Дачный лунный календарь на 2011 год

Галина КизимаДачный лунный календарь на 2011 год

Предисловие автора

Для каждого месяца в календаре дается точное время наступления новолуния Дачный лунный календарь на 2011 год Предисловие автора., середины периода растущей ЛуныДачный лунный календарь на 2011 год Предисловие автора., полнолуния Дачный лунный календарь на 2011 год Предисловие автора. и середины периода стареющей ЛуныДачный лунный календарь на 2011 год Предисловие автора.. Таким образом, весь период обращения Луны вокруг Земли разбит на четыре лунные фазы. Первая фаза длится от новолуния до середины растущей Луны, вторая – от этого момента до полнолуния, третья – от полнолуния до середины периода убывающей Луны, четвертая – от этой точки до очередного новолуния.

Сила притяжения Луны максимальна, когда она ближе всего подходит к Земле в моменты новолуния и полнолуния. Именно в эти дни она способствует приливу питательного почвенного раствора к верхушкам растений и «подтягивает» их вверх.

Затем Луна начинает отходить от Земли на самое дальнее расстояние, и сила ее притяжения становится в 1,4 раза меньше, чем в точках новолуния и полнолуния. Минимальная сила притяжения (соответственно и влияние) Луны приходится на середины периодов растущей и убывающей Луны. Основное воздействие на растения в это время оказывает гравитационная сила Земли, которая «втягивает» корневую систему растений вглубь почвы.

Итак, в первой фазе Луны, наступающей сразу после новолуния, в течение недели до середины периода растущей Луны идет более интенсивный рост корней, нежели надземной части растения. Затем Луна вступает во вторую фазу, усиливается ее влияние, и на протяжении следующих семи дней вплоть до наступления полнолуния идет более активное развитие надземной части растения. После него начинается третья фаза, и в продолжение недели снова усиливается рост корневой системы, что продолжается до середины периода убывающей Луны. Далее настает четвертая фаза, в которой идет интенсивный рост надземной части.

Сила притяжения Луны в новолуние и полнолуние совершенно одинакова. Но во время полнолуния (и, естественно, за 2-3 дня до него и после) Луна дает довольно яркое дополнительное освещение в ночное время, поэтому процесс фотосинтеза растений не прекращается даже ночью. Поэтому надземная часть растений развивается более активно во второй фазе, нежели в четвертой. Питательные соки почвы в конце этих недель (за 2-3 дня до новолуния или полнолуния) интенсивно насыщают надземную часть растений, поэтому в это же время следует делать прививки. Кроме того, это удачный период для опрыскивания против вредителей и болезней, а также для внекорневых подкормок через листья. Тогда же целесообразно пропалывать или сбривать многолетние сорняки, так как корни их ослаблены.

Высаживать рассаду в грунт, делать любые посадки и пересадки лучше всего в самом начале первой или третьей фазы, то есть сразу после новолуния или полнолуния, так как корневая система растений в эти периоды наиболее насыщена питательным раствором почвы. В это же время разумно делать поливы и подкормки под корень, поскольку корни растений лучше всасывают.

А вот сеять любые семена, хоть в грунт, хоть на рассаду, лучше все-таки в начале второй или четвертой фаз, причем при посеве сухих семян это надо делать на 2-3 дня раньше, чтобы дать им время набухнуть. Кроме того, это очень подходящий срок для прививок, поскольку влагой насыщены именно верхушки растений. Удачное время и для внекорневых подкормок, так как листья активно всасывают питательный раствор. Это же время наиболее подходит для опрыскивания против болезней и вредителей, а также для прополки или «сбривания» сорняков, потому что их корни ослаблены.

Традиционно считается, что растения, урожай с которых мы собираем из земли (картофель, корнеплоды), нужно сеять и сажать на убывающей Луне, а те растения, урожай с которых мы собираем над землей (зелень, томаты, капустные растения и так далее), – на растущей. Однако эта укоренившаяся догма не соответствует действительному положению дел. Если уж непременно хочется сеять корнеплоды на убывающей Луне, то делать это надо только в течение одной недели, а именно в четвертой фазе (за неделю до полнолуния). А вот сажать картофель или рассаду свеклы надо на убывающей Луне в третьей фазе (сразу после полнолуния).

Точно так же посев овощей и зелени, урожай с которых мы снимаем над землей, следует делать на растущей Луне, но только когда она находится во второй фазе, а высадку рассады – в первой фазе (сразу после новолуния).

Можете провести простой эксперимент. Посадите непророщенный клубень картофеля дома в землю сразу после новолуния, а второй того же сорта – после полнолуния. Обеспечьте им одинаковые условия и убедитесь, что появление всходов, рост и развитие растений будут проходить совершенно одинаково (но с разрывом в 2 недели, естественно), несмотря на то что один клубень посажен на растущей Луне, а второй – на убывающей. Так что дело не в растущей или убывающей Луне, а в силе ее притяжения.

Итак, любые растения сеять следует во второй и четвертой фазах, а сажать – в первой и третьей. В этом легко убедиться, посеяв дома семена любых быстро всходящих культур, например салата, гороха или редиса. Первые дают урожай над землей, а редис – под землей. Посейте их в самом начале первой и третьей фаз, а также в самом начале второй и четвертой. Потом сравните результаты.

Знаки лунного зодиака практически никакого влияния на всхожесть, рост и развитие растений не оказывают, в чем вы тоже можете убедиться сами. Для этого ближайшим летом проведите такой эксперимент: ежедневно высеивайте одинаковое количество семян одного и того же растения из одной и той же партии (сразу купите несколько пакетов) в течение 28 дней и наблюдайте за всходами и развитием растений весь сезон.

Обратите внимание на тот факт, что более или менее заметное влияние, казалось бы, оказывают те знаки зодиака, которые совпадают с периодом новолуния или полнолуния. И это объяснимо, поскольку в это время наиболее сильно влияние самой Луны.

Так что, вообще говоря, для растений не существует плохих или хороших знаков зодиака. Поэтому можно не придавать особого значения таблицам прохождения Луны через знаки зодиака, которые приведены ниже, а руководствоваться фазами Луны, как это делали наши далекие предки, которые смотрели на небо, видели на нем Луну в разной форме и сопоставляли ее вид и положение со своими посевами, удачами и неудачами. О существовании знаков зодиака они и понятия не имели.

До сих пор не существует достоверных и убедительных данных о влиянии лунного зодиака на растения. И хотя это наименее изученный раздел астрологии, он самый популярный. Год за годом садоводы и огородники с завидным постоянством раскупают многочисленные лунные календари, невзирая на противоречия, которые в них содержатся.

Но, как говорится, «спрос рождает предложение», поэтому и мы, отдавая дань традициям, для каждого месяца в календаре приводим данные о прохождении Луны через знаки зодиака и выделяем жирным шрифтом дни, которые считаются наиболее благоприятными для посева и посадок.

Звездочкой отмечены дни, которые в настоящее время считаются неблагоприятными. Следует сказать, что благоприятные и неблагоприятные для сельских работ знаки зодиака время от времени меняются местами, в зависимости от мнения астрологов. Так, в начале прошлого века Близнецы считались благоприятным знаком, а в настоящее время – нет.

В дни новолуния и полнолуния, за 12 часов до наступления и 12 часов после, не рекомендуется сеять и сажать.

Однако это совсем не означает, что ничего нельзя делать в обычные (не отмеченные) дни. Конечно, можно, ведь основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас времени. И очень большую роль играет ваше собственное настроение, поскольку оно передается воде, насыщающей нас и все вокруг.

Вода, в свою очередь, передает положительную или отрицательную информацию клеточному соку растений (поскольку он тоже на 80-85 % состоит из воды), а это влияет на рост и развитие растений отнюдь не меньше, чем Луна.

Так что сейте и сажайте только с хорошим настроением и говорите своим растениям добрые слова любви и благодарности.

То, что вода способна воспринимать и передавать информацию, отнюдь не бабушкины сказки, а вполне научные данные, которые опубликованы в работах японского ученого Масару Эмото, в частности в книгах «Послания воды», «Энергия воды» и «Тайная жизнь воды».

Я выражаю свою искреннюю благодарность известному петербургскому садоводу-любителю Любови Дмитриевне Бобровской, которая проделала большую работу, собрав сведения о новинках семян этого сезона.

С уважением, Галина Кизима

Как пользоваться календарем?

В календаре на каждой странице под соответствующим месяцем есть строка под названием «Фазы луны». В этой строке расположены знаки Дачный лунный календарь на 2011 год Как пользоваться календарем?, Дачный лунный календарь на 2011 год Как пользоваться календарем?Дачный лунный календарь на 2011 год Как пользоваться календарем? и Дачный лунный календарь на 2011 год Как пользоваться календарем?, а над ними строкой выше стоят цифры. Цифры эти обозначают дату, в скобках указано точное московское время наступления новолуния, середины периода растущей Луны, полнолуния или середины периода убывающей Луны. Римские цифры, расположенные строкой ниже, указывают, в какой именно из четырех фаз Луна находится в этот период времени.

Например, приведенный ниже фрагмент означает, что новолуние наступит 25 числа указанного в самой верхней строке месяца в 14 часов 2 минуты по московскому времени. А строкой ниже римская цифра IV обозначает четвертую фазу Луны (до новолуния), а цифра I – первую фазу Луны, которая всегда идет сразу после новолуния. В самой верхней строке указан характер Луны в периоде (растущая или убывающая).

Дачный лунный календарь на 2011 год Как пользоваться календарем?

Чтобы определить наиболее благоприятные дни, выбирайте нужную вам фазу-неделю из периода, в течение которого обычно сеют и сажают разные культуры в вашей области. Затем смотрите в таблице, какие из выделенных жирным шрифтом дни попадают в данную неделю. Вот они-то и будут лучшими. Дни, которые отмечены звездочкой, считаются неблагоприятными.

Знаки зодиака для дачников

Для тех садоводов, которые привыкли пользоваться астрологическими календарями и ориентироваться на знаки зодиака, здесь приводятся их характеристики.

Овен

Знак бесплодный и сухой. Считается, что Овен отвечает за плоды. Дни, когда Луна находится в знаке Овна, благоприятны для сева и посадки всего, что растет быстро и сразу используется. Овен особенно благоприятен для салата, шпината и другой огородной зелени, а также кустовой фасоли и томатов.

Эти дни подходят для сбора фруктов и корнеплодов. Когда Луна в Овне, рекомендуется делать культивацию, прополку, а также опрыскивание против вредителей.

Телец

Знак, отвечающий за состояние корневой системы растений, плодородный и влажный. Сажайте все, что должно иметь хорошее качество и стойкость при хранении. В дни, когда Луна находится в Тельце, рекомендуется сажать картофель, корнеплоды, капусту и другие капустные культуры (репу, редьку, редис, брюкву), бобовые растения, лук и луковичные, цветы, предназначенные для срезки, которые будут долго стоять в воде, не теряя свежести. Такой вот замечательный знак.

Близнецы

Знак, ответственный за цветок растения, бесплодный и сухой. Он хорош для посадок земляники и клубники, вьющихся растений, роз. Для остальных растений считается неблагоприятным знаком. Дни Близнецов пригодны для сбора фруктов и уборки корнеплодов и картофеля, проведения культивации, борьбы с сорняками.

Рак

Знак, отвечающий за лист, плодородный, влажный. Все посадки и пересадки в этом знаке дают хороший результат. Когда Луна находится в Раке, рекомендуется сеять морковь, редис, а также сажать и пересаживать рассаду бахчевых культур, свеклы, лука, томатов, тыквы, картофеля, роз. Эти дни благоприятны для прививок и поливок.

Лев

Знак, ответственный за плоды, бесплодный и сухой. В дни Льва можно сажать любые деревья, в том числе фруктовые, особенно сливу, абрикос, облепиху, яблоню, грушу, и кустарники, в том числе ягодные, но этот знак считается неблагоприятным для овощей, поэтому в календаре звездочкой отмечены дни, когда Луна находится в этом знаке. Период благоприятен для сбора фруктов, корнеплодов, а также картофеля.

Рекомендуется рубить деревья и полоть сорняки. С инструментами надо обращаться осторожно, так как возможны травмы.

Дева

Знак влияет на корни растения, он малопродуктивный, влажный, подходит для посадки и пересадки декоративных растений, в том числе цветов, особенно многолетних, в частности крокусов, астр, пионов, а также георгинов и гладиолусов. Знак особенно пригоден для сева, посадки, выращивания и уборки лекарственных растений. Сажать и пересаживать овощи в Деве не рекомендуется. Знак благоприятен для прополки и культивации.

Весы

Они отвечают за цветок. Плодородный, влажный знак особенно хорошо воздействует на клубневые и стручковые растения при условии, что Луна убывает. Благоприятен этот знак для посадки цветов. Весы придают им аромат и красоту. Этот знак ответствен за формирование мякоти плодов и большого количества семян.

В те дни, когда Луна находится в Весах, можно сажать картофель, свеклу, морковь, репу, редис, капусту, тыкву, кабачки, спаржу, горох, фасоль, чечевицу.

Скорпион

Знак, ответственный за листья растений, плодородный, влажный, следующий по продуктивности за Раком. Благоприятен для посадок и пересадок, особенно бахчевых культур, корнеплодов, клубневых и луковичных культур, тыквы и роз. Дает изобилие цветам. Рекомендуется проводить культивацию растений, особенно лекарственных, а также тех, которые имеют острые шипы, колючки или остроконечные листья и плоды.

Стрелец

Считается ответственным за плоды растений, малопродуктивным и сухим знаком, но можно использовать дни Стрельца для посева лука и различных трав, посадки чеснока, перца, картофеля и редиса. Когда Луна в Стрельце, желательно собирать корнеплоды и фрукты. Не рекомендуется использовать острые инструменты для обработки растений (возможны ранения).

Козерог

Знак корня, плодородный, похожий на Тельца, но сухой. В дни Козерога хорошо сажать или запасать на зиму картофель и корнеплоды, они будут хорошо храниться. Можно сажать капусту, бобовые, зерновые, луковичные культуры (лучше на убывающей Луне). Благоприятны эти дни для посадок смородины и крыжовника. Всем растениям Козерог придает выносливость.

Водолей

Знак, влияющий на цветок растения, неплодородный и сухой. Дни Водолея непригодны для сева и посадок чего бы то ни было. Считается, что посеянные семена не взойдут, ибо могут сгнить в почве, рассада погибнет, посаженные кустарники и деревья не приживутся. Такой вот вредный знак. Дни, когда Луна находится в Водолее, благоприятны для культивации, уничтожения вредителей, сбора фруктов и корнеплодов.

Рыбы

Знак, в ведении которого находятся листья растений, плодородный, влажный, похожий на Рака. Рыбы очень продуктивны и пригодны для выращивания бахчевых культур, картофеля, корнеплодов, томатов, тыквы, лука, роз. Кроме того, в дни Рыб рекомендуется сажать салат, шпинат, петрушку, огурцы. Но посаженные или посеянные в эти дни зелень, овощи и фрукты плохо хранятся. Цветам Рыбы дают изобилие, яркость и дополнительный объем. Особенно подходят Рыбы для выращивания растений с крупными цветками, а также для анютиных глазок.

Все агротехнические мероприятия – прополку, обрезку и опрыскивание против вредителей и болезней – рекомендуется делать во второй и четвертой фазах Луны, особенно в те дни, когда Луна находится в сухих, бесплодных знаках Овна, Близнецов, Льва, Водолея, а также в малопродуктивном знаке Стрельца.

Прививки хорошо удаются во второй и четвертой фазах Луны, особенно когда она находится в знаке Рака.

Сбор урожая корнеплодов и картофеля на хранение надо начинать на стареющей Луне. Лучше всего подходят дни Козерога, а также Весов и Стрельца. Хорошо подходят для уборки овощей, фруктов и ягод на растущей Луне дни Овна, Близнецов, Стрельца и Водолея.

Январь


Дачный лунный календарь на 2011 год Январь.

Луна в знаках зодиака

Дачный лунный календарь на 2011 год Январь.
Дачный лунный календарь на 2011 год Январь.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Основные работы в январе

1. Прежде чем отправляться по магазинам за семенами, проверьте свои запасы. Семена теряют свою всхожесть постепенно, и каждая культура по-разному.

Сверьте по приведенной ниже схеме всхожесть семян из своих запасов. Те, что явно устарели, можно смело выбросить, а те, всхожесть которых сомнительна, проверьте. Для этого отсчитайте 5 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху тоже накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством воды на двое суток, а затем подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 3-4 семечка, то всхожесть хорошая и семена можно сеять, если 2 семечка, то норму посева семян надо увеличить вдвое, а если только одно или ни одного, семена следует выбросить.

После этого составьте список того, что вам надо докупить, и отправляйтесь в магазины. Я предпочитаю покупать семена в фирменных магазинах для садоводов, в частности в магазинах «Сортсемовощ» или в отделе семян сети магазинов «Макси-дом» или «Obi».

У каждого из вас есть свои надежные и любимые сорта и гибриды, которые всегда дают хороший урожай, поэтому и ориентируйтесь именно на них и не покупайте слишком много чего-нибудь новенького для эксперимента. Нельзя сразу все засеять новыми не проверенными на своем участке сортами, как бы вам их не нахваливали знакомые или продавцы. Мало ли у кого что растет, а у вас может сразу и не получиться, вот и останетесь без урожая.

Никогда не покупайте семена в поездах, у случайных лиц, в непрофильных магазинах. Семена – это слишком важный фактор для хорошего урожая, поэтому к их покупке надо относиться ответственно. Иначе ваш труд может оказаться напрасным.

Стабильные хорошие урожаи дают семена известной голландской семеноводческой фирмы «Bejo», генеральным дилером которой на Северо-Западе является компания «Сортсемовощ». Давно и хорошо зарекомендовали себя семена петербургской фирмы «Хардвик», московских фирм «Гавриш», «Седек», «Биотехника», «Семко», а также «Семко-юниор». В последние годы на нашем рынке появились семена томатов сибирской серии, которые дают отличный урожай и на Северо-Западе. Семена всех указанных фирм можно приобрести в сети магазинов «Сортсемовощ», «Максидом» и «Земледелец». Есть много и других не менее известных фирм, давно и успешно работающих на рынке семян.

Не покупайте семена никому не известных производителей: продавцами могут оказаться обыкновенные жулики. Так, к примеру, пару лет тому назад во всех пригородных поездах расхваливали семена несуществующего Хабаровского НИИ. Вас должны настораживать невероятные обещания – куст земляники ростом с куст смородины, ягоды величиной с яблоко и тому подобное.

Дачный лунный календарь на 2011 год Основные работы в январе.

Новинки сезона

Новые сорта томатов

Фирма «Биотехника» предлагает в этом сезоне сорта: Леденец (неприхотливый, красный с мелкими плодами до 40 г), Раджа (низкорослый, ранний, темно-красный, крупноплодный, до 300 г), Туземец (ранний штамбовый с картофельными листьями, устойчивый к холодной погоде, с круглыми выровненными плодами 100-180 г малинового цвета, допускает формирование в 3-4 стебля). А также гибриды F1: Важная персона (крупный красный) и Жонглер (красный).

Фирма «Семко» выпустила два новых сорта красных крупноплодных томатов: Семко 18 и Семко 2010.

А компания «Семко-юниор» порадовала нас гибридами Диоранж (устойчивый к стрессам, ранний, до 180 г) и Малика.

Фирма «Седек» выпустила в продажу сорта сибирской серии Вельможа (розовый, крупноплодный), Малиновый мясной (крупный), Самоцвет изумруд (высокий, многоплодный с мелкими по 30-40 г зелеными сливовидными плодами), Розовый царь (высокорослый, салатного назначения, с плодами до 300 г малинового цвета), Непасынкующийся 105 (также салатного назначения, детерминантный, плоды по 50-80 г). Кроме того, появилось два гибрида: Изюм (ранний низкорослый с мелкими плотными розовыми плодами), Малиновый деликатес (высокорослый, с плотными розовыми плодами до 300 г).

Фирма «Поиск» предлагает следующие сорта томатов: Желтый деликатес (не пасынкующийся, с мясистыми плодами около 100 г), Пикет (сибирской серии, не пасынкующийся, невысокий, с удлиненными плодами по 60 г ярко-красного цвета), Туземец (см. выше), Шерри-леди (голландский ранний гибрид с выровненными плотными ярко-красными круглыми плодами около 200 г), Икарус (сорт салатный, высокий, с крупными красными плодами по 300 г), Козырь (сорт с красными плодами по 200 г), Роз-Марин (высокорослый сорт с крупными розовыми плодами приблизительно по 550 г), Таунсвилль (скороспелый голландский гибрид до 150 см высотой, с круглыми мясистыми красными плодами по 150-180 г).

Фирма «Гавриш» предлагает сорта Познань (скороспелый, высокий, кистевидный оранжевый) и Добрунь (сорт высокий, лежкий с плодами по 150 г).

У «Аэлиты» есть сорт Санька (ультраранний, ультрадетерминантный, то есть все плодоношение на пасынках, а потому не пасынкуется, плоды плотные красные по 80-100 г).

Новые сорта огурцов

Гибриды F1 фирмы «Биотехника»: Вьюга и Метелица (одностебельчатые), Гейша (букетного плодоношения, восстанавливается после заморозков, салатный, то есть не годится для засолки), Разбойник (универсальный, то есть пригоден к потреблению не только в свежем виде, но и к засолке и консервированию, продолжительного плодоношения букетного типа до 5-7 завязей из пазухи листа), Самурай (универсальный, раннеспелый, с темно-зелеными плодами с яркой белой полосой), Эскимос (засолочный гибрид, партенокарпический, то есть с преобладающими женскими цветками, устойчив к понижению температур до +5-7 °С, малооблиственный, то есть с укороченными боковыми побегами).

Фирма «Поиск»: Гектор (голландский гибрид универсального назначения кустовой формы с укороченными боковыми побегами), Профи (голландский партенокарпический гибрид, Капитан (засолочный ранний сорт).

Огурцы фирмы «Аэлита»: Не грусти – похрусти (пучкового плодоношения, ранний, не годится для засолки), Феникс.

Огурцы фирмы «Гавриш» F1: Маменькин любимчик (пикули, то есть маленькие плоды, ранний, универсальный сорт, пучковое плодоношение), Фудзияма (универсальный, партенокарпический гибрид), Домовой, Гармонист («небритый мужчина» – мелкопупырчатый, пучковое плодоношение), Капуччино (пучковое плодоношение), Барабулька (пикули, 7 м, пучковое плодоношение), Лилипут (пикули пучкового плодоношения, сладкий), а также пригодные для выращивания на подоконнике в квартире Динамит и Берендей.

Новинки фирмы «Сортсемовощ»: Кузмич F1 (универсального назначения, пучкового плодоношения), Михалыч F1 (универсальный, пучковый сорт), Тарапунька F1 (скороспелый, пучковый корнишон, непригоден для засолки).

Новые сорта перцев

Фирмы Сортсемовощ предлагает следующие сорта: Патриция F1 (среднего срока созревания, высокий, 130 см, крупный, кубовидный, желтый), Сантия F1 (высота 120 см, крупный конусовидный, красный, устойчивый к заболеваниям), Викинг красный и Викинг желтый (оба высотой 110 см, ранние, очень вкусные, плоды саблевидной формы).

Фирма «Седек» выпустила в продажу сорта Черный сахар и Язычок тещи (мелкоплодные обильные сорта для цельного консервирования).

Фирма «Биотехника» – сорт Ганнибал (высокий, крупный, шоколадный, малооблиственный).

Фирма «Поиск» предлагает сорта Индийский слон (полуострый, высотой 50 см, плоды красные по 25-40 г) и Атлант (высотой 70 см, очень ранний, красный толстостенный).

Новые сорта баклажанов

Фирма «Биотехника» предлагает гибрид Сервиш (с темно-фиолетовыми плодами до 22 см, устойчив к пониженным температурам и освещенности, высокой влажности).

Фирма «СеДеК» в серии «Супер объем» выпустила новые гибриды Белоплодный (высотой всего 50 см с белыми плодами по 200 г), Длинный фиолетовый (высотой 50 см, скороспелый, с дружной отдачей урожая), Настенька (сорт высотой 45-70 см, с темными глянцевыми плодами, обладают вкусом грибов).

Фирма «Гавриш» представила новый сорт баклажана Икорный.

Новые сорта корнеплодов

Морковь ранняя – Сестра, Свекровь, Хрустяшка (устойчивы к морковной мухе); среднего срока – Балтимор, Бангор, Супермускат; поздняя для хранения – Гигант Росса и Малика.

