Лунный календарь огородника, цветовода. Оригинальные идеи

Елочкина, М. В.

Лунный календарь огородника, цветовода. Оригинальные идеи.

Познакомимся с Луной.

Фазы Луны.

Обращаясь вокруг Земли, Луна занимает различные положения относительно Солнца, поэтому мы видим Луну в разных фазах освещения: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть:

? новолуние – состояние, когда Луна не видна;

? первая четверть – состояние, когда освещена половина Луны;

? полнолуние – состояние, когда освещена вся Луна целиком;

? последняя четверть – состояние, когда снова освещена половина Луны.

Человеку, находящемуся в Северном полушарии, легко отличить первую четверть от последней: если месяц похож на букву «С», то он стареющий (убывающая Луна), то есть это последняя четверть. Если он повернут в обратную сторону и, мысленно приставив к нему палочку, можно получить букву «Р», то месяц «растущий» (растущая Луна), то есть первая четверть. Следует помнить, что растущая Луна обычно наблюдается вечером, а убывающая – утром.

Время от одного новолуния до следующего составляет лунный месяц, и средняя его продолжительность – 29,53 солнечных суток.

Обращение Луны вокруг Земли оказывает большое влияние на растения. После новолуния на растущей Луне все соки в растении начинают бурно подниматься вверх, двигаться от корней по стеблю – к надземной части растения. Большая часть питательных веществ идет на развитие «вершков». По мере убывания Луны соки в растении постепенно двигаются по стеблю вниз – к корням или клубням, отчего и происходит ускоренное их развитие. К моменту наступления следующего новолуния все соки собираются в нижней части растения.

Наиболее подвержены влиянию Луны растения, содержащие больший процент воды. Это в первую очередь овощные растения. Древесные же культуры гораздо меньше подвержены влиянию Луны.

Существует несколько правил, которым нужно следовать садоводам. Во-первых, сбор урожая лучше приурочить ко времени, когда в плодах и цветках собирается максимальное количество полезной энергии и соков. Так, цветки, побеги, фрукты и овощи лучше собирать при полной Луне, а клубни, корневища и корни – перед самым новолунием. Во-вторых, сажать растения важно в определенные фазы Луны, в зависимости от того, какие части будем использовать. Если нужны надземные части, то в период растущей Луны до наступления полнолуния, а если подземные – то сразу после полнолуния.

Черенки лучше нарезать при растущей Луне. Не забывайте обильно поливать посаженные молодые растения, ведь от новолуния до полнолуния (при растущей Луне) растениям требуется воды больше, чем обычно. Заготавливать впрок лекарственные растения стоит не в полнолуние, как считают некоторые, а при убывающей Луне. В этот период подземная часть растений слабо реагирует на повреждения, а сорванные части растений лучше сохраняют свои качества.

Луна и знаки Зодиака.

Другой вид обращения Луны – это промежуток времени, в течение которого она (вместе с Землей) проходит свой путь вокруг Солнца, оказываясь под воздействием всех 12 знаков зодиака. Это так называемый звездный месяц Луны. Он короче лунного и равен 27,32 солнечных суток. Через каждый знак зодиака она движется примерно 2–3 дня, скорость ее непостоянна и может меняться, но в среднем на один знак зодиака приходится 2,5 дня. Очень важно проводить работы в саду в зависимости от того, через какой знак зодиака проходит Луна, так как в этом случае определенные виды энергии воздействуют на рост и урожайность растений.

Многолетними наблюдениями и опытом людей установлено, что 5 из 12 знаков являются продуктивными: Телец, Рак, Весы, Скорпион, Рыбы, три – Овен, Стрелец и Близнецы – полупродуктивными, а знаки Лев, Водолей и Дева – непродуктивными.

В дни, когда Луна находится в каком-либо из плодородных знаков, улучшается рост и питание растений, так как пища и вода в это время лучше и полнее усваиваются. И наоборот, в дни, когда Луна в бесплодных знаках, рост и питание тканей замедляются.

Овен

Овен – солнечный знак, управляемый Марсом. Луна в Овне бесплодна и суха – это самый засушливый знак. Полив в это время малоэффективен и даже вреден, так как растения плохо усваивают воду, поэтому от него лучше воздержаться. Период нахождения в этом знаке крайне неблагоприятен для посадки и пересадки любых растений – они быстро тянутся вверх, не успевая сформировать прочный стебель, что губительно для деревьев и кустарников. Наименьшие потери несут однолетние культуры, которые выращивают для получения зеленой массы. При растущей Луне под знаком Овна рекомендуется сажать листовые салаты, шпинат, мангольд на ботву, щавель, лук на перо, помидоры, кустовую фасоль на зеленые стручки, перцы и чеснок при условии, что полученный урожай сразу пойдет в пищу – для хранения он не пригоден. Богатого урожая ждать не стоит, да и вкусовые качества плодов оставляют желать лучшего. Семена вызревают плохо и неважно сохраняют генетическую память сорта. Период убывания Луны под знаком Овна лучше всего посвятить борьбе с насекомыми-вредителями и грызунами, уборке урожая фруктов и корнеплодов для длительного хранения, сбору лекарственных растений для сушки, а также перекопке и рыхлению почвы. Луна в Овне – идеальное время для удаления засохших, больных, поврежденных насекомыми и грызунами ветвей и побегов, а также декоративной обрезки. Прополка, проведенная под знаком Овна, сильно ослабляет и истощает сорняки.

Телец

Телец управляется Венерой – это плодородный, влажный и высокопродуктивный знак. Он отлично подходит для посадки садовых культур для получения высококачественных плодов, стойких при хранении. Саженцы и рассада, высаженные под этим знаком, хорошо приживаются и радуют повышенной выносливостью. Растения получаются низкорослыми, крепкими, цветочные культуры пышно цветут. Многолетники приобретают высокую морозо– и засухоустойчивость. У деревьев и кустарников формируются очень прочные стволы, особенно если проводить посадку и пересадку таких плодовых деревьев, как вишни, сливы, груши, рябина, облепиха, яблони, на убывающей Луне. Время прохождения Луны под знаком Тельца благоприятно для прививки и стимулирующей обрезки плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников, посадки и пересадки цветочных луковиц. Срезанные цветы будут долго стоять в воде. Пока Луна в Тельце, хорошо замачивать семена всех культур. Особенно благосклонна она к луковичным (в том числе декоративным), пасленовым (баклажаны, перцы, томаты), тыквенным (кабачки, цуккини), бобовым, капусте, салату и корнеплодам – редису, репе, брюкве и картофелю. Овощные растения, проросшие в этот период, хорошо приспосабливаются, растут и дают отличный урожай с отменными вкусовыми качествами, однако из их семян вырастают малоурожайные экземпляры. Прополку в этот период следует проводить очень аккуратно, стараясь не повредить корни культурных растений, располагающихся по соседству, – они подвергаются повышенному риску загнить. Лучше отказаться от прополки при Луне в Тельце.

Близнецы

Близнецы управляются Меркурием и Прозерпиной. Луна в Близнецах – сухой и бесплодный знак. Растения, посеянные в этом знаке, вытягиваются и, как правило, не могут обойтись без надежной опоры, поэтому лучше воздержаться от посадки и пересадки травянистых растений. Наиболее адаптированы к этому знаку лиановидные формы с усиками (садовая земляника, горох, фасоль, душистый горошек, хмель), кустарники (розы, хризантемы). Урожай от растений, посеянных в Близнецах, скуден. Под этим знаком в период убывания Луны лучше всего заняться обработкой земли и приготовлением удобрений, сбором урожая клубней и корнеплодов, фруктов и ягод, борьбой с болезнями и вредителями, формированием растений и срезкой цветов, удалением пасынков, побегов, а ближе к полнолунию – цветков и лишних завязей. Подкормка, проведенная в этом знаке, поможет зацвести самым упрямым зеленым обитателям сада. Скошенная на растущей Луне трава и прополотые сорняки замедлят свой рост. В этот же отрезок времени предпочтительно собирать лекарственные травы. Во время прохождения Луны по знаку Близнецов нужно воздержаться от полива – растения не усваивают воду, и корни могут погибнуть при поливе.

Рак

Луна в Раке – плодороднейший период. В этот промежуток времени хорошо высаживать для получения раннего урожая бахчевые (дыня, арбуз, тыква), пасленовые (низкорослые томаты, баклажаны, перцы) и корнеплоды (ранний редис, морковь, свекла, картофель), а также низкорослые (гиацинты, анютины глазки, кочанные формы салата) и стелющиеся растения (вербейник монетчатый, будра). Плоды огурцов, кабачков, баклажанов, перцев, помидоров и бахчевых, высаженных на растущей Луне, получаются сочными и мясистыми, но долго не хранятся, поэтому их нужно сразу же употреблять в пищу. В период, когда Луна проходит по знаку Рака, категорически нельзя сажать деревья, которые растут в высоту. Однако это очень удачное время для посадки ягодных кустарников (крыжовник, малина, смородина), низкорослых деревьев (ирга, калина, облепиха). Следует помнить, что зимостойкость растений, посаженных в этот период, снижена, поэтому предпочтение все же нужно отдать посадке однолетних овощных и цветочных культур. Так как Рак относится к влажным знакам, растения в этот период отлично реагируют на полив дождеванием. Хорошие результаты дают посадка, пересадка, прививка и замачивание семян большинства культур, а также заготовка лекарственных трав. В период роста Луны растения прекрасно отзываются на подкормки минеральными удобрениями, а в период убывания – органическими. Нежелательно в это время проводить обрезку, пользоваться ядохимикатами для борьбы с болезнями и вредителями, проводить обработку земли и собирать урожай корнеплодов – они будут водянистыми и низкокачественными. Посев семян, посаженных в этом знаке, дает низкие результаты.

Лев

Лев – сухой и бесплодный знак. Нежные корни растений в этот период склонны к загниванию, поэтому от полива следует по возможности воздержаться. Обильное орошение пойдет на пользу только деревьям и кустарникам, необходимость в пересадке которых возникает под знаком Льва. Однолетним и двулетним травянистым растениям, не имеющим такой мощной корневой системы, как у древесных собратьев, «переезд» категорически противопоказан. Как исключение разрешается сеять и пересаживать устойчивые к недостатку воды растения. Не рекомендуются пасынкование и формирующая обрезка. Напротив, кустарники и деревья – особенно крупномеры – довольно благосклонно относятся к подобным косметическим процедурам, поэтому период, который выпадает на убывающую Луну, следует посвятить обрезке больших ветвей деревьев и кустарников, а также формированию кроны. Время прохождения Луны под знаком Льва, и особенно промежуток, когда она убывает, – идеально для сбора урожая фруктов и корнеплодов. Снятые плоды будут хорошо и долго храниться и сохранят отменный вкус. Кроме того, при убывающей Луне хорошо собирать лечебные травы, сеять газоны, проводить обработку растений против болезней и вредителей, заготавливать сушеные овощи, травы, фрукты, ягоды и грибы. Хорошие результаты дает прополка сорняков, особенно многолетних, – их корни в этот период особенно уязвимы. Однако если есть риск повредить корни культурных растений, от прополки лучше воздержаться. Не рекомендуется при прохождении Луны по знаку Льва проводить и подкормки минеральными удобрениями.

Дева

Дева – малопродуктивный знак. Все культуры, посаженные под знаком Девы, дают мало плодов и семян, поэтому посев и замачивание семян овощных культур в этот период лучше не производить. Эта рекомендация совершенно не касается цветущих декоративных растений – к ним Дева очень благосклонна. Кроме того, хорошие результаты принесет посев укропа, огурцов и газонных трав. Дни прохождения Луны в этом знаке – лучшее время для посадки цветов, деревьев и обитателей подоконников. Первые порадуют обилием красивых цветков, деревья получатся стройными и высокими, а комнатные любимцы сформируются в крепкие экземпляры. Наградят заботливого садовода богатым урожаем пересаженные в период убывания Луны земляника, рассада огородных культур и плодово-ягодные деревья и кустарники. Благоприятствует Луна в знаке Девы прививке деревьев и кустарников, размножению растений отводками, подзимнему посеву цветочных культур. Не стоит откладывать на потом работы, связанные с перекопкой и культивацией земли, внесением минеральных (на растущей Луне) и органических удобрений (на убывающей), борьбой с вредителями и сорняками. Под знаком Девы хорошо замораживать фрукты и ягоды – заготовки получаются очень вкусными! В этом знаке не рекомендуется формировать крону деревьев, пасынковать и обрезать растения.

Весы

Весы – знак, сходный с Тельцом своей продуктивностью и влажностью. Особо следует отметить высокую урожайность растений, посеянных в эти дни. Плоды обычно дают хорошие семена и долго хранятся. Исключение составляют томаты, лук, перец, чеснок, укроп – это растения, запрещенные для высадки и посева в знаке Весов. Значительное внимание стоит уделить посадке картофеля, моркови, свеклы и других корнеплодов, а также всех видов капусты и стручковых, так как они удаются лучше всего. Максимального урожая можно добиться, сажая корнеплоды на убывающей Луне, а зеленные растения – на растущей. Декоративные кустарники порадуют обильным цветением, а вишни и сливы наградят сочными мясистыми плодами, если высадить их под знаком Весов. С помощью своевременной прививки и обрезки можно повлиять на урожайность плодовых деревьев и кустарников. Подкормка, проведенная в эти дни, оздоровляет и укрепляет ослабленные и плохо растущие растения. Время прохождения Луны через знак Весов – самое подходящее для посева лекарственных трав и семян корнеплодов под зиму для получения ранней продукции весной и летом, а также укоренения черенков, которые успешно приживаются в этом знаке. Все процедуры предпочтительнее проводить на растущей Луне. Нельзя размножать растения делением, прививать, пасынковать и опрыскивать их. Луна в Весах не самое удачное время для консервирования.

