеся растения, такие как циссус и некоторые филодендроны, хорошо смотрятся на решетках или ветках-подпорках. Во избежание повреждения стеблей вьющихся растений между ними и опорой помещают небольшие куски сфагнума.

Условия, необходимыеальпийским растениям, неприемлемы для большинства культур теплицы. С ними вполне могут сосуществовать лишь небольшие луковичные, миниатюрные кустарнички, холодостойкие лесные растения, карликовые хвойные деревья и бонсаи.

Обычная оранжерея не совсем пригодна для выращивания альпийских растений из-за необходимости соблюдения двух специфических требований. Во-первых, место, отведенное под теплицу, должно быть открытым, ни в коем случае не притененным, особенно зимой. Во-вторых, в помещении следует предусмотреть мощную систему вентиляции, способную создать свободную циркуляцию увлажненного теплого воздуха.

При желании можно соорудить небольшую альпийскую горку или приподнятую грядку. Многие растения с мощной корневой системой развиваются лучше, если их корни не стеснены объемом сосуда. При этом отпадает необходимость в строгом нормировании полива, регулярной посадке и пересадке. Однако обновлять цветочные композиции на постоянной грядке сложнее. Помещение для альпийских растений проветривают интенсивнее, чем обычное. На протяжении всей зимы форточки должны быть открыты хотя бы частично, за исключением сильных морозов.

При размножении альпийских и каменистых растений пользуются черенкованием, отводками, делением, выращиванием из семян.

Выигрывают от выращивания в теплице и сохраняют неизменно привлекательный вид с поздней осени до весны прежде всего растения с опушенными листьями и кустарники.

Рекомендуем растения, цветущие зимой: ветреница, крупка, ирис, нарцисс, первоцвет, цикламен;требовательные к кислым почвам: гаультерия, пернеттия, рододендрон, черника, горечавка.

Кроме того, в зимних садах можно выращивать такие растения, как: акантолимон, бессмертник, вероника, волчеягодник, гадючий лук, гвоздика, камнеломка, кассиопея, колокольчик, лаберлия, лапчатка, льюисия, молодило, морисия, незабудка, очиток, пролеска, проломник, рамонда, родогипоксис, рябчик, смолевка, шльданелла, шортия, тюльпан, флокс, цианантус, шафран.

Простейшие модели теплиц.

Самый простой парник – односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2–3 С.

Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10–14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.

Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегающими подходы.

Рамы для парника лучше делать размером 160x105 см. Изготовливают их из брусков 6x6 см, соединяют для прочности деревянными шпильками, а затем окрашивают. Стекла укрепляют замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливают канавки.

Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабеля и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы он не промерз. Весной перед набивкой парника его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной. Через 2–4 дня, когда навоз разогреется до температуры 50–6 °С, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков – горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.

После набивки парник покрывают рамами и матами из соломы или мешковины. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт – огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 мЗземли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву. Парник готов, можно приступать к посеву.

Теплица без рам и переплетов. Каркас теплицы изготовляют из деревянных брусьев, остекление проводят стандартными листами толщиной 2,5 мм, размером 1,0x1,6 м. Можно использовать стекла и других размеров.

Сначала следует взять стекла и в зависимости от их размера определить количество вертикальных стоек и расстояние между ними. Затем необходимо приобрести остальной строительный материал.

Под теплицу подводят фундамент высотой 30 см. На него укладывают брусья 8x8 см.

В брусьях делаются пазы под стойки и стекла. Расстояние между стойками создают с учетом размеров стекол и зазоров на каждую сторону по 1 см. Последнее необходимо обязательно учесть, чтобы исключить разрушения стекол от различных температурных колебаний и набухания деревянных элементов конструкции теплицы при повышенной влажности. В стойках, как в брусьях, делаются пазы под установку стекол, которые закрепляют с помощью деревянных планок сечением 1 x2 см. Стекла можно закреплять и с помощью дополнительных планок того же сечения 1 x2 см, набивая их к брусьям и стойкам, между которыми и будет зажиматься стекло. Но и в этом случае должен быть выдержан гарантированный зазор (1 см) между стеклом и брусьями.

Стекла устанавливают в два яруса, чтобы высота теплицы по периметру была не менее 2,5 м (с учетом высоты фундамента и толщины поперечных брусьев).

Когда каркас будет готов, можно приступать к строительству крыши. Посередине теплицы устанавливают два деревянных столба сечением 10x10 см и высотой 4 м (их можно заменить двухдюймовой трубой той же высоты). Эти столбы (трубы) явятся опорой для конька крыши. Конек изготавливают из деревянного бруса сечением 10x10 см, протягивают его на всю длину теплицы.

При изготовлении арочной крыши следует выгнуть ее каркас. Каркас делают из деревянных реек шириной 4 см и толщиной 1,6 см. Длина реек – 6 см, их можно нарезать из обычной половой доски толщиной 4 см. Все острые углы у реек необходимо скруглить, иначе натянутая полиэтиленовая пленка быстро порвется на ветру в местах соприкосновения с острыми кромками. Длинные рейки хорошо гнутся, поэтому при ширине теплицы 5 м они образуют выпуклую, объемистую крышу. На ней не задержатся ни вода, ни снег.