Свекла ранняя: Первый урожай.

Среднего срока: Мулатка, Матрона, Патрик, Монокль. Для хранения по-прежнему отлично подходит Рокет.

Репа: Меласская розовая.

Редька: китайский сорт с розовой мякотью Хозяюшка, Зарево с красной кожурой и белой мякотью, Мюнхенское пиво (ранняя белая), Дайкон Розовый блеск и Мисато, Красный самурай с красной кожурой весом до 5 кг, Пастернак, Кулинар, Белый аист и Сердечко.

Редис, как всегда, представлен многими гибридами и сортами, наиболее интересны нестрелкующиеся Сора, Кармен, Белые ночи, Красно солнышко, которые можно подсевать все лето.

Брюква представлена сортом Детская любовь.

Новые сорта капусты

Из традиционного изобилия наиболее интересны сорта фирмы «Седек» Провансаль таежный (белокочанная, пригодная для раннего квашения), кольраби Смат, брюссельская Друвовожная семейка, савойская Пирожковая, пекинская Осенняя красавица.

Заслуживают внимания новый сорт брокколи корпорации «НК Русский размер», цветная капуста Царевна (ранний гибрид, он особенно хорош для замораживания), а также гибрид фирмы «Bejo» Страгейт.

Новые сорта тыквы

Бюргер (серо-зеленая, мясистая, крупная до 5 кг, лежкая, плетистая, ее можно сажать с южной стороны дерева, сама на него «влезет», а потому много места не займет), Оранжевая медовая (плетистая, до 2 кг, холодостойкая), Каравайная (плетистая, сладкая, с ароматом дыни), Сдобная пышка (поздняя, толстомясая), Россиянка и Золотинка (небольшие по 400-700 г вкусные тыквочки, удобные для использования зимой, кустовые, очень многоплодные).

Фирма «Хардвик» выпустила новинку – некрупную тыкву Малышка.

Новые сорта кабачков

Их тоже предостаточно, но наибольшее любопытство вызывают кустовые кабачки Белый медведь, Чайка, Дракоша, Заячье ушко; цуккини Ванюша и Буржуин, а также Мини-цуккини фирмы «Bejo» и ее же кустовой кабачок гибрид Сангрум.

Дыня

Сластена, Медовая.

Арбуз

Фермер F1 до 5 кг, Лежебока медовая F1 до 3 кг.

Салаты и зеленные культуры

Ледяная королева (это поздний кочанный салат), шнитт-лук Эрвис, лук-батун Богатырь (с листьями красно-фиолетового оттенка), репчатый лук Крепыш, шалфей Супер-мускат (для малоплодородной почвы), базилик Маркиз, листовой сельдерей Захар и Экшн, черешковый сельдерей Мужская доблесть, корневой сельдерей Кладезь здоровья, цикорные салаты Радиччи и Курчавый, новозеландский шпинат Тетрагония.

Зернобобовые культуры

Горох сладкий Шербет, Пионер (очень скороспелый – 45 дней после всходов), сахарный лопаточный Медовая лопатка.

Вьющаяся фасоль Пламя (спаржевая с длинными лопатками, обильная, имеет к тому же очень декоративный вид).

Кукуруза Детский вкус (всего 150 см высотой, скороспелая – 80 дней после всходов).

Кукуруза Мечта гурмана (высота 2 м, с повышенным содержанием сахара).


2. Разумно спланируйте все работы, которые потребуется провести на участке в предстоящем летнем сезоне. Нарисуйте план участка, наметьте на нем места посадок.

Распределите посадки в теплице и укажите их сроки. И сразу же увидите, что перед высадкой рассады томатов и перцев свободную площадь теплиц можно использовать под ранние посадки холодостойких и быстрорастущих культур – редиса, салата, шпината. Теперь распределите, что вы хотите посеять и посадить на грядках. Посмотрите на план прошлого года и проверьте, где какие культуры росли. Обязательно учитывайте, что можно сажать после них.

3. Позаботьтесь об удобрениях. Очень часто садоводы, движимые любопытством или соблазнительной рекламой, покупают то, что им совсем не нужно. Поэтому сначала определите, что именно вам требуется и в каких количествах, и лишь после этого отправляйтесь по магазинам. Разрекламированные удобрения не следует применять сразу под все культуры. Проверьте их действие на 2-3 растениях и лишь потом начитайте применять их на всем участке. Реклама рекламой, а лучше сначала проверить самому, иначе можно остаться и без урожая. То же самое относится и к средствам защиты растений от вредителей и болезней.

Лично я предпочитаю использовать долгосрочное удобрение AVA. Мной оно испытано, его требуется немного, и потому его легко возить на участок, к тому же под многолетние культуры это удобрение следует вносить один раз в 2-3 года, так что трудозатраты заметно сокращаются. Кроме того, оно не растворяется в воде, а потому не вымывается из пахотного слоя и не пропадает понапрасну. Оно растворяется в органических почвенных кислотах, в частности выделяемых самой корневой системой растений. Если правильно подсчитать расходы на его приобретение и необходимое количество других удобрений, то цены оказываются сопоставимыми.

Появилось на рынке целая серия долгоиграющих удобрений – это АПИОНы Буйского химического завода. Так же, как и AVA, АПИОНы вносят один раз в сезон. Фокус в том, что, к примеру, удобрение Растворин заключено в специальные пакетики, оболочка которых работает как мембрана, то есть не дает удобрению переходить в почвенный раствор, в то время как корни растений легко высасывают его по мере надобности. Поэтому полезные вещества не растрачиваются зря. Однако оболочка АПИОНов долго не распадается, поэтому при постоянном их использовании на одной и той же грядке они сильно замусоривают почву. Так что, перекапывая грунт, ежегодно выгребайте их из земли. Буйским химическим заводом налажен выпуск широкого ассортимента отличных минеральных удобрений, не уступающих по своему качеству удобрениям известной финской фирмы «Кемира». Среди них есть и специализированные, для разных групп растений.

Но самое замечательное, на мой взгляд, удобрение Буйского завода – это ОМУ (органоминеральное удобрение). Оно также является долгоиграющим, потому его можно внести весной и этим ограничиться. ОМУ состоит из органических капсул, в которых заключены необходимые макро– и микроэлементы в легко усвояемой растениями форме. По сути, ОМУ работает в почве наподобие гумуса. Неплохо иметь такое удобрение в своем арсенале, особенно там, где почвы скудные.

Для экстренней помощи в неблагоприятную погоду (длительное похолодание, когда корни не работают) я запасаюсь скорой помощью для растений – удобрениями Унифлор-рост и Унифлор-бутон. Кроме того, покупаю Унифлор-микро, который необходим всем многолетникам в момент образования у них завязей. Им можно не пользоваться, если внести в почву AVA, поскольку необходимые микроэлементы в AVA есть.

Если вы сажаете капусту, обязательно запаситесь кальциевой селитрой. На лето вполне достаточно 1 кг. И обязательно купите бесхлорное калийное удобрение. Его тоже достаточно 1 кг на сезон.

Запаситесь Фитоспорином и Гуми. Это прекрасные органоминеральные удобрения. Фитоспорин к тому же – универсальный защитник растений против возбудителей грибных и бактериальных болезней, а Гуми усиливает жизнестойкость растений в неблагоприятную погоду – в период засухи, заморозков, резкой смена температур, длительного похолодания. Кроме того, Гуми поддерживает активность микроорганизмов почвы, защищает землю от токсических веществ. Он также способствует корнеобразованию, росту и развитию надземной части растений. В растворе Гуми полезно замачивать семена, выдерживать черенки и рассаду перед посадкой. Этими препаратами я весной и осенью обычно поливаю почву на грядках, в теплицах и под посадками многолетников. Есть хорошие органические (гуминовое) удобрения Бочка и Четыре ведра. При их наличии вам не потребуется «квасить» сорняки или покупать навоз.

4. Если в садовом домике орудуют мыши, разложите приманку, которая вызовет их гибель через неделю, и они не смогут оповестить сородичей об опасности. Хорошо действуют Форэт, Клерат, Гельдан, Шторм (последняя приманка особенно хороша против крыс).

5. Подкармливайте птиц, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях. Особенно позаботьтесь о наших друзьях – синичках. Прикрепите для них на стволах яблонь полоски несоленого сала. Они прилетят полакомиться, а заодно и почистят стволы от зимующих на коре вредителей. Нежареные семечки насыпьте в ведро и подвесьте его под навес. Синицы будут залетать в ведро кормиться, а воробьи и сороки – побоятся. Крупу для птиц не насыпайте – они ее не едят.

Февраль

Дачный лунный календарь на 2011 год Февраль.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Февраль.
Дачный лунный календарь на 2011 год Февраль.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Основные работы в феврале

1. Февраль – все еще подходящее время для закупки семян. Сначала составьте план посева, решите, где, что и сколько вы хотите посеять, затем просмотрите запасы семян, оставшихся с прошлых лет, и проверьте сроки их использования. Семена томатов, перцев, баклажан, огурцов, кабачков и других тыквенных культур долго не теряют всхожести, поэтому можно использовать семена 5-6-летней давности, все корнеплоды (кроме моркови) и зеленные культуры – 3-4-летней давности, а семена пряных культур и моркови сохраняют всхожесть всего лишь 1-2 года.

Напоминаю, что не следует приобретать семена где попало и у кого попало. Обязательно покупайте семена в фирменных магазинах. Прежде чем отправиться в магазин, внимательно пересмотрите тот запас семян, которым вы располагаете. Не следует накупать много семян впрок. Прежде всего подумайте о том, чего и сколько вы собираетесь вырастить и есть ли на участке подходящие для этого условия. Затем составьте план посадок на участке и в теплицах. Подсчитайте, какое количество и какой именно рассады вам следует купить или вырастить на этой площади, и только после этого приступайте к подготовке емкостей для посева семян на рассаду.

2. Сейчас наиболее подходящее время для приобретения грунта для посева семян на рассаду. Перед посевом пакет с почвой поставьте в ведро и налейте в него очень горячую воду (не менее 60-70 °С), накройте крышкой и подержите до полного остывания. Это пропаривание почвы избавит ее от патогенной микрофлоры и личинок вредителей, которые там вполне могут быть. При заполнении емкостей для посева слегка «присолите» сверху почву пылевой фракцией удобрения AVA. Тогда рассаду можно ничем не подкармливать весь период ее роста.

Можно, конечно, приготовить собственный грунт из смеси торфа, песка и золы. На ведро торфа следует взять 1/2 ведра песка и литровую банку золы. Вместо золы можно использовать 1/2 литра мела или стакан извести либо доломита. Торф продают в магазинах для садоводов, а песок и мел можно купить в магазинах «Все для дома» или «Строительные материалы».

Вместо ведра торфа можно использовать кокосовый субстрат (один брикет на ведро воды). Брикет кокосового субстрата для разбухания надо обязательно залить кипятком, опять-таки для обеззараживания. Затем накрыть крышкой и держать до полного остывания.

Следует помнить, что эти смеси ничего не содержат, поэтому в них следует добавить любое комплексное минеральное удобрение (3 столовые ложки на смесь) и как следует перемешать смесь с грунтом. Кроме того, рассаду придется постоянно поливать не водой, а слабым раствором такого удобрения (чайная ложка на 3 л воды). Если использовать жидкое удобрение, то следует брать чайную ложку на 5 л воды. В состав комплексных удобрений обычно входят не только азот, фосфор и калий, но еще и микроэлементы.

3. Сельдерею, чтобы образовать крупный корнеплод, требуется около 200 дней, поэтому его в этом случае надо сеять в самом конце февраля. Так как семена у сельдерея очень мелкие, можно порекомендовать высевать их на снег. Небольшие стаканчики из-под йогурта заполните увлажненной почвой на 3/4 высоты. Уплотните грунт чайной ложкой и насыпьте сверху примерно сантиметр снега. Семена насыпьте в левую ладонь, слегка ее сожмите и через образовавшуюся трещинку зубочисткой сбросьте семена на снег, не более 3-4 в один стаканчик. Поставьте стаканчики в полиэтиленовый пакет, завяжите его и выставите в теплое место. Таящий снег втянет семена в почву наполовину. Это хорошо, так как им для прорастания нужен свет. Когда семена взойдут, пакет перенесите на подоконник к самому стеклу, так как теперь сельдерею нужна прохлада. Когда растеньица начнут падать, выньте их из пакета и, придерживая за семядольные листочки, подсыпьте под них почву. В каждом стаканчике надо оставить только одно наиболее сильное растение, а остальные отщипнуть на уровне почвы. До самой высадки в грунт сельдерею достаточно йогуртового стаканчика с землей.

4. В это же время и точно так же высевают на рассаду семена однолетних цветов с мелкими семенами: петунию, львиный зев, агератум, агростемму, амарант, бархатцы тонколистные, вискарию, гилию, доротеантус, кладантус, лобелию, портулак, мезем-брантеум, рудбекию, табак, урсинию. Не забывайте, что сеять их надо на снег. Накапайте из пипетки сверху на семена раствор циркона (1 капля на столовую ложку воды), поставьте в пакет, завяжите его и выставьте в теплое место. Поливать нельзя до появления всходов, а потом полив следует делать через шприц, вставив иглу в почву. Либо можно использовать для посева специальные таблетки, что очень удобно. Тогда никакого снега не потребуется. Просто аккуратно опустите семечко в углубление в таблетке. Составьте их рядом друг другом в поддон и осторожно налейте по стенке поддона воду, чтобы таблетки разбухли. Они увеличатся в высоту примерно в 8-10 раз (разбухать вширь им мешает специальная сеточка). Поддон должен быть выше разбухших таблеток, поскольку потом вам придется подсыпать почву. Здесь и полив простой – подливаете воду по стенке поддона, присматривая, чтобы таблетки не пересыхали. Я при таком посеве предварительно капаю на таблетки циркон, потому что семена цветов, как правило, нуждаются в стимуляции, так как всегда недоразвиты.

5. Не следует торопиться с посевом перцев, томатов, баклажанов. Высокорослые сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля (наиболее удачные дни с 12-е по 17-е), а высокорослые томаты лучше сеять в первых числах марта.

6. Семена перцев всходят трудно, поэтому их надо стимулировать. Для этого опустите их в тряпочке в термос с горячей (53 °С) водой на полчаса. Затем выньте и, вместе с влажной тряпочкой, положите на блюдце и поставьте под морозильную камеру холодильника на сутки. После этого сразу высевайте. Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять сразу в пол-литровые емкости по три семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2-3 см друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их надо сразу сеять на глубину примерно 3-4 см.

Чтобы всходы не появлялись, не сбросив оболочки с семени, почву перед посадкой надо увлажнить, но не до грязи, а вполне умеренно, и уплотнить столовой ложкой. Затем разложите по поверхности семена и присыпьте их сверху сухой почвой на высоту 4 см, затем еще раз уплотните ложкой. Поставьте стаканчики в полиэтиленовые пакеты, завяжите их и выставите в теплое место. Перцы взойдут примерно через неделю, если поддерживать температуру почвы около 28-30 °С, но не выше 40 °С, иначе семена погибнут. Но и при температуре ниже 20 °С семена перцев могут пропасть. При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь остальных, сразу перенесите емкости в светлое, умеренно прохладное место (около 15 °С) на неделю, а затем в более теплое (около 25 °С) и светлое место. После раскрытия семядольных листов сразу начинайте давать жидкую подкормку, лучше всего раствором препарата Унифлор-бутон, поскольку перцы – большие любители калия.

7. С семенами баклажана и томата никаких манипуляций можно не проводить, поскольку у них и так хорошая всхожесть. Сеют их точно так же, как и семена перцев, но только на глубину 2 см. У рассады баклажанов крупные листья, поэтому она заваливается набок. Чтобы этого не происходило, рассаду следует подвязать к тонким колышкам. Можно использовать шариковые ручки, предварительно удалив стержень.

8. Баклажаны предпочитают азот, поэтому их лучше подкармливать препаратом Унифлор-рост. А вот томаты – любители фосфора, и в качестве подкормки им следует давать Унифлор-бутон, но при этом подсыпать по 1-2 крупинки двойного гранулированного суперфосфата в почву (не чаще одного раза в неделю). Пока растите рассаду, азотными подкормками злоупотреблять не следует, так как азот вызывает вытягивание рассады томатов. А вот фосфорная подкормка, наоборот, является фактором, сдерживающим рост.

9. Хорошее освещение особенно необходимо рассаде в момент разворачивания семядолек, чтобы в точке роста растения закладывалась правильная, предусмотренная данным сортом или гибридом, программа развития. При недостатке освещения в точке роста будут формироваться листья, а не бутоны, таким образом, плодоношение затянется, так как полный цикл формирования листа – 5-6 дней, а это оттягивает появление бутонов.

10. Проверьте состояние головок лука и чеснока. Прорастающие луковицы высадите в неглубокую емкость с песком или с некислой почвой плотно друг к другу и поставьте на подоконник. Поливайте очень умеренно, иначе начнется гниение донца и комнату заполонят плодовые мушки – дрозофилы. Через 2 недели у вас будет молодая зелень. Есть оригинальный способ выращивания зеленого лука. Просто кладете луковицы в полиэтиленовый мешок в один слой, слегка обрызгиваете водой. Завязываете его веревочкой с петлей и подвешиваете на ручку или шпингалет оконной рамы или форточки. Через три недели у вас будет полный мешок зеленого пера. У луковиц перед «посадкой» нужно срезать примерно треть верхней части и замочить на 15-20 минут в слабом (бледно-розовом) растворе марганцовки.

11. Просмотрите также клубни георгинов и луковицы гладиолусов, отбракуйте больные, вырежьте язвочки на луковицах, смажьте ранки зеленкой и снова уложить на хранение. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте плохие головки.

12. Пора позаботиться о пленках для теплиц. Лучшие, на мой взгляд, – пленки фирмы «Шар», в частности Светлица. А еще эта фирма создала превосходную легчайшую и дешевую двойную пленку, у которой черный низ, за счет чего она избавляет вас от сорняков, и белый верх, отражающий свет и тем самым способствующий освещению нижней части растений, под которыми она постелена, что значительно усиливает процессы фотосинтеза. Это особенно актуально для Северо-Западного региона. Этим летом я успешно опробовала эту пленку на своем участке и вам советую.

Сейчас многие садоводы переходят от стеклянных теплиц к теплицам поликарбонатным. Этот материал, на мой взгляд, не слишком годится для классических теплиц с коньком, зато отлично подходит для арочных.

У поликарбоната много преимуществ по сравнению с пленками, а тем более со стеклом. Он долговечен, прозрачен, не боится ни морозов, ни ветра, пропускает длинные ультрафиолетовые лучи (в отличие от стекла), необходимые для развития растений. Кроме того, поликарбонатное покрытие гораздо лучше держит тепло в ночное время, нежели стекло или пленка. Его единственный недостаток – высокая стоимость, но за счет долговечности затраты на него окупаются за 3-4 года. И уж, конечно, теплица, покрытая поликарбонатом, обойдется вам дешевле, чем застекленная.

13. В феврале надо подумать и о минеральных удобрениях. Я предпочитаю долгоиграющие удобрения, потому что их можно внести при посеве или посадке весной и больше не заботиться о подкормках растений. Это AVA, АПИОНы и ОМУ (органоминеральное удобрение Буйского завода).

Удобрение AVA представляет собой высокотемпературный закаленный расплав 14 минеральных элементов (фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, железо, марганец, кобальт, молибден, цинк, медь, селен, кремний). Азота удобрение не содержит. Для большинства культур азот в больших количествах и не нужен. Удобрение AVA активизирует работу почвенных микроорганизмов, в том числе и азотофиксаторов, которые насыщают грунт атмосферным азотом, и этого достаточно для роста и развития растений.

Удобрение не имеет поликристаллической структуры, поэтому не растворяется в воде и соответственно не вымывается в нижние слои почвы. Вот почему его применение особенно эффективно в регионах с большим количеством осадков, а также на песчаных почвах, где любые быстрорастворимые удобрения вымываются в нижние слои почвы и уже не питают корни растений. AVA медленно «тает» в воде и почвенных растворах и постепенно усваивается корнями растений при температуре 8 °С и выше, то есть только в период вегетации. Больше никаких минеральных удобрений вносить в течение сезона не потребуется!

Удобрение выпускается в гранулированной и порошковой формах. Для подкормки однолетних растений лучше использовать порошок. При посадке картофеля достаточно внести 1/2 чайной ложки удобрения под каждый клубень. Под каждое растение капусты при высадке рассады следует подсыпать 1/2 чайной ложки удобрения. При выращивании корнеплодов под свеклу и другие растения добавляют по 1/3 чайной ложки под каждый кустик рассады. При посеве семян прямо в грунт следует хорошо перемешать 1 чайную ложку семян с 1 чайной ложкой удобрения AVA и 1/2 стакана мелкого песка, а готовую смесь надо сеять в борозды так, как солят пищу. При таком посеве за весь сезон больше не потребуется давать минеральные подкормки, при этом всходы, как правило, не требуют прореживания.

При посеве зеленных культур или газонных трав удобрение в порошковой форме вносят по всей посевной площади из расчета 11/2 чайные ложки на каждый м2.

При высаживании рассады томатов, перцев, баклажанов в лунку вносят по 1/3 чайной ложки под низкорослые растения и по 1/2 чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA под высокорослые. При посеве под огурцы следует вносить по 1/3 чайной ложки удобрения, под тыквы и кабачки – по 1/2 ложки. Растениям, которым требуется сразу наращивать большую вегетативную массу (капуста, огурцы, тыквы, кабачки) в первый месяц следует давать дополнительно азотные удобрения, лучше всего не в минеральной форме, а в органической – настой навоза, сорняков или гуминовых удобрений.

Особенно эффективно минеральное удобрение AVA в сочетании с гуминовыми (органическими) удобрениями. Почвы при таких подкормках становятся высокопродуктивными, в них активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Гранулированное удобрение следует вносить под многолетники, поскольку оно «работает» в почве около трех лет. При посадке молодых кустиков земляники (клубники) в лунку прямо под корни вносят по 1/3 чайной ложки удобрения, а если рассада уже высажена, то просто втыкают гранулы пальцем в почву вблизи корневища. При посадке ягодных или декоративных кустарников в посадочную яму под корни всыпают одну столовую ложку удобрения. Один раз в три года для подкорма кустарников столовую ложку AVA вносят по периметру кроны куста (под жимолость и черную смородину, у которых корни уходят за периметр кроны, на 15-20 см дальше периметра). Удобрение работает только в почве, и поэтому предварительно углом полольника надо сделать бороздку вокруг куста глубиной примерно 5-7 см, равномерно рассыпать в нее гранулы и заровнять почву. Следующая подкормка минеральным удобрением AVA потребуется через три года. При посадке молодых деревьев поступают точно так же. Достаточно одной столовой ложки удобрения на первые три года жизни дерева. Для подкормки взрослых деревьев один раз в три года вносят три столовые ложки удобрения по периметру кроны, заделывая его в почву точно так же, как и под кусты.

Следует отметить, что на это удобрение хорошо реагируют хвойные культуры, хотя к любым другим минеральным удобрениям они, как известно, относятся негативно. Удобрение вносят точно так же и в тех же дозах, как и под деревья: при посадке под корни, а при очередной подкормке – заделывая в почву по периметру кроны растений.

Под многолетние цветы удобрение также вносят один раз в три года по столовой ложке гранул по периметру кроны, а при посадке – под корни. При посадке луковичных культур достаточно одной гранулы удобрения под луковицу. AVA увеличивает количество цветоносов, делает цветки более крупными, усиливает их окраску и запах. Это относится не только к цветочным культурам, но и к репчатому луку, луку-порею, многолетним лукам и к чесноку. Несмотря на то что некоторые из луковичных культур сажают, как однолетники, под них лучше вносить гранулы, а не порошок. Рекомендуется один год вносить удобрение под деревья, второй год под ягодники, третий – под цветы, затем снова под деревья и так далее. Тогда вам ежегодно потребуется около 1 кг гранулированного удобрения.

Удобрение не содержит вредных веществ, включая хлор и тяжелые металлы, оно не закисляет почву и при этом повышает устойчивость растений к засухе, заморозкам и другим стрессовым ситуациям.