Скорпион

Скорпион – знак плодородный и влажный. Больше всего он благосклонен к травянистым растениям, причем с однолетниками лучше работать на растущей Луне, а с многолетниками, в том числе луковичными, – на убывающей. Успешным будет выращивание огурцов, тыквы, патиссонов, кабачков, посев которых лучше приурочить к полнолунию, также чеснока, лука и редьки на убывающей Луне и баклажанов, перцев, томатов – на растущей. Пока Луна находится в знаке Скорпиона, хорошо сажать ягодные кустарники (малина, крыжовник, боярышник, смородина и облепиха), цветы, комнатные растения, пряные и лекарственные травы. На растущей Луне самое время заняться пикировкой и пересадкой однолетних растений, прививкой и окулировкой многолетников и замачиванием семян всех культур – «разбуженные» растения удаются высокими, с мощными «вершками» и крепкими «корешками». Плоды, полученные от сеянцев, долго хранятся, а устойчивость к заболеваниям и качество их семян поражает воображение.

Растения под влиянием этого знака активно поглощают воду, особенно требовательны к влаге пасленовые. На растущей Луне полив растений лучше всего проводить дождеванием, а на убывающей – под корень. Положительно отзываются зеленые питомцы на подкормки. При этом минеральные удобрения предпочтительнее вносить на растущей Луне, а органические – на убывающей. Благоволит Скорпион и домашним заготовкам – это удачное время для консервирования и соления овощей, которое лучше всего проводить на убывающей Луне. Настоятельно не рекомендуется в этот период собирать урожай, предназначенный для хранения. Большое содержание воды во всех частях растения может спровоцировать быстрое загнивание плодов и, кроме того, отрицательно скажется на их вкусовых качествах. Луна в Скорпионе – не лучшее время для проведения обрезки, деления корневищ, размножения луковицами, посадки деревьев, пасынкования, удаления сухих ветвей и листьев.

Стрелец

Стрелец – сухой и малопродуктивный знак для большинства культур. Как правило, растения, посаженные в это время, дают обильную зелень, но большого урожая от них ждать не следует. Цветки и завязи плодовых культур, не прошедшие естественного отбора, имеют тенденцию осыпаться, а у корнеплодов все силы могут уйти на развитие надземной части – «вершков». Урожаем стоит рискнуть в том случае, если основная цель посадки – получение отборных семян и сохранение сортности растений. Луна в Стрельце – благоприятное время для выращивания всевозможных лиан (виноград, хмель, фасоль), а также зелени, лука, чеснока на перо и прочих пряных и лекарственных трав. На убывающей Луне можно собирать семена мака, подсолнечника, щавеля, тмина, снимать урожай плодов и ягод, выкапывать корнеплоды, а на растущей – заготавливать целебные травы и зелень впрок. Своевременно собранные фрукты и ягоды идеально подходят для сушки и замораживания. Посаженные в Стрельце декоративные растения начинают цвести гораздо быстрее, а цветки, срезанные на растущей Луне, долго простоят в вазе. Покровительствует этот знак картофелю, редису и острому перцу, урожай которого поразит обилием, а плоды будут отличаться особенно острым и пикантным вкусом. В период прохождения Луной знака Стрельца под запретом любая работа с землей (рыхление, перекопка), а также прополка сорняков. Не рекомендуется обрезать или еще как-либо травмировать и беспокоить деревья.

Козерог

Козерог – нейтральный знак. Урожайность обитателей сада-огорода, посаженных под этим знаком, умеренная, размер плодов средний. Зато их семена отличаются высочайшим качеством, а урожай долго хранится и обладает выставочной кондицией.

Луна в Козероге – лучшее время для выращивания зимующих в открытом грунте многолетников, так как у сеянцев и саженцев развивается очень крепкая корневая система. Еще среди отличительных черт растений, посаженных в этом знаке, – прямой и крепкий стебель, высокая устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Так, деревьям Козерог дарит долгую жизнь и повышает морозоустойчивость. Время прохождения Луны через этот знак как нельзя лучше подходит для замачивания и посева семян, посадки подвоев для дальнейшей перепрививки, а также высадки саженцев различных культур, особенно хвойных, зерновых, бобовых и луковичных. Рассаду капусты, корнеплодов и картофеля высаживают в Козероге для получения урожая, который будет храниться всю долгую зиму. С этой же целью в нужные сроки собирают плоды этих культур. Наступает благоприятное время и для высадки ягодных кустарников: смородины, крыжовника, черники, кустарниковой формы вишни, а также орешника. На растущей в Козероге Луне отличные результаты дает черенкование, прививка, перепрививка и удобрение растений минеральными удобрениями. Когда Луна идет на убыль, наступает очень благоприятный период для подзимнего посева овощей и для подкормки растений органикой. Борьбу с вредителями и сорняками тоже лучше приурочить к периоду прохождения Луной знака Козерога. А вот сеять цветочные растения нежелательно.

Водолей

Водолей – бесплодный и сухой знак. Это самое неблагоприятное время для большинства видов работ с растениями, так как они интенсивно «дышат». Крайне противопоказан полив – избыток влаги может быстро привести к загниванию корней. Не рекомендуется пикировка сеянцев, посадка и пересадка зеленых обитателей грядок, цветников и подоконников. Так, высаженные в Водолее деревья вырастают корявыми и некрасивыми. А семена, полученные от растений, начавших свой путь в период прохождения Луной этого знака, не гарантируют сохранение ценных сортовых свойств.

Зато Водолей благоприятствует всем видам культивации почвы, а также прореживанию посадок, пасынкованию, прищипыванию, удалению лишних побегов и цветков, опрыскиванию растений от вредителей. Луна в Водолее – хорошее время для проверки устойчивости выведенных сортов. В период ее убывания хорошо заняться сбором корнеплодов, формированием кроны деревьев и прополкой сорных трав – вырванные и срезанные сорняки в дальнейшем будут расти очень слабо. На растущей Луне собирают урожай фруктов и лекарственных трав.

Рыбы

Рыбы – очень плодородный и влажный период. Идеален для посева и посадки, заготовки черенков, прививки и обрезки деревьев, кустарников. Растения, высаженные в этом знаке, сформируют короткий стебель, мощную корневую систему, вкусные плоды и сладкие ягоды, порадуют обилием цветов с душистым запахом. Однако, хотя урожай и хороший, хранение плодов принесет массу проблем. Лучше всего сразу употребить их в пищу или законсервировать. Отличные результаты дают внекорневые подкормки минеральными удобрениями. При прохождении Луны по знаку Рыб нельзя пасынковать, растения могут загнить. Не рекомендуется выкапывать и делить корневищные многолетники, а плодовые деревья, посаженные в этом знаке, после обильного плодоношения могут просто погибнуть в последующие годы. Пересаженные в этот период луковичные будут подвержены загниванию. Кроме того, в этот период совершенно исключена обработка сада и огорода от вредителей и болезней.

Знак хорош для посадки овощных и ягодных культур, особенно клубники и малины. Хорошо сеять салат, петрушку, шпинат, огурцы, редис, тыкву. Нередко возникает ситуация, когда для посева или посадки подходит знак зодиака, но не подходит фаза Луны. В этом случае правильно будет ориентироваться на знак и проводить работы в последний день пребывания Луны в этом знаке. И еще одна рекомендация: пользуясь правилами «лунной агротехники», все же не забывайте и об элементарных агрономических правилах, и об общих, традиционно принятых в данной местности сроках сельхозработ.

Условные обозначения.

Фазы Луны

Знаки зодиака

Внимание!

Далее в таблицах цифры в кружочках – календарные дни месяца, слева обозначены лунные дни и время их начала, справа – время вхождения Луны в тот или иной знак зодиака и время новолуния, полнолуния и четвертей Луны. В календаре учтено летнее и зимнее время (ориентирован на Москву).

Январь.

ПРОСИНЕЦ.

Январь – обычно самый холодный месяц года. Многолетние растения находятся в состоянии покоя. Основная забота садоводов – оградить растения от повреждения морозами и грызунами, защитить наиболее чувствительные к морозу культуры.

Лунный календарь.

Основные работы в саду.

? Своевременно стряхиваем мокрый снег с ветвей плодовых деревьев.

? Окучиваем снегом пригнутые рядки малины, кусты крыжовника и смородины.

? Проводим снегозадержание на посадках земляники и на цветнике.

? Собираем побольше снега в приствольных кругах яблони. Особенно много – на участках с глинистой почвой и в преддверии сильных морозов (–35°С).

? Защищаем деревья от мышей, обвязав лапником или ветвями бузины черной.

? Раскладываем приманки против грызунов.

? Занимаемся ремонтом лестниц, садового инвентаря и инструментов.

? Покупаем семена, побелку для стволов деревьев и прочие защитные средства от болезней и вредителей, удобрения для выращиваемой рассады и для участка.

? Заботимся о птицах – устраиваем в саду кормушки для насекомоядных птиц и систематически подкармливаем их, особенно при сильных снегопадах и гололедице.

? Подготавливаем почву и тару для выращивания рассады.

? В последней декаде высеваем семена огурцов для «огорода» на подоконнике.

? Систематически следим за хранящимися луковицами и клубнями цветочных культур и в случае необходимости перебираем их.

? Проводим ревизию залежавшихся семян – сортируем, проверяем на всхожесть и прорастание.

Калейдоскоп идей.

Снегозадержание

Снежный покров – лучшая защита садовых растений от морозов. Отсутствие снега в морозы может вызвать критическое для корней понижение температуры почвы (до –12–18°С) на глубине 20 см, а такое случается при сильном промерзании земли в бесснежные (черные) зимы, особенно в средней полосе России.

Снег служит изолирующей прослойкой, которая предохраняет землю от сильного и глубокого промерзания. В начале зимы для защиты растений достаточно слоя рыхлого снега толщиной 25–35 см, а в разгар зимы – 40–45 см. Слой снега высотой 70–80 см полностью изолирует почву от холодного воздуха. Если слой снежного покрова 5 см и меньше, то почва охлаждается больше, чем при полном отсутствии снега. Такой слой не препятствует потере тепла из почвы, а снежная поверхность полностью отражает солнечные лучи. Для задержания снега в саду разбрасываем по участку ветки, хворост и устанавливаем щиты. Если грядут морозы до –30°С и ниже, окучиваем снегом штамбы и основания скелетных ветвей. Важно не оголять почву под корнями – учитываем, что корневая система у плодовых пород выходит за пределы проекции кроны более чем на 1 м.

Проверяем семена на всхожесть и прорастание

В январе проводим ревизию залежавшихся семян, сортируем их, проверяем на всхожесть и прорастание, приобретаем свежие семена. Обычно у каждого огородника скапливается немалый запас неиспользованных семян. Год от года они накапливаются, собранные собственноручно, взятые от соседей или купленные. Бывает, что установить, сколько лет семенам, порой невозможно, особенно если не написана дата их сбора. Без предварительной проверки их качества можно потерять драгоценное время и упустить оптимальные сроки посева. Современными стандартами для семян в бумажных пакетах установлен срок годности 1 год, а вот для семян в вакуумной упаковке – 2 года, так как они не подвержены вредным колебаниям влажности. Срок годности производители обязаны проставлять на упаковке. Но в реальности многие семена могут остаться жизнеспособными гораздо дольше. Из-за большого содержания эфирных масел не следует хранить более 2 лет семена сельдерея, петрушки, укропа, пастернака, моркови. Семена репчатого лука, щавеля, ревеня тоже лучше использовать в течение 2–3 лет. Семена белокочанной и цветной капусты, репы, редьки, редиса, салата, свеклы сохраняют всхожесть 3–4 года; баклажана, перца, гороха и фасоли – от 3 до 5 лет. Долго (5–8 лет) не теряют посевных качеств семена томата, огурца, кабачка, тыквы и бобов. Потеря всхожести объясняется старением семян. Дело в том, что в семенах жизнь продолжается, хотя и в замедленном темпе, они дышат, и при этом расходуются небольшие запасы питательных веществ. Если семена богаты веществами с высоким энергетическим потенциалом, то их жизнеспособность сохраняется дольше, другие же такими веществами бедны и поэтому быстро теряют всхожесть. Энергия прорастания снижается постепенно – они прорастают, но медленнее, чем свежие. И растения из таких семян будут развиваться медленнее. Среди цветочных культур быстрее всего теряют всхожесть многие виды семейства лютиковых. Например, водосбор и дельфиниум сохраняют ее меньше года.

