Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь

Н. М. Звонарев Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь

Введение

Земляника – небольшое травянистое растение высотой до 15 см, семейство розоцветных. Произрастает в Европейской части России, в Сибири и на севере Кавказа. Культивируется во многих странах мира.

В пищу и в медицинской практике используют ягоды растения. Плоды земляники отличаются прекрасным вкусом и ароматом, привлекательным внешним видом и являются ценным продуктом питания. Они содержат сахара, органические кислоты, белковые вещества, витамин С, клетчатку, пектиновые и дубильные вещества, азотистые соединения, алкалоиды, соли железа, фосфора, кальция, кобальта, марганца, витамины группы В, аскорбиновую и фолиевую кислоты, каротин.

В связи с тем что свежие ягоды земляники хранятся недолго, их подвергают различным методам переработки с сохранением питательных и лечебных качеств. Из ягод готовят варенье, сиропы, соки, компоты, джемы, наливки и вина. Часто для длительного хранения и применения в медицинской практике ягоды сушат или на открытом воздухе в солнечную летнюю погоду, или в духовках и печах.

Земляника легко и быстро усваивается организмом, улучшает работу кишечника и способствует общему обмену веществ, являясь прекрасным диетическим продуктом.

Ягоды земляники употребляют в свежем натуральном виде и готовят ряд диетических блюд из них с другими ягодами и фруктами, с молоком, со сливками и сметаной.

Сок, отвары и настои и особенно свежие плоды земляники дают терапевтический эффект при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвенная болезнь), при желчно-каменной и мочекаменной болезнях, при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности, при атеросклерозе сосудов сердца, при гипертонической болезни, а также при некоторых заболеваниях суставов, подагре, при анемии. Особенно полезны продукты и диетические блюда, приготовленные из земляники, весной в качестве источника витаминов.

Фитонцидные и антимикробные свойства сока земляники используются для полоскания ротоглотки при запахе изо рта и воспалительных процессах в этой области. Ягодный сок применяют наружно для лечения ряда кожных болезней при порезах, мелких ранах, экземоподобных состояниях, для устранения пятен на коже, веснушек, угрей.

Не следует забывать о повышенной индивидуальной чувствительности у отдельных больных к землянике, сопровождающейся аллергическими проявлениями.

Земляника как культура известна более пяти сотен лет. Впервые ее начали разводить во Франции, затем в Англии, а в 17 веке в России – в вотчине бояр Романовых (в селе Измайлове). Крупноплодные сорта получены впервые в Голландии в 1729 году в результате длительного отбора и скрещивания двух диких видов: чилийского и виргинского, вывезенных из Америки. Эти виды отличаются от нашей лесной земляники большой величиной ягод и хорошими вкусовыми качествами.

Одним из старых крупноплодных сортов земляники является сорт Виктория. Этот сорт зовут также Принцесса, Коралка. Этот сорт получил большое распространение, и сейчас многие люди все сорта земляники называют Викторией.

Земляника является наиболее скороспелой из всех плодово-ягодных культур. Она начинает плодоносить на второй год посадки, а на третий-четвертый год дает максимальный урожай.

Ягоды земляники – ценный источник витаминов, минеральных и органических соединений.

Коротко о значении и потребности в важнейших витаминах, содержащихся в землянике.

ВИТАМИН С (аскорбиновая кислота). При его отсутствии в организме нарушаются обменные и окислительные процессы. Расстраивается общая нервная система, ослабляется работа мельчайших кровеносных сосудов, появляется быстрая утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, резко падает работоспособность. Суточная потребность – до 120 мг.

ВИТАМИН К способствует свертыванию крови. Суточная потребность в этом витамине 15 мг.

ВИТАМИН В1 (тиамин), который предохраняет от истощения нервную систему и повышает работоспособность. Суточная потребность в этом витамине 4 мг.

ВИТАМИН В2 (рибофламин) – его роль в организме многообразна, он активизирует обменные процессы, работу печени и желудка. Регулирует кровообращение, повышает остроту зрения. При его недостатке на слизистой оболочке рта и губ появляются язвочки. Суточная потребность в нем 3,5 мг.

ВИТАМИН В9 (фолиевая кислота) – способствует образованию красных кровяных телец. Он особенно нужен людям, страдающим малокровием. Суточная потребность в этом витамине 3 мг.

Ягоды земляники едят свежими и засахаренными, готовят варенье и джемы, повидло и желе, делают соки, компоты, сиропы, кремы и торты.

Свежие ягоды не только сами хорошо усваиваются, но и способствуют лучшему усвоению другой пищи.

Народная фитотерапия свидетельствует, что земляника оказывает разнообразное лечебное действие на организм человека: противовоспалительное и вяжущее, регулирующее, обмены веществ и противосклеротическое действие.

Свежие ягоды едят в большом количестве при язве желудка, при гастритах, камнях в почках, малокровии. Настои (из цветоносов) пьют при катаре кишок, воспалении печени и желчного пузыря и многих других болезнях.

Пектин – самый доступный его резерв – ягода земляники. Именно пектин предохраняет нас от повышенной радиации. Тот же пектин нормализует количество холестерина в организме и, что очень ценно, при излишке способствует его выводу, а при недостаче задерживает. Пектин благотворно влияет и на внутриклеточные реакции дыхания и обмена веществ. Тот же пектин повышает устойчивость к аллергическим факторам, он хорошо действует на слизистую оболочку дыхательных и пищеварительных путей, помогая ей скорее возобновиться после раздражений и воспалительных процессов.

По содержанию витаминов ягода земляники равноценна лимону.

Биологические особенности

Земляника – многолетнее травянистое растение. Куст ее небольших размеров – 20 см высоты и 40 см ширины.

Корневая система состоит из корневища и мелких мочковатых корешков. Наибольшее количество живых обрастающих корней имеют двухлетние и трехлетние растения. При этом у кустов в возрасте двух лет и старше корневая система состоит как бы из двух ярусов: нижний составляют корни, отходящие от корневища, верхний – придаточные корешки, отходящие от разветвлений стебля – рожков. Нижняя часть корневища постепенно деревенеет и стареет, а всасывающая корневая система, расположенная на нем, отмирает. После этого растения в основном питаются при помощи придаточных корешков. Крупные корни покрыты пробковым слоем, в них откладываются запасные пластические вещества.

Главная масса корней на оподзоленных почвах залегает на глубине до 25 см, и только отдельные из них проникают на 50 см. Поэтому в летний период во время пересыхания верхних слоев почвы земляника страдает от недостатка влаги и плохо развивается. Чтобы предупредить эту опасность, почву необходимо содержать в рыхлом и влажном состоянии и систематически удобрять. Особенно влага и питательные вещества землянике нужны ранней весной и после окончания плодоношения, когда происходит усиленный рост новых корней.

Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь Биологические особенности.

Рис. 1. Однолетнее растение земляники:

1 – рожок (укороченный побег), 2 – плети (столоны), 3 – укоренившиеся розетки


Стебель земляники укороченный, высотой всего до 12 см. На нем образуются очень короткие боковые разветвления – рожки. Развитие и рост их и куста в целом идет от центра к периферии (самые молодые рожки находятся ближе к периферии). Количество рожков в кусте с каждым годом увеличивается, достигая 40 штук (у отдельных сортов). Верхушки их обычно заканчиваются плодовой почкой, которая образует цветонос.

Рожки очень быстро растут весной – в мае. В августе рост их замедляется, а потом и совсем прекращается. С этого времени начинается формирование цветочных почек будущего урожая. У основания вновь образующихся рожков появляются новые корни, которые располагаются выше корневища. Этим объясняется наблюдающееся у земляники как бы выпирание корней из почвы. В связи с этой особенностью необходимо применять особый агротехнический прием – подокучивание растений после уборки урожая. Если этого не делать, то происходит более быстрое старение растения, так как образование новых корней становится ограниченным, а старые продолжают отмирать.

Листья у земляники тройчатые, растут на сравнительно длинных черешках, живут они до 70 дней. Земляника не имеет листопада, как другие плодово-ягодные растения, она уходит в зиму с зелеными листьями. Зимой часть их отмирает. Те листья, которые не закончили роста осенью, продолжают расти весной, пластинки их увеличиваются в размере, удлиняется и черешок. Но они быстро отмирают.

Усиленный рост земляники начинается ранней весной и продолжается до начала созревания ягод. В этот период быстро растут листья и цветоносы, сильно ветвятся корни, обрастая всасывающими корешками. Количество листьев в это время достигает 60 на куст. В течение первых трех-четырех недель они увеличиваются в размере. В период плодоношения рост их замедляется, а у отдельных сортов совершенно прекращается, так как питательные вещества в большом количестве расходуются на формирование ягод. К концу плодоношения листья подсыхают. После уборки урожая начинают расти новые листья. Таким образом, у земляники два периода активного роста листьев: в начале весны и сразу после плодоношения. Весной отрастание происходит за счет запасов пластических веществ, накопленных в стеблях и корнях с осени прошлого года. После образования новых листьев и корней растение развивается за счет питательных веществ, создаваемых в текущем году.

Листообразование весной совпадает с развитием органов плодоношения. Сильное разрастание листьев угнетает рост цветоносов и цветков, снижает урожай и качество ягод, особенно в тех случаях, когда после цветения наступает сухая погода. Сильному развитию листьев способствует избыточное увлажнение почвы весной и внесение большого количества азотных удобрений. А ведь очень часто неопытные садоводы радуются: «Какие пышные растут кусты!», а потом огорчаются и недоумевают, почему же так мало выросло ягод.

Земляника зацветает через 35 дней после начала вегетации. Цветение продолжается 20 дней, в зависимости от метеорологических условий. Количество цветоносов в кусте бывает разное: от 3 до 25, а то и больше, и зависит от сорта, возраста куста и агротехники. Цветков в цветоносе от 1 до 30, в зависимости от сорта и агротехники.

Цветы большей частью двуполые, самоопыляющиеся, но есть сорта и с однополыми женскими цветами. Это Комсомолка, Обильная, Чудо Кетена, Поздняя из Леопольдсгалля и др. К таким сортам при закладке плантации нужно подсаживать сорта-опылители: Мысовку, Рощинскую, Саксонку. Растения этих сортов имеют обоеполые цветки и цветут в то же время, что и земляника однополых сортов.

Цветоносы низкие, цветки располагаются на высоте до 20 см от поверхности почвы. Поэтому они весной иногда гибнут от заморозков – чаще в тех районах, где температура понижается больше, чем в правобережных районах. При 2 градусах мороза – в зоне расположения цветков – последние гибнут, а при 4 градусах погибают и бутоны.

Ягоды начинают созревать через месяц после цветения. Созревание продолжается 30 дней, в зависимости от сорта, возраста плантации и метеорологических условий. Ягоды снимают через 1–2 дня, по мере их созревания. Всего за сезон проводят до 12 сборов.