В любой самой маленькой частице удобрения содержится полный состав указанных минералов. Покупать AVA, особенно с учетом того, что оно действует в течение трех лет, выгоднее, нежели любые другие минеральные удобрения, это нетрудно подсчитать. Кроме того, оно вносится в малых дозах, поэтому его проще привозить на участок. Так, на участок в 6 соток требуется примерно 15 кг азофоски, которая стоит примерно 100 рублей, микроэлементы, калий, а это еще около 20 рублей. Но, как и большинство минеральных удобрений, азофоска закисляет почву, поэтому в дополнение к обычным дозам извести или доломита нужно еще примерно по стакану раскислителей на каждый квадратный метр земли, что требует дополнительных затрат. В дождливое лето почти все это вымывается из почв в нижние слои и попадет в колодцы, так что растениям мало что достанется. 1 кг удобрения AVA стоит примерно столько же, сколько 5 кг комплексного удобрения, а используются они за сезон на одной и той же площади. Но одно дело – привезти около 10-15 кг традиционных удобрений, и совсем другое дело – всего 2-2,5 кг AVA.

AVA – это минеральное удобрение нового поколения, ему принадлежит будущее.

14. Существует еще одно долгоиграющее удобрение АПИОН, который вносят под все культуры один раз весной на весь сезон. Это пакет, оболочка которого обладает свойствами мембраны: внутрь пакета воды проникает и растворяет находящееся там минеральное удобрение, а наружу не выливается. Но сосущей силы корневых волосков достаточно, чтобы использовать содержащиеся в нем полезные вещества по мере надобности. Поэтому растения получают пищу в любое нужное им время и удобрение не расходуется понапрасну, так как не вымывается из почвы с водой. Экономичное удобрение, хотя и дорогое. Я его в этом сезоне опробовала на томатах и цветной капусте и получила отличные результаты. Кто с ним незнаком – очень рекомендую. Однако у АПИОНов есть существенное «но»: мембранная оболочка долго не разлагается в почве, вопреки утверждению производителей, а потому при регулярном использовании сильно замусоривает грунт и осенью пустые пакетики приходится выбирать руками, граблями. Та еще работка!

15. Гораздо удобнее оказалось универсальное удобрение Буйского химического завода ОМУ (органо-минеральное удобрение), в котором минеральная составляющая находится в органической оболочке (настоящий деликатес для растений!). По мере надобности корни растений постепенно извлекают из гранул все необходимое, а потому удобрение можно внести при посадке и больше не беспокоиться о подкормках. Согласитесь, это очень удобно, поскольку освобождает нас от лишнего труда.

16. В качестве скорой помощи для растений в экстремальных ситуациях (долго стоит холодная погода и корни «не работают», а потому растения голодают) или при резком недостатке какого-либо элемента питания требуется экстренная поддержка-подкормка по листьям. Незаменимые и, несомненно, наилучшие удобрения для этого – Унифлор-рост или Унифлор-бутон.

Одних элементов питания – макроэлементов – растениям надо много, других совсем чуть-чуть – их называют микроэлементами, но от этого они не становятся менее необходимыми. Вообще это деление очень условное, но так уж повелось.

К макроэлементам относятся девять химических элементов: азот (N), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), натрий (Na), кремний (Si), хлор (Cl) и сера (S). Их можно разделить на две группы. Представители одной всегда присутствуют в почве: кальций попадает в грунт при раскислении, кремний – это попросту песок, натрий есть в наших почвах с избытком, хлор тоже, а сера поступает из загрязненного воздуха. А вот в другую группу входят основные элементы питания: азот, фосфор, калий и магний, о внесении которых в почву позаботиться должны мы.

Микроэлементов, необходимых для сбалансированного питания растений, насчитывается девятнадцать, в их число входят девять обязательных, хотя присутствие остальных десяти тоже крайне желательно. Обязательными являются железо (Ре), марганец (Mn), бор (В), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), кобальт (Со), йод (J), хром (Cr). К желательным элементам относятся никель (Ni), вольфрам (W), ванадий (V), литий (Li), титан (Ti), олово (Sn), бром (Br), селен (Se), алюминий (Al), рубидий (Rb).

В состав большинства удобрений входят лишь три основных элемента: азот, фосфор и калий. Поэтому-то садоводы и недооценивают магний, а он, как говорится, позарез необходим, поскольку входит в состав хлорофилла и без него невозможен процесс фотосинтеза.

В удобрения обычно включаются 5-7 микроэлементов. Стоит отметить: если микроэлементы включены в состав удобрений в виде солей, то, попав в почву, они вступают в химические реакции и образовывают недоступные для растений соединения. Чтобы этого не происходило, микроэлементы надо вводить в состав удобрений в виде очень стойких соединений – хелатов, по сути, органических молекул, к которым присоединяют микроэлементы. Хелатированные микроэлементы не растворяются в воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы, а для растений остаются доступными и полностью ими поглощаются.

На одном из предприятий в Санкт-Петербурге налажено производство хелатированных микроэлементов. Они продаются в нескольких вариантах и содержат семнадцать микроэлементов в необходимой концентрации и магний. Это Унифлор-рост и Унифлор-бутон для рассады и комнатных цветов (дополнительно в них есть азот, фосфор и калий), а также Унифлор-микро для подкормок садово-огородных растений микроэлементами в период интенсивного роста завязей (что помогает предотвратить дальнейшее появление гнили внутри плода).

Март

Дачный лунный календарь на 2011 год Март.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Март.
Дачный лунный календарь на 2011 год Март.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Основные работы в марте

1. В начале марта следует посеять на рассаду перцы, баклажаны и высокорослые томаты, если вы не сделали этого в конце февраля. Придется ускорить появление всходов перца. Для этого надо повысить температуру почвы.

Перец взойдет на 8-10-й день, если температура почвы будет +28-32 °С, а баклажан и томат при такой температуре взойдут на 6-7-й и 4-5-й день соответственно. При более низких температурах всходы задерживаются на несколько дней. Нельзя повышать температуру более +40-42 °С, поскольку семена могут погибнуть. Если температура почвы будет ниже +20 °С, перцы и баклажаны могут не взойти вовсе, а всходы томатов появятся через 15-17 дней.

2. При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь появления остальных, емкость надо сразу поставить на окно и проверить температуру: днем она должна быть не выше +16-18 °С, а ночью около +12-14 °С. Через неделю температуру надо повысить на 4-6 °С. Дело в том, что раннее снижение температуры приостанавливает рост подсемядольного колена и препятствует сильному вытягиванию рассады на ранней стадии развития.

Не забывайте, что понижение температуры ниже +8 °С приводит к раннему заболеванию томатов фитофторой и к появлению у них фасетных (махровых) цветков, которые надо обрывать еще в стадии бутона (он ненормально крупный), поскольку из таких цветков вырастает уродливый плод из нескольких сросшихся между собой. Семена из таких плодов брать не следует, так как из них вырастают растения с фасетными цветками.

3. Если у вас уже появились всходы перцев, томатов, баклажанов, то не забывайте, что их подкормку надо начинать, как только развернутся семядольные листочки и растение перейдет на корнесобственное питание. Не следует ждать появления настоящих листьев. Подкормку надо совмещать с поливкой, то есть поливать растеньица не водой, а слабым раствором удобрения. Для этого больше всего подходит Унифлор-рост для рассады баклажанов и томатов и Унифлор-бутон – для перцев.

Можно воспользоваться Кемирой-люкс или Аквадоном-микро либо подкормкой для цветов Идеал. Достаточно одной чайной ложки на 5 л воды. Следует заметить, что эти растворы стоят неограниченное время. Рассаду следует поливать умеренно. Почва должна быть слегка влажной. Типичная ошибка садоводов – излишний полив рассады, что приводит к отмиранию корней из-за недостатка кислорода, к закисанию почвы и появлению мелкой черной плодовой мушки-дрозофилы, которая питается растительной гнилью.

4. Напоминаю, что в это время всходам требуется хорошее освещение, иначе в точке роста будут закладываться листья и отодвинется на более поздний срок закладка бутонов, что, естественно, приведет к задержке плодоношения. Вообще говоря, нужны лампы дневного света, расположенные в 5-7 см над растениями. По мере роста рассады лампы поднимают так, чтобы расстояние в 5-7 см сохранялось. Здесь следует заметить, что перцам длинный день вреден, поскольку они – растения короткого дня. Поэтому подсветку надо включать на 7-8 часов. А баклажаны и томаты – растения длинного дня, и подсветку им следует включать на 11-12 часов в сутки. Если они располагаются у вас все вместе, придется перцы прикрывать черной тканью после 8 часов подсветки. Очень эффективна для подсветки рассады лампа Reflax.

5. После того как у томата появился первый настоящий лист, еще до пикировки (первой пересадки), почву следует осторожно полить слабым раствором меди. Проще всего использовать ХОМ (хлорокись меди), она разводится в холодной воде и в любой посуде, в том числе и металлической. Достаточно взять 1 чайную ложку без верха порошка и развести в 10 л воды (0,05-процентный раствор). Раствор может стоять неограниченное время. Рассаду следует полить этим раствором 2-3 раза до ее пересадки в теплицу. Вместо ХОМ можно использовать циркон (2 капли на 1 л воды). Этот раствор не хранится, его надо сразу использовать под все растения, в том числе и под комнатные цветы. Но им растения надо опрыскивать, а не поливать. Этим вы предотвратите заболевание томатов фитофторой в дальнейшем.

6. Все сказанное выше относится и к баклажанам, поскольку они тоже болеют фитофторой, хотя и в меньшей степени, чем томаты.

7. Еще лучше для профилактики любых заболеваний применять «весенний коктейль». Для его приготовления следует взять по две крупинки Здорового сада и Экоберина, растрясти их до полного растворения в 100 мл воды, добавить 2 капли циркона, 4 капли Унифлора (рост или бутон) либо 4 капли Цитовита, долить воду до литра и хорошо перемешать. Раствор используется весь сразу, причем для любой рассады и комнатных цветов.

8. Просмотрите клубни георгинов и луковицы гладиолусов. Обязательно следует отбраковать больные, вырезать язвочки на луковицах, смазать ранки зеленкой и снова уложить на хранение.

9. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте плохие головки. Те, что пустили ростки, выложите плотно друг к другу на увлажненный мох-сфагнум или почву, насыпанную в неглубокую емкость, и поставьте на подоконник для ранней выгонки на зелень – все равно тронувшиеся в рост луковицы до весны не сохранить.

10. Некоторые садоводы поспешили купить в начале зимы луковицы лилий и тюльпанов, но высаживать их в это время уже поздно. Как же их сохранить до весны? Положите луковицы в открытом бумажном пакете на нижнюю полку холодильника. В начале марта они тронутся в рост, их придется высадить в стаканчики с почвой и подержать в холодильнике еще хотя бы до начала апреля. В начале апреля луковицы тюльпанов можно поставить на подоконник, пусть подрастают, в конце апреля, как только почва позволит, – пересадить их в грунт на участке, прикрыв лутрасилом. А вот лилии придется высадить под пленочное укрытие до того времени, пока не минуют весенние заморозки, потому что существует большая вероятность того, что у них вымерзнут цветочные почки.

11. Точно так же, как высевали сельдерей на снег, можно посеять на рассаду сельдерей черешковый.

12. В начале-середине марта еще не поздно посеять на рассаду семена петунии, львиного зева, немезии, хрустальной ромашки и других долгорастущих цветов с мелкими семенами. Емкости с посевами поместите в полиэтиленовые пакеты, завяжите, поставьте в теплое светлое место.

13. Посейте семена бархатцев и астр в конце марта, присыпав их почвой на 1,5 см. Почву уплотните ложкой. Накройте пленкой и поставьте в теплое место. Почва для астр должна быть предварительно пропарена или хорошо полита раствором Фитоспорина, чтобы уничтожить споры гриба-возбудителя черной ножки. В дальнейшем при пикировке рассады новая почва тоже должна быть пролита Фитоспорином или ХОМ.

14. В конце марта пора навестить участок. Сделайте санитарную обрезку, подготовьте канавки для отвода лишней воды при таянии снега. Опрыскайте сад против зимующих на деревьях и под ними вредителей. Для этого возьмите 700 г мочевины, растворите в холодной воде, процедите и хорошо обработайте весь сад и почву под посадками. Такая высокая концентрация минерального удобрения, проникнув через хитиновый покров вредителей, нарушит их солевой обмен и погубит их. Для сада же в период покоя такое опрыскивание безвредно.

Если стволы деревьев сильно заселены лишайниками, то до начала сокодвижения их легко уничтожить 7-10-процентным раствором железного купороса (1 чайная ложка на 100 мл воды). Стволы можно опрыскать или обмазать кистью. Через три дня лишайники отвалятся сами. Но этого всего ни в коем случае нельзя делать, когда начнется сокодвижение: вы обожжете кору, чем нанесете дереву или кусту большой ущерб – они могут даже погибнуть.

15. Не занимайтесь трудоемкой и совершенно бессмысленной работой – обливанием кустов кипятком. Это ровным счетом ничего не дает.

16. Заготовьте черенки для прививки. Срезанные с концов веток черенки вставьте в клубень сырого картофеля, предварительно проделав в нем отверстия, и аккуратно вложите в пакет (он не завязывается). Можете увезти клубень с черенками домой и хранить его в холодильнике вместе с продуктами до мая. В мае, перед тем как делать прививку, нижний конец обрежьте на 2-3 см наискосок, а верхний – прямо. Прививку, естественно, делают так, чтобы верхний конец был наверху!

17. Внимательно осмотрите кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещом. Их надо обобрать и сжечь, иначе с набуханием почек бродяжки выйдут из них и расселятся по новым почкам. Если на ветке таких почек много, срезайте и сжигайте всю ветку.

18. В конце марта можно провести подзимний сев. У нас на Северо-Западе это лучше делать весной, хотя готовятся к нему, конечно же, с осени: разбивают грядки, делают на них борозды, наполняют мешок сухой почвой и оставляют его на веранде.

Сметите снег с подготовленной грядки. Хорошо полейте борозды горячей водой из чайника. Посыпьте их золой и засейте семена. Затем присыпьте почвой на 2 см и сверху завалите снегом. Обратите внимание: при посеве моркови золу насыпать в бороздки не рекомендуется. Лучше заменить ее порошковой фракцией удобрения AVA, потому что при избыточном содержании в почве кальция морковь становиться многохвостой.

19. Подкармливайте птиц, а в садовом домике разложите приманку для мышей. Можно использовать Шторм, Клерат, Зерноцин, Гельдан, Форэт или просто сделать смесь из одной части цемента, одной части сахара и двух частей муки. Разложите приманку по блюдцам, добавьте пару капель нерафинированного подсолнечного масла и расставьте «угощение» вдоль плинтусов. Грызуны придут на запах масла и, отведав это кушанье, зацементируют свой кишечник, чем обрекут себя на голодную смерть.

Жестокий метод, но и ловушки не гуманнее.

20. Вам понадобятся средства защиты растений от болезней. Существует универсальный защитник сада – Циркон. В некоторых регионах довольно часто весна бывает затяжной и холодной. Если при этом еще стоит и влажная погода, то не избежать заболевания косточковых культур (вишня, слива, абрикос) монилиозом. Это грибковое заболевание проявляется в том, что буквально в одночасье листья на вишнях сворачиваются, становятся коричневыми, а потом чернеют. Кора ветвей темнеет, как от химического ожога. Создается впечатление, что она высыхает. Затем через некоторое время на ветвях вновь появляются молодые листочки, но уже в начале августа листья на вишнях, пораженных монилиозом, преждевременно желтеют и облетают. Ягоды на деревьях обычно растрескиваются и засыхают в момент созревания, так что урожая такие растения не дают.

Обычно рекомендуют обрабатывать деревья препаратами, содержащими медь (0,1-процентным раствором). Обработку надо проводить ежегодно весной после распускания листьев и после уборки урожая в середине лета. Я для этого уже испробовала новый биологический препарат Циркон, который представляет собой смесь гидроксикоричных органических кислот, присутствующих в клеточном соке растений. Обнаружив ветку вишни с коричневым стеблем и засыхающей листвой, я немедленно развела препарат и опрыскала все свои вишни и сливы. Распространение заболевания сразу же приостанавилось.

Чтобы поддержать вновь появившиеся молодые листочки, я опрыскала их Эпином-экстра. Затем в конце июля – препаратом ХОМ (хлорокисью меди) и через две недели еще раз Цирконом. Листья с вишен в августе не облетели, а это первый признак, что вспышку заболевания удалось погасить. На следующую весну после вспышки монилиоза рекомендую провести опрыскивание Цирконом сразу по молодым листьям, не дожидаясь признаков болезни. По моим наблюдениям, Циркон особенно эффективен в паре с Эпином-эстра. Циркон усиливает способность растений к самозащите от любых грибковых, бактериальных и даже вирусных болезней. Оба препарата совместимы не только между собой, но и с другими средствами защиты растений и удобрениями. Мало того, они к тому же обладают способностью усиливать действие химических ядов, поэтому их можно применять в меньших дозах. Надо только помнить, что Циркон и Эпин-экстра не работают в щелочных средах, поэтому их не следует добавлять в раствор натриевой или кальциевой селитры, а также в раствор золы. Кроме того, нельзя использовать сразу три биологических препарата в одном растворе. Так, если вы хотите сразу опрыскать сад против возбудителей болезней и вредителей, то следует в одном растворе использовать Фитоверм и Циркон, а Эпин-экс-тра надо исключить и воспользоваться Экоберином.

21. Отечественный биологический препарат Фитоверм, токсичность которого в 10 раз ниже, чем у синтетических пиретроидов, и в 100 раз ниже, чем у фосфороорганических соединений, несомненно, должен вытеснить с ваших участков ядохимикаты. Его можно применять для обработки комнатных цветов и растений в теплицах, прежде всего против паутинного клеща. Кроме того, препарат эффективен против листоверток, пяденицы, тлей, трипсов. Его несомненное достоинство состоит в том, что он не является синтетическим, чисто химическим препаратом, а дан самой природой – создан на основе почвенного лучевого гриба.

Этот препарат интересен еще и тем, что, действуя на вредителей, он не оказывает губительного воздействия на полезных насекомых, в частности на пчел. Но чтобы пчелы не пили препарат, попавший в чашечки цветков, вместе с нектаром, обработку следует проводить поздно вечером, когда полезные насекомые прекращают свою работу. Фитоверм – препарат широкого спектра, он одинаково губителен и для сосущих, и для грызущих вредителей. Его эффективность очевидна. Так, при обработке теплиц фирмы «Лето» в Санкт-Петербурге погибло до 90 % паутинных клещей, а хищные клещи, уничтожающие паутинных, остались. Тлю препарат уничтожил на 30-60 %%, а хищные галлицы, истребляющие тлей, остались живы.

Появился аналогичный препарат под названием Акарин (Агравертин или Искра-био), который также является биопрепаратом, так как получен из почвенных бактерий-аквамитеков. Действие всех этих препаратов заключается в том, что любой вредитель, сосущий или грызущий, отведав растений, обработанных ими, прекращает питаться уже через два часа после обработки, так как у него возникает паралич желудочно-кишечного тракта. Через двое суток вредитель погибает от бескормицы. Если такого вредителя склюют птицы или съедят полезные насекомые, с ними ничего не случится, так как препараты не действуют опосредованно. Оба препарата всасываются листьями растений и функционируют в клеточном соке около трех недель, продолжая все это время защищать растения от вредителей. Человек или животное может без всякого вреда есть обработанные препаратом растения и/или их плоды уже через 48 часов после обработки.

Апрель


Дачный лунный календарь на 2011 год Апрель.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Апрель.
Дачный лунный календарь на 2011 год Апрель.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Что делать в апреле?

Как только зацвела мать-и-мачеха, можно делать посев в грунт всех холодостойких культур: моркови, салата, шпината, укропа, лука-чернушки. Считается, что самое подходящее для этого время – с 10 по 12 апреля, а также с 25 по 27.

В эти же дни можно сеять на рассаду в теплице семена однолетних цветов, капусты, зеленных культур.

Основные работы в апреле

1. Апрель – месяц ответственный. Прежде всего надо спустить с участка воду. Для этого прокопайте траншейки по склону участка, чтобы вода стекала в канаву. Если склона на участке нет, просто выкопайте неглубокую канавку, постепенно углубляя ее так, чтобы вода стекала в нужном направлении. Особенно опасен застой воды для малины, земляники и клематисов.

2. В начале месяца надо снять лапник с молодых посадок земляники, роз, ирисов, клематисов, лилий, особенно с восточных гибридов, поскольку под теплым укрытием они быстро тронутся в рост, а во время возвратных заморозков цветопочки могут вымерзнуть. Ящики с роз и клематисов снимать не торопитесь.

3. Подкормите азотным удобрением (3 столовые ложки мочевины на 10 л воды) любисток, ревень, щавель. Можно использовать вместо мочевины настой навоза или птичьего помета, разбавленного водой в пропорции 1 : 10 или 1 : 20 соответственно. Если после этого вы накроете посадки лутрасилом или поставите над ними дуги и натянете пленку, то уже к первому мая у вас будет зелень.

4. Если компостная куча расположена на солнце, на нее можно посеять раннюю зелень – кервель, кресс-салат, кинзу, петрушку, салат, шпинат, укроп и раннюю морковь, а также редис. Для этого пролейте прошлогоднюю кучу компоста горячей водой, поверх компоста насыпьте слой почвы высотой примерно 7-8 см и посейте семена. Я обычно делаю это так: одну чайную ложку семян смешиваю с 1/2 стакана мелкого песка и сею в борозды так, как солю пищу. Можно использовать специальные сеялки, у которых регулируется отверстие по величине семян. В этом случае всходы не будут загущены. Сверху посевы можно прикрыть пленкой до появления побегов. Под пленкой сохраняются тепло и влага, и они появляются быстрее. После появления всходов пленку надо снять, иначе ростки могут «сгореть». Если накрыть посевы лутрасилом или спанбондом, то укрывной материал можно не снимать, пока растения не подрастут, но если стоит сухая или ветреная погода, посевы до появления всходов следует поливать прямо по материалу, чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы.

5. В начале месяца предварительно вырастите на овощных грядках сорняки, накрыв грядки старой пленкой и закрепив ее так, чтобы не снес ветер. Как только сорная трава взойдет под пленкой, снимите ее и прорыхлите грядки, оставив их открытыми на сутки. Затем снова накройте пленкой и повторите операцию. Теперь в верхнем слое почвы сорняков на грядке нет. Перед посевом важно не перекапывать почву, а только прорыхлить ее плоскорезом Фокина и затем сделать острым концом плоскореза борозды. Посев в открытый грунт всех перечисленных выше культур можно производить в момент цветения мать-и-мачехи, то есть в конце апреля – начале мая.

6. Чтобы получить раннюю землянику, накройте хотя бы одну грядку пленкой на дугах или двойным тонким лутрасилом прямо по кустикам.

7. Дома рассаду томатов и перцев поливайте умеренно, чтобы не переувлажнить почву. Не забывайте, что рассаде нужно хорошее освещение. В качестве подкормки я использую слабый раствор Унифлора-роста (1 чайная ложка на 5 л воды), которым я поливаю рассаду вместо воды. Не забудьте сделать опрыскивание листьев томатов и баклажанов очень слабым раствором медного препарата (проще всего использовать хлорокись меди – ХОМ, растворив 1/5 часть чайной ложки порошка в 5 л воды). Раствор может стоять, вы им воспользуетесь еще два раза с интервалом в две недели. Это хорошая профилактическая мера против фитофторы. А вот часто рекомендуемое опрыскивание раствором марганца можно не делать, поскольку от фитофтороза оно не спасает, а другие заболевания на рассаде томатов появляются редко. Раствором марганцовокислого калия можно опрыскивать перец, особенно если ему досаждает тля. Перец трудно уберечь от нападения тли, если в том же помещении, где растет рассада, находятся и комнатные растения. В квартире можно применять Фитоверм. Это отличная защита не только от тли, но и от трипса.

Замечательные результаты дает систематическое опрыскивание рассады (или полив) раствором препаратов Здоровый сад и Экоберин (по две крупинки каждого растрясти до полного растворения в 100 мл воды, а затем, добавив воду до 1 л, хорошо размешать). Раствор может долго храниться.

8. Пора нам заняться картофелем. Достаньте его из хранилища, опустите в горячую (45 °С) воду. Когда вода остынет, добавьте марганцовокислый калий (до ярко-розового цвета) и подержите клубни в растворе 15-20 минут. Затем промойте их, просушите и выложите на яровизацию в светлое и прохладное место.

В конце апреля уберите картофель в картонные коробки, прослаивая каждый слой газетами, и поставьте в теплое место, чтобы клубни дали хорошие крепкие ростки. Высаживать следует подрощенные клубни, что ускорит созревание урожая на две недели.

9. Если вы не сделали обрезку, этим еще можно заняться в самом начале месяца. Начинайте с кустов черной смородины, крыжовника и жимолости.