Тоже не дольше года могут всходить семена первоцветов. Большая часть многочисленной группы цветочных растений семейства астровых хранится лишь 2–3 года, а некоторые всего год. Это всем известные астры, бархатцы, календула. И лишь однолетние хризантемы, агератум и многолетний ниванис могут прорастать на 3-й и даже 4-й годы хранения. Такой же срок хранятся семена львиного зева, колокольчика и мака. А вот бальзамины, левкои, лобулярии сохраняют всхожесть 5–6 лет. Около 4–5 лет остаются всхожими семена растений семейства пасленовых – петуния, сальпиглоссис и шизантус, до 5 лет – бобовые: душистый горошек, фасоль, люпин. Но дольше всех (более 6 лет) – амарант и целозия. Совершенно не зависит всхожесть от величины семян. До 8 лет сохраняют всхожесть семена душистого табака, а их в 1 г более 6000 штук. Крупные орешки настурции (в 1 г 15 штук) – 4 года, а семена мирабилиса (в 1 г всего 7 штук) – 3 года. В немалой степени сохранение всхожести семян зависит от того, в какое лето – сырое или засушливое – они были собраны. На семенах в сырое лето бывает больше возбудителей грибных заболеваний, которые тоже сокращают сроки хранения.

Помним и про сроки проклевывания – у разных растений они отличаются. Быстрее других проклевываются семена растений семейства капустных – 3–4 дня. Медленно и недружно – до 25 дней – прорастают семена вербены, даже свежие, 15–20 дней придется ждать прорастания семян льнянки, львиного зева и флокса Друммонда, дольше 20 дней могут лежать в земле семена кобеи. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются в течение 10–14 дней.

Также обеспечиваем определенные температурные условия: для большей части однолетников поддерживаем температуру 20°С, для теплолюбивых бальзаминов, нирембергии, пеларгонии и тунбергии – 24°С, а вот для холодолюбивых левкоя и львиного зева – не выше 15°С. Без соблюдения этих условий нельзя рассчитывать на хорошую всхожесть даже высококачественных семян.

Чтобы определить всхожесть, на дно блюдца, выстланного марлей или толстым слоем туалетной бумаги, смоченных розовым раствором марганцовки, раскладываем заранее посчитанные семена. Семян должно быть не меньше 10–50 штук, в зависимости от размера. Сверху блюдце покрываем кусочком стекла или пленкой. Марля или бумага должна быть влажной, но без избытков воды. Когда семена наклюнутся, подсчитываем процент проросших. Нужно учесть, что показатели всхожести у всех культур разные. Если у томата семена первого класса имеют всхожесть 90 %, то у укропа только 60 %. Кроме того, одни семена прорастают быстро, другим для этого необходимо несколько недель. Если семена лежат 20 дней и дольше без признаков жизни или на них появляется плесень, они уже не взойдут. Не забываем маркировать вновь собранные семена.

Февраль.

БОКОГРЕЙ, ЛЮТЕНЬ, СЕЧЕНЬ.

Февраль – последний относительно спокойный для садоводов месяц. С ним приходит пора метелей. Чаще они завьюживают в первую декаду февраля. Крепкие морозы бывают только по ночам. В этом месяце самая низкая температура почвы на глубине корней. Дни становятся длиннее и светлее.

Лунный календарь.

Основные работы в саду.

? Стряхиваем снег с ветвей плодовых деревьев и кустарников.

? Восстанавливаем побелку на стволах деревьев.

? В оттепель проводим обрезку деревьев и кустарников.

? Ведем борьбу с вредителями: зимующими насекомыми и грызунами.

? Подготавливаем семена к посеву.

? Продолжаем работы по снегозадержанию.

? Высеваем в начале месяца клубневую бегонию, гвоздику Шабо, лук, корневой сельдерей, а также овощи – сладкий перец и баклажаны, в конце месяца – астру альпийскую, виолу, вербену, статицу, цинерарию, а также высокорослые и среднерослые сорта томатов.

? Заготавливаем черенки смородины для посадки и черенки плодовых деревьев для прививки.

? Следим за состоянием прикопанных саженцев, обращая особое внимание на защиту их от грызунов и морозов.

? Проверяем сохранность парников и теплиц и решаем: отремонтировать старые или приобрести новые.

? Подготавливаем секаторы и пилы для весенней обрезки плодово-ягодных культур, проверяем состояние плоскорезов, лопат, вил, граблей.

? В «огороде» на подоконнике сеем зелень – петрушку, сельдерей, базилик, мангольд.

? Проводим тест на всхожесть своих и покупных семян. Особенно это актуально для тех семян, которые были куплены давно.

Калейдоскоп идей.

Проводим зимнюю обрезку

Зимнюю обрезку деревьев при необходимости можно делать каждый год. Период с октября по апрель – самое удачное время для этой важной процедуры, так как растения находятся в «спячке». Однако важно помнить, что никогда не следует обрезать деревья в сильные морозы. При такой критически низкой температуре древесина становится особенно хрупкой и даже с помощью самого острого и надежного инструмента можно нанести растению лишние раны, да и заживать они будут тяжелее, чем обычно.

Верхние ветви у деревьев и кустарников, посаженных этой же осенью, вообще не обрезаем. Весной после схода снега проводим обрезку всех прошлогодних ветвей, оставляя на них только по три почки.

Готовим семена к посеву

В феврале стоит всерьез задуматься о посеве семян овощных и цветочных культур, и прежде всего подготовить их к грядущей посадке. Для этого отсортируем их по размеру, прогреем, продезинфицируем, а если возникнут сомнения относительно качества семян, то проверим на всхожесть. Все это будет способствовать более дружному появлению всходов, снизит заболеваемость растений и, как следствие, повысит урожай.

Даже в пределах одного сорта семена разнятся размерами. Сходный по размеру и массе посевной материал дает более равномерные всходы. Поэтому перед посевом крупные семена отсортируем по размеру на группы (фракции) и потом посеем каждую группу отдельно. Сортировка даст лучшие результаты, если вооружиться лупой – с ее помощью можно различить, есть ли у семян дефекты.

Как отличить качественные семена? Они должны быть полными, не щуплыми и не сморщенными (за исключением гороха и кукурузы). Цвет должен быть характерным для данной культуры: у свежих семян цвет бывает ярким, у старых – тусклым. Некоторые семена имеют характерный запах (морковь, укроп, петрушка и т. д.). Средних размеров семена калибруем в 3%-м растворе поваренной соли (30 г на 1 л воды). Погружаем в раствор, перемешиваем и даем отстояться несколько часов. Хорошие полновесные семена опускаются на дно, а пустые всплывают – их сливаем вместе с раствором. Осевшие промываем чистой водой от соли и подсушиваем, рассыпав тонким слоем на листе бумаги.

Мелкие семена сортируем с помощью наэлектризованной палочки. Для этого семена рассыпаем тонким слоем на листе бумаги, натираем пластмассовую палочку суконной тряпкой и проводим над ними на расстоянии 1–2 см. Все пустые и щуплые семена притягиваются к палочке. Лучше повторить эту любопытную процедуру несколько раз, перемешивая семена. Калибровку не стоит делать для капусты и редиса, у которых внешне различные семена могут быть одинаково пригодными для посева.

Перед посадкой семена обеззараживаем. Для этого протравливаем их в 1%-м растворе марганцовки. Семена некоторых культур прогреваем. Хорошо реагируют на прогрев семена капусты, огурца, кабачков и др. Прогрев увеличивает и количество женских плодоносных цветков. Прогревать можно на батареях при температуре 35–40°С в течение одного-двух месяцев. Семена должны быть в бумажных пакетиках, чтобы не перегревались и не пересыхали. Кроме этого, есть семена, требующие для прорастания предварительного ошпаривания кипятком. Так, семена капусты опускаем в воду при температуре 50–60°С на 20 минут, а семена огурца – на 2 часа. Замечено, что намоченные семена прорастают на 4–7 дней раньше сухих. Семена «дышат», поэтому вода должна покрывать их тонким слоем. После набухания доливаем еще немного воды. Замачивать лучше всего в талой воде при температуре 15–20°С. Талая вода отличается от обычной своей структурой, сходной со структурой протоплазмы клеток человека. Свойства талой воды сохраняются до 12 часов. Получить талую воду можно, замораживая обычную водопроводную воду в морозильной камере. Сделать семена более устойчивыми к низким температурам поможет закалка. Самый простой способ – охлаждение набухших семян при температуре от 0 до –1°С в течение суток.

Выгонка зелени

Выгонку петрушки и сельдерея начинаем с февраля, так как растения эти светолюбивые. Для этой цели лучше использовать корневые сорта. Храним корнеплоды, предназначенные для выгонки, в темных помещениях при температуре от 0 до –2°С. Хорошо при этом корнеплоды пересыпать песком. Перед закладкой на хранение корнеплоды тщательно перебираем – больные и поврежденные выбраковываем. Для сохранения ростовых почек листья обрезаем, оставляя черешки длиной 1,5–2 см.

Для выгонки отбираем корнеплоды покороче и толщиной не менее 2 см. Высаживаем их наклонно в ящики рядками или в горшки во влажную почву. Расстояние между корнеплодами должно быть около 3 см. В горшке диаметром 12–14 см можно разместить 4 корнеплода. А вот если выгоняем сельдерей, в горшок диаметром 12–14 см можно посадить только 1–2 корнеплода. Головки и ростовые почки засыпать нельзя ни у петрушки, ни у сельдерея – это может вызвать их загнивание. В период выращивания поливаем редко – по мере просыхания почвы – и осторожно, не попадая на листья.

Ящики и горшки ставим на самое светлое место и часто проветриваем. При температуре около 24°С зелень бывает готова для срезки через три недели после посадки. Листья отрезаем по мере отрастания. При пожелтении листьев растения немного подкармливаем азотными удобрениями.

Март.

ПРОТАЛЬНИК.

С приходом марта начинаются активные работы в саду. Приближение весны с каждым днем становится заметнее. Дневные температуры доходят до 5°С. Начинается таяние снега. В марте почти повсеместно кончается период относительного покоя многолетних растений. Теперь работы прибавилось.

Лунный календарь.

Март – очень опасный месяц для плодовых деревьев: яркий солнечный свет может вызвать ожоги коры у молодых деревьев. Нередко кора на стволах яблонь в теплые солнечные дни сильно нагревается, камбий выходит из состояния покоя, а ночные морозы повреждают его.

Основные работы в саду.

? В первую очередь заканчиваем формирование крон садовых деревьев и обрезку ягодных кустарников.

? Проводим обработку плодовых деревьев и кустарников против вредителей.

? Усиливаем борьбу с мышами, освежаем отравленные приманки и дополнительно раскладываем новые.

? Белим стволы и основные сучья известковым молоком с глиной.

? Если с осени остались старые листья, собираем их и сжигаем.

? Сеем на рассаду семена помидоров, баклажанов, тыквы, огурцов, капусты, цветочных культур.

? Если есть теплый парник, высеваем сразу в землю огурцы, капусту на рассаду, а также салат, зелень.

? Вырезаем старые и поломанные ветви, когда кустарниковые ягодники освободятся от снега. Подрезаем на 1/3 или на 1/4 ветки черной смородины.

? Обрезаем и сжигаем появившиеся на черной смородине вздувшиеся почки (значит, там есть вредители – клещи и их личинки).

? В начале месяца не забываем стряхивать налипший мокрый снег с ветвей молодых яблонь, груш, вишен, смородины.

? На участках, расположенных в низинах, очищаем от снега водоотводные канавки.

? Если садовый участок имеет сильный уклон, поперек склона сделаем снежные валы для задержания талых вод.

? Защищаем от таяния снег с помощью слоя опилок или торфа в тех местах, где хранятся черенки и зимние прививки.

? Тщательно осматриваем все растения в саду: не повреждены ли грызунами плодовые деревья и прикопанные саженцы.

? Когда температура воздуха установится в пределах от 0 до +5°С, открываем укрытые на зиму растения.

? Проверяем, как они перезимовали (побуревшая окраска древесины на срезе веток – признак повреждения морозами).

? Проводим по мере необходимости подкормку рассады перцев, томатов, баклажанов, высаженной в феврале.

? Развешиваем скворечники и дуплянки.

? Закладываем на яровизацию клубни картофеля.

? Высаживаем в горшки или ящики клубни георгин, высеваем левкои, астры, однолетние флоксы, львиный зев и другие летники.

Калейдоскоп идей.

Формирующая обрезка деревьев и ягодных кустарников

Формирующая обрезка – необходимое агротехническое мероприятие для стимулирования роста растений, создания баланса питания, придания кроне определенной формы. После обрезки растения дают мощные молодые побеги, повышается иммунитет к болезням. Плоды вырастают крупнее, имеют насыщенный вкус, меньше поражаются паршой и долго хранятся. В обрезке нуждаются и декоративные, и плодовые деревья и кустарники. Проводят формирующую обрезку не реже одного раза в 3–5 лет.

В чем секрет? Обрезка растений состоит главным образом из сочетания двух приемов: укорачивания и вырезки ветвей и побегов. Укорачивание – это удаление концов ветвей. Оно радикально меняет форму кроны и размер дерева, а ветви получаются более устойчивые. При вырезке побеги удаляют целиком, благодаря чему улучшается освещенность кроны.

Формирующую обрезку начинаем с удаления сухих и больных ветвей. Потом обрезаем ветви, которые растут вовнутрь кроны и загущают ее. Удаляем переплетенные, портящие внешний вид, стареющие, засохшие, малопродуктивные и больные ветки. Обязательно освобождаем дерево и от «волчков» – молодых побегов, растущих вертикально. Они тянут соки из дерева и никогда не распускают цветочные почки. Основные задачи обрезки ягодных растений – формирование кустов с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями, удаление засохших и сломанных ветвей.