В период плодоношения растение земляники расходует воды больше, чем в любой другой период. После плодоношения у земляники наступает очень важная фаза развития, предшествующая закладке цветочных почек (для урожая будущего года). В это время усиленно растут листья, ветвится стебель, образуя новые розетки, от основания которых отрастают корни; очень быстро растут усы. Чтобы кусты лучше росли, почву необходимо рыхлить и хорошо удобрять.

Цветочные почки земляники начинают формироваться примерно через 30 дней после плодоношения, в наших условиях – с половины августа.

Количество цветочных почек зависит от силы ветвления стебля и от общего состояния куста. Чем лучше развит куст, тем больше закладывается почек.

Дифференциация плодовых почек у земляники ранних сортов завершается к середине сентября, поздних – к концу сентября.

По мере увеличения возраста и ветвления стеблей, создается диспропорция между надземной и подземной частями земляники. Листьев образуется больше, чем корней, что ослабляет растение. Поэтому чем старше куст, тем он требовательнее к уходу. При хорошем уходе куст нормально плодоносит 5 лет, а при плохом – не более 3 лет.

Земляника размножается усами. Усы – это шнуровидные побеги, возникающие из боковых почек стебля. С весны они растут слабо, а после плодоношения рост их усиливается. На усах имеются узлы, из которых развиваются молодые растения с розетками листьев и зачатками корней. Прикасаясь к почве, новые растения укореняются, особенно хорошо при влажной погоде. Укоренившиеся кустики отделяют от маточного куста и высаживают на плантацию.

Образование усов сильно ослабляет материнское растение, так как на их формирование затрачивается много питательных веществ (вес усов с розетками от одного куста в среднем составляет около 80 г). В результате меньше закладывается цветочных почек.

Количество усов в кусте различно и зависит от сорта, возраста плантации и агротехники. У растений сортов Мысовка, Рощинская, Красавица Загорья их бывает много, у Комсомолки и Чуда Кетена – значительно меньше. Земляника сортов-засорителей – Бах-мутки, Жмурки и других – образует усов очень много – до 50 на куст.

На растениях моложе трех лет усов образуется больше и розетки бывают хорошо развиты.

Количество усов значительно увеличивается при сильном увлажнении почвы и внесении больших доз азотистых удобрений.

Условия развития земляники в период после уборки урожая влияют на зимостойкость кустов. Растение накапливает в стеблях и корнях углеводы (крахмал, сахар), жиры и белки, которые способствуют лучшей перезимовке. Чем больше листьев в это время, тем больше накопится питательных веществ и тем легче перезимует куст. Кроме того, на зимостойкость влияет закалка растения, когда перед наступлением сильных морозов оно подвергается действию температуры в минус 8 °С. При этом в растении крахмал переходит в сахар, концентрация клеточного сока увеличивается, и зимостойкость повышается.

Угнетение растений в послеуборочный период (недостаток влаги и питательных веществ) является основной причиной низких урожаев и слабой морозоустойчивости земляники.

Земляника – растение не морозостойкое, но под снежным покровом зимует хорошо. Поскольку корни ее залегают неглубоко, она требовательна к плодородию и влажности верхнего слоя почвы. При соответствующей агротехнике хорошо развивается на самых разнообразных почвах и дает высокий урожай в течение 5 лет. Однако с возрастом ягоды сильно мельчают. Поэтому следует ограничиваться получением 4 урожаев.

Для практических целей землянику размножают усами, при выведении новых сортов – семенами.

Условия выращивания земляники

Выбор участка

Земляника – очень трудоемкая культура. При правильном уходе можно получать хорошие урожаи.

Землянику можно культивировать как на отдельных участках, так и в междурядьях молодого сада.

Но в междурядьях ее возделывание возможно только в течение первых 8 лет, а потом деревья, разрастаясь, будут ее затенять. Урожаи в этом случае снижаются, ягоды созревают позднее, чем на открытых участках, и больше поражаются грибными болезнями, в частности серой гнилью. Садоводам необходимо учитывать это обстоятельство еще при закладке сада. А тем, кто желает иметь землянику в течение более продолжительного времени, надо оставить под нее свободную открытую площадь. Участок для земляники должен быть ровным, без впадин и «блюдец», в которых весной и осенью может застаиваться вода. Растения в таких местах вымокают, а иногда погибают под ледяной коркой.

Хорошо, если участок имеет небольшой склон – до 5°. Склон может быть разного направления. Южный считается более теплым, но и более сухим. На нем земляника начинает ранее расти, здесь раньше созревают ягоды. Есть мнение, что наклон местности на 1° к югу как бы переносит ее (эту местность) на 33 км южнее. На северных склонах процессы роста и развития начинаются несколько позже. Ягоды, следовательно, созревают тоже позднее. Они часто бывают даже крупнее, чем на южном склоне, но кислее. Крутые склоны для земляники нежелательны, так как на них сдувается снег, почва смывается, а при сильных дождях молодые растения покрываются – «затягиваются» – землей и гибнут. Обработка на крутых склонах затруднена.

На сырых пониженных местах у земляники затягивается рост осенью, что снижает ее зимостойкость. На таких участках очень сильно развиваются листья, иногда в ущерб плодоношению, а ягоды весьма страдают от грибных заболеваний.

При выборе участка под землянику надо учитывать то обстоятельство, что корневая система ее располагается неглубоко (до 25 см). Поэтому растения часто необходимо поливать не только при посадке, но и в последующие периоды роста и развития, особенно во время плодоношения. В связи с этим участки под землянику надо выбирать такие, чтобы недалеко были водопровод или водоемы, колодцы.

Большое значение для земляники имеет защищенность участка. Защита замедляет скорость ветра, увеличивает снежный покров, уменьшает испарение влаги, улучшает условия для лёта пчел и других насекомых, при помощи которых совершается опыление растений. Снег, особенно рыхлый, надежно защищает землянику от морозов. В одном исследовании приведены такие данные: температура на поверхности почвы без снега равнялась 22 °С, а под снежным покровом в 15 см – всего 5 °С. При температуре воздуха 37 °С, при наличии снежного покрова в 25 см, температура почвы на глубине 6 см составляла 8,2 °С. Весной на защищенных участках снег тает медленнее, что способствует большему накоплению влаги в почве.

Но защита может оказать и отрицательное влияние, если плантация земляники находится в пониженном месте. В защищенных низинах весенние заморозки бывают сильнее, чем на открытых участках, так как холодный воздух, как более плотный, стекает по рельефу вниз. Встречая на своем пути преграду, он задерживается. Утренние заморозки на пониженных местах часто убивают цветки.

На защищенных участках ягоды больше болеют серой гнилью. Но в большинстве случаев защита является решающим условием для получения высоких урожаев земляники.

Землянику можно возделывать на различных почвах. Необходима лишь соответствующая их подготовка. Если почва недостаточно окультурена, ее готовят в течение ряда предшествующих лет. Земли с пахотным слоем меньше 20 см углубляют, кислые – известкуют за 3 года до посадки земляники. Бедные почвы обогащают органическими веществами и минеральными элементами питания.

Под землянику непригодны участки, сильно заросшие пыреем, осотом и т. п., а также зараженные проволочником, личинками майского хруща и корневого долгоносика. На них нельзя возделывать землянику до тех пор, пока не будут полностью уничтожены эти вредители и сорняки.

Непригодны для земляники и пески, и низкие сырые места, особенно с застойными водами, и слабо заболоченные участки. На песчаных почвах без обильного и систематического орошения в засушливую погоду растения выгорают.

Лучшими для земляники считаются рыхлые, но достаточно влагоемкие почвы с большим количеством гумуса, по механическому составу – суглинки. Хороши и супесчаные почвы, заправленные органическими удобрениями, но они требуют больше поливов в жаркое время.

Подпочва должна быть водопроницаемой. Залегание грунтовых вод допускается не выше одного метра от поверхности почвы.

В жизни, конечно, бывают случаи, и нередко, когда под землянику приходится осваивать участки, не отвечающие полностью указанным требованиям.

При освоении не совсем пригодных участков садоводы вносят разнообразные органические и минеральные удобрения, в том числе золу и известь.

Труднее освоить под землянику чистые пески, когда они лежат толстым слоем до 9 метров. Для того чтобы на них можно было возделывать землянику, необходимо вносить большое количество органических удобрений и речного ила или глины, перемешивая с ними песок слоем не менее 40 см. Такую почву можно создать лишь в течение нескольких лет, но, культивировать землянику на ней возможно только при систематических и обильных поливах. В противном случае она выгорит в жаркую погоду.

Подготовка почвы

Земляника – многолетнее растение. Поэтому подготовка почвы перед посадкой оказывает очень большое влияние на урожайность земляники в течение всего периода ее жизни, тем более что внесение органических удобрений после посадки не дает нужного эффекта вследствие несовершенной заделки.

В подготовительный период почву обогащают органическими веществами (гумусом), благодаря чему она становится более структурной и богатой элементами питания; кислые почвы известкуют; участок очищают от сорняков и вредителей; углубляют пахотный слой там, где он меньше 20 см.

Обогащение почвы гумусом осуществляют или систематическим внесением навоза или введением в севооборот многолетних злаково-бобовых и однолетних бобовых трав с запашкой их на зеленое удобрение.

Для обогащения почвы элементами питания вносят дополнительно к органическим минеральные удобрения – как при выращивании предшествующих культур, так и перед посадкой земляники.

Растения земляники лучше развиваются и плодоносят на слабо кислых почвах. Поэтому кислые почвы (рН ниже 5,5) известкуют. Известь, кроме уменьшения кислотности, улучшает физико-химические свойства почвы (делает ее более структурной) и оказывает положительное влияние на накопление доступных растению соединений азота и фосфора. Она действует в течение ряда лет, поэтому известкование проводят один раз в плодосмен (8 лет). На только что произвесткованных почвах земляника развивается плохо, у нее наблюдается угнетение корневой системы. Следовательно, известь надо вносить за 3 года до посадки земляники – лучше всего перед посевом многолетних трав.

О повышенной кислотности почвы можно судить по произрастанию на участках хвоща, щавеля, осоки, мха, а также по появлению в ближайших ручьях и ямах радужного и бурого налета.

Для известкования применяют речной туф, доломитовую муку, мергель, молотый известняк, негашеную известь и пушонку. Чистый речной туф, доломитовую муку и молотый известняк вносят в одинаковых дозах районов более кислые (рН от 3,5 до 5), поэтому и дозы извести здесь больше. Если почвы кислые, то мергеля вносят несколько больше, чем известняка, а негашеной извести, наоборот, вдвое меньше, чем известняка.