Обрежьте черные концы веток, омолодите кусты, вырезав старые ветки. У крыжовника удалите все молодые побеги, которые появились в середине куста, оставляя только те, что растут по краю. У красной и белой смородины верхушки веток не обрезают, а лишь убирают старые ветки и те веточки, которые направлены внутрь кроны. У жимолости делают обрезку загущающих крону или поломанных веток.

Вишни и сливы обрезать не торопитесь, оставьте это на осень, иначе ранки после обрезки под сильным напором сока не закроются и образуется камедь – наросты из загустевшего сока.

Не спешите и с обрезкой яблонь и груш. После суровой зимы концы веток могли подмерзнуть, но часть веток сумеет восстановиться из почек на коре, поэтому отложите обрезку на конец лета. Подмерзшая древесина у яблонь имеет на срезе светло-коричневую окраску.

Начинайте делать обрезку с конца ветки и, постепенно передвигаясь к скелетным ветвям, доберитесь до того места, где срез светлый: дальше ткань дерева жива и резать не надо. Имейте в виду, что у груши неподмерзлая древесина слегка кремовая, так что не пытайтесь дорезать ветку до белой древесины!

10. В самом начале месяца, пока еще не пробудились почки, можно успеть сделать опрыскивание железным купоросом (1 чайная ложка без верха на 100 мл воды) для уничтожения лишайников на стволах деревьев.

Кроме того, еще не поздно обработать посадки против зимующих вредителей раствором мочевины (700 г на 10 л воды). Опрыскивание надо делать по концам веток, по веткам и скелетным ветвям, по стволу и приствольному кругу (по почве).

Ближе к концу месяца следует опрыскать те растения, у которых раздвинулись чешуйки почек и появился зеленый конус листочков, поскольку в этот момент там откладывают личинки первые вредители. Но, конечно же, нельзя в это время использовать раствор высокой концентрации, поэтому опрыскивайте настоями и отварами сорняков или настоем хвои, чтобы дезориентировать вредителей их запахом.

11. Апрель – хорошее время для прививок. Можно срезать черенки для прививки в начале апреля, завернуть их в газету, сложить в полиэтиленовый мешок и прикопать в снег с северной стороны дома, но так, чтобы их не залило талой водой. В конце месяца можно использовать их для прививки.

12. В конце месяца посейте прямо в грунт, на постоянное место, семена однолетников, которые не боятся заморозков: мак, эшшольцию, космею, васильки, иберис, водосбор, незабудки. Остальные цветы тоже можно сеять прямо в грунт, даже такие, как табак и петуния, но их посевы следует прикрыть пленкой, натянутой на небольшие дуги. Дуги легко сделать самим из ивовых прутьев, очищенных от коры (ива растет вдоль канав в каждом садоводстве). В качестве подпорок для лутрасила можно также использовать пластиковые бутылки с водой, расставленные вдоль посадок. Вода придает бутылкам устойчивость и, нагреваясь днем, ночью отдает тепло, тем самым выравнивая резкие суточные перепады температур.

13. В конце месяца можно снять укрытие со всех декоративных растений, кроме клематисов. Их отрастающие побеги лучше прикрыть хотя бы лутра-силом.

14. Листовую петрушку на зелень и кустовой укроп дома можно посеять на рассаду в начале апреля, с тем чтобы высадить их в теплицу или грунт в самом начале мая. Кроме того, можно посеять капусту среднего срока созревания, как кочанную, так и цветную (или брокколи).

15. Сейчас в крупных городах появились огромные магазины «Obi», специализирующиеся на продаже товаров для садоводов. Там, в частности, представлен большой выбор всевозможного посадочного материала. Однако следует знать, что весь этот ассортимент выращен по специальным технологиям на конвейере в теплицах, а потому в открытом грунте, как правило, погибает, особенно в Северо-Западном регионе. Такие растения следует содержать в контейнерах и выставлять на улицу только в подходящую погоду.

16. В теплице во время образования бутонов очень эффективно применять препарат Завязь – природный стимулятор плодообразования. Завязь относится к биопрепаратам природного происхождения. По сути, это растительный гормон гибберелин. Он присутствует во всех растениях и отвечает за плодообразование. Если в растении его вырабатывается достаточно, то плоды нормально завязываются, растут и созревают. Но если в силу каких-либо причин в растении образуется недостаточное количество гибберелина, плодообразование затрудняется, завязи формируются плохо и преждевременно опадают, плоды вырастают мелкими и уродливыми.

Основной источник гибберелина в растениях – листья и созревающие семена. При отсутствии оплодотворения нормальные семена не образуются, потому и гибберелина вырабатывается недостаточно. Когда же это происходит? В сильную жару, при высокой температуре в теплицах, во время засухи, при длительном похолодании, в холодное сырое лето, в период поздних весенних заморозков в момент цветения, при резком перепаде температур, недостаточной освещенности, отсутствии насекомых-опылителей – то есть практически всегда в нашей климатической зоне. Это еще один весьма существенный фактор, наряду со скудными почвами и неустойчивой погодой, из-за которых Северо-Запад относят к зоне рискованного земледелия.

Вот тут-то и приходит нам на помощь препарат Завязь (а также Бутон или Гипперсиб), который стимулирует прорастание пыльцевых зерен и рост пыльцевых трубок, благодаря чему оплодотворение происходит активнее даже при неблагоприятных условиях. Кроме того, он восполняет недостаток гормона гибберелин в растении и тем самым стимулирует развитие плода при неполном оплодотворении и даже при его отсутствии. Цветочные кисти, обработанные препаратом, притягивают к себе питательные вещества, и завязей образуется больше, растут они быстрее и дают более ранний и дружный урожай.

Однако для достижения максимального эффекта Завязь надо правильно применять. Для приготовления рабочего раствора 1 г препарата разводят в 1 л воды. Опрыскивание производят либо рано утром, либо вечером в сухую безветренную погоду, равномерно смачивая цветы и бутоны либо листья растения. Одного литра рабочего раствора достаточно для обработки 25 м2 посадок, так что обработку производят, довольно быстро передвигаясь по участку. К примеру, такого количества препарата достаточно, чтобы обработать две взрослые плодоносящие яблони.

Готовый раствор может храниться не более суток, так как гибберелин довольно быстро окисляется и эффективность от его применения резко падает. Обрабатывать Завязью можно не только семечковые культуры, но и косточковые, а также землянику, ягодные культуры, все овощные, особенно растущие в теплицах. Эффективен препарат и для капустных растений и огородной зелени, так как усиливает рост вегетативной массы. Хорошие результаты получены от его применения на картофеле.

Обработку многолетних растений делают один раз в момент бутонизации и цветения. Так как Завязь вызывает интенсивное плодоношение, чтобы не истощать растения, их следует усиленно кормить и поить, и кроме того, нормировать урожай, не допуская слишком большой перегрузки.

Обработку однолетних растений делают 2 раза за сезон: томаты опрыскивают в момент цветения вторых и третьих кистей, огурцы – в начале цветения и в момент массового цветения, особенно при неблагоприятной погоде. Картофель опрыскивают в начале цветения и еще раз через 7 дней. Перец и баклажаны обрабатывают на этапе появления первых бутонов и повторно в момент массового цветения. Капусту следует опрыскать три раза: в фазе шестых-восьмых листьев, затем в момент завязывания кочана у белокочанной капусты или головки у цветной и еще раз через 10-12 дней. Горох подвергают обработке дважды: в фазе бутонизации и массового цветения. Впрок препарат не закупайте, потому что срок его хранения всего два года. Продается Завязь в магазинах для садоводов.

17. На садовых участках с самого начала весны начинают орудовать садовые разбойники – муравьи. Всем досаждают муравьи. Они везде, куда ни глянь: и в домах, и в бане, и в теплице, и даже в крыше над колодцем. Многие по старинке считают, что муравьи – великие труженики и чрезвычайно полезны (санитары леса и тому подобное). Спору нет, в старых умирающих лесах они, конечно, полезны. Но вот в молодых посадках, и тем более в садах, они тотчас же становятся тунеядцами. Вместо того чтобы уничтожать гусениц и других вредителей, они начинают выедать верхушки молодых растений, завязи ягодных кустов, бутоны цветов и расселять по всему саду тлю. Мало того, свои поселения они устраивают под корнями многолетних цветов, в землянике и даже среди клубней картофеля. Выделяемая ими муравьиная кислота явно угнетает растения. А уж если они поселились в доме, наглости их нет предела: они умудряются залезть даже в закрытую сахарницу.

Каким же способом лучше всего от них избавляться? Спору нет, для почвы эффективнее всего использовать Фенаксин, опыляя этим порошком обнаруженные яйцекладки или места скопления муравьев. Ну а если они уже создали муравьиные кучи, требуются другие препараты – Муравьед или Мурацид. Их разводят в ведре воды и выливают в кучи, с которых предварительно снимают верхушки, чтобы препарат лучше проник внутрь. В этом случае погибнет матка и, следовательно, не будет воспроизводиться муравьиное потомство. Поскольку каждый муравей долго не живет, то и муравьиные кучи постепенно опустеют. Через месяц вы их сможете просто разбросать по участку.

Выносить муравьиные кучи с участков – дело бесперспективное, потому что все муравьи вернутся обратно на свое место, даже с расстояния 4 км. В доме, бане, сарае и теплице я рекомендую применять любой гель, будь то Великий воин, Двукомпонентный гель, Абсолют или техноэкспортовский гель против муравьев и тараканов из серии «Чистый дом». Все они эффективны и экономичны.

Весной следует нанести буквально по капле геля на каждый стебель смородины, пионов, роз, и муравьи больше не тронут эти растения. На стволы яблонь надо нанести по 4-6 капель как можно ближе к почве. Тогда муравьи не потащат на яблони тлю да и сами погибнут, отведав геля. Если муравьи завелись в доме, срочно принимайте меры по их уничтожению. Для этого достаточно нанести любой из вышеуказанных гелей на ножки стола, кроватей, по муравьиным дорожкам на расстоянии 30-50 см друг от друга. Иначе муравьи заполонят весь дом.

Мне очень понравилась новая разработка компании «Техноэкспорт» под названием Муравьин. Дело в том, что препарат не надо разводить водой в отличие от Муравьеда или Мурацида, а значит, действующее вещество не может просочиться в водоемы или колодцы и тем самым стать источником опасности для нас с вами. Кроме того, препарат гранулирован и не пылит в отличие Фенаксина, поэтому при использовании не попадает в дыхательные пути и не вызывает аллергических реакций.

Муравьин – это пищевая приманка. Муравьи ее охотно поедают, а поскольку они делятся пищей со всеми своими сородичами, то и приносят им гибель. Мало того, они обязательно угостят этим лакомством матку, соответственно и ее погубят. А это самое главное, поскольку яйцекладки в этой колонии муравьев прекратятся и все сообщество перестанет существовать.

Эффективность препарата высокая. Попробуйте, думаю, что он вам понравится (а главное, он нравится муравьям). В доме им пользоваться безопасно, поскольку он не пылит.

18. Сонет – колорадскому жуку «нет»! Этот препарат разработан специально против колорадского жука, который, как все знают, сумел приспособиться практически ко всем известным химическим ядам, почему и потребовалось срочно создать что-то новое. Мне очень нравится этот препарат. Его и химическим-то в полной мере назвать нельзя, поскольку он действует на колорадского жука не совсем обычно. Жук, съев обработанные Сонетом листья картофеля, теряет хитиновый покров, то есть у него крылья и брюшко начинают растворяться, а у личинок хитиновые покровы не образуются. Такие «мягкотелые» вредители не могут спариваться и давать потомство, а потому размножение колорадского жука приостанавливается, а ведь он как раз и страшен несметными полчищами своего прожорливого потомства. Удобно и то, что требуется всего одна обработка картофельного поля за сезон до начала цветения. Как только вы обнаружили на картофельной ботве этого желтого с продольными черными полосками жука или его оранжево-розовую жирненькую личинку, тут же берите в руки опрыскиватель и вперед. Важно, чтобы препарат успел всосаться в листья до того, как его смоет дождь. Требуется на это около 3-4 часов чистого неба. И еще один момент: все всасывающиеся препараты следует использовать под вечер, чтобы они всосались листьями, а не испарились на солнце.

Мне лично Сонет нравится еще и тем, что с его помощью я успешно борюсь с лилиевой журчалкой (в обиходе этого краснокрылого жука часто называют «пожарником»). К нам этот жук был завезен несколько лет назад из Голландии вместе с посадочным материалом луковиц лилий. Он, так же как и колорадский жук, прекрасно приспособился практически ко всем химическим препаратам. Ранней весной, как только верхний слой почвы прогреется до температуры примерно +10 °С, он вылезает на поверхность, чтобы начать спаривание. Потомство его довольно прожорливо: буквально 3-4 личинки в течение пары дней могут подчистую объесть все листья лилии и даже полакомиться бутонами, если таковые успели появиться к их обеду. Можно, конечно, собирать и жуков, и личинок, но только если растений немного. А если у вас растет более 50 лилий, то такая работа весьма утомительна, поскольку обход растений вам придется делать ежедневно с утра пораньше, пока жуки малоподвижны. Иначе при вашем приближении хитрые жуки моментально свалятся с листьев и, упав на почву черным брюшком вверх, станут незаметными. Так вот, однократная обработка Сонетом избавит вас от этого труда.

Не вздумайте применять Сонет против долгоносика на землянике! Препарат всасывается и попадет в ягоды. В клубни картофеля он не попадает при одном непременном условии: картофель опрыскивают до цветения, когда еще не образовались клубни.

Май

Дачный лунный календарь на 2011 год Май.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Май.
Дачный лунный календарь на 2011 год Май.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Что делать в мае?

1. Очень полезно опрыскивание всех растений в момент разворачивания листьев «весенним коктейлем», который готовят так: по две крупинки Здорового сада (для нормализации клеточного сока растений) и Экоберина (для защиты от неблагоприятных атмосферных воздействий, в том числе заморозков, солнечных ожогов, резкой смены температур) нужно растрясти до полного растворения в 100 мл воды. Именно растрясти, а не размешать, чтобы поменялась структура воды. Не забывайте, что в это время нельзя ни ругаться, ни впадать в уныние. У вас обязательно должно быть хорошее настроение. Если его нет, хотя бы включите приятную для вас музыку. Долейте воды до 1 л (то есть еще 900 мл) и добавьте в раствор по 2 капли Циркона (для защиты против всех болезней) и Фитоверма (для защиты против всех вредителей), 4 капли Цитовита, Унифлора-роста или Унифлора-бутона (для подкормки, так как корневая система в холодных регионах еще не приступила к работе). Затем как следует размешайте раствор и приступайте к обработке сада. Помните о том, что биопрепараты надо использовать сразу после приготовления.

Буквально через 20-30 секунд после того, как разворачивается лист, в ядре хлорофилла начинается процесс фотосинтеза. Но так как земля в зоне залегания корней обычно в это время еще не прогрелась до +8 °С, корни продолжают спать и не работают, то есть не поставляют в лист макро– и микроэлементы, необходимые для образования белка. Это характерно для регионов с холодным климатом, в частности Северо-Запада. А лист начинает вырабатывать углеводы уже через 20 секунд после разворота. Для этого всего лишь требуются квант света, углекислый газ, которого достаточно в воздухе, и вода, присутствующая в растении всегда. Все вредители летят со всех сторон на это угощение, ведь как насекомые, так и клещи предпочитают углеводы, а не белки.

Единственно правильный путь – срочно дать растениям все необходимое для выработки белка, то есть сделать внекорневую подкормку по листьям. Опрыскивание обязательно следует проводить на тех растениях, которые болели предыдущим летом, да и для остальных это отличная профилактика. Вместо Унифлоров можно использовать Аквадон-микро, Цитовит, Флорист, раствор Кемиры-комби или хотя бы Азофоски, а еще лучше Растворина.

Гомеопатический препарат Здоровый сад нормализует биохимические процессы и поддерживает баланс между углеводами и белками на уровне, какой должен быть у здоровых растений, поэтому вредители, да и некоторые болезни, такие растения не трогают. В частности, при систематическом опрыскивании сада (один раз в 3-4 недели) удается полностью избавиться от плодожорки и парши на яблонях.

Если у вас недостаточно сил или времени на такое глобальное опрыскивание, то раствором препарата Здоровый сад можно просто поливать посадки. Эффект все равно будет, только более медленный. Но одного полива недостаточно, поскольку длительность действия этого препарата не превышает трех недель. Если вы заквашиваете сорняки (дело это очень хорошее), можете предварительно растрясти весь пакетик с крупинками Здорового сада в небольшой бутылочке с водой до полного растворения, а затем вылить в бочку с сорняками и размешать. А вот Фитоспорин внести сразу на весь сезон в бочку с сорняками нельзя. Его следует растворить в небольшом количестве воды (в соотношении 1 : 2) и держать такой концентрированный раствор в тени. По мере надобности из раствора следует брать по столовой ложке на 10 л воды и поливать почву и растения. Очень хорошо делать такую смесь из Фитоспорина и Гуми вместе. Так что выбор есть, дело за вами, решайте, сколько чего следует купить на предстоящий сезон.

2. Май – самый напряженный месяц, недаром существует пословица «Май идет – работ невпроворот». Прежде всего внимательно осмотрите свою рассаду. Если листочки начали скручиваться книзу, а листовые пластинки искривляются или становятся выпуклыми – на них поселился паутинный клещ, который виден только в лупу. Может появиться тля на перцах. Надо срочно обработать рассаду, а заодно и комнатные цветы Фитовермом или Искрой-био (Агравертином). Кроме того, перед перевозкой рассады томатов на участок, необходимо сделать профилактическое опрыскивание слабым раствором меди против фитофторы. Проще всего взять на кончик ножа порошок ХОМ (хлорокись меди), развести его в 1 л воды и затем опрыскать под вечер рассаду томатов. Вместо меди можно использовать Циркон. В квартире он предпочтительнее.

3. Рассаду астр следует обязательно полить раствором Фитоспорина или опрыскать Цирконом или тем же ХОМ для профилактики против черной ножки.

4. Если любая рассада имеет бледноватую зелень, подкормите ее раствором кальциевой селитры (чайная ложка на 3 л воды). Если листья тянутся вертикально вверх или нижняя часть листьев и стебель имеют фиолетовый цвет, особенно у томатов, – это недостаток фосфора. Сделайте подкормку, растворив чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата (или столовую ложку золы) в стакане горячей воды, дайте постоять раствору ночь, затем разбавьте его 3 л теплой воды, размешайте и полейте томаты. У баклажанов часто бывает фиолетовый стебель – это особенность некоторых сортов, а не недостаток фосфора. Если баклажанам не хватает фосфора, они поднимают листья вверх. Перцы редко испытывают фосфорное голодание. Чаще им не хватает калия – тогда листья у них закручиваются лодочкой вверх. Дайте им подкормку калийной селитрой (чайная ложка на 3 л воды) или опрыскайте раствором Унифлора-бутона (чайная ложка на 5 л воды). Если перцы здоровы, у них молодые листочки светлее, чем остальные.

5. Перед перевозкой на участок не поливайте рассаду 2-3 дня. Тогда она станет менее хрупкой и легче перенесет переезд, да и вам будет не так тяжело, ведь почва сделается сухой и легкой. При высадке рассады томатов в теплицу готовьте такие лунки, в которые помещается рассада с комом земли, и томаты при этом можно еще заглубить в почву. Перед тем как рассаду опустить в лунку, положите неполную столовую ложку суперфосфата и 1/3 чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, слегка перемешайте с почвой и налейте в нее не менее 4-5 л воды. Когда вода впитается, высаживайте растения. Затем томаты следует приокучить, а почву под ними замульчировать. В качестве мульчи можно использовать верховой торф слоем около 10 см и просто газеты, сложенные в несколько слоев, чтобы не допустить испарения влаги с поверхности земли. При такой посадке вы смело можете весь сезон не подкармливать и не поливать томаты. Вода будет уходить вниз, и корни потянутся за ней, а на глубине влага есть всегда. Мало того, небольшая нехватка воды полезна, поскольку создает стрессовую ситуацию, при которой томаты быстрее вступают в плодоношение. Этот метод не годится для высадки рассады перцев или баклажанов, поскольку их следует поливать все лето, хотя и умеренно. Перцы не переносят малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы, но в то же время не любят и переувлажнения.

В первую половину мая пасленовые культуры нельзя подкармливать азотом в любой форме. Во-первых, азот снижает морозостойкость любых растений, во-вторых, пасленовые культуры сбросят бутоны и даже завязи. Так что повремените с подкормкой навозом, настоем сорняков или Кемиры до того момента, когда у них начнут расти завязи. Напоминаю вам, что перцы при пикировке и пересадке не заглубляют, а вот баклажаны можно заглубить. В лунку под перцы перед высадкой рассады следует внести чайную ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, или столовую ложку золы. Перцы и баклажаны любят порошковую фракцию удобрения AVA – ее внесите в количестве 1/3 чайной ложки.

6. Распикируйте рассаду однолетних цветов, листовой петрушки, кустового укропа.

7. Подержите прозелененные клубни картофеля полчаса в растворе Фитоспорита или ХОМа для профилактики грибных заболеваний. Затем разложите их в ящики на проращивание, переслаивая газетами. Накройте газетами последний слой картофеля и закройте ящик. Поставьте его в самое теплое место. Клубни быстро дадут ростки. Картофель в такой упаковке легко перевозить на дачу. Высаживать его следует в момент цветения черемухи. Несмотря на похолодание, почва уже достаточно прогрелась и в ней достаточно влаги. В регионах с холодным климатом не рекомендуется сажать картофель глубоко (на штык лопаты), потому что почвы здесь, как правило, холодные. Картофель – культура теплолюбивая, и, чтобы клубни тронулись в рост, температура почвы должна быть +12-15 °С в зоне корней. Снизу идет холод, верхний слой немного прогрелся, поэтому сажайте картофель на глубину половины штыка лопаты. А для защиты от проволочника под каждый клубень кладите горсточку сухой луковой шелухи.

8. На участке сейчас уже нельзя делать опрыскивание сада концентрированным минеральным удобрением или железным купоросом против лишайников. Оставьте эту работу на позднюю осень, но защитное опрыскивание против первых вредителей, которые откладывают личинки и яйца в раскрывающиеся почки, а затем обособляющиеся бутоны, сделать надо. До цветения можно использовать карбофос, поскольку он разлагается в течение недели и, соответственно успевает обезвредиться к моменту появления полезных насекомых в саду. Еще лучше провести опрыскивание настоем корок цитрусовых культур или луковой шелухи. Особенно важно своевременно сделать это на калине.

9. Землянику можно обработать Фитовермом против долгоносика и Цирконом против серой гнили. Эти препараты совместимы, поэтому можно растворить их вместе в 1 л воды, взяв 2 капли Циркона и 4-6 капель Фитоверма.

10. Кусты крыжовника, поражающиеся мучнистой росой, можно обрабатывать препаратами Вектра или Топаз. Но я предпочитаю не химические средства защиты, а потому использую замечательную троицу: Циркон, Эпин-экстра и Цитовит.

11. Яблони, болеющие паршой, обычно рекомендуют обработать Вектрой или Скором. Первое опрыскивание делают по молодым листьям, второе – примерно через две недели после завершения цветения – по молодым завязям. Осенью проводят еще одно опрыскивание теми же препаратами после снятия урожая. Эти химические яды лучше заменить Цирконом с Эпином-экстра и Цитовитом в момент разворачивания листьев, по молодым завязям можно опрыскать Цирконом с Цитовитом (в это время растения особенно нуждаются в микроэлементах). А после уборки урожая снова сделайте опрыскивание Цирконом. Систематическое применение Здорового сада также избавит яблони от парши. Так что выбор средств защиты яблонь в ваших руках.

12. Проследите, чтобы в момент цветения муравьи не объели завязи черной смородины. Если кусты цветут, но ягод не дают – это их работа. Под кустами для защиты от муравьев можно разложить тряпку, смоченную в керосине. Но только не поливайте керосином почву! Муравьи и многие другие насекомые не любят этот запах. Они покинут это место. На каждый ствол, растущий из земли, можно капнуть по капле препарата Абсолют против муравьев или нанести гель Чистый дом. А еще лучше использовать гель Великий воин – это приманка, и муравьи сбегутся полакомиться ею. Поскольку они угощают друг друга едой, то каждый из них не только погибнет сам, но и уничтожит массу своих сородичей, а главное – матку. Кстати, точно так же этот препарат действует на ос. Если на почве под кустами суетится большое количество муравьев, снимите примерно 2 см верхнего слоя почвы – вероятнее всего, там окажется муравьиная яйцекладка. Опылите яйцекладку препаратом Фенаксин или Муравьин. Все муравьи и яйца погибнут.