Начинаем обрезку плодовых деревьев со старших – плодовые почки у них распускаются раньше, чем листовые. Ветви удаляем, не оставляя пеньков. Срез делаем вдоль кольцевой складки коры. Он должен быть косым, чтобы влага не просачивалась внутрь. Раны от 2 см в диаметре замазываем садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. Спиливаем не более 30 % ветвей. Во время обрезки заодно проверяем, как перезимовали деревья и кустарники. Если на срезе веток древесина побуревшая, значит, деревья повреждены морозами. Срезанные ветви обязательно собираем и сжигаем. Не забываем после стрижки подкормить растения азотосодержащими удобрениями.

Сеем семена на рассаду

Уже в марте наступает горячая пора для садовода – пришло время посеять семена на рассаду. Рассадный способ применяют при выращивании всех видов капусты, помидоров, огурцов, перца, баклажанов, кабачков, сельдерея и ряда других овощных и цветочных культур. Благодаря этому появляется возможность получить ранний урожай и выращивать огородные культуры со сравнительно длинным периодом вегетации, которым не хватает короткого северного лета. Специально подготовленные семена сеем в ящики, пластиковые стаканчики и специальные кассеты для рассады, заполненные рыхлым воздухопроницаемым грунтом. Перед посевом землю, насыпанную в ящик, слегка уплотняем, у стенок обжимаем и с помощью линейки намечаем рядки. Семена высеваем на расстоянии 3 см друг от друга. Чтобы земля в стаканчиках, в которые посеяны семена, не пересыхала, устанавливаем их в глубокий поддон, на дно которого насыпаем слой земли толщиной 1–1,5 см. Землей заполняем и все промежутки. На какую глубину сеять? Практикой установлено, что глубина заделки зависит от размера семян: мелкие следует сеять на глубину 1–2 см, средних размеров – 2–4 см, крупные семена – 4–5 см. Крупные семена, заделанные мелко, не прорастут, так как им не хватит влаги, а если посеять слишком глубоко, то проростки будут страдать от недостатка воздуха. Важным фактором является и температура окружающей среды. Так, оптимальная температура для прорастания томатов – 20–25°С, огурцов – 25–35°С, редиса – 15–17°С, моркови – 20–30°С, тагетесов – 20°С, однолетних георгин – 20–25°С, петуний – 20–24°С, газаний – 18–25°С и т. п. Проросшие растения держим на ярком свету и при необходимости досвечиваем, установив над рассадой лампы дневного света. Рассаду большинства культур выращиваем с пикировкой. Подросшие проростки в стадии первого-третьего настоящего листа рассаживаем на расстоянии 8–10 см друг от друга в шахматном порядке или в отдельные горшочки. Через неделю после пикировки проводим первую подкормку комплексным удобрением.

Готовим почвенную смесь

Правильно подготовленная смесь для посева семян на рассаду – один из главных залогов успеха. Удобней всего пользоваться готовыми грунтами для рассады. Самостоятельно почвенную смесь готовим в зависимости от требований культуры, однако основное требование надо соблюдать всегда – она должна быть рыхлой, легкой, влаго– и воздухопроницаемой, чтобы исключить риск переувлажнения и при этом удержать достаточное количество влаги, и не слишком плодородной.

Перед посадкой посадочную смесь стерилизуем. Для этого помещаем грунт на противень (для обработки в духовке) или в фарфоровую посуду (для обработки в микроволновой печи) и прогреваем 10 или 3 минуты соответственно. Такая обработка даст больше шансов, что семена и всходы не погибнут от возможного поражения бактериями. Стерилизацию проводим как минимум за несколько дней, а еще лучше за пару недель до посева. Дело в том, что во время прогрева погибают не только вредные, но и полезные бактерии, и необходимо дать время для восстановления биологического баланса.

Выбираем каркас для теплиц

Из легких сплавов, например дюралюминия, получается довольно легкий каркас, устойчивый к коррозии. Однако зимой такие теплицы становятся легкой поживой охотников за цветными металлами.

Самыми долговечными и надежными считаются теплицы из стального уголка. Недостаток – высокая теплопроводность (большой перепад дневной и ночной температур неблагоприятно воздействует на растения). И конечно же не стоит забывать, что металл имеет склонность ржаветь.

Теплица с деревянным каркасом при правильной обработке служит почти столько же, сколько и металл (около 5 лет).

Теплицы из труб ПВХ. Материал, из которого сделаны трубы ПВХ, не ржавеет и не гниет. Поэтому теплица прослужит не один десяток лет, к тому же ей не потребуется фундамент.

Апрель.

СНЕГОГОН.

Апрель – первый месяц весеннего тепла и безморозных ночей. После периода зимнего покоя просыпаются растения. Быстро тает снег, поэтому очень важно задержать талые воды, чтобы напоить почву влагой.

Лунный календарь.

В начале месяца должны быть завершены все ранние работы по уходу за растениями, не выполненные из-за плохой погоды или по каким-либо другим причинам в марте.

Основные работы в саду.

? Вносим органические удобрения – это улучшит состав почвы. Подойдут хвоя, мох сфагнум, листья березы, опилки и т. д.

? Снимаем обвязку со стволов деревьев, белим стволы.

? Перекапываем приствольные круги.

? Начинаем посадку саженцев, в первую очередь вишни и сливы.

? Проводим обрезку малины.

? Обрываем и сжигаем прошлогодние листья с земляники.

? Сеем на рассаду семена среднепоздних сортов капусты, помидоров, перца, огурцов, кабачков, тыкв, патиссонов и др.

? Сеем на рассаду семена теплолюбивых зеленных культур (лимонная мелиса, базилик, эстрагон, иссоп, чабер, майоран).

? Подготавливаем картофель для посадки.

? В конце месяца проводим первый посев редиса, листовой, кудрявой и корневой петрушки, а также листового сельдерея, укропа, кориандра (кинзы), щавеля.

? Для получения раннего урожая высеваем семена моркови, редьки и репы.

? Делаем теплые гряды под огурцы.

? Подготавливаем теплицы под огурцы и томаты.

? Во второй половине месяца, когда тронется в рост трава, проводим первую подкормку газона, цветников, кустарников и деревьев азотом (мочевина).

? Тщательно убираем с поверхности газона при помощи веерных грабель отмершую прошлогоднюю траву.

? Продолжаем работы по обрезке плодовых деревьев.

? Вырезаем и сжигаем сухие, больные ветви и ненужные дички у старых деревьев.

? Очищаем со стволов и скелетных сучьев старых плодовых деревьев отмершую кору, мхи, лишайники.

? Во второй половине апреля рыхлим граблями приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников.

? Если дневная температура поднялась до 16–20° С, опрыскиваем растения против тли, долгоносиков, плодожорок, листоверток, медяницы.

? Очищаем землю от сухих листьев, стеблей, прочих растительных остатков и осторожно рыхлим на небольшую глубину.

? Занимаемся делением и посадкой кустов ирисов, флоксов, клубней георгин, луковиц гладиолусов и др.

Калейдоскоп идей.

Готовим картофель к посадке

Картофель был и остается одним из основных и любимых продуктов в любой семье. Эту ценную культуру высаживают почти на каждом огороде. Для повышения урожайности картофеля перед его посадкой проводим ряд мероприятий. Обеззараживаем семенной материал от болезней и бактерий с помощью простой сортировки. Для этого за 3–4 недели до посадки клубни тщательно осматриваем и отбираем плохие. Затем картофель заносим в помещение с температурой 16–20°С и держим на свету. Перед посадкой снова отбираем клубни с появившимися признаками болезней. Остальной картофель для дезинфекции на 15 минут помещаем в раствор борной кислоты (10 г на 10 л воды). Хорошие результаты дает предпосадочное проращивание картофеля. Приступаем к нему за 30–45 дней до посадки. Проращивание дает возможность отбраковывать вырожденные клубни (с тонкими ростками), а также ускорить созревание.

Как проращивать? Сначала на 5–6 дней клубни помещаем в темное помещение с температурой 18–20°С, а потом переносим в светлое, но прохладное место с температурой около 10°С – прохлада и свет препятствуют вытягиванию ростков картофеля. Проращивать клубни можно в ящиках с опилками или в полиэтиленовых пакетах с перфорацией.

Во время проращивания опрыскиваем прорастающие клубни раствором микроэлементов: марганцовокислым калием, борной кислотой, медным купоросом и сульфатом цинка (соответственно 1,10,10 и 10 г на ведро воды). Из обработанных таким способом клубней вырастают мощные растения.

С помощью стимулятора роста – эпина – можно улучшить клубнеобразование, сократить период роста и повысить устойчивость к заболеваниям картофеля, в частности к фитофторозу, снизить содержание нитратов и солей тяжелых металлов. Семенной материал обрабатываем раствором эпина: 7–10 капель на стакан воды за 1–2 дня до посадки. Клубни укладываем в один слой и, не переворачивая, опрыскиваем рабочим раствором до полного намокания.

Как подготовить теплую грядку?

Лучше всего, если еще осенью были проведены подготовительные работы по закладке теплой грядки: вырыта канавка и туда заложены растительные остатки. В этом случае весной насыпаем сверху слой навоза – и теплое место готово. В случае необходимости заменяем навоз сухой травой или соломой. Если с осени ничего не сделано, выкапываем канаву глубиной до двух штыков лопаты. Дно выстилаем ветками – можно использовать вырезанные с ягодных кустарников, но только не больные и не малину (даст поросль). В самый низ укладываем порубленные крупные ветки, на них складываем более мелкие, потом немного опилок, сухих листьев и кошеную траву. Эта толстая подстилка, перепревая, как раз и будет давать тепло. Для разогрева поливаем грядку теплой водой и насыпаем вынутый грунт. Грядку делаем, когда на теплицу натянута пленка. Оптимальный вариант – если внутри теплицы грядку еще раз укрыть, тогда даже в пасмурную погоду сохраняется эффект нагрева почвы. На следующий год грунт и перегнившую органику из парников снова вынимаем и перемешиваем. После чего заново подготавливаем теплую гряду.

Высаживаем саженцы плодовых деревьев

Посадку саженцев плодовых деревьев начинаем, когда почва достаточно прогреется. Ямы для этих целей должны быть подготовлены еще осенью. Важно не заглублять корневую шейку молодых деревьев (место перехода корневой системы в штамб), она должна на 3–4 см возвышаться над поверхностью почвы. Свежевысаженные деревца обильно поливаем, приствольные круги мульчируем торфом, компостом или опилками. Скорейшему приживлению саженцев способствует подвязка и регулярный полив.

Делаем весеннюю прививку

Черенки для весенней прививки заготавливаем в начале апреля, выбирая однолетние побеги со светло-зеленой древесиной. Побеги с подмерзшей древесиной (коричневатой окраски) для прививки непригодны. Срезанные побеги храним в снежном бурте. Для его сооружения уложенные на землю или в небольшое углубление черенки укрываем слоем соломы, сеном, землей и другими материалами и заботимся в дальнейшем о поддержании на укрытии снежного покрова. Место для бурта выбираем сухое, с небольшим уклоном, незатопляемое, лучше всего с северной стороны дома или высокого плотного забора. Если снега нет, то черенки храним, завернув в мокрую ткань и в пленку, положив на землю под дом или сарай с северной стороны.

Лечим деревья

При обнаружении на штамбах и скелетных ветвях плодовых деревьев повреждений, нанесенных грызунами, не зачищая их ножом, замазываем садовым варом. Откладывать эту работу нельзя, так как под весенним солнцем раны быстро подсохнут, что затруднит их зарастание. После нанесения садового вара поврежденное место туго обертываем пленкой. Если нет пленки черного цвета, берем прозрачную, а сверху нее укладываем темную бумагу.

Май.

ТРАВЕНЬ.

Май – пора цветения садовых культур. В эту пору возможны поздние весенние заморозки, поэтому надо уметь бороться с ними, чтобы защитить урожай от гибели.

Лунный календарь.

Основные работы в саду.

? В первых числах мая завершаем работы, не выполненные в апреле: формирование и обрезку, посадку и пересаживание плодовых деревьев, обработку почвы в приствольных кругах и междурядьях, а также прививку и перепрививку деревьев и мульчирование приствольных кругов.

? В период от распускания почек до появления бутонов опрыскиваем деревья и ягодные кустарники препаратами против различных вредителей.

? До начала цветения заготавливаем материалы для устройства дымовых завес в период весенних заморозков.

? Высаживаем лук-севок.

? Высеваем яровой чеснок, листовой и кочанный салаты.

? Высаживаем в теплицу высокорослые томаты, посеянные в феврале.

? В открытый грунт высаживаем низкорослые томаты мартовского посева.

? На теплую грядку в открытый грунт высеваем семена огурцов или высаживаем рассаду.

? Приступаем к высаживанию в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева, рассады кабачков, тыквы и патиссонов, посеянной в апреле.

? В конце месяца сеем в открытый грунт семена кабачков, тыквы и патиссонов.

? В первой декаде проводим посев репы и редьки для летнего потребления, повторный посев редиса и посев свеклы и моркови для зимнего потребления.

? Высаживаем картофель.

? В середине мая высаживаем рассаду или высеваем семена мелиссы, базилика и других теплолюбивых зеленных культур.

? Во второй половине мая высаживаем в открытый грунт рассаду среднепоздней белокочанной капусты, а также краснокочанной, цветной, савойской, кольраби.