Чтобы теплица проветривалась, с обеих ее торцевых сторон ставят открывающиеся фрамуги. Располагают их в самой верхней части теплицы под коньком, поскольку наличие различных форточек, фрамуг, расположенных в других местах теплицы, не обеспечивает надежного проветривания.

Очень важные элементы в конструкции теплицы – распорки торцовых и боковых стенок. Они могут быть деревянными, из труб или из профилированного металла. Назначение – не дать теплице «сложиться» под тяжестью плодов в период плодоношения помидоров. Отсутствие таких распорок неизбежно приведет к разрушению теплицы в урожайную пору.

Календарь садовода-огородника.

Январь.

Вдни оттепелей утаптывание снега возле стволов плодовых деревьев и ягодных кустарников с целью повреждения их грызунами. Охрана сада от зайцев. Снятие гусениц златогуски и боярышницы с засохших, обвитых паутиной листьев. Это и есть зимние гнезда боярышницы, златогузки и других вредителей. Гнезд хотя и не много, но в каждом из них сотни живых гусениц. Очистка снега из круговых канав вокруг прикопочных участков подвоев, закладка семян яблони и груши на стратификацию, принятие мер по задержанию снега. Набросайте на грядки с земляникой хвороста, еловых ветвей, сделайте снежные валики. Обратите внимание на почки смородины, если обнаружите подозрительно вздутые – выщипите, если много – выкопайте весь куст и сожгите его.

До распускания почек сделайте горячие ванны кустам смородины, на которых наблюдалось поражение мучнистой росой. Это старый, проверенный, но забытый народный способ, который приносит существенную пользу. Суть таких горячих ванн заключается в том, что до распускания почек куст обдают кипятком (температура воды должна быть не менее 8 °С, иначе нужного результата вы не достигнете). Кора и древесина не успевают получить ожоги, а споры мучнистой росы погибают.

Февраль.

В дни оттепелей утаптывание снега вокруг штамбов деревьев. Во избежание поломов ветвей и побегов отряхивание снега с них, очистка снега на прикопочных участках. Проведение работ по снегозадержанию, охрана от зайцев, закладка на стратификацию семян китайской яблони. Побелка штамбов и основания скелетных ветвей для защиты от повреждения солнцем. Подготовка к весеннему севу в теплицах. Проращивание семян огурцов и томатов. Подготовка их к посеву. Заготовка черенков смородины для весенней посадки.

Март.

Отряхивание ветвей от снега и посыпка золой, фосфоритной мукой, торфяной крошкой приствольных кругов вокруг деревьев с целью быстрого таяния снега в зоне кроны и предохранения от поломки сучьев. Утаптывание снега вокруг деревьев. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня, слива). Заготавливание черенков ягодных кустарников для весенней посадки. Опрыскивание плодовых деревьев 2–3 %-м раствором нитрофена (200–300 г на 10 л воды) при температуре +5 С и выше. Перепрививка деревьев.

Выращивание рассады тепличных пород. Проверка и подготовка к работе огородного инвентаря. Постройка тепличных сооружений. Посев на рассаду томатов и ранних сортов белокочанной капусты, проращивание клубней картофеля для высадки в открытый грунт.

Высевание на рассаду левкой, петуний, львиного зева. Развешивание домиков для птиц. Проделывание отверстий в укрытиях роз для их проветривания. После окончательного таяния снега начинают обрезку роз. Достают из хранилищ клубни георгин и делят их.

Апрель.

Разокучивание штамбов деревьев. Снятие зимних обвязок. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев, заготовление материала для дымления в случае весенних заморозков, внесение азотных удобрений после схода снега. Подсадка зеленых насаждений и их ремонт. Посадка новых насаждений, если осенью были проведены все подготовительные работы, удержание влаги в междурядьях боронами «зигзаг» или другими способами, комплексное опрыскивание против вредителей и болезней. Лечение ран плодовых деревьев и кустарников. Окучивание кустов смородины и крыжовника для получения отводков. Посадка черенков и высев семян яблони и груши.

Прореживание ягодных кустарников и удаление заболевших ветвей. Удаление защитных покрытий с грядок земляники. Очистка участка от старых листьев и сжигание их. Удобрение, рыхление и мульчирование почвы в междурядьях многолетних культур. Опрыскивание от болезней и вредителей.

Проверка семян на всхожесть и деление их по фракциям. Обеззараживание, замачивание и закалка семян. Яровизация (выдерживание наклюнувшихся семян тугорослых культур на льду), барботирование (намачивание в воде, через которую пропускают кислород или воздух).

Подкормка плодовых деревьев, однолетний прирост которых не превышает 15 см, мочевиной из расчета 1,5 спичечного коробка на 1 м2проекции кроны и заделывание ее в почву граблями. Если подкормка проводится в дневное время, то сразу после нее обязателен легкий полив. Для деревьев, растущих на задерненных участках, дозу мочевины увеличивают вдвое и вносят ее обычно вечером.

Подкормка многолетних овощных культур минеральными удобрениями (по 10 г азотных и фосфорных и 5 г калийных на 1 м2), рыхление посевов щавеля, лука-батуна, ревеня.