13. Обрезку сада в мае делать не следует, особенно это касается вишен, слив и всех лиан, в том числе винограда. Оставьте обрезку на осень.

14. В течение мая можно делать прививку яблонь, если вы заранее приготовили и сохранили черенки.

15. Проверьте, нет ли почкового клеща на черной смородине. Клещи находятся в больших круглых вздутых почках, которые сильно отличаются от других почек и хорошо видны. Почки надо обобрать и сжечь в печке.

16. Когда черная смородина зацветет, посмотрите, нет ли на кустах ненормальных цветков с узкими сросшимися лепестками грязно-розового цвета. Это признаки очень опасного и заразного для других кустов заболевания черной смородины – махровости. Такой куст следует немедленно выкорчевать и сжечь, даже если больные цветки вы нашли только на одной ветке.

17. Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая проникает внутрь листа, выедая мякоть. Ее испражнения вызывают отравление и красное вздутие листьев. От нее поможет раннее опрыскивание по молодым листьям Фитовермом, который ими всасывается и функционирует в клеточном соке в течение трех недель, защищая растение от любых сосущих или грызущих вредителей. Всякое наружное опрыскивание делать бесполезно, ведь тля находится внутри листа.

18. Как только появятся розовые ростки на пионах, следует сразу же сделать по ним защитное опрыскивание против гнили либо раствором любого содержащего медь препарата, например бордоской жидкости, либо Фитоспорином.

19. Откройте розы и клематисы и сделайте такое же опрыскивание. Затем снова накройте их, но уже без лапника, только ящиками. Сверху обратно положите пленку, прижав ее камнем, чтобы не унес ветер. Снимете укрытие, когда окончательно минуют заморозки.

20. Опрыскать по почве также надо посадки флоксов, многолетних астр, дельфиниумов и бородатых ирисов.

21. Попозже, когда появятся всходы лилий, сделайте такое же опрыскивание по ним. Это особенно важно для восточных гибридов. Их следует опрыскивать систематически, все лето, хотя бы раз в месяц, каким-либо из этих препаратов. Этим вы убережете их от скверного грибкового заболевания – ботритиса.

22. В самом начале мая посейте в грунт лук-чернушку, яровой чеснок, петрушку, укроп, кинзу, кресс-салат, щавель, морковь, салат, репу – если, конечно, вы не сделали этого в конце апреля. Чтобы всходы не загущались, перед посевом смешайте чайную ложку семян, чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, 1/2 стакана мелкого речного песка и сейте в подготовленные борозды так, как будто солите пищу. Можно воспользоваться и золой, но только не под морковь – она станет многохвостой. Вместо песка можно взять использованную чайную заварку или кофейную гущу. Чтобы из верхнего слоя почвы не ушла влага, до появления всходов все посевы необходимо накрыть старой пленкой, закрепив ее, чтобы не унес ветер. Потом, когда появятся побеги, снимите пленку и накройте всходы лутрасилом. Поливать можно прямо по лутрасилу.

23. Редис надо сеять поштучно сразу через 3-4 см. Но редисы-гиганты, такие как Дуро, Алешка или Белые ночи, сеять надо на расстоянии 5-7 см, а затем еще прореживать, съедая подросшие корнеплоды. Тогда оставшиеся достигнут в диаметре 8-10 см. В противном случае из-за недостатка места корнеплоды будут иметь около 4 см в диаметре.

24. В теплицах на утепленный грунт (например, траншеи с сеном, внесенным под слой почвы на глубину 25-30 см) уже в первых числах мая можно сеять сухими семенами огурцы, а также семена тыкв и кабачков на рассаду. Кроме того, свеклу и цветную капусту, как и семена однолетних цветов, тоже можно посеять в теплице и сразу же накрыть посевы пленкой, которую, как только появятся всходы, заменить на двойной тонкий лутрасил.

25. В середине месяца можно высевать семена арбузов и дынь, а также пересаживать рассаду томатов, перцев, баклажанов, но над ними следует горизонтально натянуть прочную проволоку и накрыть высаженные растения двойным тонким лутрасилом, перекинув его через проволоку. Под таким укрытием растения в теплице переносят заморозки до -6 °С. При посадке рассады или при посеве сухих семян огурцов в лунки следует внести Гидрогель, который предварительно замачивают в воде. Гидрогель превращает воду в гель, поэтому вода не уходит вглубь и не испаряется с поверхности почвы. Растения постепенно забирают из него влагу. Полив можно делать один раз в две-три недели. Гидрогель заменяет капельный полив водой. При посеве семян и высадке рассады проще всего внести в лунки 1/3 чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA. На этом минеральные подкормки растений заканчиваются. Под огурцы хорошо перед посевом или пересадкой рассады вносить калийную селитру. Все оставшееся лето вам потребуется лишь поливать огурцы не водой, а настоем сорняков. Полив огурцов, посаженных на Гидрогель, сокращается до одного раза в 20 дней.

26. Горох и бобы – растения холодостойкие, их можно высевать в грунт уже 9-10 мая, не делая предварительного замачивания. Фасоль следует залить очень горячей водой, примерно 70 °С , и сразу же сеять, но делать это надо попозже, примерно 15-20 мая.

27. Лук-севок и лук-репку сажать следует после 15 мая.

28. Кабачки и тыквы можно высадить в утепленный сеном грунт или на компостную кучу под пленочное укрытие в середине мая.

29. Цветную капусту можно высаживать рассадой в грунт в конце мая, но ее следует прикрыть лутра-силом. Он защитит молодые растения, во-первых, от ночных заморозков, во-вторых, от весенних овощных мух – во время цветения вишни (в середине мая) идет их лет, и они очень любят капусту.

30. Не торопитесь высаживать рассаду свеклы или сеять ее в грунт до окончания заморозков. Если свекла попадет в раннем возрасте даже под похолодание до +3-4 °С, а тем более под заморозки, она пойдет в стрелку или даст мелкий «каменный» корнеплод.

31. В середине мая летят не только овощные мухи, но и стеклянница, поэтому опрыскайте кусты черной смородины настоем сорняков, чтобы дезориентировать вредителя.

32. В мае, чтобы помочь яблоням, вишням и сливам легче пережить заморозки, их следует опрыскать одним из следующих препаратов: Эпин экстра, Новосил или Здоровый сад. Кроме того, если заморозки были длительными или сильными, опрыскайте деревья препаратом Завязь (или Бутон либо Гипперсиб) по бутонам и цветкам, это предотвратит опадание завязей.

33. Не подкармливайте в мае азотом никакие растения! Азот снижает морозостойкость, кроме того, он способствует опаданию завязей, особенно у томатов, баклажанов и перцев. Пока у них не начнут наливаться первые плоды, подкормки, содержащие азот, им противопоказаны (в том числе и настой сорняков). Это же относится и к цветам. Все азотные подкормки следует отложить на начало июня, когда заморозки заканчиваются.

34. В холодную затяжную влажную весну косточковые культуры, особенно вишня, могут пострадать от монилиоза. От него буквально в одночасье листья и ветки становятся коричневыми, как будто их облили кипятком или химическим препаратом, и засыхают. Позже, в начале лета, кое-где вновь появляются листья, но они быстро желтеют и досрочно облетают. Очень эффективным средством для борьбы с этой напастью является Циркон. Трехкратное опрыскивание в течение сезона позволяет спасти деревья от гибели.

35. Конец мая – подходящее время для отсаживания от материнских кустов розеток земляники.

36. Весь май – удачное время для посадки плодовых деревьев.

Июнь

Дачный лунный календарь на 2011 год Июнь.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Июнь.
Дачный лунный календарь на 2011 год Июнь.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Что делать в июне?

1. К началу июня ночные заморозки обычно заканчиваются. Народная примета гласит: если на воде появился лист кувшинки, постоянно кукует кукушка и цветет красная рябина, то заморозков больше не будет. Однако четыре года назад, несмотря на эти приметы, в конце июня был сильный заморозок – тогда погибла рассада томатов в теплицах и кабачки на улице. Так что приметы приметами, а укрытия снимать не спешите.

2. Если вы обработали яблони от парши, а крыжовник от мучнистой росы по молодым листьям, то сейчас опрыскивание следует повторить по молодым завязям.

3. Молодые сорняки уничтожают Раундапом. Многолетние сорняки можно систематически угнетать, срезая на глубине 2 см плоскорезом Фокина и оставляя под кустами и деревьями – одновременно это будет мульчей, предохраняющей почву от пересыхания, и естественной органической подкормкой.

4. На кустах черной смородины могут появиться мелкие оранжевые пятна – столбчатая ржавчина, или более крупные оранжевые вздутия – бокальчатая ржавчина. Обработайте кусты медьсодержащим препаратом (проще всего ХОМ). Можно использовать также биопрепараты – Фитоспорин или Циркон.

5. Если в прошлом году рано пожелтели и опали листья вишен и крыжовника, тоже опрыскайте их любым из этих препаратов.

6. В сухую погоду на кустах и деревьях может появиться тля. Чтобы избежать этого, систематически опрыскивайте посадки, особенно концы веток, настоем хвойных игл или луковой шелухи. Можно сделать настой цитрусовых корок или просто развести 3 столовые ложки мочевины в 10 л воды и использовать раствор против тли. Существуют и биопрепараты: Фитоверм и Искра-био (Агравернит).

От тли невозможно избавиться раз и навсегда. Летучая самка может прилететь издалека и сразу отложить сотни яиц. В течение недели тля размножится. Самые надежные наши помощники в борьбе против тли – божьи коровки и их черные крупные личинки с точечками красного или оранжевого цвета по бокам. Они уничтожают тлю и ее яйца ежедневно сотнями. К сожалению, многие не знают, как выглядит личинка божьей коровки, и уничтожают ее. Она крупная (больше самой божьей коровки), довольно плоская, серо-черная (цвета асфальта), с красными или желтыми пятнышками по бокам – в общем, не слишком симпатичная. Другой наш помощник в борьбе против тли – хищная галлица. Она любит селиться на бобовых и пряных культурах, поэтому посадки этих растений на участке надо иметь всегда и не опрыскивать их ядохимикатами.

7. В начале месяца долгоносик с земляники перебрался на малину, поэтому малину следует опрыскать Фитовермом.

8. Скашивайте травы, не давая им заколоситься, особенно осоку – рассадник ржавчины. Пора косить газоны и сбривать сорняки.

9. В середине-конце месяца начинает созревать жимолость. Птицы любят эти ягоды и могут оставить вас без урожая. Больше всего птицы боятся обыкновенной сетки – очевидно, она напоминает им силки. Поэтому набрасывайте сети на ягодники. Сойдут даже крупноячеистые из лески, которые продают для подвязки клематисов или других вьющихся растений.

10. Если стоит сухая и особенно ветреная погода, необходимо поливать землянику, черную смородину, облепиху, малину, посадки корнеплодов и капусту. Особенно в поливе в это время нуждаются облепиха и малина. Впрочем, малине вода необходима постоянно, так же как капусте и редису.

11. Как только малина достигнет метровой высоты, обрежьте концы веточек (прищипните их верхушки), чтобы концы веток разветвились. Тогда будет больше ягод и малина не перестанет плодоносить весь август.

12. После окончания заморозков можно все посадки подкормить настоем сорняков или любого азотного удобрения.

13. В начале месяца можно высевать позднюю морковь, черную редьку, высаживать в открытый грунт рассаду огурцов, скороспелых сортов томатов, кабачков, тыкв, однолетних цветов, свеклы, георгинов и гладиолусов.

14. Надо сделать подкормку пионов, флоксов, ирисов и астр золой. Ее подсыпают по влажной почве вокруг растения и слегка зарыхляют.

15. Во влажную погоду на землянике и малине может появиться серая гниль. Посыпьте почву вокруг кустов золой, а кусты опрыскайте биопрепаратом Фитоспорин или Циркон (есть ягоды можно уже через 2-3 дня после опрыскивания).

16. Розы, малину, кабачки, тыквы, огурцы можно подкормить настоем свежего навоза (1 : 10).

17. Посадки капусты полейте раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды) или известковым молочком (1 стакан на 10 л воды) – против килы.

18. Однолетние астры против черной ножки полейте раствором Фитофспорина или опрыскайте Цирконом.

19. В конце месяца снимите досрочно созревающие ягоды на кустах черной смородины и крыжовника, сожгите их – в ягодах личинки пилильщика.

20. Выщипывайте стрелки лука и чеснока, но не торопитесь их выбрасывать. Их можно мелко нарезать, посолить, сложить в баночки и посыпать ими бутерброды с маслом. Либо приготовить из них настой для обработки растений (250 г нарезанных стрелок на 5 л воды, закрыть и настоять 4 часа, процедить и сразу же опрыскивать насаждения).

21. Срезайте отцветающие кисти сирени, тюльпаны, нарциссы.

22. Срежьте отцветающие люпины и дельфиниум под корень, не оставляя пенька.

23. Опрыскайте весь сад одним из биопрепаратов для нормализации состава клеточного сока – вредители не трогают растения, в клеточном соке которых преобладают белки, поскольку предпочитают углеводы. Лучшим препаратом является Новосил (Силк). Можно использовать Эпин-экстра или гомеопатический препарат Здоровый сад. Здоровым садом вообще следует раз в месяц опрыскивать все посадки или поливать их по периметру кроны.

24. Если в теплицах растения плохо завязывают плоды, то раз в 10 дней опрыскивайте их препаратами Завязь или Бутон.

25. Если кустики земляники «поскучнели» или в середине кустиков появилась слюнявка-пенница (плевки), облейте землянику очень горячей водой (60-65 °С) с добавлением марганцовокислого калия. Раствор должен быть ярко-розового цвета.

26. Пора последний раз окучить картофель. Если вы обнаружите личинки оранжево-розового цвета или самих колорадских жуков в желто-черную полоску, опрыскайте посадки картофеля препаратом Сонет. Опрыскивание делают один раз за сезон, до цветения. Этим же препаратом можно опрыскать лилии, если заметите на них красного жука – лилиевую журчалку, которая поедает листья и цветы.

27. В теплице в конце месяца следует опрыскать томаты против фитофторы и огурцы против бактериоза препаратом Фитоспорин или Циркон. Если на огурцах появился паутинный клещик (массовое пожелтение листьев целиком), примените Фитоферм.

28. Как уже было сказано выше, вредителей можно обвести вокруг пальца. Один из безвредных способов борьбы с вредителями – дезориентация запахом, перебивающим запах растений-хозяев. Для этого можно делать регулярные опрыскивания насаждений настоями и отварами трав или двухнедельным настоем сброженных сорняков, разбавленных водой в пропорции 1 : 5. Поскольку запах со временем выветривается, опрыскивания надо повторять регулярно, каждую неделю, пока идет лет вредителей.

• Настой хвои можно использовать против многих вредителей, в частности против тли, плодожорки, землянично-малинного долгоносика.

• Настой цитрусовых корок – против листососущих вредителей. Этим раствором нельзя опрыскивать землянику.

• Настой луковой шелухи – против листососущих и листогрызущих вредителей.

• Настой чеснока – против листососущих и листогрызущих вредителей.

• Свежеприготовленный настой из любых перечисленных растений – пижмы, одуванчика, крапивы, лопуха, ноготков, бархатцев, тысячелистника, томатной, картофельной ботвы, полыни – можно использовать против большинства листососущих и листогрызущих вредителей.

Растения с сильным запахом можно высаживать среди овощей и ягодников для дезориентации их вредителей.

• Базилик – против мух и комаров.

• Бархатцы (тагетес) – против нематод, многих заболеваний роз, тюльпанов, гладиолусов.

• Бессмертник – против моли.

• Бузина красная – против мух, мышей, крыс, яблонной плодожорки.

• Бузина черная – против смородинного почкового клеща, крыжовниковой огневки, яблонной плодожорки.

• Георгины – против пырея (сажать 2-3 года подряд на месте зарослей пырея).

• Дельфиниум – против большинства вредителей овощных культур, медяниц, пилильщиков.

• Злаковые (озимая рожь или овес) – против нематоды и почвенных патогенных грибов.

• Картофель – против вредителей бобовых культур, капустных вредителей тлей, клещей. Именно поэтому капусту хорошо сажать по краям картофельного поля.

• Кинза (кореандр) – против мышей.

• Конопля (в период цветения) – против большинства яблонных вредителей.

• Лук – против морковной мухи.

• Матрикария – против большинства вредителей садов.

• Морковь – против луковой мухи.

• Настурция – против нематод, грызунов и грибковых заболеваний овощей, пионов, фитофторы картофеля.

• Ноготки (календула) – против нематод, тли, малинной мухи, корневой гнили (фузариоза) пионов, тюльпанов, гладиолусов, против листогрызущих вредителей ягодников.

• Пижма – против многих вредителей яблони.

• Пиретрум – против нематод, мышей и крыс.

• Редька, чеснок – против паутинного клеща на огурцах.

• Ромашка аптечная – против большинства вредителей садов.

• Сельдерей – против капустной белянки.

• Табак душистый – против капустной и луковой мух.

• Томат – против совок, тли, огневки, пилильщиков, гусениц.

• Укроп – против крестоцветной блошки.

• Хрен – против килы капусты, репы, брюквы.

• Черемуха обыкновенная и виргинская – против комаров.

• Чернокорень (семена) – против мышей.

• Чеснок – против тли, крестоцветных блошек, паутинного клеща, землянично-малинного долгоносика, муравьев, многих заболеваний роз, тюльпанов, гладиолусов, а также против фитофторы томатов.

• Шпинат – против многих вредителей овощей.

Июль

Дачный лунный календарь на 2011 год Июль.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Июль.
Дачный лунный календарь на 2011 год Июль.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Что делать в июле?

1. В июле основную головную боль у садоводов вызывают теплицы: начинаются болезни томатов, неприятности с перцами, заболевают огурцы.

Если вы не сделали профилактику против фитофторы, то она обязательно начнется сначала на картофеле, а затем на томатах. С фитофторой на картофеле бороться проще. Надо опрыскать ботву картофеля любым препаратом, содержащим медь. Проще всего использовать ХОМ, Оксихом или Полихом, поскольку они легко разводятся в холодной воде прямо в лейке – в соответствии с указаниями на пакете.

Если томаты растут на улице, опрыскайте их точно так же. Помните, что опрысканные медью плоды нельзя употреблять в пищу примерно три недели. Но медными препаратами пользоваться не следует, если вы растите томаты в теплице, ведь вы постоянно используете в пищу все, что там растет. В этом случае надо использовать обычный йод (10 мл 5-процентного йода на 10 л воды). Сначала оборвите листья, пораженные фитофторой, – на них черные пятна, окруженные большим желтым пятном. Затем опрыскайте все оставшиеся листья и плоды. Через три дня опрыскивание повторите.

Оставшийся раствор надо использовать для борьбы с мучнистой росой на черной смородине. Для лучшего прилипания добавьте в раствор немного мыла. Кусты отшлепайте веником от макушки до низа: при обычном опрыскивании раствор скатывается с листьев. Через три дня процедуру повторите.

Заражения фитофторой не будет, если почву под томатами систематически поливать раствором Фитоспорина, а растения опрыскивать Цирконом.

Чтобы защитить плоды от попадания на них фитофторы, примерно через неделю после опрыскивания листьев и плодов йодом опрыскайте только плоды раствором хлористого кальция. Он продается в аптеках, в бутылочках емкостью 200 мл. Это 10-процентный раствор. Его надо разбавить водой в соотношении 1 : 3, то есть добавить еще 500-600 мл воды. Опрыскивание надо начинать с плодоножки и оставшихся чашелистников цветков: именно с них фитофтора и попадает на плод. Обратите внимание, обычно при заболевании томатов фитофторой чашелистники и плодоножки у плодов желто-коричневые. Не оставляйте незавязавшиеся цветки, сразу же удаляйте их, поскольку они тоже являются источником инфекции. Регулярно снимайте все нижние листья под наливающимися кистями. К середине июля на томатах должны быть только верхние листья – над последней наливающейся кистью.

2. В самом конце июля следует сделать вершкование томатов: оборвать все макушки у высокорослых сортов и гибридов, чтобы остановить их дальнейший рост и направить все силы растения на доращивание уже завязавшихся плодов. У низкорослых томатов вершкования не делают, поскольку они заканчивают свой рост цветочной кистью и выше не растут. У всех томатов в это время следует оборвать все бутоны и цветки, чтобы растение напрасно не расходовало на них свои силы. Плоды из них не успевают вырасти даже размером с лесной орех. Лучше пусть растение подрастит уже завязавшиеся плоды.

3. Кроме того, для более быстрого созревания плодов необходимо создать для растения стрессовую ситуацию – резко уменьшить приток питательных веществ. Для этого достаточно оборвать часть корней: сильно подергайте каждое растение вертикально вверх, взяв его рукой за нижнюю часть стебля. Резко сократите полив водой и прекратите какие-либо подкормки (если вы воспользовались моим советом, то вообще все лето томаты не поливали). В стрессовой ситуации любое растение стремится как можно быстрее оставить после себя потомство, и поэтому начинается ускоренное созревание плодов.

4. В конце июля обычно начинаются холодные ночи. Перец их очень не любит и поэтому начинает сбрасывать завязи и даже плоды. Если к тому же стоит дождливая погода, то на плодах в месте прикрепления плодоножки появляется гниль и плоды отваливаются. Одновременно в такую погоду часто появляется белый налет на стеблях – стеблевая гниль. Если не принять срочные меры, то гниль окольцует стебель и он увянет. Как только вы заметили, что появился налет, немедленно оботрите это место сухой тряпочкой, затем замажьте кашицей из мела и марганцовокислого калия или промойте зараженное место раствором марганцовки и хорошо опылите золой. При появлении плодовой гнили на перцах, томатах, баклажанах полейте растения раствором кальциевой селитры (2 столовые ложки на ведро). В раствор следует добавить 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор.

Те же меры следует принять, если появилась вершинная гниль на плодах: пятно на верхушке плода, которое затем начинает загнивать. Это обычно случается в сухую и жаркую погоду при недостаточном поливе – из верхушек созревающих плодов начинается отток влаги, калия и кальция в точку роста растения, ткань плода обезвоживается, а затем начинает разрушаться. Такова одна из причин, по которым в июле следует остановить дальнейший рост некоторых культур. Для этого прищипывают верхушку у растений томата, перца, баклажанов.

5. Основная напасть на огурцы начинается в начале июля. Прежде всего на них заводится паутинный клещик. Его трудно увидеть без лупы. Селится он на нижней стороне листьев, и листья сначала светлеют. Многие принимают такое посветление за недостаток азота и начинают усиленно поливать огурцы настоем навоза или сорняков. Обычно это не помогает, листья начинают отмирать. Против паутинного клеща эффективен биопрепарат Фитоверм. Поскольку это не химический препарат, он не токсичен для полезных насекомых. Препарат всасывается и функционирует в клеточном соке листьев, не проникая в плоды. Любой вредитель, как сосущий, так и грызущий, отведав такой лист, перестает питаться и погибает от голода. Через двое суток после опрыскивания этим препаратом огурчики можно есть. Хорошо помогает опрыскивание настоем чеснока по нижней стороне листьев. Замечено, что клещик не любит запаха укропа, поэтому следует сеять укроп в теплице с огурцами, но только не слишком густо, иначе в зарослях немедленно поселится мучнистая роса.

На огурцах в теплицах часто появляется стеблевая или корневая гниль. Против стеблевой гнили надо принимать те же меры, что и при заболевании перцев. А вот из-за корневой гнили обычно увядает все растение. Такие растения лучше всего выдрать и выбросить.

6. В середине июля начинается основной лет овощных мух. Сигналом служит бабочка-белянка (капустница), которая летит в это время второй раз. Как только замелькал этот приметный беленький флажок, срочно принимайте меры. Проще всего овощные грядки накрыть лутрасилом, но так, чтобы не было ни одной дырки: хитрые вредители пролезут в любую щель. Мухи откладывают яйца на поверхность почвы. Вылупившаяся личинка прогрызает стебель капусты или корнеплод и губит растение. Яйцекладки и гусеницы капустной белянки хорошо видны, их можно просто раздавить, но даже одна сохранившаяся гусеница способна наделать много бед, испортив головку или кочан. Кроме того, на капусту может отложить единичное неприметное яйцо капустная совка или моль. Это ночные бабочки, их лет незаметен. Личинка совки – серая или коричневая голая гусеница, которая забирается в центр цветной головки или в середину кочана и не столько выедает их, сколько загрязняет своими испражнениями капусту, которая в результате начинает загнивать.