Земляника очень требовательна к плодородию почвы. По данным Московской плодово-ягодной опытной станции, она берет из почвы в год на образование листьев, цветков, усов и ягод с гектара: 156 кг азота, 34,6 кг фосфора, 181 кг калия, или 15,6 г азота, 3,5 г фосфора и 18,1 г калия – с одного квадратного метра. Однако отсюда нельзя делать вывод, что нужно вносить большие дозы навоза и минеральных удобрений только в один прием – перед посадкой земляники. При избыточном внесении удобрений сильно разрастаются листья в ущерб плодоношению. Поэтому почву надо удобрять перед посадкой земляники, а после посадки вносят подкормку.

Перед посадкой земляники участок культивируют, а затем прикатывают катком, чтобы уничтожить комки и неровности. На прикатанной почве легче посадить растения на установленную глубину, что имеет большое значение для их приживаемости.

Сажать землянику нужно на ровной поверхности – без грядок, так как при этом урожай получается выше. При посадке на грядках растения чаще страдают от недостатка влаги, особенно в период плодоношения. Грядки нужны только на низких и сырых местах, на которых весной и осенью застаивается вода.

В индивидуальных садах почву под землянику готовят не позже чем за год или, в крайнем случае, для осенней посадки – весной. Участок перекапывают на глубину до 20 см, выбирают при помощи вил и грабель пырей и другие сорняки и вносят (на 1 кв. метр): навоза – 6 кг, суперфосфата – 50 г, хлористого калия – 15 г, сульфата аммония – 25 г (минеральные удобрения можно заменить овощной смесью). Потом почву еще раз перекапывают на глубину 18 см, заделывая удобрения, и сажают раннюю капусту, яровизированный картофель или другие ранние овощные культуры. При осенней посадке земляники овощи убирают до 1 августа, при весенней – в конце сентября.

В течение лета за овощными культурами внимательно ухаживают – систематически рыхлят почву и выпалывают сорняки.

После уборки овощей вносят навоз – по 5 кг на 1 кв. м, суперфосфат – 50 г и хлористый калий – 15 г и заделывают их, перекапывая почву на глубину 20 см. После перекопки вносят 20 г сульфата аммония и 15 г дуста гексахлорана, боронят участок граблями, выравнивая поверхность, и высаживают землянику. При посадке весной следующего года сульфат аммония и дуст гексахлорана вносят перед весенней обработкой почвы. Легкие почвы весной только рыхлят, а тяжелые перекапывают на глубину 12 см.

Часто неопытные садоводы почву под землянику начинают готовить всего за 2 недели до посадки. Это недопустимо. А если почему-либо это все-таки случится, необходимы большие дозы органических и минеральных удобрений. На один квадратный метр в таких случаях вносят 10 кг навоза, 60 г суперфосфата, 20 г хлористого калия, 20 г сульфата аммония.

В связи с тем, что навоза часто не хватает, его надо заменять торфом или торфокомпостами.

Если почвы кислые, их компостируют фосфоритной мукой или щелочными удобрениями – золой, известью. Низинный торф менее кислый и более богат зольными элементами. Его на удобрение можно применять после предварительного выветривания, без компостирования.

Компосты с фосфоритной мукой, золой и известью, а также низинный торф вносят в повышенных дозах – в два раза больше, чем навоза.

Компосты торфа с органическими удобрениями – навозом, навозной жижей, фекалиями, раствором птичьего помета – являются более ценным удобрением, и их вносят в том же количестве, что и навоз.

При компостировании добавляют навоз – 1/5 часть к торфу. Жидкими органическими удобрениями (разведенными в полтора раза сильнее, чем для жидких подкормок) торф увлажняют послойно. Торф компостируют в кучах высотой до 2 м. Компост бывает готов через 4 месяца.

При посадке растений в лунки кладут перегной или компост, в крайнем случае – хорошо выветрившийся торф по горсти на куст. После посадки ряды с земляникой мульчируют торфом или соломистым навозом.

Подготовка посадочного материала

Усы земляники можно получить с обычных хозяйственных посадок. Но здесь очень трудно сохранить стопроцентную чистосортность, и усы получаются худшего качества. Поэтому рекомендуется закладывать специальные – маточные – участки, где создаются все условия для получения большого количества высококачественных усов. Посадочный материал для этих участков берется чистосортный и только тех сортов, какие вошли в стандарт по области или являются новыми, которые необходимо проверить в данных условиях.

Землянику на маточных плантациях сажают в одну строчку. Расстояния между рядами 100 см, в ряду – 30 см. Усы при такой посадке бывают лучшего качества. Чтобы не спутать сорта, между ними оставляют по одному незасаженному ряду. Сортовая прочистка на плантации совершенно необходима. В чем она заключается? В том, что землянику определенного сорта очищают от растений всех других культурных сортов, а также от засорителей – Подвески и Бахмутки. Кроме того, удаляют и кусты этого же сорта, но низкоурожайные, так как они обычно дают больше усов, чем снижают урожай.

Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь Подготовка посадочного материала.

Рис. 2. Рассада земляники:

1 – недоразвившаяся, 2 – хорошая, 3 – слабая, вытянувшаяся


Общий уход за растениями на маточных участках тот же, что и на хозяйственных посадках. Только дополнительно землянику подкармливают навозной жижей, птичьим пометом, аммиачной селитрой. Навозную жижу разбавляют водой в 3 раза, птичий помет – в 10 раз; аммиачной селитры кладут 30 г на ведро. Такого раствора вносят по 0,5 литра на одно растение. Подкармливают землянику в начале июня, внося раствор в канавки, проделанные бороздником по обеим сторонам ряда, на расстоянии 10 см от основания кустов. После подкормки бороздки заравнивают и рыхлят почву в рядах и междурядьях.

В том случае, когда долго нет дождей, землянику на маточной плантации поливают (3 литра воды на куст). При длительной сухой погоде поливы повторяют. В период укоренения розеток участок необходимо полить сплошь. После каждого полива почву рыхлят, если еще не укоренились розетки.

Рассаду выращивают двумя способами. Первый способ – розетки укореняют на месте образования усов и выбирают с плантации во время заготовки посадочного материала. Второй способ – усы с розетками в начале их укоренения отделяют от маточных растений и высаживают на пикировочные гряды. Когда они укоренятся, их выбирают и высаживают.

При выращивании по первому способу рассаду поливают (если нет дождя) обычно в тот момент, когда первые розетки усов только начинают укореняться. Затем рыхлят почву, раскладывают в междурядьях усы с розетками, немного заглубляя их и присыпая землей. Нужно следить, чтобы усы не натягивались: они должны лежать свободно. Розетки, уложенные таким способом, быстро образуют собственную корневую систему и питаются как за счет маточных растений, так и за счет своих корней. Чтобы получить рассаду хорошего качества, на один ус оставляют 3 розетки, одновременно отсекая остальную его часть.

Укоренившуюся на маточной плантации рассаду чаще заготавливают ручным способом. Выкапывают растения штыковкой, сортируют и связывают в пучки.

Хорошая рассада – это такая, которая имеет не менее трех хорошо развитых листьев на коротких черешках и здоровую верхушечную почку, не поврежденную клещиком.

Для весенней посадки рассаду выращивают, применяя пикировку. На пикировочном участке должна быть рыхлая плодородная почва. Гряды делают на ровной поверхности; сверху их покрывают смесью песка с перегноем или торфом слоем в 3 см, чтобы почва при поливах не уплотнялась.

К заготовке рассады для пикировки приступают после плодоношения. Усы с развитыми розетками в начальной стадии их укоренения отрезают и пикируют на гряды. Расстояния между рядами – 5 см, в ряду – 4 см. Посаженные растения поливают и прикрывают матами. Вечером маты снимают, рассаду вновь поливают и на ночь оставляют открытой. Утром опять поливают, на день закрывают матами и так продолжают до 7 дней, пока розетки хорошо не укоренятся. Затем растения содержат без прикрытия и поливают по мере надобности. Через 4 недели рассада бывает готова к посадке.

При этом способе выращивания маточные участки можно нормально обрабатывать в течение всей второй половины лета. Качество посадочного материала значительно повышается. Но рабочей силы на подготовку рассады затрачивается больше.

Осенью, с наступлением устойчивых морозов до 8 °С, при отсутствии снежного покрова, грядки укрывают соломой или древесным листом, раскладывая отравленные приманки для мышей. Весной рассаду выкапывают и связывают в пучки по 50 штук.

Заготовленную рассаду немедленно прикапывают – как осенью, так и весной. Для этого делают бороздки глубиной в 10 см и укладывают пучки растений на откос их боковых стенок. Корни засыпают рыхлой землей и плотно обжимают, затем поливают и прикрывают сверху рогожей. Прикапывают в тенистом месте. Здесь рассада может сохраняться 4 дня. В жаркую погоду ее ежедневно поливают.

Рассаду, предназначенную для дальних перевозок, упаковывают в деревянные планчатые ящики, укладывая ее горизонтально. Корни перестилают мхом, а листья перекладывают мелкой, сухой соломой, чтобы предотвратить самосогревание. На ящике с рассадой делают надпись, указывая сорт и количество растений.

Выращивание посадочного материала семенами

Сорта земляники, которые не дают усов, размножают разными способами. Можно размножать делением куста, который проводят обычно в августе, а также можно и весной, в мае.

Размножают землянику и семенами.

Первый способ. Сеют зимой, в январе или феврале. Заполняют ящики хорошо удобренной землей (2 ведра перегноя, 2 ведра земли и 1 ведро песка), землю выравнивают и слегка утрамбовывают. Затем высевают семена по схеме 2 на 2 см и засыпают песком слоем 1,5 см, хорошо поливают. Затем ящик помещают в полиэтиленовый пакет и ставят в теплое, но темное место. Всходы появляются через 10 дней. После этого ящик с рассадой ставят на окно. Никаких дополнительных подсветок и подогревов в это время рассаде не надо, кроме полива и подсыпки земли до листиков, если рассада вытягивается. В конце марта или начале апреля, при появлении 2 листиков, рассаду пикируют в небольшие емкости (торфяные горшочки или бумажные стаканчики).

Второй способ. Взять любой небольшой поднос, установить на него несколько чашек Петри. Из фильтровальной бумаги вырезать круги, которые полностью совпадали бы с дном чашки. Затем смочить бумагу водой и посеять на нее семена. Потом поднос также вложить в полиэтиленовый пакет или накрыть стеклом и поставить в темное место, где температура воздуха должна быть 25 °С. Время от времени бумагу надо смачивать водой. Через неделю семена прорастут, а через полторы недели длина корешка и надземной части составит 1 см. После чего растения пересадить в деревянный ящик, наполненный дерновой землей и засыпать ее тщательно промытым песком. Тупой иглой взять «саженцы» из чашек Петри и уложить в бороздки через 3 см одно от другого, и присыпать легкой землей, смешанной с песком.

Два или три месяца земляника растет в деревянном ящике, пока у нее не образуется 5 листочков и не обособится сердечко. Тогда растение высаживают на постоянное место.