Высев в открытый грунт редиса, моркови, петрушки, лука, салата, шпината, укропа, свеклы, гороха и других овощных и зеленых культур. Высаживание ранней цветной капусты и семянников овощных культур (в третьей декаде апреля).

Посев в открытые рассадники семян среднеспелых сортов белокочанной капусты, зеленных культур (лука, редиса, салата, шпината, укропа), яровизированных семян сельдерея. Освобождают от укрытия розы, лилии, тюльпаны, нарциссы.

Начинают выкопку, деление и пересадку многолетников, цветущих во второй половине лета. Высевают холодостойкие летники – левкой, резеду, ноготки. Мелкие семена не заделывают, а лишь поливают, крупные слегка присыпают песком или торфом.

С началом пробуждения почек обрезают розы. У чайно-гибридных на каждом побеге оставляют по 3–5 глазков в зависимости от силы роста сорта.

Май.

Окончание прививки, перепрививки, обрезки, посадки плодовых культур. Формирование и устройство дымовых куч от заморозков. Поливы высаженных деревьев и внесение жидких удобрений, рыхление приствольных полос и кругов. Рыхление садовых междурядий. Комбинированное опрыскивание ягодников и плодовых деревьев перед цветением и после цветения от возбудителей и болезней. Пикировка сеянцев и удаление молодой поросли. Установка кольев для подвязки ежевики и малины. Рыхление почвы на ягодниках и мульчирование ее. Высаживают рассаду кочанного салата. В первой декаде мая высаживают рассаду лука-севка и лука-порея.

Проводят высадку в открытый грунт рассады ранней белокочанной и цветной капусты, кочанного салата, продолжают посев других ранних овощных культур, высаживают яровизированный картофель, а также вносят удобрения и обрабатывают почву под поздние и средние сорта капусты, теплолюбивые культуры. Приводят в порядок притепличные и припарниковые участки. В середине мая с плотностью 3,5–4 шт. м2сажают поздние сорта белокочанной капусты (с тщательно отсортированной рассадой, корни которой хорошо обработаны густой сметанообразной «болтушкой», состоящей из смеси воды, коровяка, глины), культивируют участки, отведенные и вспаханные для теплолюбивых культур.

В конце месяца высаживают рассаду томатов, часть рассады огурцов, кабачков, тыквы, завершают посадку картофеля. Проверяют приживаемость рассады, подсаживают растения взамен слабых и погибших. Высаживают ревень и спаржу. Ухаживают за рассадниками средних сортов белокочанной капусты, подкармливают и поливают многолетние овощи и подзимней посадки лук, рыхлят междурядья, опыливают табачной пылью крестоцветные культуры против вредителей, поливают цветную и раннюю капусту. Убирают щавель, лук-батун. Подкармливают и рыхлят плантации щавеля, рассаду ранней белокочанной капусты, цветной капусты первого срока высадки, петрушку, столовую свеклу, пастернак, репу, горох, бобы, зеленные культуры, лук-чернушку.

Вслед за высадкой рассады овощных культур поливают, рыхлят междурядья. Также рыхлят междурядья и других овощных культур: моркови, столовой свеклы, петрушки, зеленных культур.

В мае обильно поливают раннюю белокочанную и цветную капусту, зеленные овощи, все высаженные рассадные культуры. Проводят первые поливы огурцов. Как правило, их ведут малыми дозами, с расчетом, чтобы смочить корнеобитаемый слой почвы. Эффективен также полив овощных культур в вечерние и особенно в ранние утренние часы. Его ведут при понижении температуры до 1–2 С. Ранний картофель при заморозках окучивают. В самом начале мая высаживают картофель. Ведут прополку сорняков и борьбу с вредителями.

Июнь.

Рыхление почвы в приствольных кругах и полосах. Удаление лишней молодой поросли на прививках, а также штамбовой и корневой поросли. Полив деревьев и кустарников. Опрыскивание против плодожорки, парши и сосущих вредителей. Зеленое черенкование кустов смородины и крыжовника.

Удаление сорняков и усов с грядок земляники, раскладывание мульчи (соломы, опилок) под плодоносящие кусты. Подвязывание к шпалерам и кольям. Опрыскивание против антракноза и мучнистой росы смородины. Сбор земляники в конце месяца. Полив ягодников. Прополка сорняков. Первое посынкование помидоров. Прореживание свеклы и кочанного салата.

Июль.

Полив при засушливой погоде. Обработка приствольных кругов и междурядий. Посев сидератов, установка подпор под ветви плодоносящих деревьев. Сбор опадков. Сбор урожая вишни. Начало плодоношения летних сортов яблони и груши. Вырезка побегов утолщения, подготовка подвоев к окулировке. Прополка сеянцев и рыхление почвы. Опрыскивание плодоносящих деревьев поздне-осенних и зимних сортов. Подкормка ягодников органическими удобрениями, заготовка усов земляники. Начало сбора урожая с кустов смородины, крыжовника, малины. Продолжение сбора урожая земляники. Сбор урожая. Высев на зелень гороха и фасоли. Уборка ранних сортов белокочанной капусты и других ее видов. Высадка на их место зеленых культур и цветной капусты. Полив корнеплодов, огурцов, капусты. Пасынкование помидоров. Сбор урожая огурцов. Прополка, опрыскивание и опыливание капусты, лука и картофеля против вредителей и болезней настоями и отварами растений, золой и разрешенными ядохимикатами. При возможности оставляют на плантации картофеля и капусты одиночные растения моркови, укропа, которые своим запахом привлекают полезных насекомых, или высевают по краям гряд бобы, фасоль, мяту, которые отпугивают вредителей и своим фитонцидным действием убивают болезнетворные бактерии.