У капустной моли гусеница веретенообразная, изумрудная, и вредит она точно так же, как совка. Если укрывного материала у вас нет, то спасти урожай можно, опрыскав растения Фитовермом или Искрой-био. Эти препараты, всасываясь листьями, будут находиться в клеточном соке примерно три недели и обеспечат растениям хорошую защиту. Химические препараты применять нежелательно – ими вы отравите не только вредителей, но и полезных насекомых, птиц и даже собственную печень. Кроме того, после опрыскивания растения нельзя употреблять в пищу в течение трех недель.

7. На тыквах и кабачках во влажное прохладное лето может появиться мучнистая роса (белесый налет). От нее помогут Циркон или Фитоспорин.

8. То же самое может произойти с луком и цветами, особенно с флоксами, розами и астрами. Правда, цветы в отличие от лука можно опрыскать любым содержащим медь препаратом (чайная ложка на 8 л воды).

9. В начале месяца на крыжовник и красную смородину обычно нападают гусеницы крыжовниковой огневки и пяденицы. Они могут за несколько дней объесть буквально все листья. Проще всего сделать в целях профилактики опрыскивание Фитовермом. Есть также хорошее дедовское средство: в самом начале июля забросьте в середину каждого ягодного куста лопату свежего навоза. Ни один вредитель не тронет ваши ягодники. Мало того, и мучнистой росы-сферотеки не будет.

10. В конце месяца на молодых листочках черной смородины, на концах веток, может появиться американская мучнистая роса (белесый налет). От нее хорошо помогают свежий навоз, как уже говорилось выше, йод (при двукратном опрыскивании с интервалом в три дня), кислое молоко, разведенное водой, настой сена. Или, конечно же, Фитоспорин либо Циркон. Предупредить заболевание можно, оборвав в конце июля верхушки молодых веточек смородины.

11. Бывает, в конце июля вдруг, ни с того ни с сего, начинают засыхать стебли плодоносящей малины. Это скверное заболевание называется пурпуровая пятнистость стеблей. Срочно обрежьте, не оставляя пеньков, усохшие ветви и сожгите их, поскольку они являются рассадником заболевания. А всю остальную малину немедленно опрыскайте Цирконом. Следующей весной обязательно повторите опрыскивание, особенно по стеблям, иначе опять останетесь без урожая.

12. Если стебли молодой малины достигли примерно метровой высоты, неплохо оборвать у них верхушки. Тогда на концах веток успеют отрасти по две веточки, которые удвоят урожай на следующий год.

13. Не тяните с обработкой земляники до августа. Сделайте это в конце июля, чтобы она успела нарастить молодую листву, зимующую под снегом. Надо обязательно прополоть и прорыхлить междурядья, подсыпать свежей питательной почвы к корневищам (не засыпая сердечка). Корневище земляники постепенно выпирает наверх и оголяется. Если растение не приокучивать, оно не сможет дать придаточных дополнительных корней и плодоношение резко снизится.

14. Перед цветением георгинов, гладиолусов, астр, флоксов и в момент цветения клематисов надо сделать подкормку суперфосфатом и калием (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и одну – бесхлорного калия на 10 л воды).

Рецепты садоводов

Наступило долгожданное время любимых заготовок. Конечно же, у каждой хозяйки есть свои секретные рецепты, но многие садоводы охотно делятся ими. Я такие рецепты собираю много лет. Дело в том, что садоводы люди занятые – как правило, у них есть еще и основная работа, а потому заготовки и блюда они делают простые, быстрые в приготовлении, и конечно, вкусные. Некоторыми рецептами я с удовольствием поделюсь с вами.

Лечо

Рецепт Н. Смирновой

1. Приготовить томатный соус. Для этого спелые помидоры разрезать на дольки и поместить в кастрюлю. Варить, слегка помешивая, пока масса не разварится. Готовую массу протереть через сито. На 2-3 кг массы добавить 50 г (2 столовые ложки) соли, 200 г сахарного песка, 1,5-2 чайные ложки растертого чеснока, 5-6 зерен горького перца, гвоздики, молотой корицы на кончике ножа. Уварить в 2 раза. Соус готов.

2. Сладкий перец промыть, очистить от семян, нарезать кольцами, бланшировать 2 минуты. Заранее приготовленный томатный соус положить на перец, варить 20 минут. По окончании варки добавить уксусную эссенцию (70 %) из расчета 3 чайные ложки на 2-3 литра томатного соуса. Закатать.

Борщевая заправка

Рецепт Ольги Николаевны Тарасенко

2 кг свеклы, 1 кг моркови, 1/2 кг болгарского перца, 1 кг репчатого лука, 250 г постного масла, 200 г сахара, 100 г соли, 200 мл 9-процентного уксуса.

1. Свеклу и морковь натереть на крупной терке, лук нарезать полукольцами, а болгарский перец – мелкими кубиками. Все перемешать.

2. В готовую смесь добавить постное масло, сахар, соль. Варить 30 минут.

3. В конце добавить уксус.

4. Разложить по стерильным банкам. Получается десять банок по 1/2 л (на 10 борщей).

Лечо (без уксуса)

Рецепт Ольги Николаевны Тарасенко

11/2 кг болгарского перца, 3 кг помидоров, 6 зубчиков чеснока, 1 стакан сахара, 1 полная столовая ложка соли.

1. 11/2 кг помидоров пропустить через мясорубку. Добавить нарезанные кусочки перца и давленый чеснок, соль, сахар и варить 10 минут.

2. Ошпарить кипятком 11/2 кг помидоров и снять кожицу. Нарезать крупными кусочками. Соединить все и варить 30 минут. Разложить по стерильным банкам, остывать под «шубой», хранить в шкафу.

Изюм из черноплодной рябины

Рецепт Ольги Николаевны Тарасенко

1 кг сахара, 200 мл воды, 1 чайная ложка лимонной кислоты, 11/2 кг ягод.

1. Сварить сироп из 1 кг сахара и 200 мл воды, добавив 1 чайную ложку лимонной кислоты.

2. В кипящий сироп опустить на 20 минут 11/2 кг ягод.

3. Сироп слить, ягоды просушить на листе пергамента. Оставить на просушку на другом листе на 7-10 дней, периодически помешивая.

Хранить в банке или бумажном пакете.

В этом же сиропе можно сварить вторую порцию ягод. Кроме того, сироп можно использовать как сладкий сок, разбавляя минеральной водой в соотношении 1 : 1.

Огурцы маринованные

Рецепт Елены Юрьевны Сахаровой

4 кг огурцов, разрезанных по длине на 4 части, 1 стакан подсолнечного масла, 1 стакан 9-процентного уксуса, 1/2 стакана сахара, 3 столовые ложки соли, 3 чайные ложки черного молотого перца, 3 головки измельченного чеснока, 1 пучок мелко нарезанного укропа.

Все смешать, оставить на 1 час. Затем разложить в стерильные банки, стерилизовать 30 минут.

Салат на зиму с овощами

Рецепт Марии Николаевны Поткиной

Белокочанная капуста 1 кг (из расчета на одну 3-литровую банку), 2 свежих огурца, 3 болгарских перца, 3 красных томата, 2 головки репчатого лука, 1 головка чеснока, 2 моркови, 2 кружочка кабачка, пучок петрушки.

1. Капусту нарезать крупными кусками и плотно заполнить 1/3 банки.

2. Положить в банку огурцы.

3. Лук положить в банку целиком.

4. Чеснок очистить и положить дольками.

5. Красные томаты (3 плотных плода среднего размера) положить в банку.

6. 2 кружочка кабачка разрезать пополам и уложить в банку.

7. Морковь разрезать вдоль пополам и затолкать вдоль стенок банки.

8. Болгарский перец разрезать на 4 части вдоль и тоже затолкать вдоль стенок банки.

9. На самый верх положить пучок петрушки.

10. Приготовить маринад, для чего на каждый литр воды надо взять 2 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку соли, 1 лавровый лист и 4-5 горошин черного перца. Маринад кипятить 5 минут. На 3-литровую банку нужно 1,5 литра воды.

11. Когда маринад будет готов, влить в него 1/2 стакана 9-процентного уксуса. Банку с овощами залить кипящим маринадом до верха, накрыть крышкой и стерилизовать в течение 20 минут.

12. Банки закатать, перевернуть на крышку, медленно остудить под одеялом.

Хранить при комнатной температуре.

Икра кабачковая

Рецепт Марии Николаевны Поткиной

31 /2 кг кабачков, 3 крупные моркови, 3 головки репчатого лука, 3 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли, 1 стакан растительного масла, 1 банка томатной пасты.

1. Очищенные от кожи и семечек кабачки натереть на крупной терке (тереть только вниз).

2. Морковь также натереть на крупной терке.

3. Мелко нарезать репчатый лук.

4. Налить в кастрюлю растительное масло и дать ему покипеть 1 минуту. Положить мелко нарезанный лук, пусть тоже покипит чуть-чуть. Потом добавить морковь, следом томатную пасту, 3 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки соли и в последний момент кабачки. Как все закипит, держать на огне ровно 1 час. Горячим разложить по банкам, закатать крышками, перевернуть на крышки и укутать одеялом.

Помидоры зеленые

Рецепт Н. Ф. Катиревской

Несколько примерно одинаковых некрупных зеленых помидоров, петрушка, морковь, чеснок, соль 200 г, сахар 400 г, уксус 300 г, 5 л воды.

На дно банки положить петрушку, горький перец, лавровый лист. Помидоры разрезать не до конца на 4 части, положить внутрь морковь, нарезанную тонкими пластинами, и чеснок. Уложить в банки. Залить маринадом, стерилизовать банки по 1/2 л в течение 10 минут.

Август


Дачный лунный календарь на 2011 год Август.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Август.
Дачный лунный календарь на 2011 год Август.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Что делать в августе?

1. В холодную погоду, когда температура почвы снижается до +12 °С, корневая система большинства овощных растений не работает. Чтобы сохранить точку роста, растения начинают забирать питательные вещества из листьев, поэтому листва преждевременно желтеет и опадает. Поддержать растения помогут внекорневые подкормки. Лучше всего для этих целей подходит удобрение Унифлор-бутон (достаточно 2 чайных ложек на 10 л воды). Опрыскивание надо делать под вечер или в пасмурную погоду. Необходимо так выбрать время, чтобы минимум три часа после опрыскивания не было дождя.

2. В теплицах основной враг томатов – фитофтора и плодовая гниль. Не стоит применять химические средства, лучше воспользуйтесь йодом. Повторить опрыскивание следует через три дня. Можно использовать Фитоспорин. Опрыскивание им нужно проводить каждые 10 дней. Можно сделать опрыскивание Цирконом. Плоды и обязательно плодоножку нужно обработать раствором хлористого кальция. Можно воспользоваться и дедовским методом: развести палочку свежих (не сухих) дрожжей в 10 л воды и облить томаты сверху донизу.

3. Берегите перцы и огурцы от стеблевой гнили.

4. На огурцах в это время появляется бактериоз, против которого отлично помогает обливание растений прямо по макушке раствором Фитоспорина. А чуть позже может появиться антракноз. Вот здесь прекрасно посодействует Циркон. Применять химические средства, в том числе и медные препараты, нельзя.

5. От луковиц следует отгрести почву так, чтобы луковица стояла на почве на корнях. Полить раствором поваренной соли (1 стакан соли на ведро воды) и оставить луковицу неприкрытой. Точно так же следует поступить с капустой: сначала отгрести почву и полить сверху раствором соли. Но затем в отличие от лука ее вновь надо окучить.

6. Не забывайте регулярно, примерно раз в 10 дней, поливать капусту против килы раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды, по 1/2 л под куст) или известковым молочком (стакан извести, доломита или мела на 10 л воды, по 1/2 л под куст).

7. Против вредителей овощей сейчас можно использовать только биопрепараты Фитоферм или Искра-био (не путайте с химическим препаратом Искра).

8. Если вы никогда не сажали чеснок под зиму в конце лета, попробуйте. В Северо-Западном регионе ранние посадки чеснока лучше всего делать в середине 20-х чисел августа. Сделайте отверстия для долек чеснока глубиной примерно 12-15 см, по схеме 10 х1О или 15 х15 см. Насыпьте в каждое столовую ложку песка, опустите гранулу удобрения AVA и дольку чеснока, сверху засыпьте ложкой песка и зарыхлите почвой. При такой глубокой посадке чеснок осенью не взойдет, но зато у него разовьется мощная корневая система, с которой он будет зимовать. Удобрение прослужит все лето, никаких подкормок не потребуется, а песок создаст вокруг головки чеснока микродренаж, поэтому она не будет гнить. Кстати, против гнили луковичных культур есть специальный препарат Максим, в котором можно замачивать перед посадкой все луковичные культуры. Но я его использую только для цветочных культур, а лук и чеснок выдерживаю перед посадкой в растворе Фитоспорина.

9. В начале месяца, как только уберете урожай смородины и крыжовника, следует сразу же подкормить и обработать ягодные кустарники. При уборке урожая заодно снимайте паутинные гнезда, подсохшие ягоды, закрученные листья и сжигайте их.

Сейчас ягодники закладывают урожай будущего года, у них начинается рост корневой системы, поэтому им требуется минеральная подкормка суперфосфатом и калием. Для красной смородины и крыжовника достаточно взять по 1 столовой ложке двойного суперфосфата и по 2 столовые ложки калия на куст, а для черной смородины – 2 ложки двойного суперфосфата и 1 ложку калия. Удобрения при сухой погоде лучше вносить в полив, а в дождливую погоду – всухую заделать в верхний слой почвы. Использовать хлористый калий нежелательно, особенно для крыжовника, поскольку куст сразу сбросит листья, а для успешного развития корней листья тоже нужны. Крыжовник может сбросить листья преждевременно и при длительной засухе, если вы его не польете.

В августе не следует давать ягодникам азотную подкормку, тем более настой сорняков или навоз, поскольку азот вызывает рост концов у веток. Этот новый прирост не успеет одревеснеть к зиме и засохнет. Наоборот, следует остановить рост веток, для чего нужно прищипнуть (оборвать) верхушки веток у черной смородины и крыжовника, но не у красной смородины, поскольку у нее именно на концах веток закладывается наибольшее количество плодовых почек.

10. Обратите внимание на молодые листочки земляники (которую часто ошибочно называют клубникой). Если на них появились проколы и небольшие дырочки, то на землянику с малины возвратился зимовать долгоносик. Это самый подходящий момент, чтобы с ним расправиться. Надо обязательно опрыскать кустики Фитвермом или хотя бы Децисом.

11. Если вы не успели обработать кустики земляники до середины августа, оставьте их зимовать так, как есть. Для земляники это лучше, чем оголенные, не прикрытые листьями корневища. Если вы вносили при посадке земляники удобрение AVA, то в течение трех лет подкармливать землянику не надо. Если нет, то под каждый кустик следует заделать в почву по 1/2 столовой ложки азофоски.

12. Конец августа и начало сентября – самое подходящее время для закладки новой плантации земляники.

13. У вишен, слив, облепихи и сирени в августе убирают всю корневую поросль. Если вы хотите взять у них корневые отпрыски, это тоже надо сделать в первой половине августа. Лучше всего брать отпрыски в 11/2-2 метрах от ствола, не ближе, иначе можно сильно повредить корни материнского растения.

14. В цветниках на восточных гибридах лилий может появиться ржавчина – ботритис. Заболевание повреждает не только листья, но бутоны и цветки, однако, к счастью, не переходит на луковицы. Поэтому посадки лилий следует регулярно, раз в две недели опрыскивать бордоской жидкостью или любым другим раствором меди. Конечно, прекрасно помогает справиться с ботритисом Циркон.

15. В августе идет цветение флоксов, георгинов, гладиолусов, однолетних астр. Растения тратят все свои запасы. Дайте им подкормку, лучше всего суперфосфат, можно вместе с калием (по столовой ложке каждого на 10 л воды).

16. В самом конце августа или в начале сентября пересадите (или рассадите, если они стали плохо цвести) лилии и нарциссы. Их луковицы не просушивают, а только отряхивают от земли и немного подрезают корни. Затем делят гнездо луковиц на отдельные части, убирая подгнившие или заболевшие чешуйки, и сразу же пересаживают на другое место, в плодородную почву.

Под донце луковицы следует насыпать 2-3 см песка, положить удобрение (треть чайной ложки гранулированной AVA) разложить луковицы и засыпать их сверху песком, а затем слоем торфа не менее 12 см. Мелкие луковочки высаживают отдельно на доращивание на глубину 5-6 см. Восточные гибриды сверху прикрывают лапником, который снимают ранней весной, как только растает над посадками снег. Иначе они взойдут под укрытием слишком рано. Есть большая опасность вымерзания у них цветопочки во время поздних весенних заморозков. Поэтому если всходы любых лилий появились рано, то на время заморозков посадки лучше прикрыть двойным лутрасилом.

Новые препараты для защиты от вредителей

Для защиты от вредителей появились превосходные препараты совершенно нового поколения – Фитоверм и Агравертин. Они являются продуктом жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, а потому не могут нанести вреда окружающей среде и ее обитателям.

Оба препарата всасываются зеленым листом и, функционируя в клеточном соке растения, в течение трех недель защищают его практически от всех вредителей, будь то клещи, листососущие или листогрызущие насекомые.

Более того, эти препараты не вызывают отравления вредителей, а потому не могут оказать губительного воздействия на полезных насекомых или птиц, склевавших паразитов. Дело в том, что препараты парализуют кишечно-желудочный тракт вредителя. Поэтому он уже через два часа перестает питаться (и соответственно наносить вред растению), а затем погибает от голода примерно через двое суток.

Отличным свойством препаратов является то, что уже через 48 часов все обработанные овощи, плоды, ягоды и зелень можно употреблять в пищу, предварительно вымыв их в проточной воде. Поэтому препараты можно использовать в теплицах в самый разгар сезона.

Еще одним прекрасным свойством препаратов является полное отсутствие ингаляционной токсичности, то есть они не действуют через дыхательные пути. Поэтому ими можно пользоваться для обработки комнатных цветов, в особенности против трипсов, с которыми, как известно, бороться очень трудно, а также для защиты рассады, которую выращивают в квартире.

Однако следует знать, что оба препарата относительно опасны для пчел и других насекомых-опылителей: если они попадают в чашечки цветков, пчелы, собирая нектар, могут их всосать.

Чтобы избежать этой ситуации, проводите опрыскивание только в вечернее время, когда полезные насекомые перестают летать. Для полного всасывания препаратов растениями требуется 3-4 часа, поэтому за ночь цветы станут неопасными для пчел, которые появятся утром. Разумеется, опрыскивать растения надо в сухую и безветренную погоду.

Новые рецепты садоводов

 Аджика

Рецепт И. Д. Горелик

5 кг помидоров, 1 кг сладкого перца, 1 кг репчатого лука, 1 кг яблок (лучше «антоновки»), 1 кг моркови, 300 г чеснока, 2-3 горьких перца (можно больше, если хочется поострее), 1/2 л подсолнечного масла (или любого другого растительного), около 3 столовых ложек соли (по вкусу).

1. Все, кроме чеснока, перекрутить на мясорубке и варить 1,5 часа.

2. Затем перекрутить на мясорубке чеснок, добавить растительного масла и варить 1/2 часа.

Начинать варить с томатов (часть), понемногу добавлять все остальное.

Выход – 11 банок (по 750-800 г).

Салат «Дубки»

Рецепт И. Д. Горелик

500 г вареного куриного мяса, 150 г сухих грибов (можно 300 г свежих), 2 вареных яйца, соль, майонез, зелень петрушки, укропа, ягоды клюквы или брусники для украшения.

1. Грибы замочить на 2-3 часа, затем отварить. Тщательно промыть, дать стечь воде, нарезать лапшой, слегка обжарить и посолить.

2. Добавить нарезанное куриное мясо и измельченные крутые яйца. Все перемешать, заправить майонезом, украсить зеленью и ягодами.

Варенье из тыквы и кураги

Рецепт Н. Н. Досмухамедовой

Небольшая порционная тыква («Улыбка») (около 1 кг), пачка кураги (300 г), 1 кг сахара, 1 стакан воды, 1 чайная ложка молотой корицы.

1. Залить кипятком курагу, дать постоять.

2. Воду с кураги слить, процедить через несколько слоев марли, отмерить 1 стакан и на этой воде сварить сироп.

3. Пока сироп варится, курагу промыть холодной водой, отжать и мелко нарезать.

4. Нарезать и тыкву – небольшими кубиками или пластинами.

5. Залить сиропом тыкву и курагу, оставить для остывания.

6. Варить в несколько приемов. В конце варки добавить корицу.

Хорошо хранится в шкафу.

Капуста салатная

Рецепт Г. Н. Пахомовой

2 кг капусты, 1 большая вареная свекла, 1-2 сырых моркови, 1 головка чеснока; на маринад: 1 л воды, 2 столовые ложки соли, 1 стакан растительного масла (можно без него), 1 стакан сахара, 1 стакан уксуса.

1. Капусту нашинковать, свеклу и морковь натереть, чеснок нарезать кружочками. Все хорошо перемешать.

2. Подготовить маринад: добавить в воду соль и сахар, масло (необязательно), довести до кипения, влить уксус.

3. Залить маринадом капусту, утрамбовать, чтобы капуста покрылась маринадом. Можно употреблять через 10-12 часов.

Суп корейский

Рецепт Т. В. Патрикеевой

300 г супового мяса, 2 л воды, 3 крупные картофелины, 1 крупная маргеланская редька (выбирать с зеленым хвостиком – она слаще), небольшая луковица, соль по вкусу, сметана.

1. Сварить мясной бульон.

2. Нарезать ломтиками картофель и проварить в бульоне 10 минут на небольшом огне.

3. В это время очистить, мелко нарезать репчатый лук и слегка обжарить на растительном масле.

4. Нарезать ломтиками очищенную редьку проварить в бульоне 5-7 минут.

5. Опустить лук и проварить еще минуту. На стол подавать со сметаной.

Салат с рисом

Рецепт О. Н. Тарасенко

5 кг томатов, 1 кг болгарского перца, 1 кг моркови, 1 кг репчатого лука, 1 стакан риса, 2 горьких перца, соль по вкусу, 2 столовые ложки 9-процентного уксуса или 1/2 чайной ложки лимонного сока.

1. Сварить рис до полуготовности. В это время вымыть и очистить овощи и лук.

2. Лук мелко нарезать.

3. Морковь натереть на крупной терке.

4. Томаты пропустить через мясорубку и прокипятить.

5. В кипящий томатный сок опустить все овощи и проварить 20 минут.

6. Добавить рис и проварить еще 10 минут.

7. Снять с огня, влить уксус (или лимонный сок) и размешать.

8. Разложить по стерильным банкам, закатать, остудить под одеялом.

Хранить в холодильнике.

Овощная тушенка по-корейски

Рецепт Т. В. Патрикеевой

Баклажаны, болгарский перец, томаты, картофель, репчатый лук в равном количестве, растительное масло для обжаривания указанных ингредиентов, 2-3 крупных зубчика чеснока и соль по вкусу.

1. Нарезать баклажаны брусочками и помять руками, чтобы удалить семена.

2. Нарезать брусочками картофель.

3. Болгарский перец нашинковать как капусту.

4. Нашинковать репчатый лук.

5. Томаты нарезать дольками.

6. Пропустить через чесночницу чеснок.

7. На растительном масле обжарить лук, затем картофель, баклажаны, болгарский перец, томаты. Все перемешать, посолить и дотушить до готовности. В самом конце добавить чеснок.

Хранить в холодильнике не более недели.

К столу подавать как горячее второе блюдо или в качестве закуски в холодном виде.

Варенье из черной смородины по-фински

Рецепт Т. В. Патрикеевой

3 стакана холодной воды, 7 стаканов ягод черной смородины, 10 стаканов сахара.

1. Вскипятить воду с ягодами, проварить в течение 5 минут.

2. Не снимая пены, убрать с огня и добавить сахар.

3. Все тщательно перемешать и дать остыть.

4. Разложить по стерильным банкам и накрыть крышками.

Хранить в холодильнике.

Кетчуп с яблоками

Рецепт Т. В. Патрикеевой

2 кг томатов, 150 г репчатого лука, 250 г яблок, 1 столовая ложка соли с горкой, 1/2 чайной ложки молотого красного перца, 1 чайная ложка молотой корицы, 150 г сахара, 100 мл 9-процентного уксуса.

1. Томаты, лук и очищенные от сердцевины яблоки перемолоть на мясорубке.

2. Тушить на небольшом огне 11/2 часа, помешивая, чтобы масса не подгорела.