Влаголюбивость

Влажность не только почвы, но и воздуха необходима растению на протяжении всей жизни.

Прежде всего вода и тепло пробуждают растение к жизни. Образовавшиеся корешки всасывают ее из почвы вместе с растворенными минеральными солями.

Вода (по объему) является главной составной частью растений. Она участвует в создании органических веществ и в растворенном виде разносит их по растению. Благодаря воде растворяется углекислый газ, высвобождается кислород, происходит обмен веществ, обеспечивается нужная температура растению.

Вот почему при уходе за посевами земляники следует обеспечить равномерные и устойчивые поливы (температура воды при этом должна быть не ниже 15 °С).

Полив холодной водой – одна из причин массового заболевания растений и резкого снижения урожая. Теплую воду для полива можно получить, если использовать заблаговременно заполненные емкости и энергию солнца.

При достаточном запасе влаги в почве рост, развитие и плодоношение протекают нормально; недостаток влаги резко снижает урожай и качество продукции. Содержание влаги в тканях листа земляники для нормальной работы растения должно быть не менее 90 %. При уменьшении ее даже на 10 % листья увядают, работа их нарушается. Требовательность растений к влаге по периодам роста и развития не одинакова. Поэтому основные сроки полива необходимо проводить в следующие периоды: после цветения, во время созревания ягод, а также во время сбора ягод, так как созревают они не одновременно, после уборки урожая, в конце августа или начале сентября и поздно осенью для урожая будущего года. Лучший способ полива – по бороздам или напуском. В очень жаркие периоды полив можно производить дождеванием.

Перерыв в поливах заставляет корни в поисках воды устремляться в нижнюю часть взрыхленного слоя, что улучшает обеспеченность растения не только водой, но и пищей.

При недостатке влаги растение преждевременно стареет, листья бледнеют, грубеют.

Чрезмерная влажность почвы также нежелательна, так как при этом излишняя влага вытесняет из почвы кислород, что нарушает дыхание корней.

Из воздуха растения получают необходимый им углекислый газ, который является единственным источником углеродного питания.

Повышение содержания углекислого газа положительно сказывается на всех процессах, протекающих в растениях, особенно ускоряет плодоношение.

Большое влияние на развитие растений оказывает относительная влажность воздуха. Поэтому землянике следует обеспечить равномерные и устойчивые поливы.

Для более эффективного использования и предотвращения стока воды необходимо проводить полив в несколько приемов. Частоту их можно определить степенью влажности почвы на глубине до 30 см. Если почва в руках рассыпается и сухая, полив необходим, если она слегка влажная, то воды в норме.

Сырая почва говорит о переувлажнении – очень вредном для земляники. Во время роста кустов интервал между поливами в среднем составляет 10 дней, во время начала налива ягод интервал следует уменьшить до 5 дней. Если погода дождливая, следовательно, корректируется и интервал между поливами.

Недостаток влаги после плодоношения (конец июля) задерживает нормальное развитие новых рожков, листьев, образование новых придаточных корней, что в свою очередь приводит к плохой закладке пазушных и цветковых почек, а следовательно, к снижению урожая будущего года.

Особенно отрицательно реагируют на недостаток влаги в почве в фазу летне-осеннего роста такие сорта, как Аэлита, Поздняя из Загорья, Новинка, Ленинградская поздняя. Поэтому в тех районах средней полосы, где обычно наблюдается неустойчивое увлажнение почвы (юго-восточные районы центрально-нечерноземной полосы), орошение земляники является обязательным агроприемом.

В период весеннего роста (апрель и май) эта потребность земляники с избытком покрывается естественными запасами влаги в почве, поэтому нет необходимости проводить дополнительные поливы.

Светолюбивость

Земляника – светолюбивое растение, и ее следует высаживать на хорошо освещенных участках. При затенении земляника хорошо растет, дает много плетей и розеток, но плодоносит слабо. Происходит это потому, что при затенении цветковые почки у земляники закладываются поздно и менее интенсивно, чем при хорошем освещении. Поэтому под землянику лучше отводить отдельные участки, а не высаживать ее в садах, парках и полузатененных местах. В междурядьях землянику можно содержать только в молодых садах, пока деревья сильно не разрослись и не затеняют междурядий.

Цветение и опыление

В отличие от остальных плодово-ягодных культур земляника осенью не заканчивает рост. Прекращается он с наступлением устойчивых низких температур. Весной, как только стает снег и установится положительная температура (8 °С), сразу возобновляется рост растения. Таким образом, весенний рост земляники является как бы непосредственным продолжением роста растения, прерванного осенью низкими температурами. Этим объясняется очень незначительная разница между отдельными сортами в сроках начала вегетации.

Обособление бутонов происходит через 16 дней после начала роста, а через 20 дней, в зависимости от сорта и погодных условий, начинается цветение. Весь период от начала обособления бутонов до конца цветения длится 50 дней, а период цветения до 20 дней. Наблюдаются большие колебания в сроках цветения между отдельными сортами (в отдельные годы – до 23 дней), что объясняется неодинаковыми требованиями сортов к комплексу внешних условий (в первую очередь к температуре и влажности), необходимых для перехода растений от одной фазы развития к другой.

Сроки цветения земляники зависят не только от среднесуточной температуры и суммы эффективных температур, но и от комплекса других внешних условий: влажности воздуха, периода освещения и его интенсивности, питания растения и т. д.

Период цветения у земляники очень длинный и для каждого сорта в среднем составляет 25 дней. Это во многом зависит от неодновременного обособления соцветий на растении и распускания цветков на соцветии. Цветки распускаются последовательно, соответственно порядку их расположения в соцветии. Период цветения каждого цветка при благоприятных условиях опыления продолжается 2 дня, при неблагоприятных условиях – 4 дня. От начала распускания цветка первого порядка до конца цветения последних цветков в соцветии проходит от 6 до 17 дней в зависимости от степени расчлененности соцветия и погодных условий.

Соцветие представляет собой неправильный полузонтик или щиток. Все сорта земляники резко различаются как по числу цветоносов на одном растении, так и по числу цветков в соцветии. Например, сорт Комсомолка имеет в среднем 17 цветоносов на одном растении, а сорт Шарплес – только 3. У сорта Саксонка в среднем 16 цветков в соцветии, у сорта Мысовка – 6. Еще большая разница наблюдается в количестве цветков на одном растении.

Более длительным периодом цветения характеризуются сорта, имеющие большое количество цветоносов на растении и наиболее многоцветковые соцветия (Обильная, Комсомолка, Павловская красавица, Саксонка). Сорта Мысовка, Победитель, Коралка дают наименьшее количество цветоносов и цветков на одном растении и период цветения у них короче.

Цветки земляники бывают обоеполые и однополые (мужские или женские). Большинство сортов крупноплодной земляники имеет обоеполые цветки с нормально развитыми тычинками и пестиками. Значительно меньше сортов с однополым женским цветком; у таких сортов нормально развиты пестики и недоразвиты тычинки.

Сорта крупноплодной земляники с однополым мужским цветком (хорошо развитые тычинки, но недоразвитые пестики) встречаются только среди сортов-засорителей. Из наиболее распространенных сортов однополый женский цветок имеют сорта Комсомолка, Обильная, Поздняя из Леопольдсгалля, Чудо Кетена. У остальных сортов цветки обоеполые.

Сроки созревания

Сроки созревания и период плодоношения земляники зависят от биологических особенностей сорта и метеорологических условий года. В более южных районах нечерноземной полосы созревание земляники обычно начинается на 10 дней раньше, чем в северо-западных. Ранние сорта начинают созревать с 25 июня, поздние – 4 июля. В северных областях ранние сорта начинают созревать в среднем 5 июля, поздние – 15 июля. По годам разница в начальных сроках созревания одного и того же сорта может иногда достигать 20 дней.

Несмотря на изменения в сроках созревания в зависимости от условий года, последовательность созревания сортов всегда сохраняется. Поэтому все сорта по срокам созревания разделяют на 3 основные группы: ранние, средних сроков созревания и поздние.

К группе ранних сортов относятся Рощинская, Мысовка, Красавица Загорья, Обильная, Комсомолка, Дружба, Заря, Бирюлевская ранняя, Минская. В северных областях созревание начинается в конце июня или начале июля.

Особенно рано созревают сорта Дружба, Заря и Бирюлевская ранняя.

К группе сортов средних сроков созревания относятся Аэлита, Новинка, Павловская красавица, Северная урожайная, Фестивальная, Саксонка, Крупноплодная, Луиза и др. Эта группа сортов самая многочисленная и самая неоднородная. Начало созревания в среднем падает на 10 июля. В пределе этой группы отмечаются большие отклонения от средних сроков в зависимости от года наблюдений, а также часто нарушается последовательность распределения сортов по срокам созревания. Ближе к ранним сортам из этой группы стоят Фестивальная, Новинка, Пионерка, Аэлита. В отдельные годы у сорта Фестивальная плоды начинают созревать одновременно с ранними сортами (Комсомолкой), но чаще – одновременно с сортами среднего срока созревания.

К группе поздних сортов относятся Ленинградская поздняя, Поздняя из Загорья, Поздняя из Павловска, Великан, Урожайная. Из этих четырех сортов Ленинградская поздняя стоит по сроку созревания несколько ближе к средним сортам, начало созревания плодов у нее падает на 13 июля, в то время как у остальных сортов оно начинается 17 июля.

Сорта земляники отличаются растянутым периодом плодоношения, что связано с неодновременным обособлением соцветий на растении, а также последовательностью цветения, завязывания и созревания плодов на соцветии.

Период плодоношения большинства сортов в зависимости от сорта и погодных условий составляет до 30 дней. Наиболее короткий период плодоношения (22 дня) у сортов Мысовка, Новинка, Заря, Маршалл, наиболее длинный (32 дня) – у сортов Обильная, Красавица Загорья, Павловская красавица, Ленинградская поздняя и Поздняя из Павловска.

Большое различие в сроках созревания и длине периода плодоношения сортов земляники позволяет обеспечивать равномерное поступление свежих плодов в течение 60 дней.

Техника посадки земляники

Сроки посадки

Сажать землянику можно в течение всего вегетационного периода – с ранней весны и до 15 сентября. Важно только, чтобы был посадочный материал хорошего качества и стояла теплая влажная погода, благоприятная для нормального укоренения растений. Хорошие усы бывают преимущественно весной и во второй половине лета (в августе). Поэтому и лучшим временем для посадки считают весну и конец лета. Если землянику посадить в конце июля, что часто делают садоводы-любители, то уже на следующий год вполне возможно получить до 1000 г ягод с 1 кв. м.

Летне-осенняя посадка, по сравнению с весенней, имеет ряд преимуществ: этот период свободнее от других работ, чем весна; условия погоды более благоприятны для укоренения растений – чаще выпадают дожди, а температура невысокая; осенью легче достать посадочный материал, а маточные плантации, свободные от усов и своевременно обработанные, дают больший урожай на следующий год.