? Во второй половине мая занимаемся высадкой рассады баклажанов и перца в теплицы.

? В конце мая высеваем семена фасоли.

? Приступаем к стрижке газона. Поддерживаем высоту травы 3–4 см.

? По мере необходимости проводим прополку гряд.

? В конце мая высаживаем в грунт однолетники.

? Устанавливаем оборудование в бассейн и декоративный водоем (если они есть), заполняем их водой.

? Участки земляники после рыхления и внесения удобрений мульчируем перегноем или торфом.

? Устанавливаем колья или шпалеры и подвязываем малину.

? Продолжаем посев семян лука, моркови, свеклы, редиса, гороха, укропа, бобов.

? Прореживаем загущенные всходы лука, корнеплодов и других культур.

? Систематически рыхлим почву.

? Подкармливаем посевы.

? Притеняем посадки летников второго срока посева (львиный зев, астры, ноготки, мак и др.).

? При необходимости проводим деление кустов многолетников.

? Высаживаем розы, гладиолусы и многолетние растения.

? Обрезаем и подкармливаем розы.

Калейдоскоп идей.

Боремся с заморозками

Всем садоводам не понаслышке известно коварство майских заморозков. Если весенние заморозки – утренники – ударят в период распускания почек, цветения, образования завязи, то урожаю в садах будет нанесен большой ущерб. Так, распустившиеся цветовые почки погибают при температуре –3,5–4°С, цветки – при –1,5–2°С, молодые завязи – при –1°С.

Избежать потерь помогут своевременные меры по защите посадок от заморозков. Бороться с заморозками помогают дымовые завесы, сохраняющие тепло в почве и повышающие температуру воздуха до +0,5–2°С. Они помогут защитить сады от заморозков в –2–3°С. Для этого поджигаем навоз, полупрелую солому, опавшую листву, мох, сорняки, опилки – все, что медленно горит и образует много дыма. Дымовая куча должна гореть не менее 2 часов. При расчете количества куч имеем в виду, что на каждые 50 м2 должно приходиться 1–2 кучи. В среднем для окуривания небольшого приусадебного сада достаточно 5–10 дымовых куч. Процент гибели цветков на деревьях эффективно снижает орошение дождевальным способом. Признаками возможного наступления утренника служат ясная погода к вечеру, заметное похолодание с 8–9 часов вечера и тихая безоблачная ночь. Складываем дымовые кучи заранее, не дожидаясь начала заморозков. Дымовую кучу устраиваем 1,25–1,5 м шириной и 0,5–0,75 м высотой. В середину помещаем легко горящий материал (сухую солому), затем кладем слой медленно горящих дымообразующих материалов (торф), а сверху покрываем слоем земли. Для зажигания и выхода дыма оставляем специальные отверстия, в которые вставляем пук соломы. Зажигаем кучи с подветренной стороны, если температура достигла +1–2°С. Дымление после восхода солнца продолжаем еще в течение часа, до повышения температуры воздуха выше нуля.

Кучи после использования возобновляем. Оставшийся неиспользованным материал для дымовых завес закладываем в компостные кучи для получения удобрения.

Обеспечиваем опыление плодовых деревьев

Большинство плодово-ягодных пород для нормального образования завязей нуждается в перекрестном опылении и оплодотворении. При самоопылении – опылении собственной пыльцой и даже пыльцой с других деревьев того же сорта – большинство сортов не завязывает плодов или дает их очень мало. Вот почему в саду надо иметь несколько сортов каждой породы.

Плодовые деревья опыляют насекомые, и в первую очередь пчелы. Хорошо, когда поблизости от сада есть пасека. Старайтесь привлечь полезных насекомых в сад, опрыскивая цветки водным раствором меда.

Июнь.

РУМЯНЕЦ, ХЛЕБОРОСТ, СКОПИД.

В первой декаде в средней полосе еще возможны заморозки. В этот период у плодовых культур заканчивается цветение и образуется завязь.

Лунный календарь.

Основные работы в саду.

? Регулярно рыхлим почву после дождей, полива, внесения удобрений, перед мульчированием.

? После июньского осыпания завязей обязательно подкармливаем азотом и поливаем яблони и груши, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов.

? Периодически уничтожаем сорняки и рыхлим почву после дождей или поливов.

? В случае заморозков укрываем посадки садовой земляники утепляющими материалами.

? Под цветоносы садовой земляники делаем подстилку – соломенную резку.

? Обильно поливаем землянику в конце цветения или перед созреванием ягод.

? В начале месяца, если не проводили эту процедуру в мае, удаляем лишние побеги малины, оставив 8–10 лучших.

? В первой декаде месяца высаживаем в открытый грунт 25–30-дневную рассаду огурцов и 65–70-дневную рассаду томатов.

? Повторно высеваем редис, редьку, укроп и салат.

? Высаживаем рассаду баклажанов и перца в открытый грунт.

? Приступаем к посадке проросших георгин на расстояние 50 см друг от друга. Посадки георгин сразу же обставляем колышками.

? Высаживаем клубневую бегонию.

? Пикируем часть кочанного салата, листовой горчицы, пекинской капусты на свободные места с расстоянием 10 см.

? Высеваем семена цветной капусты для подготовки рассады второго срока.

? Удаляем поросль яблонь, слив, вишен, облепихи, малины, сирени, сохраняя лишь отпрыски, намеченные для последующей пересадки.

? Пропалываем и рыхлим участки крыжовника, малины, ежевики, жимолости, смородины, пионов и др.

? Ограждаем кусты пионов, устанавливаем колья к помидорам, выращиваемым на открытых грядках, колья для вьющейся фасоли, ставим подпорки под плодоносящие ветви яблонь, сливы.

? У побегов малины и ежевики, достигших высоты 60–100 см, прищипываем верхушки, чтобы стимулировать ветвление и обеспечить высокий урожай будущего года.

? Прореживаем морковь, петрушку (расстояние – до 2 см), свеклу (до 5 см) и др.

? Раз в неделю пасынкуем помидоры.

? Огурцы в фазе пятого-шестого настоящего листа прищипываем в конце плети для стимулирования развития боковых плетей – на них преобладают женские цветки.

? Выламываем у самого основания стрелки-цветоносы чеснока, лука, щавеля, ревеня, любистока.

? Окучиваем позднюю капусту и вторично – картофель.

? Выпалываем сорняки в посадках картофеля.

? Систематически удаляем усы у садовой земляники, не забывая сохранять несколько для воспроизводства.

? Ежедневно проверяем верхушечные побеги роз, черной смородины, крыжовника на наличие тли, огневки, листоедов и других вредителей, и при их обнаружении немедленно уничтожаем вручную.

? При появлении признаков мучнистой росы у крыжовника или черной смородины опрыскиваем растения раствором питьевой соды с мылом или стирального порошка (50 г на ведро).

? Внимательно осматриваем посадки капусты для выявления личинок и яйцекладок вредителей.

? Систематически подвязываем плети клематисов к опоре.

? Выносим комнатные растения в сад.

? Продолжаем размножать комнатные культуры стеблевыми и листовыми черенками, а также отводками. Постоянно проверяем состояние цветов и содержим их в чистоте.

Калейдоскоп идей.

Почему осыпаются завязи?

В чем причина массового осыпания завязей в июне? Их несколько. Например, если в период цветения яблонь, груш, слив и вишен погодные условия благоприятные, то плодов завязывается слишком много и дерево таким образом избавляется от излишков. Бывает и так, что прохладная и дождливая погода весной негативно сказывается на количестве оплодотворенных цветков. Страдают цветущие деревья и от поздних заморозков. Свои коррективы вносит приключившаяся в июне жара с засухой и ветры – деревья, оказавшись в стрессовой ситуации, «сбрасывают балласт», словно готовясь к тяжелым временам. Для предотвращения чрезмерного осыпания завязей рекомендуется воспользоваться специальными стимуляторами роста, например эпином. В период бутонизации следует опрыскать растения раствором этих веществ в профилактических целях. Обработка непосредственно в стрессовых условиях (засуха, заморозки и т. п.) помогает предотвратить излишнее осыпание завязей. Если июнь «богат» на погодные невзгоды, то опрыскивание надо провести дважды с интервалом 7–10 дней.

Как правильно пасынковать?

Удаление побегов, вырастающих из пазух листьев, или пасынкование, крайне положительно сказывается на урожайности томатов, так как при этом усиливается питание плодовых кистей, ускоряются налив и созревание плодов. Повторяется эта процедура несколько раз за сезон. Пасынки выламываем или обрезаем, не давая им вырасти более чем на 5 см. При этом оставляем сантиметровые пеньки, иначе рост боковых побегов возобновится незамедлительно. Особенно нуждаются в удалении пасынков высокорослые сорта томатов. Без этой операции вместо сочных плодов можно получить мощные кусты, усыпанные мелким зеленым горошком. А вот низкорослые штамбовые сорта томатов могут обойтись и без пасынкования, конечно если нет цели получить ранний урожай.

Прищипываем огурцы

Основная цель систематического прищипывания побегов огурца – повышение пышности растения. Но делают это не ради красоты – после прищипки образуются многочисленные боковые плети, на которых вырастает много женских цветков. Кстати, обрывать мужские цветки-пустоцветы неправильно, так как они необходимы для опыления. Прищипываем огурцы с помощью острых ножниц. Плеть укорачиваем до 5-го или 6-го листа. Место среза обрабатываем, так же как и при обрезке, смесью толченого угля и порошка серы. От обрезки прищипывание отличается тем, что удаляем лишь самые кончики всех или многих совсем молодых побегов.

Защищаем растения

Химические препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений, повсеместно встречающиеся в продаже, не столь невинны, как кажутся на первый взгляд. Гораздо надежнее и, главное, безопаснее пользоваться собственноручно приготовленными из растений препаратами. Это бесплатное и самое экологически чистое средство избавления сада от вредителей и болезней.

Цветки и листья пижмы обыкновенной благодаря эфирным маслам обладают мощным инсектицидным свойством. От препаратов пижмы насекомые погибают уже через 20 минут после опыления.

Отвар пижмы.

1 кг свежих растений заливаем 10 л воды и кипятим 2 часа. После процеживаем и добавляем 40 г хозяйственного мыла. Отвар поможет справиться с огневкой, тлями, стеклянницей и крыжовниковой пяденицей. Обработку проводим 3–4 раза с интервалом 5–6 дней.

Настой одуванчика.

400 г измельченных корней или 600 г свежих листьев настаиваем 3 часа в 10 л теплой воды при температуре 40°С. Процеженный настой используем незамедлительно.

Эффективен против тлей, клещей, яблонной медяницы. Первую обработку проводим при распускании почек растений, вторую – после цветения и еще раз через две недели. Корни одуванчика можно заготовить впрок – они хорошо хранятся при невысокой температуре в песке (например, в подвале).

Настой хрена.

Хрен мощно разрастается, поэтому не жаль использовать часть растений для борьбы с вредителями.

Пропускаем побеги хрена вместе с листьями через мясорубку, заполняем кашицей ведро на треть, заливаем водой до краев, перемешиваем и настаиваем в течение 1 часа.

Опрыскиваем растения настоем хрена против тлей и клещей.

Настой полыни.

Мелко рубим полведра свежих цветущих растений, заливаем 10 л холодной воды и настаиваем сутки. Кипятим настой в течение 30 минут, процеживаем и разбавляем водой в соотношении 1:2.

Применяют настой полыни против плодожорок, молей и листоверток.

Настой чеснока.

Растираем 0,5 кг чеснока, заливаем 5 л воды, размешиваем и процеживаем. Выжимки снова заливаем небольшим количеством воды. Обе вытяжки соединяем и доводим объем до 10 л.

Опрыскиваем растения против паутинного клеща, тлей и ржавчины.

Черенкование

Черенкование – один из наиболее эффективных способов размножения. Позволяет получить большое количество новых растений за короткий период. Не все растения можно размножить черенкованием, но для многих – это основной способ. Полученное черенкованием молодое растеньице сохраняет все свойства и сортовые признаки маточного растения и уже на второй-третий год дает плоды. При заготовке черенка над верхней почкой оставляем отрезок междоузлия длиной 2–3 см, нижний срез делаем наискосок на расстоянии 1 см от нижней почки. Черенки нарезаем острым ножом, стараясь не повредить ткани. С той части черенка, которая будет воткнута в землю, удаляем все листья, а остальные подрезаем на треть для уменьшения площади испарения влаги. Перед высадкой черенки обрабатываем ростовым веществом, которое стимулирует корнеобразование. Высаживаем в специально подготовленную почву: на дно ямки кладем дренаж (щебень, гравий) слоем 20–30 см, затем плодородную землю, а сверху смесь торфа с песком в соотношении 1:1. Укоренять черенки лучше под пленкой. Парник с черенками притеняем.

Температура – важнейший фактор для корнеобразования; оптимальная равна 25–30°С. Большинство плодовых и ягодных культур, черенкованных в начале лета, укореняются в среднем через 30 дней после посадки.