3. Добавить соль, сахар, перец, корицу и перемешать.

4. Тушить еще 30 минут.

5. Снять с огня и добавить уксус, тщательно размешать.

6. В горячем виде разложить по стерильным банкам, закатать, накрыть одеялом и дать остыть.

Витаминная закуска

Рецепт Т. В. Патрикеевой

2 кг свежей капусты, 250 г сырой свеклы, 250 г сырой моркови, 3-5 зубчиков чеснока, 1/2 стакана воды, 1/2 стакана растительного масла, 1/3 стакана сахара, столовая ложка соли с горкой, 1/3 стакана 9-процентного уксуса.

1. Все сырые овощи надо нашинковать на крупной терке.

2. Пропустить чеснок через чесночницу.

3. Все перемешать в эмалированной или стеклянной посуде.

4. Приготовить маринад: вскипятить воду, сахар, соль растительное масло. Снять с огня.

5. Добавить уксус, размешать и залить маринадом подготовленные овощи.

6. Настоять 12 часов под гнетом, время от времени перемешивая.

Разложить по стерильным банкам, закатать или накрыть вакуумными крышками Вакс. Хранить в холодильнике.

Сентябрь

Дачный лунный календарь на 2011 год Сентябрь.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Сентябрь.
Дачный лунный календарь на 2011 год Сентябрь.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Что делать в сентябре?

1. Если не успели посадить в конце августа озимый чеснок, сделайте это в самом начале сентября. Для этого подготовьте грядку: внесите на каждый квадратный метр почвы по ведру хорошо перепревшей органики, по 1/2 ведра песка (этого не надо делать, если почва у вас песчаная), добавьте по литровой банке золы и тщательно перекопайте на штык лопаты. Если стоит сухая осень, то вечером хорошо полейте грядку водой. Утром сделайте разметку под посадку и колышком сделайте углубления по схеме 10 х 10 см. Если вы предпочитаете более крупный чеснок, то разметку надо делать по схеме 15 х 15 см. Глубина при ранней посадке чеснока должна быть не менее 12 см. В каждое углубление внесите по столовой ложке песка, одну крупную гранулу удобрения AVA и опустите зубчик. Сверху присыпьте песком и заровняйте почву.

При такой посадке чеснок успеет развить мощную корневую систему до наступления холодов, но при этом не взойдет. Ранней весной он тронется в рост.

Чеснок – культура холодостойкая, поэтому он не боится поздних весенних заморозков. Созреет он примерно в конце июля и будет готов к уборке до наступления августовских дождей. Если участок с посадками чеснока весной или осенью заливает, надо позаботиться о том, чтобы спустить лишнюю воду. Для этого достаточно прокопать на глубину 40-50 см проходы между грядками.

2. До 10-15 сентября можно сажать землянику, хотя мой опыт показывает, что на Северо-Западе землянику лучше высаживать весной, в конце мая и даже начале июля. Для этого еще в августе надо дать укорениться 4-5 розеткам на маточном кусте (обычно в качестве маточного куста садоводы просто отбирают тот куст, на котором был большой урожай летом). Вопреки тому, что пишут, оставлять нужно только ближайшие к кусту розетки, все остальные надо отбраковать. Розеткам надо дать перезимовать вместе с материнским растением и только весной отрезать их от него и пересадить.

Сначала на подготовленной грядке следует сделать углубления лопатой по схеме 30 х 30 см, внести на дно 1/3 чайной ложки гранул удобрения AVA и пересадить молодые кустики прямо на лопате вместе с комом земли. Такой способ называют перевалкой. При этом не повреждается корневая система, и кустики хорошо приживаются. После перевалки землянику хорошо поливают. Зацветает она в конце июля и дает первый небольшой урожай крупных ягод. При поздней осенней посадке кустики не успевают хорошо укорениться (для этого требуется около трех недель без заморозков и пониженных температур), поэтому зимой их выпирает из земли и они часто погибают. Кроме того, розетки не успевают нарастить достаточно листьев, прикрывающих корневище зимой, поэтому без дополнительного укрытия корневище может подмерзнуть при заморозках без снега. При ранней осенней посадке у розеток практически еще нет корней и приживаемость их низкая. Даже успешно перезимовавшие кустики остаются хилыми, слабыми и все лето плохо растут, а ягоды на них появляются лишь через год.

3. В начале сентября следует убрать картофель, скосив за неделю до уборки ботву. Ее нельзя оставлять на поле, поскольку при уборке клубней на них может попасть фитофтора с ботвы. Ботву надо подсушить и сжечь на костре.

Золу можно использовать для раскисления почвы и подкормки растений – возбудителя фитофторы в золе, естественно, нет. Для оздоровления почвы сразу по убранному полю советую посеять озимую рожь. Весной ее нужно скосить, а зеленую массу перекопать вместе с почвой и корнями. Через неделю можно высаживать картофель. Надо иметь в виду, что такая процедура вносит в почву довольно большое количество азота, поэтому дополнительно вносить азофоску при посадке нежелательно, следует ограничиться фосфором и калием, иначе из-за избытка азота на ранних сортах не избежать парши.

4. В начале сентября надо срезать цветоносы у гладиолусов. Через пару недель их нужно выкопать. Чтобы не перепутать, каждый сорт вкладывают в отдельный капроновый чулок с корнями и детками.

Затем промывают в воде, опускают в раствор карбофоса, концентрацию которого следует сделать вдвое выше, чем указано в инструкции. Через 15 минут растения извлекают и опускают прямо в чулках в раствор марганцовокислого калия ярко-розового цвета тоже на четверть часа. После этого вынимают из чулка, срезают надземную часть, оставив пенек примерно 4-6 см, и раскладывают в сухом помещении. Сушка идет при температуре +22-25 °С около 20 дней. После этого корни вместе со старой луковицей легко отделяются от новой луковицы. С нее следует снять все чешуи. Если хранить луковицы вместе с чешуей, то, несмотря на обработку карбофосом, под чешуйками могут сохраниться яйца трипса. Зимой отродившиеся из них личинки высосут из луковиц сок, и те высохнут. Луковицы гладиолусов проще всего хранить в двойном черном капроновом чулке. Сложите луковицы вместе с детками данного сорта в чулок, вложите записку с названием сорта, пересыпьте толченой таблеткой любого жаропонижающего препарата, перевяжите чулок и вкладывайте следующий сорт и так далее. Образовавшуюся гирлянду подвесьте на шпингалет окна за портьерой. Луковицы отлично сохранятся до весны.

5. После первого заморозка, убившего всю надземную часть георгин, срежьте ботву, выкопайте клубни, промойте их водой, подержите в растворе марганцовки 15-20 минут и положите их в сарай для образования плотной кожуры. Через неделю клубни можно убирать на хранение, предварительно разделив их на части. Имейте в виду, что у каждого клубня должен быть кусочек стебля (шейки), поскольку у самого основания шейки как раз и закладываются почки. Если георгины подсушить, то деление кусочка стебля станет затруднительным. Надпишите фломастером название сорта прямо по клубням.

Георгины хорошо сохраняются, если каждый клубень во избежание потери влаги при хранении дважды смазать взбитым белком от свежего яйца с помощью помазка для бритья. Хранить георгины можно прямо в картонной коробке на подоконнике либо сложить клубни в брезентовый мешок и подвесить его около водопроводной трубы с холодной водой в туалете.

Не следует хранить все гнездо клубней и корней от выкопанного куста даже в погребе. Гнездо надо обязательно ежегодно делить, иначе сорт начнет вырождаться.

6. В конце месяца нужно срезать надземную часть пионов, флоксов, астильб, ирисов. У последних следует оставить веер листьев высотой примерно 15 см. Сразу после срезки полейте все эти посадки 1-процентным раствором бордоской жидкости (1 чайная ложка без верха на 1/2 литра воды). Весной при отрастании новой надземной части полив бордоской следует повторить. Эта простая процедура избавит растения от заболевания гнилями.

7. После первого заморозка надо убрать морковь для зимнего хранения. Если пора убирать корнеплоды, а погода стоит теплая, то обязательно подержите морковь в холодильнике сутки или двое – морковь перед хранением должна пройти стадию охлаждения, иначе потом у нее начнет отрастать зелень.

8. Можно снимать свеклу. У нее ботва срезается так, чтобы оставалось немного надземной части.

9. Цветную капусту тоже можно убрать, но ее вместе с корнями нужно составить в ящик и поместить в погреб для доращивания. Головки существенно увеличатся в размере примерно в течение месяца. Можно оставить капусту на грядке, но тогда ее надо укрыть двойным лутрасилом от возможных заморозков.

10. Весь сентябрь можно сажать ягодные кустарники: малину, смородину, крыжовник, жимолость и орехи. Если вы купили посадочный материал вишен, слив, груш и яблок, а также облепихи, то их лучше прикопать до весны, а не высаживать под зиму.

11. Если на коре деревьев нет лишайников, можете побелить стволы и скелетные ветви водоэмульсионной краской для наружных работ. Она не смоется осенними затяжными дождями до весны и предохранит деревья от солнечных ожогов, которые обычно происходят в марте, когда после пасмурной зимней погоды появляется очень яркое солнце, отражаемое снегом. Весенние ожоги коры в дальнейшем приводят к ее гниению и отмиранию. Поздние весенние побелки – дело совершенно бессмысленное. Побелка мелом тоже, поскольку до весны она полностью смывается.

12. Газоны обязательно следует скосить под зиму, иначе весной траве будет трудно пробиваться через засохшую дернину и она взойдет неравномерно.

13. Обычно рекомендуют перекапывать приствольные круги под деревьями и кустами, а также грядки. Я этого не делаю, просто забрасываю их опавшими листьями. Зимой они прикроют корни, а весной при перегнивании дадут органическую подкормку.

14. Если под посадками есть сорняки, их нужно сбрить и тут же на месте оставить. В цветниках и на грядках сорняки можно смазать Раундапом. Если вы его не используете, просто накройте эти места газетами, сложенными в 3-4 слоя. Чтобы ветер их не разнес, слегка присыпьте газеты почвой. Весной их убирать не торопитесь, постепенно они перегниют, а сорняки под ними за один сезон погибнут.

15. В конце месяца обязательно хорошо полейте освободившиеся грядки, в том числе и в теплицах, раствором Фитоспорина. Живущая в нем бактерия-хищница будет еще долгое время уничтожать возбудителей грибковых и бактериальных болезней, поскольку погибает она только при -20 °С. Под снежным покровом она прекрасно сохраняется и продолжает жить и работать в почве много лет. Если Фитоспорина осталось много, полейте также почву под посадками, особенно под многолетними цветами.

16. Гомеопатический препарат Здоровый сад, универсальный регулятор биохимических и физических процессов в клетках, в частности, способствует образованию хлорофилла в листьях. Обработанные растения имеют сочную, яркую, здоровую зелень, которая радует глаз. Здоровый сад восстанавливает и поддерживает нормальный баланс в клеточном соке, в том числе между углеводами и белками, тем самым защищая растения от вредителей, улучшает сопротивляемость болезням, повышает жизнеспособность растений. Опрысканные препаратом срезанные цветы живут существенно дольше. В состав препарата входит сбалансированный набор природных микроэлементов в сверхмалых дозах (золото, калий, магний, натрий).

Препарат полностью не токсичен, а потому безвреден и безопасен в применении даже в очень больших дозах, не вызывает аллергических или других нежелательных побочных реакций.

Интересные результаты получены в Агрофизическом институте: препарат может повышать засухоустойчивость растений, что совсем немаловажно для южных районов России. Для ухода за садовыми растениями и комнатными цветами 2 крупинки препарата энергично встряхивают до полного растворения в 100 мл воды (соответственно 20 крупинок в 1 л воды). Для увеличения объема допустимо разведение водой из расчета на 1 объем раствора препарата Здоровый сад 9 объемов воды. Препаратом следует опрыскивать весь сад, огород и теплицы каждые три недели. Как уже говорилось, Здоровый сад нетоксичен для насекомых, дождевых червей, птиц, домашних животных и человека.

Второй гомеопатический препарат, Экоберин, также полностью нетоксичен и создан на основе розы, барбариса, женьшеня, золотой рузги. Препарат обладает уникальными свойствами – способствует быстрой адаптации растений к меняющимся климатическим условиям: заморозкам, засухе, резкой смене температур, солнечным ожогам. Кроме того, он обладает свойством защищать от неблагоприятной токсической среды не только растения, но и нас с вами. По существу, это личный экологический зонтик.

Октябрь

Дачный лунный календарь на 2011 год Октябрь.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Октябрь.
Дачный лунный календарь на 2011 год Октябрь.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Что делать в октябре?

1. В начале месяца пора сажать тюльпаны и гиацинты. Сделайте траншеи, внесите в них хорошо перепревший компост. Затем насыпьте слой песка не менее 2-3 см (под гиацинты обязательно крупный). Разложите луковицы и полностью засыпьте их сначала песком, а затем любой влаго– и воздухопроницаемой почвой на 2-3 высоты луковицы. Больше всего для этого подходит верховой торф. Опилками укрывать не следует, лучше использовать песок.

Я под донце каждой луковицы вношу несколько гранул удобрения AVA. Очень удобно сажать тюльпаны в пластмассовые решетчатые ящики из-под фруктов. Чтобы сорняки не прорастали внутрь ящика, его бока можно выстелить старой полиэтиленовой пленкой, не закрывая днища для стока лишней воды и роста корней. Ящики поставьте в траншею на слой плодородной почвы глубиной 12-15 см (корневая система у тюльпанов небольшая). Затем насыпьте в ящики песок, разложите луковицы, поместив под донце каждой удобрение. Если указанного выше удобрения у вас нет, подсыпьте чайную ложку золы и размешайте с песком. Засыпьте луковицы песком, а сверху ящики накройте слоем торфа. Старайтесь приобретать ящики одного размера – тогда и траншею можно будет выкопать одной глубины. Важно, чтобы над посаженными луковицами было укрытие не менее 10-12 см. При такой посадке тюльпаны можно не выкапывать 4-6 лет, и они не «уйдут» на большую глубину.

Чтобы у тюльпанов вызрела цветопочка, необходима температура не ниже +20 °С, поэтому посадки должны быть на солнце.

Гиацинты в ящики не сажают. Они требуют ежегодной выкопки и просушки.

2. Обычно осенью рекомендуют перекапывать приствольные круги под деревьями и кустами для уничтожения зимующих в почве вредителей. Повторяю еще раз, этого делать не надо, поскольку перекопка почву губит. Я и не перекапываю. Наоборот, заваливаю сорняками и неперепревшим компостом приствольные круги, особенно по периметру кроны, где расположена зона сосущих корней. В центре, у самого ствола, сосущих корней, которые повреждаются от морозов, нет. Там находятся только «водопроводно-канализационная» система, то есть проводящие корни. Они такие же зимостойкие, как и древесина. Все опавшие листья я не убираю, а наваливаю в приствольные круги, глубоко погребая вредителей.

3. Возбудителей болезней и вредителей я уничтожаю поздним (в конце октября) опрыскиванием деревьев и кустов раствором любого минерального удобрения высокой концентрации. Проще всего для этого воспользоваться мочевиной, взяв 500-700 г удобрения на 10 л воды. Если листья еще не опали, опрыскивайте прямо по ним. Надо их заставить отдать все, что накопили, растениям и отмереть. Особенно тщательно опрыскивайте концы веток – на них яйцекладки тли. Хорошо пройдитесь по всем веткам, стволу и почве в приствольных кругах. Ранней весной (в конце марта) эту процедуру следует повторить.

4. Если стоит сухая осень, сад обязательно надо хорошо напоить водой. Растения, которые уходят в зиму обезвоженными, особенно годичные молодые приросты, могут высохнуть от морозов.

5. В конце месяца под кусты и деревья можно вносить перепревший навоз и компост. Под пионы и другие многолетние цветы – перегной, но тоже по периметру кроны, а не в центр. Под вишни и сливы следует дополнительно внести по половине ведра золы.

6. В конце месяца надо срезать многолетние астры и хризантемы и тоже внести под них золу, хотя бы по стаканчику под растение.

7. Пора поставить укрытия над розами, клематисами, а также приокучить пионы, восточные гибриды (лилии), хризантемы, ирисы.

8. В последних числах месяца можно провести мероприятие по очистке стволов и ветвей от лишайников. Для этого необходимо их опрыскать 7-10-процентным раствором железного купороса (примерно 3 столовые ложки без верха на 1 л воды). Буквально через 3-4 дня лишайники опадут сами. Такое опрыскивание ни в коем случае нельзя делать во время вегетации.

9. Надо ли вносить навоз или перепревший компост в приствольные круги? Органику, в том числе навоз, нужно добавлять после окончания сокодвижения, иначе она может вызвать нежелательный в такую позднюю пору рост ветвей. Но вносить ее надо не в приствольные круги, а по периметру кроны, туда, где находятся сосущие корни.

10. Что делать, если в конце лета вы не внесли необходимые для роста корней фосфор и калий? Как говорится, поезд ушел. Сейчас эти удобрения вносить бессмысленно. Единственное, что еще можно сделать, так это внести в почву удобрение AVA, потому что оно не растворяется водой и соответственно не вымывается из почв ни осенними, ни весенними водами.

11. Можно выкопать корневой сельдерей, лук-порей и срезать брюссельскую и кочанную капусту.

12. Самое подходящее время для обрезки ягодников и плодового сада – это поздняя осень. Раны после обрезки необходимо сначала смазать зеленкой или перекисью водорода, а затем либо натуральной масляной краской, либо битумом, либо очень жидким садовым варом.

Рекомендации по употреблению в пищу овощей, зелени, фруктов и сорняков при различных заболеваниях

Астма, бронхит – анис, иссоп, мелисса, петрушка, репа, черная и красная смородина, малина, при бронхите черная редька с медом или капустный сок с медом.

Атеросклероз – мята, мелисса, петрушка, перец, тыква, брокколи, кукуруза, жимолость, арония, калина, черная смородина, черника, малина.

Воспалительные процессы – иссоп, огуречная трава, петрушка, лук, чеснок, редька, малина, черная смородина, календула.

Гастрит – петрушка, свекла, морковь, любая капуста (не в момент обострения), капустный сок при гастрите с пониженной кислотностью, земляника, черная и красная смородина, вишня, крыжовник (при гастрите с пониженной кислотностью), яблоки, одуванчик, календула.

Гипертония – базилик, кервель, мелисса, мята, салат, спаржа, свекла, арбуз, жимолость, арония, калина, малина, черная смородина, мокрица, календула.

Заболевания печени – петрушка, укроп, фенхель, любисток, спаржа, арбуз, свекла, тыква, кабачок, патиссон, земляника (камни в желчном пузыре), черная и красная смородина (при печеночных коликах), крыжовник, яблоки, одуванчик, мокрица (желчнокаменная болезнь), календула.

Заболевания почек – петрушка (за исключением нефрита), огуречная трава, спаржа, арбуз, любая капуста, морковь, огурец, свекла, тыква, кабачок, патиссон, земляника (камни в почках), черная смородина (при почечных коликах), яблоки (камни в почках), тыква (мочегонное), черная смородина (мочегонное), одуванчик, мокрица (мочекаменная болезнь).

Запоры – ревень, фенхель, любая капуста, огурец, морковь, свекла, калина, слива.

Малокровие – репчатый лук, шпинат, морковь, свекла, черная и красная смородина, крыжовник, виноград, жимолость, яблоки, вишня, брусника, облепиха, одуванчик, сныть.

Ожирение – петрушка, укроп, баклажан, тыква, облепиха (масло регулирует жировой обмен), яблоки, вишня, слива.

Опухолевые заболевания – вся зелень, особенно шпинат, чеснок, хрен, огурец, морковь, редька, свекла, тыква, облепиховое масло, мокрица.

Остеопороз, сколиоз, ломкие ногти и волосы – шпинат, цветная капуста, редис, фасоль, абрикос, мокрица.

Отложение солей – салат, сельдерей, тыква, брусника, черника, сныть.

Подагра – огуречная трава, земляника, брусника, черника, облепиха, яблоки.

Ревматизм – огуречная трава, спаржа, брусника, облепиха, редька, одуванчик.

Сахарный диабет – стахис, скорцонера, овсяный корень, топинамбур, салат, спаржа, лук, баклажан, капуста, огурец, томат, земляника, одуванчик.

Сердечная недостаточность – огуречная трава (невроз сердца), мелисса (невроз сердца), спаржа, шпинат, тыква, кабачок, патиссон, абрикос, жимолость, крапива.

Снижение иммунитета – спаржа, мокрица.

Предостережения

Алоэ может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек.

Арония противопоказана при тромбофлебите и заболевании щитовидной железы (из-за высокого содержания йода).

Виноград не рекомендуется при сахарном диабете, ожирении и язвенной болезни.

Вишня – при гастрите с повышенной кислотностью.

Горох и все зернобобовые культуры противопоказаны при подагре и нефритах.

Земляника может вызывать аллергию.

Капуста сырая не рекомендуется при язве желудка и кишечника, а также при гастрите с повышенной кислотностью.

Малина – при нефритах.

Лук, как зеленый, так и репчатый, следует употреблять с осторожностью при гастритах, холецистите, заболевании поджелудочной железы.

Облепиха и облепиховое масло противопоказаны при простатите, облепиха – при заболевании щитовидной железы (из-за высокого содержания йода), а также при язвенной болезни пищеварительного тракта, гастрите с повышенной кислотностью (облепиховое масло при язвах и гастрите употреблять можно).

Пастернак не рекомендуется при гипертонии.

Петрушка – при нефритах, кроме того, противопоказана беременным и кормящим матерям.

Репа – при язве двенадцатиперстной кишки.

Редька – при язвенной болезни и воспалении желудочно-кишечного тракта.

Свекла при передозировке свекольного сока может вызвать спазм сосудов.

Смородина красная – при гастрите с повышенной кислотностью.

Смородина черная – ограничить употребление при тромбофлебите.

Чеснок – противопоказан при больных почках и поджелудочной железе, больном сердце.

Щавель – при больных почках.

Ноябрь


Дачный лунный календарь на 2011 год Ноябрь.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Ноябрь.
Дачный лунный календарь на 2011 год Ноябрь.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах; посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Что делать в ноябре?

1. Часто с деревьев не опадают листья. Это плохо, потому что первый же снег может поломать ветви. Чтобы этого не случилось, его придется стряхивать, тем более что обычно в начале зимы снег выпадает мокрый и тяжелый. Поломанные ветки надо сразу срезать, а место среза замазывать зеленкой. Весной дополнительно зачистите места поломок и замажете обыкновенной масляной краской: поверх нее нарастет новая кора. Чтобы впредь таких казусов не случалось, в октябре нужно заставить листья передать весь накопленный запас дереву. Чтобы вызвать пожелтение листьев, а затем их опадание, надо опрыскать деревья по листьям мочевиной из расчета 250-300 г на 10 л воды.

2. Если вы не побелили стволы у яблонь, непременно сделайте это, пока температура не понизилась до +6 °С.

3. Начало ноября – вполне подходящее время сделать опрыскивание сада концентрированным раствором минерального удобрения (700 г мочевины на 10 л воды), чтобы уничтожить зимующих на стволе и в приствольном круге вредителей.

4. Если на стволах деревьев и кустов есть лишайники, сейчас тоже можно от них избавиться, «покрасив» этих приживальщиков 7-10-процентным раствором железного купороса (2,5 столовые ложки на 1 л воды). К весне лишайников на растениях не останется.

5. Самые большие помощники в саду – птицы. Не забывайте привязывать несоленое сало для синиц к плодовым деревьям и оставлять семечки в кормушках. Птицы и божьи коровки, а не ядохимикаты, избавят ваш сад от вредителей.

6. В помещения заглядывают мыши, обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву. Наиболее эффективные средства – Шторм, Клерат, Гельдан, Форэт. Они не являются отравой в прямом смысле, так как вызывают смертельное заболевание легких, причем не сразу после того, как мыши и крысы съедят приманку, а через неделю. Так что хитроумные крысы не смогут связать этот корм с болезнью и не предупредят сородичей об опасности. Корм им нравится, и они сообщают об этом другим зверькам, которые тоже приходят полакомиться, так что одной приманкой вы уничтожаете практически всю семью. Грызуны не погибают в помещении, так как при заболевании легких они испытывают недостаток воздуха и выбираются на улицу. Кошки и собаки таких мышей, как правило, не едят, так что опасности для других животных нет. Но вот подкорму они могут съесть, поэтому будьте осторожны. Если боитесь применять такой корм, опрыскайте плинтусы нашатырно-анисовыми каплями или рассыпьте вдоль стен семена чернокорня. Мыши не любят запах аниса, а семена, цепляясь за шкурку, вызывают у грызунов нервный стресс – и мыши уходят.