Практикой доказано, что чем раньше (в августе) посажена земляника, тем лучше развивается она до зимы, благополучно зимует и дает больший урожай.

Результаты почти всегда хорошие: посаженные растения быстро приживаются при небольшом количестве поливов, а иногда и совсем без них. Перезимовывают молодые кустики благополучно – правда, под надежной защитой лиственного леса. На тех участках, которые находятся от защиты на расстоянии более 50 м, дополнительно раскладывают хворост для снегозадержания. Если летом и осенью стоит сухая погода или если рассада недостаточно развилась, то посадку нужно перенести на весну следующего года. Весной рассаду необходимо посадить как можно раньше, пока в почве много влаги, а температура воздуха еще невысокая. Почву для весенней посадки подготовляют осенью, наполняя ее органическими и минеральными удобрениями. Весной, как только она перестанет мазаться, ее культивируют.

Своевременная весенняя посадка дает тоже неплохие результаты. Растения за лето успевают хорошо вырасти, поэтому они легче переносят зимние невзгоды. Весной землянику рекомендуется сажать в местностях с малоснежными суровыми зимами и на открытых незащищенных участках.

Поздние весенние посадки недопустимы. Это объясняется тем, что температура воздуха становится высокой, листья испаряют большое количество влаги, корни приживаются медленно и не обеспечивают растение водой. Поэтому приходится затрачивать много труда на поливы, и все-таки большое количество кустов погибает.

Подготовка участка и почвы

Землянику лучше всего высаживать на светлых, хорошо обработанных участках. Физико-механический и химический состав почвы влияет на приживаемость земляники, как непосредственно, когда почва оказывает определенное сопротивление растущим корням, так и косвенно, изменяя водный, тепловой, воздушный и световой режимы, почва должна быть рыхлой и воздухопроницаемой.

Участок необходимо выбирать ровный, а если имеется небольшой уклон, то при перекопке необходимо постараться постепенным перемещением земли выровнять участок (перекапывание при этом начинают с нижней части уклона и почву с лопаты кладут немного впереди образовавшейся лунки).

Лучшими почвами для выращивания земляники являются среднесуглинистые. Глинистые и песчаные почвы необходимо удобрить компостом или навозом (примерно 12 кг на 1 кв. м). Кислые почвы известкуют с обязательным внесением органических удобрений.

Предпосадочная подготовка почвы включает перекопку на полный штык лопаты с обязательным удалением корней сорняков, внесением удобрений равномерно по участку, тщательное разравнивание поверхности почвы, разметку участка.

Все работы по подготовке почвы необходимо закончить за 10 дней до посадки земляники.

Мульчирование почвы перед посадкой

Для обеспечения ухода за растениями и получения раннего урожая рекомендуется производить мульчирование почвы на участке, где будет высаживаться земляника.

Мульчирование почвы совсем не обязательный процесс, да и первоначальные затраты труда несколько больше, чем при обычном способе посадки, но он имеет и ряд существенных достоинств:

1) мульчирование дает возможность значительно менять температурный режим почвы, способствует снижению суточных колебаний температуры, выравниванию влажности в поверхностном слое почвы;

2) увеличивает содержание азота в почве, улучшает питание растений, создает благоприятные условия для усиления микробиологических процессов;

3) урожай увеличивается до 40 %;

4) созревание ягод ускоряется на 10 дней;

5) ягоды всегда чистые, меньше поражаются серой гнилью (даже при частых и обильных поливах);

6) почва под мульчой постоянно сохраняется рыхлой не прорастают сорняки.

Для мульчирования почвы можно использовать светонепроницаемые материалы (рубероид, темную пленку, светопрозрачную фоторазрушающую пленку и т. п.). Начинают мульчирование с разбивки гряд шириной 120 см. Между ними протаптывают дорожки шириной 35 см. Затем хорошо увлажняют почву и немного дают подсохнуть, чтобы можно было взрыхлить гряду. После этого расстилают мульчматериал, края которого засыпаются землей или заправляются под рубероид, которым мульчируется дорожка. Затем в мульче делаются отверстия диаметром 10 см. Располагают отверстия в соответствии с выбранной схемой размещения растений.

Хорошо зарекомендовал себя способ мульчирования почвы хвоей (сухие опавшие иглы), рассыпанной слоем 5 см по грядке. После сбора урожая хвою следует убрать с грядки (закапывать не рекомендуется, закисляет землю), затем хорошо полить ее раствором марганцовокислого калия, присушить и хранить до следующего сезона. При хорошем хранении хвоя служит до 5 лет без добавления свежей. Если нет в наличии описанных выше материалов, мульчирование можно производить различными местными материалами (торфом, перегноем, опилками, соломой и др.).

На участке с 4-сантиметровым слоем мульчи содержание азота повышается до 18 мг на 1 кг почвы, против 4 мг на участке без мульчирования.

Сроки и схемы посадки

Высаживать землянику рекомендуется весной, как только саженцы тронутся в рост, или во второй половине лета до середины сентября. Это необходимо для того, чтобы получить развитые растения с мощными корнями, а сильная корневая система – залог хорошего развития земляники и в результате получение высокого урожая.

При посадке позже этих сроков может быть плохая приживаемость рассады, следовательно, будет вымерзание зимой.

Чтобы стимулировать интенсивное корнеобразование, перед посадкой надо корни земляники обработать стимулятором роста.

Для земляники пригодны одно– и многострочные схемы посадки.

Такие схемы применяют при закладке участка без мульчирования почвы, когда рассада укореняется в междурядьях. Маточный участок используют для получения розеток только один год, в последующие два года на этом участке можно выращивать ягоды. На участке, предназначенном для получения только ягод, растения можно высаживать по трех– или пятистрочной схеме с шириной грядок до 140 см.

Для многострочных посадок лучше подходят слабооблиственные сорта. Густо облиственные сорта склонны к сильному поражению ягод серой гнилью, поэтому их следует размещать с большим расстоянием между растениями. Широкие междурядья и расстояние между кустами создают благоприятные условия для проветривания кустов, что важно для борьбы с серой гнилью ягод.

Посадка рассады

Качество посадки влияет на приживаемость и последующий рост растений.

Перед посадкой рассады в грунт для лучшего укоренения желательно обработать корни раствором гиперауксина (товарная форма) высокоэффективного стимулятора роста ауксинового типа – альфа-нафтилуксной кислоты, зарекомендовавшей себя надежным помощником цивилизованного земледелия во всех развитых странах мира.

Для этого надо развести раствор из расчета 1 таблетка гиперауксина на 1,5 л воды комнатной температуры и погрузить рассаду до сердечка (верхушечная почка) в раствор на 4 часа, затем высаживать. Гораздо лучше, если сделать раствор глиняной болтушки консистенции жидкой сметаны, в которой растворен гиперауксин (1 таблетка на 5 л болтушки) и окунуть корни саженца до сердечка в этот раствор, затем высадить. Или можно обработать (напудрить) корни рассады укоренителем «ЮКА-3».

При таком способе посадки у растения образуется мощная и густая корневая система, которая обеспечивает быстрое ее укоренение, что способствует увеличению урожая.

В хорошо обработанной почве под саженец выкапывается лунка диаметром в среднем 20 см и глубиной 30 см, на три четверти заполнить лунку перегноем, предварительно перемешанным с суперфосфатом и древесной золой (30 г суперфосфата и два стакана золы на ведро перегноя). Затем досыпать до верху лунку плодородной землей, перемешать и обильно полить водой. Когда влага впитается и почва осядет, высадить рассаду, не заглубляя сердечка и расправив корни, чтобы они не сбились в комок и не загибались вверх, остальную часть лунки заполнить землей до краев.

Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь Посадка рассады.

Рис. 3. Правильная посадка земляники:

1 – начало, 2 – окончание


После высадки рассаду необходимо полить, чтобы почва в зоне залегания корней лучше уплотнилась (1 л воды на куст).

Высаживать рассаду лучше всего в пасмурную или дождливую погоду. В жаркую погоду лучше всего высаживать вечером и поливать рассаду в течение 4 дней ежедневно.

В течение 7 дней после высадки растения желательно притенять (мешковиной, газетами или сырой травой) и опрыскивать водой. Значительно проще высаживать рассаду, выращенную в торфяных горшках. Горшок вставляют в лунку, соблюдая правильную глубину посадки, и уплотняют его почвой.

Если рассада развивается слабо, то в одну лунку можно посадить два-три растения.

Перед посадкой составляют схему размещения сортов. Растения с обоеполыми цветками (сорта Мысовка, Красавица Загорья, Рощинская и др.) сажают одним массивом. Растения бестычиночные (сорта Комсомолка, Обильная, Чудо Кетена и др.) чередуют с земляникой сортов-опылителей. Больше 10 рядов бестычиночных сортов сажать не следует, так как средние ряды будут плохо опыляться.

Растения сортов-опылителей надо сажать в каждом междурядье. Желательно чтобы сорт-опылитель был с обеих сторон бестычиночного сорта. При небольшом количестве рядов (до 3) можно сорт-опылитель помещать с одной стороны. Там, где невозможно выполнить и это правило, подсаживают растения сорта-опылителя в размере 25 % к землянике бестычиночного сорта.

Схема размещения сортов в крупных садах следующая:

1) Мысовка – 5 рядов,

2) Комсомолка – 10 рядов,

3) Красавица Загорья – 15 рядов,

4) Комсомолка – 10 рядов,

5) Рощинская – 10 рядов,

6) Коралка – 3 ряда,

7) Саксонка – 3 ряда,

8) Поздняя из Загорья – 3 ряда.

Если закладывается меньшее количество рядов, то желательно пропорционально уменьшить каждый сорт. А если рядов значительно больше, то надо повторить эту же схему.

Растения высаживают прямолинейными рядами, соблюдая установленные расстояния, чаще под шнур, реже под маркер.

При посадке по шнуру на противоположных концах квартала колышками отмечают концы будущих рядов. Между колышками натягивают шнур с метками и по нему высаживают растения.

При посадке под маркер, поле маркируют в одном направлении. Для того чтобы ряды были прямыми, первый раз проезжают с маркером по шнуру, натянутому на первом ряду. При дальнейшей маркировке крайний зуб маркера пускают по крайней бороздке предыдущего проезда. При тщательном маркировании расстояния между рядами получаются более точные.

Посадочный шнур готовят из мягкой проволоки, делая на нем метки, указывающие расстояние между растениями в ряду. По меткам натянутого шнура нужно делать штыковкой ямки с отвесной стенкой. К этой стенке приставляют рассаду, следя за тем, чтобы корневая шейка находилась точно на уровне почвы и корни не были загнуты.

Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь Посадка рассады. Рис. 3. Правильная посадка земляники:

Рис. 4. Неправильная посадка:

1 – высокая, 2 – глубокая, 3 – корни не расправлены


Потом насыпают землю до половины ямки, рукой плотно прижимают ее к нижней части корней, затем засыпают всю ямку и еще раз обжимают почву. При такой посадке корни не загибаются, к ним плотно прилегает земля, растение высаживается на установленную глубину. При глубокой посадке, когда сердечко бывает засыпано почвой, растения развиваются медленно или даже гибнут.

При мелкой посадке, когда корни оголены, земляника подсыхает и погибает.

Если растения высаживают под маркер, то садовод (по мерке) делает штыковкой ямки в середине следа маркера, а помощник, идя вслед за первым, сажает кустики.

Посаженные растения сразу же поливают. На 20 кустиков выливают одну лейку. Когда вода впитается, лунки присыпают сухой землей и оправляют растения. Если при поливе сердечко затянуло почвой, то его освобождают, а к обнаженным корням подсыпают землю. В сухую погоду поливы повторяют 3 раза. После поливки участок мульчируют. В качестве мульчи применяют соломистый навоз, компост, торф или лучше торф, смешанный с перегноем. Раскладывают мульчу лентой по обе стороны ряда. Ширина ленты 30 см.

Почва при посадке сильно уплотняется, особенно в междурядьях. Поэтому ее рыхлят культиватором с мелкими рыхлящими лапами.

Дней через 10 после посадки проверяют приживаемость растений: на место выпавших подсаживают новые. Если землянику сажают поздно осенью, то новые растения подсаживают весной.

Для того чтобы корни высаживаемых растений не обветривали, их обмакивают в жидкую почвенную болтушку.

Очень хорошо сажать кустик земляники с комом почвы: растение быстро приживается и лучше растет и развивается, давая в дальнейшем высокий урожай.

Уход за земляникой

Уход за плодоносящей земляникой

Потребность растений в элементах питания изменяется в зависимости от культуры, возраста, скороспелости и способности растений выносить питательные вещества с урожаем из почвы.

Молодому растению с первых дней жизни необходимо усиленное минеральное питание.

А также растения с коротким периодом развития, ранние (скороспелые) сорта особо требовательны к запасу питательных веществ в почве, так как они формируют урожай за более короткий срок. Поэтому в земляные смеси для выращивания розеток земляники и получения ранних ягод закладывают удобрения, а также в течение всего периода роста и плодоношения регулярно производят подкормки.

В состав почвы в виде различных соединений входит много химических элементов, относительное содержание которых колеблется в широких пределах.

Для нормального роста и развития растениям требуются различные элементы питания. Основные из них – кислород, углерод, водород – растения получают из воздуха и воды; азот, фосфор, калий, серу, магний, кальций, железо – из почвенного раствора. Эти элементы потребляются растениями в больших количествах и называются макроэлементами. Бор, марганец, медь, молибден, цинк, кремний, кобальт, натрий, которые также необходимы растениям, но в небольших количествах, называются микроэлементами.

В течение своего развития земляника активно поглощает из почвы необходимые элементы, поэтому для получения хорошего урожая в течение всего сезона, необходимо проводить подкормки.

Первую подкормку проводят весной (после схода снега) комплексным удобрением с микроэлементами. Хорошо зарекомендовали себя препараты «Эффект» и «Вито». Вторая подкормка производится в период выдвижения цветоносов. Одно ведро коровяка или птичьего помета заливают 10 л воды и выдерживают околоЮ дней. Сброженный раствор органического удобрения разбавляют водой (лучше дождевой): коровяк в 6 раз, птичий помет – в 20 раз. На каждые 10 л разбавленного удобрения добавляют 2 стакана древесной золы.

Третью подкормку осуществляют непосредственно в период начала цветения. Используется коровяк, разбавленный в 8 раз, птичий помет – в 25 раз, на каждые 10 л раствора добавляют два стакана древесной золы.

Четвертая подкормка приходится на середину августа (когда обычная земляника закладывает цветовые почки следующего года) – 50 г суперфосфата и 2 стакана древесной золы на 10 л воды. Из этой подкормки необходимо исключить азот, чтобы растения не тронулись в рост, а удобрения, которые содержат хлор, вообще применять нельзя, так как земляника отрицательно на него реагирует.

Перед каждой подкормкой за час необходимо произвести полив земляники под корень каждого растения чистой водой (лучше дождевой).

К уходу за земляникой приступают с ранней весны. Как только почва немного просохнет, оправляют молодые кустики. Растения, у которых корни находятся на поверхности почвы, углубляют по корневую шейку; если затянуто сердечко, его освобождают. Вовремя оправленные кустики хорошо развиваются. После оправки вместо выпавших растений высаживают новые, беря их совочком с комом земли. Если рассады нет, то пустые места заполняют летом, укореняя усы от ближайших кустов.

Оправив и подсадив растения, рыхлят междурядья. К этой работе приступают возможно раньше, как только перестанет мазаться почва. Глубина рыхления 8 см. В рядах молодой земляники почву рыхлят маленькой стальной мотыгой. Около кустов рыхлят уголком мотыги, на 3 см, несколько отступая от растений, чтобы их не задеть. На полную ширину мотыги рыхлят ленту в 35 см. Глубина рыхления 8 см. Запаздывание с этой работой ведет к иссушению почвы и к плохому накоплению усвояемых питательных веществ.

Если земляника посажена на участке, хорошо заправленном органическими и минеральными удобрениями, то ее весной не подкармливают. В противном случае необходимо дать подкормку перед первым рыхлением аммиачной селитрой из расчета 10 г на 1 кв. м.

После рыхления в рядах культивируют междурядья: весной глубже – на 10 см, в несколько следов, летом – мельче (чтобы не иссушить почву). Ни на один из приемов агротехники земляника не реагирует так сильно, как на своевременное рыхление почвы.

Сорняки в междурядьях уничтожают во время рыхления, а в рядах пропалывают вручную, по мере появления.

Если стоит жаркая сухая погода, то плантацию поливают. Норма расхода воды – от 1 до 3 ведер на 1 кв. м, в зависимости от сухости почвы. После полива землю рыхлят, чтобы лучше сохранить влагу от испарения.

Если хорошо развитые розетки были посажены ранней осенью, то уже в первый год земляника может цвести и дать неплохой урожай. После плодоношения рыхлят почву в рядах и междурядьях.

Усы на молодых плантациях начинают отрастать раньше и бывают лучше развиты. Если у садовода нет маточных участков, усы для закладки очередных насаждений часто берут с плантации первого года. В этих случаях их (то есть усы) сразу же после рыхления почвы раскладывают равномерно по междурядьям. Если посадочный материал не нужен, усы удаляют: первый раз – перед плодоношением, второй – сразу после плодоношения, перед рыхлением или во время его. После того как укоренившиеся усы выберут, почву вновь рыхлят в рядах и междурядьях.

На плодоносящей плантации первой весенней работой является удаление старых отмерших листьев, так как они – источник грибных заболеваний. Листья убирают, отсекая их садовым ножом или штыковкой. Собранные листья удаляют с плантации и сжигают или закладывают в компост. Но этот компост можно применять только под другие культуры. Листья убирают, когда установится теплая погода.

Следующая работа – это внесение минеральных удобрений. На почвах, не подготовленных соответствующим образом, удобрения не дают большую прибавку в урожае. Здесь даже незначительный недостаток в питательных веществах может сильно снизить урожай. Но подкормка может оказать влияние только на величину и частично на процент завязавшихся ягод. На количество же цветоносов она не влияет.

Таким образом, удобрения в первый год плодоношения земляники нужно вносить только на плохо или недостаточно заправленных почвах. В последующие годы необходимо удобрять все плантации. Удобрения вносят вдоль рядков, с обеих сторон, на расстоянии 10 см от кустов. Заделывают их, рыхля почву.

На бедных и плохо подготовленных почвах в первые два-три года дополнительно вносят навоз (3 кг на 1 кв. м). Его раскладывают в ленте весной после заделки минеральных удобрений. При этом жирный навоз слегка засыпают землей, а соломистый оставляют в виде мульчи.

Ягоды от соприкосновения с землей загрязняются и больше болеют серой гнилью. Чтобы сохранить их от загрязнения, там, где не мульчировали соломистым навозом, раскладывают под кустами солому, камыш, древесный лист и т. д.

Садоводы-любители иногда подкладывают дощечки или жердочки. Подстилку кладут во время формирования ягод, за неделю-полторы до их созревания. После того как снимут урожай, ее убирают, чтобы она не мешала обработке почвы и внесению удобрений.

Приходится землянику защищать от морозов. Для этого прикрывают ее соломой. Приготовленную для подстилки под цветоносы солому раскладывают в междурядья, а перед наступлением заморозка разбрасывают поверх рядков земляники. Если заморозок ожидается и на следующую ночь, то в эти сутки солому с растений не снимают. Цветок земляники находится в раскрытом состоянии 3 дня, поэтому солому более одних суток держать не следует, иначе не произойдет полного опыления. После заморозков солому используют для подстилки. Иногда землянику укрывают оберточной бумагой, газетами.

Если, несмотря на хорошую погоду и тщательную обработку почвы, земляника растет недостаточно быстро, то можно ее подкормить в период цветения – зеленой завязи: 8 г аммиачной селитры и 6 г хлористого калия на 1 кв. м. Удобрения лучше вносить в виде раствора, в бороздки глубиной 10 см, сделанные вдоль рядов. Для подкормки можно также использовать навозную жижу, птичий помет и другие органические удобрения.

Нередки случаи, когда в июне (период цветения и начало плодоношения) стоит жаркая и сухая погода, которая может резко снизить урожай. В такую погоду землянику необходимо поливать: первый раз во время цветения, недели за полторы до созревания ягод, второй – перед созреванием, третий – через полторы недели после второго. Расходы воды – 3 ведра на 1 кв. м. Поливать надо так, чтобы слой почвы в 25 см (зона размещения корней) был хорошо увлажнен.

Нельзя в период плодоношения часто поливать землянику, как это делают некоторые садоводы. Они ежедневно или через день поливают растения из шланга, а потом жалуются, что у них больше половины ягод сгнило. Надо помнить, что чем больше в период плодоношения влаги, тем сильнее развивается серая гниль ягод. Одного же хорошего полива вполне хватит на полторы недели даже в жаркую погоду.

Уход после плодоношения

Первая работа на плантации земляники после уборки урожая – это удаление усов (если не нужен посадочный материал). Удаляют их несколько раз: первый – сразу после плодоношения, второй – через 20 дней после первого, третий – через такое же время после второго. В индивидуальных садах усы обрезают вручную, забирая их левой рукой с одной стороны куста, а правой отсекая кривым садовым ножом плети на расстоянии 10 см от основания куста. Затем то же самое делают с другой стороны куста. Многократное удаление усов положительно влияет на урожай. Вслед за удалением усов производят подкормку. Количество удобрений зависит от качества почвы и заправки участка перед посадкой. Удобрения хорошо размельчают и перед применением смешивают. Вносят их вдоль рядков. Чтобы ускорить действие удобрений, их или вносят в жидком виде в бороздки или вслед за их внесением поливают растения. Норма полива – 2 ведра на 1 кв. м.