Отводки

Те растения, которые тяжело размножаются черенками, можно попробовать размножить отводками. Как правило, они удаются. Примерами служат рододендроны, пиерис, лох и падуб. У земляники новое растение затруднительно получить иным способом. Отводками размножаем все кустарники и ползучие растения, стебли которых можно пригнуть до земли. Идеальное время для этого – период с середины весны до конца лета. Для укоренения выбираем молодые побеги этого или прошлого сезона. Старые и одревесневшие дают корни очень неохотно. От одного куста можно отвести сразу несколько побегов. Сначала готовим почву, для этого рыхлим ее на глубину до 30 см, подмешиваем немного крупного садового песка и влажного сфагнумового торфа. Важно хорошо размельчить все комки. Когда почва готова, можно заняться побегом. Обрываем все листья на участке длиной 30 см. В месте прикрепления листа делаем длинный (5 см) косой надрез глубиной примерно до середины стебля. Надрез должен быть чистым и гладким. Отгибаем получившийся «язычок» и закрепляем его в таком состоянии щепкой или камушком. Разрез обрабатываем гетероауксином (корневин). Обработанную часть стебля погружаем в круглую ямку глубиной 15 см, выкопанную в подготовленной почве. Закрепляем побег с помощью куска загнутой проволоки. Верхнюю часть побега подвязываем к короткой подпорке, засыпаем ямку и слегка уплотняем почву – ее нужно держать влажной. Стебель не отделяем от материнского растения, пока не сформируется корневая система. Этот процесс не быстрый и может длиться от года до двух лет. Родительскую ветку обрезаем чуть выше корней. Укорененные отводки сразу же пересаживаем на окончательное место.

Июль.

СТРАДЕНЬ.

Июль – самый жаркий месяц в средней полосе. В это время созревают землянка, малина, смородина, крыжовник, вишня. У плодовых растений продолжается интенсивный рост и закладка плодовых почек для урожая следующего года, наступает пора созревания ягод, плодов.

Лунный календарь.

Все работы в саду должны быть направлены на удовлетворение повышенных требований растений в питании и влаге, для чего проводят подкормки, поливы и другие агротехнические мероприятия.

Основные работы в саду.

? В первой половине месяца прищипываем у молодых деревьев лишние сильные побеги.

? Продолжаем работы по уничтожению сорняков, рыхлению почвы в приствольных кругах, рядах и междурядьях сада.

? При недостатке осадков поливаем и мульчируем растения.

? Систематически собираем падалицы.

? После уборки урожая вносим на участки земляники минеральные удобрения.

? Удаляем ненужные для размножения земляничные усы.

? В период цветения из декоративноцветущих выбираем наиболее красивые растения и собираем семена.

? Выкапываем и просушиваем луковицы тюльпанов.

? В конце июля прищипываем на молодых деревьях побеги, у которых надо ускорить окончание роста и вызревание древесины.

? При засушливом лете поливаем молодые посадки.

? Регулярно рыхлим почву.

? По оставшимся после опадения завязей плодам определяем ожидаемый урожай яблок и груш, а также потребность в инвентаре для съема и таре.

? Под обильно плодоносящие яблони ставим опоры, когда плоды достигнут величины грецкого ореха.

? Убираем по мере созревания плоды вишен.

? В первой половине июля высеваем в междурядьях горчицу, фацелию, горох, вику на зеленое удобрение.

? Во второй половине месяца приступаем к посадке земляники.

? Если кусты земляники жируют или сильно заражены земляничным клещом, пятнистостями, сразу после сбора ягод скашиваем листья.

? Во второй-третьей декаде месяца приступаем к сбору черной, белой, красной смородины ранних и средних сортов, крыжовника.

? Во время налива и созревания ягод поливаем малину. Созревшие ягоды собираем каждые два дня.

? В начале июля высеваем редьку для зимнего хранения.

? В конце месяца собираем урожай озимого чеснока.

? На каждом кусте томатов оставляем не более 4–5 плодовых кистей, остальное удаляем.

? В середине июля исключаем азот из внекорневых и корневых подкормок.

? В конце июля пикируем двулетние цветы, черенкуем розы, спиреи, чубушник, эрику, гортензии.

? После пожелтения листьев выкапываем нарциссы. Луковицы просушиваем в хорошо проветриваемом помещении и укладываем на хранение при 20°С до августа – начала сентября.

? В ясные жаркие июльские дни притеняем комнатные растения марлей и чаще опрыскиваем (но не на солнце).

? Хорошо растущие и цветущие экземпляры подкармливаем один раз в две недели коровяком (1:10), птичьим пометом (1:30) или 0,1–0,2%-м раствором полного минерального удобрения.

? Каллы, гиппеаструмы, цикламены содержим почти без полива, так как летом они находятся в состоянии покоя.

? Хотя бы раз в две недели обмываем комнатные растения под слабой струей воды, под душем или из лейки.

Калейдоскоп идей.

Целевые поливы на огороде

Своевременные поливы играют решающую роль для нормального роста огородных культур. Например, культуры, которые дают плоды в виде клубней, корнеплодов или ягод (томаты, капуста и огурцы), регулярно поливаем в течение всего периода вегетации – с июня по сентябрь. При полноценном поливе вода проникает на глубину 20–30 см, туда, где располагается основная масса корней. Чтобы этого достичь, выливаем от 15 до 20 л воды. В жаркую летнюю погоду полив повторяем через каждые 4–7 дней. Поливаем только в прохладные утренние часы. В часы полуденного зноя поливать не рекомендуется, так как высок риск ожогов – вода действует как линза. Вечерние поливы привлекают таких опасных вредителей, как слизни. Сберечь влагу поможет рыхление почвы между рядками овощных растений. Рыхлить нужно поверхностно, чтобы не повредить корни. Балконные растения тоже поливаем утром, чтобы они успели впитать максимум питательных веществ до того, как большая часть влаги испарится из горшков под лучами солнца. Нельзя допускать застаивания воды в поддонах. Она не должна оставаться в поддоне больше, чем на полчаса. За это время субстрат вберет достаточный для корней объем воды. Поливаем растения до тех пор, пока вода не польется из отверстия в горшке. Если этого не происходит, надо проверить отверстие для слива.

Мульчирование

Мульчирование решит многие дачные проблемы без особых усилий. Слой мульчи предотвращает рост сорняков, распространение вредителей и болезней. Почва дольше сохраняет влагу. Зимой растения защищены от вымерзания, а летом – от перегрева корневой системы.

Мульчирующие материалы бывают органического (кора, щепа, хвоя и т. п.) и неорганического происхождения (гравий, щебень, галька, керамзит, нетканые материалы). Органическая мульча, перегнивая, добавляет в почву питательные вещества. Преимущество неорганической мульчи в ее долговечности.

Щебень, гравий и галька особенно хороши тем, что имеют длительный срок службы, не требуют ухода и не допускают перегрева почвы. Используют их в основном для оформления. Их недостаток состоит в том, что они не накапливают влагу и со временем зарастают сорняками.

Песок лучше сохраняет влагу, способствует созданию у поверхности почвы благоприятного микроклимата и частично препятствует развитию сорняков. Кроме того, завязи плодов, лежащие на песке, лучше развиваются и меньше подвержены заболеваниям.

Щепа длительное время сохраняет влагу, а также лучше защищает почву от переохлаждения зимой по сравнению с другими мульчирующими материалами. Цветная щепа при этом очень декоративна и поэтому является любимым художественным средством для оформления.

Древесная кора – экологически чистый природный материал. Значительно снижает колебания температуры почвы, защищая корневую систему растений от перегрева и заморозков. Хорошо сохраняет влагу. Перепревшая кора представляет большую ценность для улучшения почвы.

Опилки хороши для многолетних, овощных и ягодных культур. Ежегодное внесение улучшает почву, повышает ее влагоемкость и воздухообмен. Свежие древесные опилки при разложении потребляют из почвы азот. Поэтому вносим их вместе с золой, известью и азотными удобрениями или предварительно компостируем.

Рекомендуется мульчировать стружкой, щепой или корой верески и рододендроны. Эти материалы подкисляют почву и содержат необходимую им микоризу. А вот если рядом растут пионы, не стоит применять мульчу из сосновой коры, так как сосна – промежуточный хозяин болезней пионов.

Хвоя препятствует распространению серой гнили, положительно влияет на рост и урожайность ягодных кустарников. Хвоя не сдувается ветром, образует пористый слой, не гниет.

Торф выглядит привлекательно, доступен и недорог. Хорошо сохраняет влажность почвы, препятствует прорастанию семян и укоренению розеток сорняков, предохраняет ягоды от повреждения серой гнилью.

Навоз можно использовать только хорошо перепревшим. Этот материал не очень привлекателен, но весьма дешев и полезен для почвы.

Сено и солома доступны и дешевы. Однако содержат семена сорняков, поглощают азот при разложении и утепляют хуже, чем, например, хвоя.

Скошенная трава неплохо защищает почву от высыхания, а разлагаясь, добавляет азот в почву. Перед применением даем ей подсохнуть день-два на солнце, в противном случае трава быстро загниет. Ни в коем случае нельзя мульчировать почву отцветшими сорняками или растениями, обработанными гербицидами.

Садовый компост совершенно бесплатен, содержит питательные вещества, улучшает структуру почвы, предохраняет ее от перегрева и переохлаждения. Распространенным материалом для мульчирования являются остатки овощей. Они предотвращают развитие грибных заболеваний на плодовых кустарниках. Листья деревьев – ценный мульчирующий материал, значительно улучшающий структуру почвы. Только нельзя брать листья с придорожных полос – есть риск попадания вредных веществ в почву.

Когда собирать семена цветов?

Для сбора семян идеальна хорошая сухая погода, исключение из правила – плоды легко осыпающихся зонтичных растений. Их собираем после хорошего дождика.

У растений с растрескивающимися плодами (алиссум, водосбор, анютины глазки, люпин, флокс Друммонда, эшшольция) семена собираем утром, когда воздух не очень сухой и створки плодов не трескаются. У дружно созревающих видов с прочными плодами семенники убираем одновременно и целиком.

У таких растений, как, например, желтая наперстянка, у которой плоды на соцветии созревают снизу вверх, дожидаемся, когда дозреет большая часть семян, а затем срезаем соцветие и удаляем его верхнюю часть с незрелыми плодами. В довершение надеваем на подготовленное соцветие пакет и хорошо встряхиваем.

У продолжительно цветущих культур (агератум, вербена, гвоздика, ипомея, календула, космос, лаватера, петуния, сальвия, цинния, маргаритка и т. п.) семена собираем до двух раз в неделю по мере созревания.

Получаем семена овощей

Чтобы получить семена корнеплодов, нужно сначала запастись качественными плодами. Для получения качественных семян у цветущих растений выщипываем боковые цветки, оставив только крупные, располагающиеся по центру.

Чтобы получить семена теплолюбивых баклажанов или перца, сеем их на рассаду уже в феврале. Растения ставим на самое солнечное место. Первый цветок выщипываем – слишком рано завязавшийся плод задержит развитие куста. На семена остается второй цветок.

У помидоров на семена оставляем плоды со второй или третьей кисти.

Из огурцов на семена оставляем те, которые растут ближе к корню. Опытные огородники советуют не брать семена из четырехкамерных плодов огурца – получаются пустоцветные растения.

Закладываем на хранение луковицы тюльпанов

Практика показывает, что без ежегодной выкопки луковицы тюльпанов мельчают, возрастает риск поражения болезнями и вредителями, почва истощается и в ней накапливаются болезнетворные микроорганизмы. Поэтому тюльпаны выкапываем ежегодно. Сигналом служат желтеющие листья. Кроющая чешуя луковиц в это время приобретает светло-коричневую окраску. Важно не ошибиться и провести уборку луковиц своевременно. При слишком ранней выкопке, когда покровная чешуя еще не сформировалась, луковицы плохо хранятся, увеличивается вероятность повреждений и заболеваний. Запоздалая выкопка также не сулит ничего хорошего, так как приводит к потере значительного количества луковиц – когда листьев нет, их поиск осложнен. Выкопку тюльпанов обычно проводим в конце июня – начале июля, одновременно выбраковывая больные луковицы. После выкопки луковицы на 30 минут опускаем в 0,5%-й раствор марганцовки для дезинфекции. При необходимости их предварительно отмываем от грязи в проточной воде, а потом раскладываем в ящики в один слой и просушиваем. Луковицы рассыпаем в ящики или иную тару тонким слоем для хорошего проветривания. В течение пары дней ящики выдерживаем на открытом воздухе в тени. Обсохшие луковицы очищаем от корней и земли и сортируем. Храним их в темном, закрытом, хорошо проветриваемом помещении. В течение первых 30 дней температура в хранилище должна быть около 25°С. Пониженная температура может помешать закладке цветочных почек. В августе температуру плавно снижаем до 20°С, а к сентябрю – до 15–17°С и уменьшаем проветривание. В течение всего срока хранения луковицы периодически перебираем и удаляем подпорченные.

Август.

ЖНИВЕНЬ, ГУСТАРЬ, ГУСТОЕД.

В этот последний месяц лета в саду и на огороде наступает уборочная страда: созревают яблоки летних сортов, груши, вишня поздних сортов, сливы ранних и средних сортов.

Лунный календарь.

Основные работы в саду.

? В первой декаде месяца убираем вишню поздних сортов.

? С первой половины августа приступаем к сбору яблок и слив.

? В первой половине месяца высаживаем укорененную под пленкой рассаду земляники.

? В первой декаде убираем ягоды поздних сортов черной смородины.

? В третьей декаде после сбора урожая поливаем кусты смородины и крыжовника.