7. Пора подумать о закупке семян. В этом календаре рассказывается о новых сортах овощных и зеленных культур. Но прежде, чем покупать что-либо, просмотрите свои старые запасы.

Новые удобрения

Вред можно нанести нашим шести соткам, если применять только минеральные удобрения. Органические удобрения растениям необходимы для нормальной жизнедеятельности даже больше, чем минеральные.

В связи с этим сейчас не только у нас, но и во всем мире главная проблема – создание экологически чистого и безопасного земледелия. Особенно этот вопрос касается нас с вами, садоводов, поскольку на маленьких площадях гораздо проще нанести необратимый ущерб природе неразумным и неумеренным применением не только минеральных удобрений, но и химических методов защиты от болезней и вредителей.

Ученые всего мира заняты созданием новых экологически безопасных видов удобрений, которые должны сочетать в себе положительные качества как минеральных удобрений (известный химический состав, отсутствие семян сорняков, удобное использование), так и органических (более длительный срок действия, до 2-3 лет после внесения, подавление болезнетворной микрофлоры почвы, а поэтому и ее оздоровление, повышение плодородия).

Именно такими свойствами обладают органические микробные удобрения нового поколения. Их целая серия. Большая их часть – результат переработки отходов животноводческих комплексов или птицефабрик. К ним относятся Бамил, Пудрет, Росток, Экуд, Омуг, разработанные петербургским ученым доктором наук Ириной Александровной Архипченко, а также другие популярные на нашем рынке препараты, в частности Агровит-Кор.

Ценность этих удобрений в том, что их производство, являясь экологически безвредным, дает возможность утилизировать отходы животноводства и птицеводства и предотвратить загрязнение окружающей среды, причем достаточно дешевым способом. А в результате получается ценное органическое удобрение для производителей сельскохозяйственной продукции, которыми являемся и мы с вами.

Так как удобрения получают путем ферментации при высоких температурах, в них нет личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных и птиц, а также семян сорняков. Кроме того, известен их химический состав, а главное, в этих удобрениях содержатся активные почвенные микроорганизмы рода Bacillus, которые активно подавляют болезнетворную микрофлору почвы, которая, в частности, вызывает различные грибковые заболевания (корневые гнили, килу, серую гниль и другие широко распространенные в нашем регионе).

В состав удобрений входят и другие активные микроорганизмы, которые способствуют быстрому перепреванию любой органики, в частности компоста, в перегной. Эти удобрения не только увеличивают урожай и улучшают его качества, но оздоровляют почву и совершенствуют ее структуру. Однако для сбалансированного питания – а это для растений самое главное – необходимо правильное соотношение между азотом, фосфором и калием для каждой группы культур. Поэтому нужно делать корректировку, давая одним растениям дополнительные подкормки калием, а некоторым другим – фосфором. О правильном сбалансированном питании растений по системе, разработанной петербургским ученым Валерием Николаевичем Молодцовым, есть специальная глава в моей предыдущей книжке «Как посадишь – так поешь». Кроме того, этой очень важной теме будет посвящена отдельная книжка серии «Пособие для бережливых».

Отдельно следует сказать об удобрениях на основе гуминовых кислот – это Дарина, Суперкоровяк и другие. Они содержат слишком малые дозы минеральных элементов, поэтому нельзя ограничиться только ими, что бы ни утверждали производители. Согласно рекламе, небольшое количество такого удобрения якобы заменяет тонну навоза. Конечно же, такие заявления совершенно не соответствуют действительности. Дело в том, что после перепревания тонны навоза остается около 300 кг непревзойденного, прекрасно сбалансированного самой природой удобрения, в котором содержится около 12 кг полезных минеральных веществ и около 60 кг гумуса. Рекламодатели не учитывают одного важного именно для садоводов фактора: у нас не пахотные земли, а неудобья, непригодные к земледелию, поэтому для нас так важна сама органическая масса навоза, которая меняет структуру нашей почвы, состоящей в основном из глины или песка.

И еще следует сказать, что по сравнению с навозом все эти удобрения непомерно дороги. Кстати, гуминовые кислоты можно вносить и с помощью гуматов натрия или калия. Поскольку почвы Северо-Запада содержат достаточное количество натрия, но очень бедны калием, для нашего региона предпочтительнее использовать гумат калия (напоминаю, гумус, главный элемент плодородия почв, состоит в основном из гуматов и фульватов).

В последнее время рекламируют весьма эффективное средство – микроорганизмы ЭМ-1, ускоряющие созревание компоста. Они получили очень широкое распространение в разных странах. Первоначально их использовали в биотуалетах (откуда и появилась в названии последних приставка «био-»). Но позже, в силу того что эффективные микроорганизмы дорого стоят и гибнут при отрицательных температурах, в биотуалетах стали использовать довольно-таки вредные химические вещества, перерабатывающие экскременты. Утилизированные фекалии в течение двух лет нельзя даже класть в компост, их надо складировать отдельно, причем так, чтобы их не размывали дожди. Так что приставку «био-» неправомерно применять для обозначения современных переносных туалетов. Следует отметить, что в разных странах ЭМ-1 широко используются для быстрой переработки отходов и компоста в перегной.

Новые средства защиты растений от вредителей и болезней

Я не применяю ядохимикаты и вам не советую. Напоминаю еще раз о том, что вредители не трогают растения, если они здоровы. Дело в том, что в клеточном соке ослабленных растений преобладают углеводы, которые как раз и привлекают вредных насекомых, а в здоровых же – белки, до которых насекомым нет никакого дела.

Иммунная система любого растения вырабатывает органические кислоты, которые позволяют растениям противостоять болезням и вредителям. Если растения здоровы, их иммунная система вырабатывает достаточно органических кислот. Если же нет, то иммунная система вырабатывает недостаточное количество средств самозащиты. Слабую иммунную систему невозможно усилить. Она какая есть, такая и есть. Но при опрыскивании ослабленного растения раствором органических кислот листья их всасывают и концентрация органических кислот в клеточном соке повышается до нормального уровня. Тем самым восстанавливается способность растений к самозащите.

Самым уникальным из новейших препаратов этой серии является Циркон. Это смесь гидроксикоричных органических кислот, которые повышают сопротивляемость растений не только к грибковым и бактериальным, но даже к вирусным заболеваниям. Другой отличный препарат этой серии – Эпин-экс-тра. Он усиливает стойкость растений к неблагоприятным климатическим факторам внешней среды. Стоит отметить и новейший препарат Ферровит. Он является универсальным природным стимулятором фотосинтеза, что особенно важно в условиях пониженной освещенности – в комнатных условиях или в пасмурную погоду, особенно в таком регионе, как Северо-Западный. Следует помнить о том, что препараты теряют свою активность в щелочной среде. Поэтому их не следует смешивать с золой или такими удобрениями, как кальциевая или натриевая селитра, и тем более с известью или доломитом.

Надо сказать, что все указанные препараты совместимы между собой. Однако не следует смешивать сразу три таких препарата, как Феровит, Циркон, Эпин-экстра (но допускается сочетание любых двух из них). Они совместимы также и с гомеопатическими или бактериальными препаратами и любыми минеральными или органическими подкормками, в частности с Цитовитом, Феровитом (он является стимулятором фотосинтеза), Унифлорами, Аквадоном-микро, Флористом, Гуми-оми, Фитоспорином, Экстрасолом. В этом их большое преимущество. Мало того, они совместимы и с химическими средствами защиты растений, причем усиливают действие последних. Следовательно, благодаря им можно вдвое снижать дозы химических средств защиты, то есть резко уменьшать нежелательную нагрузку на экологическую среду.

Следует помнить, что Феровит не работает в щелочной среде.

Большой интерес представляет и новый отечественный биологический препарат Фитоверм, токсичность которого в 10 раз ниже, чем у синтетических пиретроидов, и в 100 раз ниже, чем у фосфорорганических соединений. Поэтому его вполне можно применять для обработки комнатных цветов и растений в теплицах, прежде всего против паутинного клеща. Кроме того, он эффективен против листоверток, пяденицы, тли, трипсов.

Препарат действует на любых вредителей – как листогрызущих (жуки, гусеницы), так и листососущих (тля, белокрылка, трипсы, щитовки, клопы, клещи). Его несомненное достоинство в том, что он не является синтетическим, искусственным препаратом, а создан на основе почвенного лучевого микрогриба. Он интересен еще и тем, что, действуя на вредителей, он не оказывает губительного воздействия на полезных насекомых, в частности на пчел. Но чтобы пчелы не выпили препарат, попавший в чашечки цветков, вместе с нектаром, обработку следует проводить поздно вечером, когда полезные насекомые прекращают свою работу. Так как полное всасывание препарата растениями происходит в течение 3-4 часов, к утру, когда пчелы полетят собирать нектар, его в чашечках цветков уже не будет.

Эффективность Фитоверма доказана. Так, при обработке теплиц фирмы «Лето» в Санкт-Петербурге погибло до 90 % паутинных клещей, а хищные клещи, которые уничтожают паутинных, оставались живыми. Тлю препарат уничтожил на 30-60 %, а хищные галлицы, поедающие тлей, выжили.

Появился аналогичный препарат под названием Акарин (Агравертин, или Искра-био), который также имеет натуральное происхождение, так как получен из почвенных бактерий. Действие всех этих препаратов заключается в том, что любой вредитель, сосущий или грызущий, отведавший сока или листьев растений, уже через 2 часа перестает питаться, поскольку у него возникает паралич желудочно-кишечного тракта. Через двое суток вредитель погибает от бескормицы. Если такого вредителя склюют птицы или используют полезные насекомые, с ними ничего не случится, так как препараты не действуют опосредованно. Оба препарата всасываются листьями растений и функционируют в клеточном соке около трех недель, продолжая все это время защищать растения от вредителей. Человек или животное может без всякого вреда есть обработанные препаратом растения и плоды через 48 часов после обработки.

Обратите внимание на приставку «био-» в названии препарата. Существует целый набор средств под таким названием (Золотая Искра, Искра – тотальная защита и другие). Это все химические яды. Исключение составляет только Искра-био.

Новосил (Силк) – уникальный защитник вашего сада. Новосил – это новейшее достижение науки в области самозащиты растений. Он содержит тритерпеновые кислоты, выделенные из зеленой массы сибирской пихты, на удивительную жизнестойкость которой обратили внимание сибирские ученые и занялись изучением этого феномена. Оказалось, что сибирская пихта обладает мощным механизмом самозащиты от неблагоприятной окружающей среды, и основой этого механизма являются тритерпеновые кислоты, действие которых на живой организм аналогично действию женьшеня.

Силк, как и женьшень, не лечит болезни, а предотвращает их.

• Укрепляя собственную иммунную систему растений, Новосил делает их жизнестойкими к любым неблагоприятным внешним воздействиям, в частности повышает морозостойкость и жароустойчивость растений.

• Оздоровляя растения, Новосил предотвращает заболевания любыми грибковыми и бактериальными болезнями.

Новосил охраняет растения от нападения вредителей, так как стимулирует синтез белка в клеточном соке. Как известно, вредители предпочитают питаться углеводами, а не белками, нападая на слабые и больные растения, у которых ослаблен синтез белка и поэтому в клеточном соке как раз и преобладают углеводы.

Новосил не является стимулятором роста или иммунной системы в обычном понимании, так как не вносит в растения ничего чуждого. Новосил не сравнишь с хлыстом, которым нахлестывают клячу, чтобы та тащила непосильную ношу. Новосил просто делает из «клячи» здоровенного «битюга», которому ноша вполне по силам.

Силк вызывает рост массы сосущих корней, поэтому одновременно с наращиванием зеленой массы идет рост корневой системы, то есть постоянно поддерживается баланс между надземной и подземной частями растения.

• Здоровые сильные растения, естественно, дают такое же потомство, так что Новосил улучшает качество семян и плодов и, следовательно, их сохранность.

Новосил ускоряет рост растений и созревание урожая, а также увеличивает урожайность культур.

• Семена, замоченные в растворе Новосила, быстрее всходят, а у побегов сразу же начинается интенсивное развитие корневой системы.

• Являясь природным органическим веществом, Новосил не причиняет вреда окружающей среде, полезным насекомым и здоровью человека. Он не накапливается в почве и растениях, так как полностью растениями используется, то есть бесследно исчезает через 10-15 дней после опрыскивания.

• Опрыскивание следует проводить, как и обычно, вечером в сухую и безветренную погоду.

• Видимый эффект Новосила проявляется через 4-6 суток после опрыскивания. Срок хранения препарата 2-3 года в сухом помещении при температуре от -40 °С до +30 °С.

Немногие знают, что мокрица, которую садоводы считают злостным сорняком, также содержит тритерпеновые кислоты, а потому чрезвычайно полезна в салатах для людей, в корме для птицы и домашнего скота, а также для опрыскивания растений против любых напастей. Мокрицу надо есть, а не бороться с ней! Но помните, что с началом цветения стебли становятся волокнистыми и жесткими, как нитки, а потому малопригодны для еды. Однако для приготовления раствора, которым полезно опрыскивать растения, это не имеет значения. Измельчите 400 г мокрицы, залейте 10 л воды, дайте настояться 4 часа, перемешивая время от времени. Затем процедите и опрыскайте растения, под них же выбросив остатки.

Когда в клеточном соке растений содержится достаточное количество органических кислот, это способствует быстрому синтезу белков. А белки не представляют интереса для вредителей.

Самое главное – здоровые растения. Их вредители не трогают. Напоминаю еще раз о том, что в клеточном соке ослабленных растений преимущественно вырабатываются углеводы, которые как раз и привлекают насекомых, в здоровых же – белки, которые насекомых не привлекают.

Декабрь

Дачный лунный календарь на 2011 год Декабрь.

Луна в знаках зодиака


Дачный лунный календарь на 2011 год Декабрь.
Дачный лунный календарь на 2011 год Декабрь.

Рекомендации: посев, прополка, опрыскивание во II и IV фазах, посадка, полив, подкормка в фазах I и III.

Что делать в декабре?

1. Мокрый снег может поломать ветви, потому его следует стряхивать с деревьев. Поломанные ветки надо сразу срезать, а место среза смазать зеленкой. Весной вам нужно будет дополнительно зачистить места поломок и покрыть их обыкновенной масляной краской: позднее поверх нее нарастет новая кора.

2. В помещения заглядывают мыши, обычно они бегают вдоль стен, поэтому разложите в нескольких местах возле плинтусов приманку-отраву, например Шторм, Клерат, Гельдан, Форэт.

3. В декабре можно переработать тыквы и кабачки на овощную икру и варенье. Для приготовления икры потребуется дополнительно один баклажан, 1/2 кг репчатого лука, 1 кг томатов и 1/2 кг моркови на одну тыкву весом 3-4 кг или 2-3 кабачка. Можно брать и тыкву, и кабачок. Все овощи надо нарезать на кусочки, по отдельности обжарить на растительном масле, пропустить через мясорубку, посолить по вкусу, добавить лимонную кислоту, перемешать. Тушить до готовности на небольшом огне примерно 40 минут. Как только масло всплывет на поверхность, икра готова. Разложите ее по банкам, закатайте и, не переворачивая, накройте сверху одеялом. Этот прием заменяет пастеризацию. Когда икра остынет, поставьте ее в холодное место.

Для варенья потребуется 1 лимон на каждый килограмм тыквы или кабачка. Очистить, нарезать тыкву или кабачок на кубики 1 х 1 см. Лимон разрезать и вынуть семена (иначе они придадут варенью горечь). Пропустить лимон вместе с кожурой через мясорубку, смешать с тыквой или кабачками, добавить 600-800 г сахара на каждый лимон и сразу сварить варенье до готовности (кубики станут прозрачными).

Если много кабачков, из них можно постоянно делать «ананасовый» десерт. Очистите от кожуры один кабачок весом примерно 1 кг (можно использовать патиссоны). Нарежьте кольцами толщиной 1 см. Разрежьте лимон, выньте семена, натрите на терке. Смешайте кабачок с лимоном, добавьте 300 г сахара, немного корицы или 2-3 гвоздички. Влейте в смесь 2 л воды, поставьте на огонь, доведите до кипения и покипятите в течение 5 минут. Снимите с огня и дайте настояться сутки.

4. Зимой можно собирать и подсушивать на газете около батареи картофельные очистки, складывая их в открытые полиэтиленовые мешки. Позже вы сможете вывезти их на дачу, сжечь вместе с дровами в печке, тем самым прочистив дымоход и обогатив золу минеральными веществами.

5. Скорлупу от яиц сложите в открытый мешок, не утрамбовывая (в противном случае остатки белка на скорлупе начнут неприятно пахнуть). Через 2-3 дня, когда белок высохнет, скорлупу можно утрамбовать и добавить сверху новую порцию. Сжигая скорлупу в печи или на костре, вы обогатите золу кальцием и калием.

6. На плоскую тарелку, стоящую под батареей, высыпьте использованную чайную заварку (в том числе и из пакетиков) и кофе. Когда они подсохнут, высыпайте в открытый мешок. Эту труху можно добавлять в почву при выращивании рассады и посеве мелких семян в грунт. На 1/2 стакана трухи надо брать 1 чайную ложку семян и 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA. Все перемешать и сеять в посадочные дорожки так, как солите пищу. Всходы не будут загущаться, и не потребуется больше никакой минеральной подкормки за все лето.

7. Отдельно в мешок собирайте сухую чесночную и луковую шелуху. Она пригодится весной для приготовления отвара против тли.

8. Читайте литературу для садоводов и делайте выписки интересного материала по каждой культуре в отдельную тетрадь. Постепенно у вас накопится уникальный материал по каждому растению. Останется его только систематизировать.

9. Пока достаточно свободного от сада-огорода времени, можно покупать удобрения, пленку, укрывной материал и присматривать семена. Еще рано приобретать семена однолетних цветов, особенно астр, моркови и зеленных культур – они быстро теряют всхожесть. Но семена многолетних цветов, капусты, свеклы, редиса, томатов, перцев, баклажанов, огурцов и вообще всех тыквенных и зернобобовых культур сохраняют всхожесть 4-6 лет. Так что многое можно купить в этом месяце, поскольку в начале нового года цены наверняка поднимутся. Семена всех тыквенных гораздо лучше покупать 2-3-летней давности.

10. Из минеральных удобрений лично я использую комплексное удобрение Унифлор-рост для выращивания рассады. Это очень удобно и недорого, так как его требуется всего 1 чайная ложка на 5 л воды для еженедельной подкормки рассады. Одной бутылочки достаточно для выращивания 100 кустов рассады.

Для внесения в почву при посадке и для подкормки многолетних растений я использую комплексное гранулированное удобрение AVA. При пересадке рассады в каждую лунку вношу 3-4 гранулы удобрения (под чеснок и лук – по одной). Под землянику – 1/3 чайной ложки под кустик заделываю в почву, под ягодный куст – столовую ложку, а под взрослое дерево – три. Удобрение AVA под садовые культуры достаточно вносить раз в 2-3 года.

Я не оставляю всю работу на один год, а последовательно обрабатываю все имеющиеся насаждения. При этом мне хватает одной 600-граммовой банки на сезон. И еще примерно столько же порошковой фракции этого же удобрения я использую для обработки овощей и однолетних цветов.

Существует еще одни долгоиграющие удобрения – АПИОНы, которые вносят под все культуры один раз весной на весь сезон. Я в этом сезоне опробовала его на томатах и цветной капусте и получила отличные результаты. Кто с ним не знаком – рекомендую.

В качестве микроэлементной подкормки при образовании бутонов, а потом и завязей я использую Унифлор-бутон для цветочных и овощных культур и Унифлор-микро для ягодников и плодовых. Их тоже достаточно иметь по одной бутылочке на сезон.

Из всех минеральных удобрений, на мой взгляд, лучшие – это удобрения Буйского химического завода, а вовсе не «Кемира». Продукция «Кемиры» уже давно присутствует на нашем рынке, и мы к ней попросту привыкли, поскольку она широко разрекламирована. Финской «Кемиры» на нашем рынке уже нет, доступна лишь наша, подмосковная, гораздо более худшего качества, как заметили садоводы.

В качестве органического удобрения я предпочитаю Фитоспорин башкирского производства, содержащий гумат и живую почвенную бактерию Bacillus subtillis, которая пожирает возбудителей грибковых и бактериальных болезней, находящихся в почве: килу, фитофтору, мучнистую росу, паршу, серую гниль, плодовые гнили, корневые гнили, стеблевые гнили, антракноз, бактериоз и другие. Это удобрение повышает содержание гумуса в почве и одновременно обеззараживает ее. Особенно эффективно оно в паре с Гуми.

В последнее время производители удобрений стали выпускать органо-минеральные удобрения. На мой взгляд, лучшие среди них Гуми-Оми, опять-таки башкирского производства, и Оми буйского завода.

Я широко использую при высадке рассады Аквадон, поскольку он существенно освобождает меня от утомительного труда – поливов огорода. Одного пакета хватает для высадки примерно 30 саженцев.

11. Из пленок для теплиц и участка я пользуюсь стабиленом Котовича и серией пленок фирмы «Шар». Стабилен Котовича, во-первых, долговечен, а во-вторых, пропускает часть ультрафиолетовых лучей, которая растениям полезна, и задерживает ту, которая вредна. В-третьих, пленку очень просто утилизировать, потому что ее можно сжигать: она полиэтиленовая и при горении распадается на углекислый газ и воду (в отличие от полихлорвиниловых пленок и резиновых пленок фирмы «Шар»). При горении пленок, не являющихся полимерными, выделяются диоксины. Стабилен Котовича стоит у нас на боковых стенках теплицы уже 7 лет и простоит еще по крайней мере года два, хотя кое-где ее пришлось подклеить скотчем. Надо сказать, что пленку с теплиц мы на зиму снимаем.

Для крыши мы с мужем вот уже четыре года используем Светлицу фирмы «Шар» (ее мы тоже снимаем на зиму). Думаю, нам хватит ее лет так на десять, хотя фирма и дает 7-летнюю гарантию. Кроме того, наш бассейн выложен синей пленкой той же фирмы. Два угла нашего участка примыкают к соседским сараям, обитым рубероидом. Черное укрытие сильно поглощает солнечный свет, и около этих темных стен ничего не хочет расти. Спасение пришло в виде светоотражающих пленок фирмы «Шар». Как только мы натянули их в этом месте на ограду, как дело сразу пошло на лад. Я и в теплицах их использую для подсветки растений снизу. Эта замечательная фирма создала еще одну новую двуцветную черно-белую пленку. Черная сторона, постеленная на почву, губит сорняки, а верхняя отражает солнечные лучи, подсвечивая растения снизу, что в значительной мере усиливает фотосинтез, а значит, рост и развитие растений. Особенно это важно для регионов с недостаточным солнечным освещением, в частности для Северо-Запада.

Кроме того, я широко использую укрывной материал спанбонд (либо лутрасил), поэтому также его время от времени докупаю, так как он ветшает через 3-4 года.

12. Для защиты своих растений я использую гомеопатические препараты Экоберин (для защиты хвойников и рододендронов против весеннего ожога) и Здоровый сад (против вредителей и болезней сада). А еще в моем арсенале обязательно присутствует замечательная тройка: Циркон, Эпин-экс-тра, Цитовит, а также биопрепарат Фитоверм. При черенковании нужен Корневин, но корнеобразованию способствует также Циркон и даже обычный мед (1 чайная ложка на стакан воды), поэтому без Корневина вполне можно обойтись. Другое дело, если вы предпочитаете мед съесть сами или занимаетесь черенками профессионально либо с целью размножения растений для продаж. Тогда Корневин, конечно, необходим, и притом в больших количествах.

Я заметила, что не обязательно ставить растения в раствор Корневина, достаточно обмакнуть конец черенка в воду, а затем в порошок, и можно сразу втыкать его в подготовленное отверстие в череноч-нике. Кстати, это подтверждают многие специалисты и любители.

Есть еще отличный препарат Максим против гнили луковичных культур. В нем за полчаса до посадки замачивают луковицы. Однако препарат имеет химическое происхождение. Для цветов – замечательно, для репчатого лука и чеснока – крайне нежелательно. Лучше их, как и клубни картофеля, замочить перед посадкой в Фитоспорине или Цирконе. Перед закладкой на хранение это тоже следует сделать, и не только для чеснока, лука, картофеля, но и для георгин и гладиолусов. Я еще и клубни бегоний проливаю Фитоспорином на всякий случай.

Кизима Галина Александровна