Заготовка дерновой земли для тепличного грунта. Высев зимних сортов редьки, которые, как и столовая свекла, при этих сроках сева не перерастает ко времени закладки на хранение, лука-ботуна и щавеля. Ведутся работы по рыхлению, прополке, поливу, защите от вредителей и болезней. Пасынкование, прищипывание и прореживание винограда.

Август.

Сбор падалицы семячковых пород. Уничтожение вредителей и борьба с болезнями, сбор плодов летних сортов яблонь и груш, вишни и сливы, прополка и рыхление почвы, уборка подпор после съема урожая, Прополка и рыхление почвы на грядках с сеянцами, борьба с вредителями и болезнями. Окулировка подвоев. Проветривание, очистка и дезинфекция плодохранилищ. Переработка урожая. Тыкву, золотистые кабачки и цуккини раскладывают по чуланам и жилым помещениям. Пряные растения срезают и сушат. Начало уборки картофеля. Отбор урожая на хранение и повторную посадку и посева.

Сентябрь.

Сбор поздних сортов яблок и груш. Снятие и сжигание ловчих поясов с отплодоносивших деревьев, уборка подпор. Перекопка приствольных кругов с внесением удобрений. Копка ям под закладывание нового сада поздней осенью. Выкопка отводков ягодников, сортировка и прикопка саженцев. Посадка подвоев. В конце месяца – выкопка плодовых саженцев. Окончание посадки земляники. Вырезка и сжигание отплодоносивших побегов малины и ежевики. Пригибание отпрысков малины к почве. Прореживание кустов смородины и крыжовника. Раскладывание приманок для грызунов. В третьей декаде сентября (после 25 числа) высаживают озимый чеснок. Подзимняя высадка лука-севка, высев лука-чернушки, шпината. Деление кустов ревеня. Сушка овощей, ягод, грибов. Заготавление семян цветов для следующей посадки. Размножение делением кусты многолетников (астильбы, ирисы, флоксы, хосты, примулы, купальницы и др.).

Вокруг клематисов рыхлят почву, пропалывают сорняки и, если необходимо, поливают. Крупные кусты выкапывают, делят, и высаживают в подготовленные ямы, заглубляя стебли на 5–7 см.

Октябрь.

Заготовка плодов в хранилище. Обработка почвы с внесением удобрений. Лечение деревьев. Переработка плодов и ягод. Побелка стволов известковым раствором и очистка от отмершей коры. Опрыскивание железным купоросом. Посадка и укрытие деревьев от зайцев мышей. Выкопка молодых плодовых сеянцев и отводков смородины и крыжовника. Прикопка на зиму саженцев плодовых деревьев и подвоев. Копка канав вокруг прикопочного участка с целью предохранения его от повреждения мышами. Посадка черенков черной смородины под зиму. Заготовка корней для зимней прививки. Обработка почвы вокруг кустов и в междурядьях ягодников. Разбрасывание отравленной приманки для мышей. Заготовка черенков черной смородины для весенней посадки. К концу октября на зиму нужно высадить чеснок, посеять морковь, щавель и другие морозостойкие овощи. На грядки, где растут многолетние растения, наносится слой золы или торфа для ускорения и увеличения урожайности овощных культур. Производят подзимний сев редиса, репы, брюквы, свеклы, моркови, петрушки, сельдерея и укропа. Корни молодых цветочных растений присыпают торфом. Готовят ловушки для задержания снега. Ветви или плети таких растений, как рододендроны, вейгела, гортензия, форзиция, клематисы, пригибают к земле и засыпают снегом. В конце октября (или в начале ноября в зависимости от погоды) укрывают древовидные пионы, венгелы, форзиции, рододендроны и другие теплолюбивые кустарники. Пригибают ветки, слегка окучивают их торфом, песком, а затем засыпают листьями. Если почва сухая, обильно поливают кустарники и многолетние древесные культуры, удаляют невызревшие части побегов.

Ноябрь.

Охрана сада от зайцев, утаптывание снега в приствольных кругах и полосах. Очистка снега в окопочных канавах. Проверка находящихся на хранении семян и черенков. Проведение работ по снегозадержанию на грядках земляники. Укрывают малозимостойкие виды кустарников: вейгелу, гортензию садовую, рододендрон, ветви которых могут обмерзнуть. Их пригибают к почве, пришпиливают, защищают пленкой, засыпают опавшими листьями.

Привитые и корнесобственные розы окучивают на 15–20 см сухой почвой или торфом, прикрывают сухими ветками и листьями. Плетистые и штамбовые формы роз пригибают к почве и укрывают теми же материалами.