? После сбора урожая малины вырезаем у самого основания, не оставляя пеньков, отплодоносившие, а также слабые и поврежденные молодые побеги.

? В конце месяца для ускорения вызревания тканей прищипываем точки роста плетей малинника.

? Все теплолюбивые культуры (томаты, огурцы, перцы и т. д.) прикрываем пленкой.

? Проводим профилактическую обработку от фитофторы.

? В первой декаде убираем однозубцовые бульбочки озимого чеснока.

? Как только начнет желтеть и ложиться перо, убираем лук-севок.

? В конце месяца убираем лук-репку.

? Заготавливаем на зиму укроп, петрушку, сельдерей, лимонную мелиссу, базилик, чабер, иссоп, майоран и др.

? Повторно высеваем редис.

? Проводим обрезку растений с целью придания желаемой формы.

Калейдоскоп идей.

Прищипываем побеги у деревьев

Под прищипкой понимают обрезку молодых неодревесневших побегов этого года. Растения переносят эту процедуру менее болезненно, в отличие от обрезки, так как прищипка молодых зеленых побегов этого года не приводит к образованию ран. Своевременная прищипка молодых побегов позволяет ограничить их излишний рост и избежать подмерзания зимой невызревших побегов. Кроме того, к прищипке прибегаем при формировании кроны плодовых деревьев. Побеги, вырастающие из верхушечных почек, сильные, но растут под слишком острым углом к стволу. Если же удаляем верхнюю треть побегов, то пробуждаются почки средней части побегов, а они отходят под менее острым углом и поэтому более прочные. Удаление верхней трети побегов молодого дерева улучшает обменные процессы в ветвях и ускоряет таким образом развитие деревца. Прищипку проводим начиная с середины августа и вплоть до конца сентября.

Храним зимой рассаду земляники

Если по каким-либо причинам пропущены все оптимальные сроки посадки земляничной рассады, прибегаем к зимнему хранению рассады земляники. Рассаду либо оставляем на зиму на грядке и утепляем в случае морозов опавшими листьями, камышом, слоем перепревшего навоза, либо высаживаем в холодный парник плотными рядами (500–600 штук на 1 м2). В этом случае при посадке нужно следить, чтобы точка роста не оказалась под землей, иначе растение погибнет. Посадки хорошо и регулярно поливаем до полного укоренения. С наступлением устойчивых морозов растения утепляем, как и на грядках. Хранить рассаду можно и в помещении при пониженной температуре. В этом случае растения выкапываем после первого же небольшого заморозка. Листья, кроме одного полуразвернутого около верхушечной почки, удаляем, оставляя черешки длиной 4 см. Корни не трогаем. Рассаду собираем в плотные пучки и укладываем в полиэтиленовые пакеты, после этого промораживаем, например, в холодильнике при температуре до –5°С. Рассаду можно хранить в любом неотапливаемом помещении в опилках.

Защищаем растения от фитофтороза

Грибы рода фитофтора вызывают опасное заболевание растений – фитофтороз. При фитофторозе на поверхности листьев появляются крупные расплывчатые пятна, а на нижней стороне во влажную погоду можно заметить белый налет. Больные листья отмирают. Часто поражаются фитофторозом клубни картофеля. Заражение происходит при попадании на них спор с листьев во время дождя или при уборке. Заболевание начинается с появления постепенно углубляющихся бурых пятен. Помогут снизить риск заражения картофеля профилактические меры, такие как отбор для посадки здоровых клубней, обработка их пестицидами, своевременное окучивание растений, внесение повышенных доз фосфорно-калийных удобрений, опрыскивание микродозами меди, предуборочное удаление ботвы и уборка урожая в сухую погоду. Отличительная особенность фитофтороза томата: бурые вытянутые пятна без налета, в дальнейшем принимающие форму перетяжек, на стеблях и бурая гниль на плодах. При высокой влажности воздуха на плодах появляется белая грибница. В значительной мере увеличивают риск возникновения фитофтороза переувлажнение почвы и завышение температуры при выращивании рассады. Фитофтороз яблони поражает главным образом корневую шейку деревьев. Кора приобретает сине-фиолетовую окраску и растрескивается. Поможет предотвратить вспышку заболевания сбор и уничтожение падалицы, на которой гриб зимует. Дерево лечим, зачищая или выжигая пораженные участки, раны дезинфицируем.

Обрезаем растения осенью

Осенняя обрезка стимулирует цветение и последующий рост, растение выглядит опрятнее, да и концы молодых побегов все равно не успевают вызреть до заморозков и обмерзают зимой.

Осенью обрезаем кусты смородины и крыжовника – эти ягодные кустарники очень рано начинают вегетацию весной, и нужный момент легко упустить. У черной смородины вырезаем ветви старше 5–6 лет, так как их продуктивность в этом возрасте резко идет на убыль. Осенью как можно ближе к почве удаляем прикорневую поросль у плодовых деревьев – она только снижает урожай. Избавляемся от пораженных цитоспорозом и черным раком веток на плодовых деревьях. Убираем со стволов камедь. Место, где она была, дезинфицируем раствором медного купороса и покрываем тонким слоем садового вара. Обрезаем актинидию и лимонник – весной даже из самой маленькой раны будет обильно выделяться пасока. У актинидии вырезаем поломанные и поврежденные лозы. Длинные плети укорачиваем до 60 см. У лимонника удаляем сухие, слабые и старые побеги. Старый побег – оголенный, тугорослый, плохо ветвится.

Правила сбора урожая яблок

Горячая пора сбора урожая фруктов начинается с Яблочного спаса. По старинному поверью, на Преображение яблоки становятся волшебными. Откусив этот плод, можно загадать желание и оно обязательно исполнится, и конечно же в первую очередь связанное со здоровьем. Под глянцевой гладкой кожицей содержится огромное количество полезных веществ и витаминов. Определить «пора или нет» не так уж сложно: как только с деревьев начнут осыпаться нормальные, не червивые плоды, готовим ящики, корзинки или мешки. Перед съемом плодов в отдельную тару собираем с земли опавшие яблоки. Затем снимаем их с нижних ветвей, начиная с периферии, потом – со средней и верхней частей кроны. Продолжительность хранения яблок зависит от сорта. Например, Антей и Белорусское сладкое могут лежать до января, Алеся и Память Коваленко – до марта. А вот Вербное и Белорусский синап можно есть уже в июне.

Убираем и закладываем на хранение чеснок

Чтобы не пропустить срок сбора чеснока, оставим на грядке маячок – парочку растений с цветочной стрелкой. Когда стрелки выпрямятся – пришло время убирать чеснок. Стоит поторопиться с уборкой, так как у перезрелых головок с бульбочками чешуйки разрываются, что влечет за собой разрыв кроющих чешуй на самой луковице и распад зубков. Такой чеснок долго не хранится.

Чеснок выкапываем лопатой или вилами. Землю с корней отряхиваем, а луковицы просушиваем на солнце 5 дней. Не торопитесь обрезать листья – за счет оттока из них питательных веществ улучшается качество зубков и увеличиваются размеры. Листья удаляем после просушки. Крупные луковицы чеснока связываем в косы по 5 штук и подвешиваем для дальнейшей просушки или раскладываем в деревянные ящики.

Чеснок храним при температуре от 1 до 3°С. Для длительного хранения годится только яровой чеснок – тот, что был высажен осенью.

Сентябрь.

ЛИСТОПАД, ЖЕЛТЕНЬ, ЖОВТЕНЬ.

Месяц золотой осени и «бабьего лета». В саду зреют яблоки и груши поздних сортов.

Лунный календарь.

Основные работы в саду.

? В конце месяца с началом пожелтения листьев вносим органические и минеральные удобрения, перекапываем почву под ягодными культурами.

? При необходимости подготавливаем участок для осенней посадки саженцев.

? В первой половине месяца снимаем яблоки осенних сортов (Орловское полосатое, Бессемянка мичуринская, Коричное полосатое, Уральское наливное).

? До 5–10 сентября заканчиваем посадку земляники.

? По мере появления удаляем сорняки: в междурядьях рыхлением почвы культиваторами, в ряду – прополкой.

? Во второй-третьей декаде срезаем с высокоурожайных и чистосортных кустов побеги на черенки (с двух-, четырехлетних ветвей) и в день заготовки черенков высаживаем их в хорошо подготовленную почву.

? В первой половине месяца собираем плоды черноплодной рябины.

? Для омолаживания кустов малины удаляем пяти-шестилетние корневища.

? В первой декаде убираем картофель.

? Подкармливаем позднюю белокочанную капусту.

? В конце сентября высаживаем озимый чеснок.

? Собираем урожай моркови и свеклы.

? При сухой погоде поливаем газон, деревья и кустарники.

Калейдоскоп идей.

Готовим удобрения и подкормку

Плодовые деревья и особенно ягодные кустарники очень требовательны к подкормке органическими удобрениями. Без органики они не могут нормально развиваться и плодоносить. Торф и навоз – очень ценные удобрения, но только после обработки в компостных кучах. Свежий торф разлагается медленно и может оказать вредное влияние на растения, закисляя почву. Не переработанные микроорганизмами фекалии могут вызвать ожог корней. При компостировании эти два вида удобрения объединяются, полностью сохраняя свои важные для растений качества. Смешиваясь с торфом, навоз образует рыхлую массу, лишенную неприятного запаха. В зависимости от качества торфа созревание компоста продолжается с весны до осени – от 2 до 6 месяцев. За это время компост 1–2 раза перелопачиваем. Созревшим он считается тогда, когда масса делается однородной и легко рассыпается.

Для компоста используем и сорняки, полученные при прополках и покосах, а также ботву овощей и картофеля.

Органические удобрения вносим осенью во время перекопки из расчета 5–8 кг на 1 м2. На черноземах эту норму снижаем до 3–5 кг.

Ежегодно вносим и минеральные удобрения. Фосфорные и калийные заделываем в почву осенью перед ее обработкой, а азотистые – один раз осенью и в два срока весной: в начале вегетации и после цветения, когда образуются завязи.

Черноплодная рябина

Черноплодная рябина (арония) обладает многими ценными для плодовой культуры свойствами. Ее отличают зимостойкость, скороплодность, ежегодное плодоношение, высокая урожайность, неосыпаемость плодов при созревании и их лежкость, устойчивость против вредителей и болезней, легкость сбора плодов. Ей не страшны весенние заморозки, так как цветет она в более поздние сроки. Используют аронию и в декоративном садоводстве в одиночных и групповых посадках и для создания живых изгородей. Применяют для укрепления оврагов и склонов. При хорошем уходе черноплодная рябина приносит до 12 кг плодов с куста. Все ягоды созревают одновременно.

Высаживаем озимый чеснок

Озимый стрелкующийся чеснок выращиваем в трехлетнем севообороте. Этот метод не дает любимой всеми пряности вырождаться и мельчать.

В первый год из нескольких крупных, лучше 4-зубковых головок, отбираем самые крупные зубки и высаживаем для получения головок и семян из бульбочек на стрелках. Созревание семян приходится на конец августа. Головки выкапываем и вместе со стрелками и бульбочками укладываем на чердаке для дозаривания. Из головок нового урожая опять отбираем крупные зубки для следующей посадки на семена.

На второй год семена из бульбочек сортируем и высаживаем на грядку. В результате получаются круглые головки-однозубки.

В третий год высаживаем однозубки и семена из бульбочек. Из первых получаются полноценные головки. Появляющиеся стрелки выламываем.

Высаживаем чеснок в последнюю декаду сентября. Зубки и однозубки следует заглублять на 5–7 см, а семена – на 3–5 см. Важно, чтобы до наступления заморозков чеснок успел укорениться, но не пророс. Сажаем чеснок на высоких грядках в 2–4 ряда, в зависимости от ширины грядки. Ряды друг от друга располагаем на расстоянии 35–40 см, а головки в рядах – на расстоянии 10–12 см друг от друга.

Октябрь.

ГРЯЗНИК, ПОЗИМНИК, СВАДЕБНИК.

Сад пожелтел и теряет листья, вянут травы. Природа готовится к зиме. У садовода в это время много забот.

Лунный календарь.

Основные работы в саду.

? На участках, расположенных на склонах, для предупреждения смыва почвы выкапываем поперек склона глубокие борозды или делаем земляные валики.

? Перед массовым листопадом проводим осенний влагозарядковый полив плодовых и ягодных культур. Особенно полезен он в сухую осень и после больших урожаев.

? После первых морозов заготавливаем черенки плодовых культур для зимней и весенней прививок.

? Почву вокруг плодовых деревьев перекапываем садовыми вилами или лопатой.

? Выкапываем ямы и вносим в них удобрения для посадки саженцев весной.

? После опадания листьев высаживаем на постоянное место саженцы яблони.

? Раскладываем отравленные приманки против грызунов.

? В конце сентября – первой декаде октября снимаем яблоки зимних сортов (Богатырь, Россошанское полосатое, Лобо, Мекинтош, Ренет Черненко, Спартан, Северный синап) и укладываем их на хранение.

? Белим деревья.

? Заделываем дупла в деревьях (если они есть).

? Сгребаем и компостируем опавшие листья.

? Окоренившиеся отводки смородины и крыжовника отнимаем от маточных кустов и пересаживаем на постоянное место.

? Поливаем малинник, особенно если лето было сухое.

? В конце месяца устанавливаем опоры на молодых посадках малины.

? Пригибаем и связываем побеги у плодоносящих кустов малины.