Минеральную подкормку можно заменить органической. Для этой цели применяют навозную жижу, разбавленную в 3 раза, или птичий помет, разведенный в 10 раз. Нормы полива те же.

После внесения удобрений рыхлят почву в рядах и междурядьях. При сборе ягод землю обычно сильно затаптывают. Поэтому междурядья рыхлят в 3 следа. В рядах почву мотыжат по направлению к кусту, слегка окучивая его. Это необходимо потому, что с возрастом куст постепенно поднимается над почвой.

В течение всей осени почву поддерживают чистой от сорняков и рыхлой.

Защита от вымерзания

Иногда в период цветения земляники бывают заморозки. Цветки и бутоны ее очень чувствительны к понижению температуры и при морозах в 2 °С частично или полностью погибают.

Для борьбы с заморозками применяется дымление. Оно дает положительные результаты только в том случае, когда сплошная дымовая завеса появится еще до наступления заморозка и будет стоять до того времени, пока температура не поднимется выше нуля. В случае предсказания заморозка и на следующие сутки дымление повторяют.

Кучи для дымления готовят заранее. В середину их кладут легко воспламеняющийся материал, покрывают его влажным навозом, торфом и т. п., а сверху насыпают небольшой слой земли. Кучи должны не гореть, а только тлеть и давать возможно больше дыма. Их зажигают, когда температура опускается до плюс 1 °С.

Если кусты земляники были ослаблены в течение лета сорняками, усами, засухой или вредителями и уходят под зиму истощенными, то они сильно повреждаются морозами. При хорошей агротехнике во вторую половину лета, при внесении удобрений после плодоношения, растения, накопив большие запасы питательных веществ, вполне благополучно перезимовывают.

Земляника, выращенная при нормальной влажности, но без внесения удобрений после сбора урожая, под действием морозов в минус 23 °С подмерзает и не цветет. Те же растения, которые были выращены при применении азотных, фосфорных и калийных удобрений (после сбора урожая), переносят тот же мороз и цветут.

Надежно защищенная от ветров земляника может переносить кратковременные морозы (до 23 °С) почти без снежного покрова.

В том случае, когда подготовка растений к зимовке и защита от ветра недостаточны, землянику укрывают. Для этого применяют солому, ботву картофеля, еловый лапник, соломистый навоз, древесный лист и др. Покрывающий материал должен лежать рыхлым слоем, не уплотняться и не смерзаться. Для этого растения укрывают в сухую погоду, после наступления устойчивых морозов в 8 °С, когда замерзнет почва.

Способ укрытия имеет очень большое значение. Навоз и мякину следует укладывать сплошной широкой лентой толщиной в 5 см, не заваливая сердечек растений. Опытами доказано, что при сплошном укрытии выпревают верхушечные почки и растения гибнут. Выпревание происходит во время оттепелей. Навоз и мякина оттаивают, становятся влажными, плотно прилегают к почкам, которые в результате очень быстро выпревают.

Земляника зимует лучше всего тогда, когда укрыта навозом и мякиной сплошной широкой лентой толщиной в 5 см. Лучшие результаты дает укрытие навозом слоем в 10 см. Растения Комсомолки в этих условиях сохраняются на 48 %, а Коралки – на 55,7 %. При наступлении устойчивого похолодания в 10 °С, укрывают древесным листом слоем в 5 см. Поверх листа кладут хворост для снегозадержания и для того, чтобы не раздувало листья. В этом случае вымерзания кустов не наблюдается. На плантациях более старшего возраста по рядам земляники раскладывают только хворост для задержания снега. Кладут его осенью. Вымерзания растений также не бывает.

Снег задерживают с помощью растений горчицы, которые выращивают в междурядьях после сбора ягод. Делают это так: после уборки урожая плантацию удобряют азотистыми, фосфорными и калийными удобрениями, затем рыхлят почву – в рядах мотыгой, в междурядьях – культиватором. После этого, в начале августа, высевают в междурядьях горчицу по 2 рядочка в каждом, через 15 см один от другого. Горчица к осени развивает хорошую зеленую массу. С наступлением холодов растения наклоняются, частично укрывая землянику, а главное, задерживая и накапливая снег. Земляника под защитой горчицы зимует очень хорошо.

Земляника все лето и осень

Наибольшую ценность имеет земляника в свежем виде. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы получать ягоды как можно более продолжительное время.

Для этого существует целый ряд приемов и способов. В первую очередь – подбор сортов с разными сроками созревания. Для этого надо иметь сорта ранние, средние и поздние. Растянуть время сбора ягод можно, выращивая ремонтантные сорта, которые кроме урожая в обычные сроки дают еще и осенний, более обильный, чем первый.

Дней на 10 можно сдвинуть срок сбора урожая и удлинить общее время сбора ягод, задержав начало вегетации растений. А этого можно добиться, укрывая ранней весной (когда еще не сошел снег и почва не оттаяла), ряды земляники опилками, соломой, бумагой и т. п. Можно, наоборот, ускорить начало вегетации растений, укрыв их светлой пленкой, что повысит температуру и создаст хорошие условия для роста и развития растений, и получить ранний урожай.

Когда растения начнут интенсивно расти, пленку надо снять, чтобы избежать ожогов листьев.

Сооружения утепленного грунта. Ускорить получение ранней земляники, а также продлить срок плодоношения поздних сортов позволят сооружения утепленного грунта как с подогревом, так и без него. Нагрев почвы можно осуществить как от солнечных лучей, так и за счет тепличного эффекта, применяя биологический подогрев. Под укрытием создается повышенная температура и влажность.

Пленочное покрытие из светло-прозрачной пленки используется в течение длительного периода и лишь иногда приоткрывается для полива, вентиляции и уборки урожая. Оно не только защищает растения и плоды от заморозков и ночных похолоданий, но и формирует благоприятный микроклимат в светлые часы суток. Для пленочных тоннелей лучше всего применять перфорированную пленку, так как она снижает или совершенно снимает затраты труда на вентиляцию тоннелей и полив. Перфорация пленки снижает дневную температуру в тоннелях на 3 С0 по сравнению с неперфорированной. Оптимальная площадь отверстий на 1 кв. м 350 кв. см.

Чтобы самому сделать перфорированную пленку, надо на каждом метре пленки пробить 80 отверстий диаметром 25 мм. Эту пленку нет необходимости снимать или поднимать во время цветения растений.

Можно также использовать небольшие тоннели с неперфорированным пленочным укрытием. Для этого берется любой подручный материал: отрезки проволоки, трубки или прутья деревьев, которые легко сгибаются. Толщина материала должна быть не менее 5 мм, длина не менее 2 м. Дуги устанавливаются вдоль ряда земляники на расстоянии не более 1 м одна от другой, концы дуг заглубляют в почву на 30 см так, чтобы высота дуги была не менее 0,8 м. А чтобы пленка не провисала по вершине и бокам дуг, пробивают рейки шириной 7 см, затем раскатывают полотно пленки и закрепляют ее сверху такими же дугами.

Можно также построить простую по устройству теплицу, обогреваемую солнечными лучами. Для этого посреди грядки вкапываются столбики (нижнюю часть обработать битумом) диаметром 10 см и длиной 1,5 м. Верх столбиков скрепляется брусом толщиной 10 см. Затем поверх бруса ложится железный прут 10 мм длиной в зависимости от ширины будущей теплицы. Концы прута заглубляются в землю на 30 см. Таким образом получается арка. По низу этих арок пробивается доска, брус или горбыль шириной 10 см. Затем, чтобы не прогибалась пленка, по верху и бокам вдоль каркаса прикрепляются деревянные рейки толщиной 3 см и шириной 6 см. После чего берут прозрачную пленку и отрезают полосы соответственно длине арки. Этими полосами начинают укрывать теплицу, на соединениях полос делают нахлест пленки 20 см. Нижнюю часть пленки прибивают к брусу. Чтобы пленку не сорвало ветром, поверх нее натягивают сетку, сплетенную из капронового шпагата с ячейками 30 на 30 см или 40 на 40 см, также закрепляя ее внизу к брусу.

Для проветривания теплицы в жаркую погоду пленку на соединениях можно раздвигать, вставив между полосами пленки распорку.

Можно также выращивать землянику на искусственно сделанной пирамиде. Этим экономится площадь садового участка и облегчается уход за земляникой.

Пирамиды можно делать двух-, трехъярусные и даже пятиярусные. Для этого требуется: металлическая сетка, доска или плоский шифер, шириной не менее 25 см, длины можно различной в зависимости от участка, где будет расположена пирамида.

Место должно хорошо освещаться солнечными лучами. На участок кладется обыкновенная кроличья сетка размером 240 на 240 см. Из доски (можно из шифера) шириной 25 см делают раму 220 на 220 см и ставят ее на сетку, верхние края доски надо закруглить, чтобы предохранить стебли от повреждения об острые края. На сетку, внизу квадрата насыпают слой торфа толщиной 15 см. В центре будущей пирамиды устанавливают для полива диаметром 10 см перфорированную асбестоцементную трубу, с диаметром отверстий 5 мм, в нижней части трубы они меньшего диаметра, в верхней – большего. Нижнюю часть трубы закрывают. Вокруг трубы конусом засыпают компост, перемешанный с навозом и минеральными удобрениями. Все это утрамбовывается и постоянно поддерживается во влажном состоянии. Компост обогревает всю пирамиду. Остальные ее секции устанавливаются до уровня верхней кромки трубы и заполняются землей. Таким образом получается пирамида с высотой каждого яруса 25 см и шириной 20 см. Пирамида должна быть готова не менее чем за 5 недель до высадки рассады. Весной, когда начинается потепление, пирамиду можно накрыть пленкой, а как только появились признаки роста кустов, пленку надо снять. На пирамиде ягоды созревают на 7 дней раньше, кроме того, кусты не болеют серой гнилью.

Вертикальные способы выращивания земляники. Вертикальный или объемный способ выращивания земляники позволяет на меньшей площади посадить больше растений, чем при обычном способе. Следовательно, и урожай снимается больший.

Определив участок посадки земляники (вдоль дорожки), устанавливают сетку высотой не менее 1,5 м и вдоль сетки высаживают саженцы с таким расчетом, что отрастаемые усы будут прикрепляться к сетке.

К таким вьющимся сортам относится земляника Рикка. Она плодоносит 4,5 месяца. Начинает давать урожай в то же время, как и другие сорта, а заканчивает – с заморозками. Усы этой земляники растут быстро, и на них сразу развиваются розетки. Если их не поднять на шпалеру (сетку), а оставить лежать на земле, они сразу укореняются. Поэтому, когда на усе начинает образовываться розетка, ее надо поднять и закрепить на шпалеру (сетку), последующие розетки также закрепляются на сетке.