Во второй половине сентября, когда заморозки повреждают георгины, обрезают стебли до 4–5 см, выкапывают клубни, слегка подсушивают и убирают в хранилище. Выкапывают клубнелуковицы гладиолусов, сгребают опавшие древесные листья, которые используют для укрытия кустарников и травянистых многолетников на зиму. Сеют свеклу, морковь, укроп, редис. Продолжают наблюдать за режимом хранения овощей.

Декабрь.

Охрана сада от зайцев, утаптывания снега, проверка посадочного материала, находящегося на хранении. Заготовка удобрения, приобретение ядохимикатов. Осмотр хранящихся луковиц гладиолусов, клубней георгин и бегоний, корневищ калл. Удаление загнивших и засохших. При необходимости полив подготавливаемых к выгонке в подвале луковиц тюльпанов и нарциссов.

Самоделки для дачника.

Если в вашем доме имеются старыезонтики, их можно приспособить для сбора в них урожая облепихи, а также стряхивать пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. При помощи зонта удобно очищать кору плодовых деревьев. В одном месте между спицами надрежьте материю на 2–3 см. Затем этим разрезом приставьте зонт к стволу и, держа в левой руке ручку зонта, правой очищайте щеткой кору дерева внутрь зонта, постепенно передвигая его вокруг ствола.

Порвавшийся детскийрезиновый мячиктоже послужит садоводу. Разрежьте мяч на две части, в центре сделайте отверстие для ножниц (или секатора). При обрезке роз и колючих ягодных кустарников этот щит защитит ваши руки от колючек.

Ободот старого, ненужного велосипедного колеса также не спешите выбрасывать. При наступлении весны наденьте его на куст крыжовника или смородины, снизу положите на ветки-рогатины. Этим вы предохраните ветви кустов от полегания и ягоды от порчи.

Из обрезковчерной пленкиможно сделать кружочки и выращивать на них землянику.

При помощи тонкоймедной проволокиможно защитить помидоры от фитофтороза. Кусочком медной проволоки длиной 3–4 см протыкают стебель растения насквозь, при этом концы проволоки нужно загнуть вниз (не скручивая проволоку кольцом вокруг стебля). Можно использовать телефонный кабель, сняв изоляцию и зачистив медную проволоку наждачной бумагой.

Для вьющихся овощных растений, например гороха, фасоли, декоративных вьющихся летников можно использоватьметаллические опоры. Натянув проволоку диаметром 3–4 мм между вкопанными стальными трубками, на крючках (их можно сделать из такой же проволоки) подвешивают более тонкую, за которую цепляются стебли вьющихся растений. Такую опору можно использовать в течение нескольких лет.

При хранениисеменного картофеляв квартире глазки на клубнях могут преждевременно прорасти, значительно ухудшив посадочный материал. Из синтетического материала лутрасила, сложив его в три слоя, сшивают мешки любого размера. Пересыпают картофель в подготовленные мешки, плотно утрамбовывают и завязывают. За месяц до посадки клубни картофеля пересыпают из трехслойного мешка в однослойный и увлажняют водой с добавлением микроэлементов. Такие мешки можно использовать для хранения картофеля неоднократно.

Чтобытеплицапри посадке рассады томатов хорошо прогревалась, всю землю в ней выложите камнями. Чем меньше останется свободного места, тем лучше. Такой метод обогрева теплиц называется «каменным паром». За день камни будут постепенно нагреваться, а ночью отдавать тепло. В таких каменных укрытиях корни растений хорошо развиваются, к тому же почва под камнями всегда будет достаточно влажной. Таким методом можно пользоваться до конца сезона.

Для выращиванияогурцовна грядке можно использовать довольно простой способ. На грядке через каждые 0,5 м выкопайте лунки глубиной 30–35 см, заполните их навозом, а сверху присыпьте почвой. В подготовленную лунку по окружности высейте 5–6 семян, после этого обильно полейте водой. На грядке расстелите полиэтиленовую пленку, которую по краям прижмите деревянными брусками. Над каждой лункой в пленке сделайте маленькие крестообразные надрезы-отлушины (длиной 10–15 см). В результате под пленкой создается высокая температура воздуха и влажность, что способствует хорошему прорастанию семян. Когда всходы огурцов будут касаться пленки, надрезы в лунке расширьте. Корневая система огурцов постоянно находится в тепле, что имеет немаловажное значение для урожая. Во время созревания огурцов вся надземная часть растения будет располагаться на пленке и обильно плодоносить. Не забывайте растения периодически поливать и подкармливать. Пленку не снимайте с грядок до конца сезона.

Поскольку огурцы плохо переносят полив под корень, попробуйте оригинальный способ полива и подкормки этих растений. На грядке сделайте миниатюрные скважины на расстоянии 1 м друг от друга, вставив в них небольшие емкости. Для этого хорошо подойдут металлические банки от пива, у которых зубилом выбито дно.