? В первой декаде продолжаем уборку овощей: сельдерея (корнеплодов), петрушки (корнеплодов), репы, редиса.

? Убираем капусту на хранение.

? В середине месяца высаживаем мелкий лук-севок.

? Перед наступлением устойчивых морозов проводим подзимний посев моркови, петрушки и других культур.

? Заготавливаем семена цветочных культур.

? Завершаем выкопку георгин и гладиолусов.

? Освобождаем участок от остатков растений.

? Сооружаем укрытия для нуждающихся в них растений.

Калейдоскоп идей.

Белим стволы деревьев

Побелка стволов – важное агротехническое мероприятие. Прежде всего в ней нуждаются плодовые деревья – яблони, груши, вишни и сливы. В сухую погоду у старых деревьев очищаем стволы и основание скелетных сучьев от отмершей коры и лишайников, а затем белим их известью, мелом или специальной водоэмульсионной краской. Лучше всего использовать ту побелку, что сохраняется на деревьях весь сезон – с клеевой основой. Побелку растворяем в горячей воде и наносим на стволы мягкой кисточкой. Слой белил, нанесенный в предзимний период, защищает стволы от солнечных ожогов в феврале-марте, а в течение всех зимне-весенних месяцев бережет деревья от повреждений грызунами.

В один из погожих дней очищаем от снега основания стволов и полностью белим их вместе с основаниями скелетных веток. После завершения работы возвращаем снежный покров на место.

Готовим укрытия на зиму

Укрывные работы начинаются с середины осени. Для начала окучиваем корни и стебли на 10–40 см в зависимости от высоты куста. Так решается проблема их защиты от мороза зимой и от вымокания весной.

После появления мерзлой корки засыпаем растения перегноем. Перегной не слеживается, обладает хорошими теплоизолирующими свойствами и повышает плодородие почв – это наиболее распространенный способ укрытия роз, буддлеи, луковичных. Однако перегной медленно оттаивает весной и может содержать семена сорняков.

С завершением дождей укладываем слой древесных листьев. Это самый доступный материал. Но его важно правильно собрать и применить. Только сухие листья надежно удерживают тепло. Поэтому собираем их сразу после опадания в хорошую погоду и храним под навесом. Укрытие из листвы обязательно защищаем от влаги и обеспечиваем хорошей вентиляцией, чтобы растения не выпрели. Основные недостатки – склонность к загниванию и возможное наличие личинок вредителей.

Папоротник доступен и прост в заготовке. Уже в середине сентября можно приступать к сбору этого ценного укрывного материала. Как и листву, до наступления холодов папоротник важно сохранить сухим.

С установлением морозов в 5–7°С настает черед елового лапника. Укрытие из лапника дает высокую гарантию удачной зимовки и эстетично выглядит. Ветвями новогоднего дерева укутываем клематисы и розы, утепляем стволы и места прививки. Тепло колючая шуба удерживает плохо, зато защищает от мокрого снега, перегрева и активного солнца, «дышит», не гниет и отпугивает грызунов. Заготавливаем лапник перед укрытием, так как пересохшие ветви быстро «лысеют». Наиболее гуманный способ – в лесхозах на вырубках.

Аналогом природного материала для укрытия может служить синтетический нетканый материал (агрил, спанбонд, лутрасил и др.). Однако зимой растения под таким укрытием могут страдать от перегрева!

При воздушно-сухом способе устанавливаем каркас из дерева или металла. Между растением и верхом укрытия должно оставаться расстояние не менее 15 см. С началом осенних дождей каркас накрываем полиэтиленовой пленкой. Когда почва промерзнет на 2–3 см, пленку снимаем, крепим укрывной материал (соломенные маты, рубероид, листы металла, доски и др.), поверх которого снова укладываем полиэтилен. При этом оставляем небольшие вентиляционные отверстия. Вокруг можно дополнительно выкопать водоотводную лунку. Укрытие обеспечит защиту не только от низких температур, но и от влажности. Этот способ трудоемок, но дает лучшие результаты по сохранению роз, гортензий и рододендронов.

Для чего нужен влагозарядковый полив?

Влагозарядковый полив проводим осенью, в первой декаде октября. К этому времени максимально вызревают побеги на плодово-ягодных культурах, массово опадает листва, а почва сильно пересыхает, если, конечно, сентябрь не был дождливым. Растения, уходя на зимовку, испытывают недостаток влаги. Обезвоженные ветви страдают от ветров поздней зимой или ранней весной. Поэтому осенний полив должен быть особенно обильным. Заранее запасаем побольше воды в емкостях. Торопиться с влагозарядковым поливом не стоит. Поспешный полив в сентябре замедлит вызревание молодых побегов, и невызревшие побеги замерзнут зимой.

Ноябрь.

ПОЛУЗИМНИК, ЛИСТОГНОЙ, ГРУДЕНЬ.

Поздняя осень. В ноябре у садовода много дел по подготовке сада к зимовке.

Лунный календарь.

Основные работы в саду.

? Мульчируем приствольные круги торфом по замерзшей почве.

? Обвязываем стволы для защиты от грызунов.

? До морозов на всей территории сада заканчиваем уборку опавших листьев и других растительных остатков, укладываем их в компостные кучи или сжигаем.

? Снимаем с деревьев гнезда вредителей и засохшие плоды.

? До выпадения снега укрываем землянику утепляющим материалом.

? Подготавливаем грядки для подзимнего посева овощных культур.

? Проводим подзимний посев моркови, петрушки, лука-чернушки, свеклы и укропа.

? Высаживаем на подоконнике лук на перо.

? Отряхиваем снег с ветвей.

? Подготавливаем семена к длительному хранению.

? Проводим подзимние посевы летников и многолетников.

? После первых морозов заготавливаем черенки плодовых культур для зимней и весенней прививок.

Калейдоскоп идей.

Защищаем сад от мышей

Мыши-полевки и зайцы с удовольствием едят сочную кору плодовых деревьев. От сильных повреждений деревья даже могут погибнуть. Вопрос защиты деревьев от грызунов встает особенно остро с приближением холодов. Своевременно, не дожидаясь устойчивого понижения температуры, обертываем стволы ветками бузины черной, сухими стеблями камыша, малины или лапником. Причем лапник размещаем иглами вниз. Если есть затруднение с природными материалами, для обвязывания подойдут мелкоячеистая металлическая или пластиковая сетка, толь, рубероид или пергамин. Важное условие: материалы не должны соприкасаться с корой. Поэтому при обертывании стволы сначала обматываем в несколько слоев рогожей, тканью из натуральных волокон или газетами. В довершение окучиваем стволы и кусты снегом на высоту до 1 м и более. Снег вокруг стволов деревьев не утаптываем – это облегчит мышам доступ к основанию ствола, так как он оголяется. Ко всему прочему уплотненный снег обладает большей теплопроводностью по сравнению с рыхлым и может привести к подмерзанию корней.

Подготовка грядок и подзимний посев овощей

Основное достоинство подзимнего сева – урожай с опережением в две недели. Лучшее время для подготовки грядок под подзимние посевы – ноябрь. Сначала выбираем хорошо освещенный тихий участок на южной стороне. Почва для зимней грядки нужна рыхлая плодородная – весной она быстро прогреется. Перед перекопкой вносим органические удобрения. Перекапываем грунт, одновременно удаляя многолетние сорняки. Разравниваем вскопанный участок, делаем бороздки для посева глубиной 4 см и накрываем грядку пленкой. Для засыпки семян подготавливаем смесь песка с перегноем в пропорции 1:1 для засыпки семян.

К посеву приступаем, когда земля остынет до 2°С. Сеем только самые качественные семена. Мелкие семена (морковь, салат, петрушка) присыпаем сантиметровым слоем земли, средние (укроп, редис, шпинат) – двухсантиметровым, а крупные (лук) – трехсантиметровым соответственно. Сверху грядку слегка мульчируем компостом. Мульчирование защитит семена от раннего пробуждения в зимние оттепели.

Заготавливаем черенки для прививок

В ноябре самое время заняться заготовкой черенков для зимних и весенних прививок. Черенки срезаем со здоровых и хорошо плодоносящих растений. Для этой цели подходят однолетние полностью вызревшие побеги, растущие с южной стороны дерева. Сверху делаем прямой срез на сантиметр выше почки, нижний же срез должен быть косой и располагаться на 1,5 см ниже почки. Срезы обрабатываем садовым варом. Потом к черенкам прикрепляем этикетки с названием сорта и связываем в пучок.

Пока не выпадет глубокий снег, черенки храним в холодильнике. Для этого пучки заворачиваем в мокрую хлопчатобумажную ткань, потом в газету, кладем в полиэтиленовый пакет и помещаем на хранение в нижнее отделение холодильника. После выпадения достаточного снегового покрова черенки обвязываем еловым лапником от грызунов и закапываем вертикально в снег с северной стороны дома. Время от времени доокучиваем их снегом. Таяние снега во время оттепелей и весной задержит уложенный поверх хранилища слой торфа, лапника или соломы. Эти меры позволят сохранить «сон» привоя. Прививать черенками с проросшими почками бессмысленно.

Декабрь.

СТУЖАЙЛО.

Первый месяц зимы, первые сугробы. Зимой растения находятся в покое. В это время года основное внимание должно быть направлено на предохранение насаждений от морозов и повреждений грызунами, на накопление влаги.

Лунный календарь.

Основные работы в саду.

? Заблаговременно заготавливаем навоз для внесения под плодовые, ягодные, овощные и декоративные культуры.

? Периодически проводим снегозадержание, особенно на посадках земляники.

? Стряхиваем мокрый снег с ветвей.

? Окучиваем снегом стволы яблонь, укрываем основания ягодных кустов, клумбы многолетников.

? По мере выпадения снега подгребаем его к штамбам и основаниям скелетных сучьев плодовых деревьев.

? Проверяем состояние предохранительной обвязки штамбов против грызунов и в случае необходимости исправляем ее.

? Регулярно проверяем луковицы, хранящиеся в подвале.

? Развешиваем кормушки для птиц – они отблагодарят вас за заботу, очистив сад от многих зимующих вредителей.

? В декабре нарезаем черенки для весенней прививки. Для этого выбираем хорошо развитые однолетние побеги.

? Высаживаем луковичные культуры (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.) в контейнеры. После посадки для укоренения ставим их в темное помещение с температурой 8–12°С.

? Подарим себе весну! Для этого срезанные веточки багульника, яблони, вишни, сливы, сирени, черемухи и акации поставим в воду, предварительно расщепив их концы острым ножом.

? Занимаемся планированием посадок на следующий год.

? Высеваем в ящики зеленные овощи (укроп, петрушку, салат и др.), устанавливаем лампы дневного света над вашим «огородом» на подоконнике.

Калейдоскоп идей.

Лекарство от морщин

Часто при хранении овощи и фрукты теряют упругость, становятся мягкими и морщинистыми. Это говорит о чрезмерной потере ими влаги. Вернуть былые формы можно, поместив их на несколько часов в воду. К сожалению, при этом страдают вкусовые качества. Чтобы не сморщивались плоды яблонь и груш, установим в помещении, где они хранятся, емкости с водой для поддержания влажности воздуха на уровне 90 %.

Выгонка побегов кустарников и деревьев

Срезанные зимой ветки деревьев и кустарников легко заставить распуститься в квартире.

Рододендрон даурский, или багульник, едва попав с морозных улиц в тепло комнаты, уже через неделю торопится развернуть нежные сиреневатые цветки. Для выгонки можно использовать и ветки ивы, лиственницы, тополя. Но самое большое удовольствие – любоваться белой пеной цветков вишни, яблони, спиреи и черемухи.

Выбираем только сильные побеги длиной 30–60 см. Срезаем их из середины куста или дерева. У яблони, груши, вишни и сливы выбираем побеги, которые отходят от ствола почти перпендикулярно. Именно на них закладывается больше всего генеративных цветочных почек. Их легко отличить от листовых, поскольку они заметно толще. Для цветущих косточковых (вишни) характерно групповое расположение цветочных почек. Срезанные ветки завертываем в газету и кладем на несколько часов в прохладное место или ставим в ведро со снеговой водой, а после оттаивания промываем, удаляем лишние побеги и расщепляем концы на 5 см. Прорастают веточки в воде комнатной температуры. Используем только стеклянные или эмалированные емкости. Распускание можно ускорить, если несколько раз погрузить побеги в умеренно горячую воду, а затем в холодную. Обычно уже через 10 дней появляются листья, а чуть позднее – цветки. Наиболее «скороспелые» – побеги форзиции. У нее побеги распускаются уже через неделю. Через две недели расцветают вишня, слива, черемуха. Главный секрет успеха – высокая влажность воздуха. Ветки ежедневно опрыскиваем теплой водой. Вода в емкости, в которой стоят ветки, должна быть свежей, меняем ее не реже 2 раз в неделю. Срезы периодически освежаем, слегка подрезая их наискось. Выгонку ускоряют несколько капель нашатырного спирта, добавленных в воду. Поторопить форзицию и сирень поможет 3%-й раствор сахара (30 г сахара на 1 л воды). Способствует сладкий продукт и более яркому окрашиванию цветков. Если хотим, чтобы цветы подоспели к празднику 8 Марта, то побеги срезаем с деревьев и кустарников за две-три недели до срока.

Елочкина Марина Вячеславовна