Для того чтобы семенапетрушкихорошо взошли, в этот период очень важно сохранить почву от пересыхания. Для этого можно воспользоваться способом, который еще сто лет назад с успехом применяли огородники. Возьмите полоску шерстяной материи или сукна шириной в палец и положите в подготовленную бороздку. Семена овощной культуры высеивайте так, чтобы они ложились вдоль полоски материи. Бороздку сверху засыпьте землей с примесью 10 % песка, оставив при этом концы матерчатой полоски с двух сторон не присыпанными по 35 см длиной. Хорошо полейте бороздку. Затем концы полоски опустите в какой-нибудь сосуд с водой (можно ведро), вкопанный в землю. Вода будет постоянно всасываться полоской по всей ее длине, беспрерывно увлажняя таким образом посеянные семена, а затем и корни растения. Нужно будет только постоянно подливать воду, не давая пересыхать полоске.

Для защиты растенийкапустыот слизней и бабочек-капустниц, можно использовать один простой способ опытных огородников. Из тонкого материала лутрасила сшейте мешочки размером 40x50 см, вдев по краям шнурок. Мешки наденьте на каждый кочанчик, затянув при этом шнурок. В такой «одежке» кустики будут надежно защищены от вредителей.

Чтобы проволочник, который является вредителемкартофеля, не смог нанести урон, его нужно отловить. Сделать это нужно заранее, до посадки картофеля, при помощи ловушек. Делаются они просто: картофель нарезается тонкими пластинками толщиной 1 см, к ним прикрепляется шнур. Эти пластины закапываются в землю, оставляя наверху концы шнуров. Такие ловушки раскладываются на тех участках, которые отведены для посадки картофеля и моркови. Через несколько дней пластинки картофеля нужно выкопать и собрать оказавшихся в них проволочников.

Чтобымыши и крысыне причиняли вреда многолетним посадкам и молодым сеянцам, семенам и рассаде, от них можно избавиться простым, но эффективным способом. Для этого нужно разложить вокруг мышиных норок головки репейника. Мыши обязательно будут цепляться за колючки и избавиться от них уже не смогут.

Для борьбы с грызунами на огороде можно изготовить нехитрые ловушки. Возьмите ведро, наполненное водой на треть объема, поставьте среди зелени или прикопайте в почву. Из двух деревянных реек сделайте крестовину, причем одна из реек должна быть побольше, другая поменьше. В торец большей рейки вбейте длинные гвозди, которые будут служить опорой. По краям меньшей рейки вбейте гвозди меньшего размера, на которые насадите приманку. Крестовина должна свободно вращаться на длинных гвоздях. Крестовину устанавливают на ведро, оставляя свободными подходы с приманкой. Мышь, ощущая запах приманки, по большой рейке будет добираться к добыче. Но когда она наступит на короткую рейку, крестовина повернется и сбросит грызуна в воду, вернувшись в исходное положение. В такую ловушку может попасться более десятка грызунов.

Зимой, когда садовые домики пустуют, мыши пробираются в них и устраивают себе пристанище, поедая все подряд.

Возьмите консервную банку и вырежьте подставку с острым углом, на которую насадите приманку. Сверху подставки поставьте пол-литровую банку так, чтобы под нее могла свободно проникнуть мышь. Как только мышь попытается сбить приманку, банка накроет ее. Просунув под банку картон, все поднимите и опустите мышь в ведро с водой.

Чтобы птицы не портили урожайвишнина вашем огороде, возьмите несколько луковиц и, разрезав их пополам, укрепите половинки в разных местах между ветвями и сучьями деревьев. Воробьи не могут переносить запаха лука.

Каждый знает, сколько усилий требуется для того, чтобыперебрать ведро клюквы, малины, черники. Предлагаем устройство, которое поможет решить эту задачу быстрее и проще. Если сыпать ягоды тонкой струйкой, обдуваемой пылесосом, то мусор, поскольку он легче ягод, будет выдуваться. Чтобы он не разлетался по комнате, используйте специальную установку (рис.). Струйка ягод сыплется в коробку, в одну из стенок которой вставлена трубка от пылесоса, нагнетающая воздух, а в противоположную – трубка, через которую воздух втягивается. Быстро, просто и удобно.

Лунный календарь.

Уже достоверно доказано, что различные фазы луны могут воздействовать на определенные части растений – на корни, листья, цветы, плоды. Учитывая лунные импульсы, огородник может выбрать более благоприятные моменты для проведения приусадебных работ, чтобы получить лучший результат.

При растущей луне соки поднимаются вверх по растению, а при убывающей – поступают в корни.

Поэтому при посеве растений с хорошими корнеплодами нужно выбирать время, когда луна находится в фазе убывания, а овощных культур и растений, урожай которых снимают «над землей», – в фазе убывания.

При положении луны в созвездиях Овна, Льва, Стрельца основное воздействие лунных импульсов направлено на растения, с которых во время урожая снимают плоды (например, помидоры), а в созвездиях Тельца, Девы, Козерога – на корнеплодные растения (например, морковь, лук, редька), Рака, Скорпиона, Рыбы—на листовые овощные культуры (например, лук, шпинат), Близнецов, Весов, Водолея – на цветниковые растения. В это время хорошо собирать лекарственные травы и ухаживать за цветами.

При планирования посевов на огородном участке можно уже заранее наметить время посадки, посева и уборки урожая на целый год веред с учетом лунного календаря.

Самое лучшее время для пересадки деревьев – это зодиакальный знак Девы (принимая во внимание, что это нужно делать весной или осенью). Это относится и к черенкам. При обрезке деревьев такие работы лучше проводить, когда луна находится в фазе убывания.

При посадке огородные культуры более всего нуждаются в обильном поливе. Далее лучше это делать в «лиственные» дни – к этим знакам относятся Рак, Скорпион, Рыбы. Если растения более влаголюбивые, то их можно поливать несколько раз каждые 2–3 дня в «дни листьев».

При севообороте нужно следить, чтобы было чередование – овощные культуры, которые растут над землей, должны сменяться корнеплодными растениями. Высаживая растения в нужном зодиакальном знаке, можно тем самым проводить профилактику от нежелательного нашествия вредителей. Например, правильно выбранная комбинация растений играет немаловажную роль, так как растения способны оказывать друг другу взаимную помощь.

Правильное соседство растений представляет постоянную угрозу для сорняков, что немаловажно при уходе за участком.

Каждому огороднику будет интересно знать, что при убывающей луне лучше всего проводить мероприятия по борьбе с нашествием вредителей. Если вам нужно вести борьбу с вредителями, находящимисяв земле, то подойдут зодиакальные знаки «корней» (Телец, Дева и Козерог).

Сназемнымивредителями лучше всего вести борьбу, когда луна находится в знаке Рака, Близнецов или Стрельца.

Борьбу с кротами нужно проводить в днирастущейлуны, для этого холмик нужно снять руками и оставить норку открытой.

Если растения или деревья болеют, плохо растут, в период убывания луны нужно обрезать их верхушки. Это относится ко всем огородным культурам, включая декоративные и цветущие растения. Чтобы избавиться от сорняков, прополку тоже лучше делать, когда луна «убывает».

Для проведенияогородных работболее всего подходит зодиакальный знак Девы. В этот период хорошо сажать культурные и огородные растения. Если в эти дни пересаживать цветы, они хорошо приживаются. В дни Девы или Льва хорошо засевать газон, клумбы с цветами. Исключением является кочанный салат: посаженный в дни Девы, он будет расти в ствол.

Листовые овощи (например, шпинат, белокочанную и краснокочанную капусту, салат, редьку) можно высевать и в дни убывающей луны в созвездии Рака.

В Деве луна находится всего лишь 2–3 дня каждый месяц. Именно в это время следует проводить работы на участке, так как результат будет стоить затраченных сил.

Компост и навоз лучше всего вносить при полной или убывающей луне. При растущей луне внесение удобрений нежелательно.

Подкормку цветов нужно проводить в «листовые» дни, которые приходятся на период созвездий Рака, Скорпиона и Рыбы. Если цветы плохо растут, желательно удобрять в «цветочные» дни – это знаки Близнецов, Водолея и Весов.

При уходе за зерновыми, овощными и плодовыми культурами внесение удобрений лучше всего делать в дни полной или убывающей луны – это зодиакальные знаки Овна и Стрельца. А вот в дни Льва не нужно вносить минеральные удобрения, иначе посадки «сгорят», так как в эти дни почва сильно высыхает.

При убывающей луне лучше всего закладывать компостные кучи, а вот ее утрамбовывание нужно проводить при растущей луне. Если учитывать ходя бы один из этих факторов, разложение и гниение будет происходить намного быстрее.

Иногда хозяйки удивляются, почему при закладывании на хранение урожая в погреб или консервировании в одних случаях все сохраняется хорошо, а в других – нет. И это несмотря на то, что все правила стерилизации и хранения овощей ими тщательно соблюдаются.

Чтобы избежать ненужных разочарований при потере хранимого урожая, нужно выбрать наиболее благоприятное время и нужный момент. Лучше всего для этого подходит период между знакамиСтрельцаиБлизнецов, исключением являются дни знака Рыб. Нужно отметить, что уборка урожая и закладывание его на хранение больше зависят от знака зодиака, чем от фазы луны. Для этих работ более благоприятными являются дни Овна. В это время также рекомендуется заготавливать соки, повидло, варить варенье. Овощи и фрукты, собранные в дни Овна, находятся «в самом соку».

Если урожай был собран в дни Рыб, его нужно сразу же использовать в пищу. Закладывать, хранить и консервировать такие овощи и фрукты не нужно, так как заготовки будут невкусными и быстро испортятся. В дни Девы это делать также не рекомендуется.

Наводить порядок в погребе, мыть полки и выносить мусор рекомендуется при убывающей луне. Это даст вам возможность избавить погреб от плесени, и полки долгое время будут сухими.

В дни, когда луна находится в созвездииОвна(в растущей фазе) можно сажать плодовые культуры, а также те растения, которые предназначены для немедленного использования. При убывающей луне желательно удобрять овощные и плодовые культуры, а также производить обрезку веток деревьев и кустарников.

Когда луна находится вТельце, нужно высаживать деревья и кустарники, а также живые изгороди. Хотя они растут медленно, зато плоды хорошо сохраняются. При убывающей луне в знаке Тельца нужно закладывать навозные и компостные кучи, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, заниматься консервированием и хранением корнеплодов.

В дни, когда луна находится в созвездииБлизнецов, хорошо сажать цветы и растения, которые дают усы, в созвездииРака(в убывающей фазе) – листовые растения и салат, а также вести борьбу с вредителями, которые находятся на земле. При растущей луне можно подстригать газоны, удобрять и поливать цветы, сажать огородные культурные растения, растущие вверх. Обрезать ветки у деревьев и кустарников, убирать урожай и закладывать его на хранение или консервацию нежелательно.

При убывающей луне в созвездииЛьвахорошо собирать травы, проводить обрезку ветвей у плодовых деревьев и кустарников. Сажать плодовые культуры (кроме картофеля и помидоров), засевать газоны и делать прививку деревьев нужно при растущей луне. Выпалывать сорняки, шинковать капусту для квашения и вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

В дни, когда луна находится в созвездииДевы, хорошо проводить любую работу в саду, в том числе посадочные и посевные работы. При убывающей луне можно закладывать навозные.

и компостные кучи, вносить удобрения, проводить борьбу с вредителями, которые живут в земле, устанавливать ограду и вывозить навоз. Сажать кочанный салат, закладывать урожай на хранение и консервировать нежелательно.

ПосколькуВесы– нейтральный знак, то любая работа не принесет ни особой удачи, ни огорчений. В эти дни можно сажать цветы и удобрять растения, которые плохо растут.

В дниСкорпионапри растущей луне хорошо сажать листовые овощи, поливать и удобрять комнатные цветы. Обрезать сухие ветви у деревьев и кустарников, рубить деревья не рекомендуется.

В дниСтрельцаможно сажать любые плодовые культуры и овощи, возделывать зерновые культуры, вносить удобрения, бороться с вредителями, живущими на земле. Перекапывать землю, полоть, а также высаживать салат не рекомендуется.

В дниКозерогаможно прокладывать дорожки в саду, заняться посадкой корнеплодов и зимних овощей. При убывающей луне нужно выкапывать сорняки, прореживать растения и сажать живые изгороди, вести борьбу с вредителями, которые живут в земле, также хорошо закладывать навозные или компостные кучи. Очень хорошо закладывать урожай на хранение и заниматься консервированием овощей, шинковать капусту.

Дни знакаВодолея– самые неблагоприятные для всех видов работы. Поэтому желательно в это время ограничиться проведением только самых необходимых работ. Можно, например, заняться рыхлением почвы для прополки. Высаживать сеянцы не рекомендуются, так как они могут погибнуть.

В дниРыбможно сажать листовые овощи, удобрять цветы и деревья. При убывающей луне можно сажать картофель, обрезать сухие ветки плодовых деревьев и кустарников, консервировать и закладывать урожай на хранение нежелательно.

Список использованной литературы.

1. Шредер Р. И.Русский огород, питомник и плодовый сад. – М., 1877.

2. Немова Е. М.Дизайн садового участка. – М., 2000.

3. Шарец Ю. Д.Чудо-Ягода / В мире растений. – 2001. – № 4.

4. Ермаков Б. С.Лесные растения в вашем саду. – М. 1992.

5. Сам себе доктор. – 2001. – № 1(3).

6. Ильинский А. А.Практикум по плодоводству. – М., 1988.

7. Ипатьев А. П. и др. Помология БССР: Атлас плодов яблони. – Мн., 1972.

8. Колесников В. А. и др. Плодоводство. – М., 1971.

9. Колесников В. А. и др. Практикум по плодоводству. – М., 1971.

10. Куренной Н. М., Колтунов В. Ф, Черепаосин В. И.Плодоводство. – М.,1985.

11. Плодоводство Республики Беларусь: Стат. Сб. /Министерство статистики и анализа Республики Беларусь. – Мн., 1998.

12. Солопов Г. П. и др. Помология БССР: Атлас плодов груши. – Мн., 1975.

13. Солопов Г. П. и др. Помология БССР: Атлас плодов сливы, вишни, черешни. – Мн. и1978.

14. Солопов Г. П. и др. Помология БССР: Атлас плодовых ягодных культур. – Мн., 1980.

15. Тарасов В. М. и др. Практикум по плодоводству. – М., 1981.

16. Белик В. Ф.Овощные культуры: Альбом-справочник. – М., 1988.

17. Беминг Ф.600 советов овощеводу-любителю / Пер. с нем. – М.

18. Корчагин В. Н, Ермолаева И. П.Календарь работ по борьбе с вредителями и болезнямии сада. – М., 1988.

19. Большая книга садовода и огородника / Под ред. О. Б. Ганичкиной – М., 2001.

20. Современное планирование дачного участка /С. Мишин – М., 2000.

21. Справочник садовода. – Тула, 1975.

22. Ярославцев Е. И.Малина и ежевика. – М., 2005.

23. Стрельцов Б. В.Ваш сад и огород. – Мн., 1993.

24. Поплеева Е. А.Смородина и крыжовник. – М., 2003.

25. Каписникова Н. Г.Яблоня и груша. – М., 2005.

26. Лапа В. В., Босак В. Н.Плодородие почв. Применение удобрений. – М., 2005.

27. Жирмунская Н. М.Огород без химии. – М.; С-Пб, 2005.

Банников Евгений Анатольевич