До середины августа земляника растет вверх, образуя все новые и новые розетки, и, закрепляя их, мы получаем зеленую стенку.

В начале августа уже начинают цвести «дети»-розетки и материнский куст (вторично). В конце августа и в начале сентября зацветают розетки помоложе, и так до заморозков.

В течение лета земляничный участок имеет своеобразный вид: он зеленый от листьев, белый от цветов и красный от ягод одновременно.

Очень эффективный способ выращивания в старых автопокрышках. От центра ската по окружности в покрышке прорезают сквозные отверстия 6 на 10 см на расстоянии 15 см друг от друга. После этого покрышки укладывают на место постоянной посадки, в отверстия вставляют растения и засыпают удобренной землей. Под первую покрышку необходимо уложить слой глины, который будет задерживать воду, просачивающуюся через почву при поливе. В центре цилиндра вставляют на всю глубину трубку диаметром 20 мм с просверленными отверстиями диаметром 5 мм для полива.

Кроме покрышек можно еще использовать: двух– и односторонние конические, прямоугольные ящики, колоннообразные бочки, цилиндры, диски, листы шифера, ящики, которые крепятся на металлическом каркасе, горки с пристенной подвеской или на подставке типа березки и др.

Вредители и болезни

Землянично-малинный долгоносик

Из вредителей земляники чаще всего встречается землянично-малинный долгоносик. Он сильно повреждает бутоны земляники и малины.

Землянично-малинный долгоносик – это небольшой черный жук, покрытый серыми волосками, с длинным хоботком. Длина тела 3 мм. Зимуют взрослые жуки под отмершими остатками растений, под комками почвы. Выходят они рано весной и питаются молодыми листьями, прогрызая в виде уколов молодые листовые пластинки, черешки и бутоны. В этот период жуки заметного хозяйственного ущерба не приносят.

Основной вред наносят самки. Они откладывают яички (по одному) внутрь бутонов, после чего подгрызают цветоножку, которая как бы надламывается. Бутон поникает и скоро отпадает. Отрождающаяся личинка питается внутренними частями бутона и в нем окукливается. Молодые жуки выходят во время плодоношения земляники. Они дней 15 питаются, а потом уходят на зимовку.

Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь Землянично-малинный долгоносик.

Рис. 5. Землянично-малинный долгоносик:

1 – взрослый жук, 2 – поврежденные бутоны земляники, 3 – личинка в бутоне


Наиболее сильно долгоносик повреждает землянику ранних сортов – Рощинской, Мысовки и других. Потеря бутонов в некоторые годы доходит до 60 %. Долгоносик повреждает большую часть первых бутонов, дающих наиболее крупные и ранние ягоды. Растения поздних и бестычиночных сортов (Комсомолки, Поздней из Леопольдсгалля и др.) повреждаются слабее.

С земляники долгоносик перекочевывает на малину. Близкое соседство таких культур способствует размножению вредителя, а потому нежелательно.

Меры борьбы. Двукратное опыливание дустом ДДТ против взрослого жука в период его весеннего дополнительного питания. Первый раз опыливают в начале появления цветоносов, второй – в период обособления бутонов.

Помогает опрыскивание в эти же сроки одним из следующих ядов: 0,2 %-м арсенатом кальция, или 0,75 %-м кремнефтористым барием, или 0,5 %-м кремнефтористым натрием.

Земляничный клещик

Один из опаснейших вредителей земляники. Взрослые клещи желтого цвета, длиной до 0,2 мм, имеют 4 пары ног. Зимует взрослая самка, укрывающаяся под прилистниками, в основании листовых черешков и в других местах. Весной, как только земляника тронется в рост, самки откладывают яички на молодые, часто еще не развившиеся листочки. Вскоре из яичек отрождаются личинки, по своему виду похожие на взрослые особи.

Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь Земляничный клещик.

Рис. 6. Земляничный клещик:

1 – самка, 2 – самец, 3 – яички, 4 – поврежденные листья (морщинистость)


Клещи на всех стадиях развития (яички, личинки, взрослые) размещаются в основном на молодых листочках. Взрослые особи и их личинки высасывают из них соки. Поврежденные листья недоразвиваются, приобретают маслянисто-желтый оттенок и часто отмирают.

При сильном заселении растений клещом кусты имеют угнетенный вид, не развиваются и становятся карликовыми. Такие растения зимой вымерзают.

Земляничный клещ влаголюбив и особенно сильно размножается в условиях повышенной влажности. При сильном заражении урожай снижается до 70 %.

Распространяется клещ с посадочным материалом, так как с отрастанием усов насекомые переползают на них. Сильнее всех страдают от клеща растения сортов Мысовки, Комсомолки, Луизы, Рощинской и других.

Меры борьбы. Рекомендуется применять соответствующие агротехнические приемы, ограничивающие его размножение и вредоносную деятельность. К таким приемам относятся: правильный севооборот, устранение избыточного загущения насаждений, внесение удобрений, отбор здорового, не зараженного клещом посадочного материала.

Как мера временного оздоровления насаждений рекомендуется подкос листьев земляники на сильно поврежденных участках, сразу же после плодоношения. Скошенные листья немедленно удаляют с плантации, а вместе с ними 95 % клещей. Листья следует подкашивать лишь на тех участках, где очень много клещика (до 40 % поврежденных листьев).

Разработан термический способ обеззараживания земляничной рассады от клеща. Рассаду прогревают в горячей воде при температуре 45 С0 в течение 10 минут. При прогревании насекомые погибают на всех стадиях развития (яички, личинки и взрослые особи). Прогретую рассаду надо высаживать в тот же день или не позже следующего и ухаживать за ней самым тщательным образом.

Чтобы обеззаразить рассаду, растения помещают в сетчатое ведро, листьями вниз, а корнями кверху, которые погружают в окутанную войлоком деревянную бочку с горячей водой. Ведро с рассадой погружают так, чтобы надземная часть была в воде, а корни над водой.

Земляничный листоед

Это небольшой желто-бурый жучок. Вредит листьям земляники и клубники. Зимует взрослый жук под опавшими листьями, сорняками. Весной выходит и питается листьями земляники, обычно выгрызая в них мякоть и оставляя нетронутой нижнюю кожицу. Реже прогрызает в листьях сквозные отверстия. Наибольшее скопление жуков на землянике наблюдается в период появления цветочных кистей.

Жуки откладывают яички на листьях, чаще на нижней стороне их, по одному или небольшими кучками в 5 штук. Яички листоеда розовато-желтого цвета с характерным черным придатком на вершинке. Одна самка откладывает от 90 до 200 яиц. Отрождающиеся личинки питаются листьями земляники, выгрызая в них «оконце», а в период плодоношения встречаются у основания ягод. Отрождение личинок растянуто. Достигнув предельного возраста, они уходят в почву и окукливаются на небольшой глубине и землистых колыбельках. Молодые жуки появляются в конце плодоношения земляники. Непродолжительное время они питаются ее листьями, а затем уходят на зимовку. Сильно поврежденные листья засыхают и отмирают.

Меры борьбы. Полное очищение насаждений от земляничного листоеда достигается двукратным опыливанием 5 %-м дустом ДДТ (по 40 кг на один гектар при каждом опыливании). Первое опыливание проводят в начале обнажения цветочных кистей; второе – в начале обособления бутонов.

Против жуков и личинок листоеда можно применять кишечные яды (в граммах на ведро воды): арсенат кальция – 20, кремнефтористый натрий – 50, парижскую зелень – 12.

Действенный способ – рыхление почвы в конце плодоношения земляники губительно действует на нежных куколок жука.

Корневые долгоносики

На земляничных плантациях появились вредители, которые повреждают корни и корневища земляники. К ним относятся малый черный скосарь, землистый слоник и некоторые другие. Чаще встречается малый черный скосарь. Это небольшой жук темно-бурого цвета. Крылья у него не развиты. Личинки белого цвета, безногие, изогнутой формы. Куколки тоже белые, нежные. Личинки повреждают корни и корневища земляники. Взрослые жуки также питаются корнями, изредка листьями, выгрызая края листовых пластинок.

Кусты с поврежденными корнями в начале цветения замедляют рост, листья с краев краснеют и засыхают. Завязи, не доразвившись, тоже усыхают. К концу плодоношения, особенно при недостатке влаги, кусты полузасыхают и зимой обычно гибнут. При сильном заражении земляника погибает в большом количестве, и ее приходится запахивать.

Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь Корневые долгоносики.

Рис. 7. Корневые долгоносики:

1 – малый черный скосарь, 2 – землистый слоник, 3 – поврежденный лист, 4 – личинка землистого слоника, 5 – корни, поврежденные личинкакми


Зимуют личинки в почве, у корней земляники, на глубине 10 см. В начале лета они окукливаются, устраивая себе землистые колыбельки. Жуки выходят в начале созревания ягод. Через 3 недели самки откладывают яйца в почву на корневища земляники и под прилистники в основание черешков (землистый слоник). Количество яиц доходит до 500 штук. Жуки развиваются в течение двух лет, зимуя наряду с личинками. Длительное возделывание земляники на одном месте способствует размножению корневых долгоносиков.

Меры борьбы. Введение земляничного севооборота.

Опыливание почвы под кустами сразу после уборки урожая дустом гексахлорана или ДДТ. Нормы расхода яда – 4 г на 1 кв. м. При сильном заражении опыливание повторяют через 10 дней.

Обеззараживание корней кустиков в момент посадки раствором анабазин-сульфата или никотин-сульфата (на 10 литров воды 20 г яда и 40 г мыла).

Внесение в почву перед посадкой земляники дуста гексахлорана из расчета 15 г на 1 кв. м.

В начале цветения земляники, как только появятся кусты с засыхающими листьями, в почву вносят дуст гексахлорана в жидком виде. Вносят его в бороздки, которые делают вдоль рядов на расстоянии 6 см от основания кустов, глубиной 8 см. Ведро раствора расходуют на 5 погонных метров бороздки. На ведро воды кладут 60 г 12 %-го дуста гексахлорана. Сразу же после внесения жидкости бороздки заделывают, слегка подокучивая кусты влажной от раствора землей.

Хрущ (майский жук)

Вред землянике причиняют личинки майского жука. Они крупные (до 5 см в длину), белые, с рыжей головкой и желтыми ногами. Живут в почве три-четыре года, питаясь корнями растений, в том числе и земляники. Растения, поврежденные личинками, сначала увядают, а потом засыхают. Хруща бывает особенно много на целинных и задернелых почвах.

Меры борьбы. Механический сбор личинок во время предпосадочной обработки. Содержание почвы в рыхлом состоянии. Внесение дуста гексахлорана под последнюю вспашку перед посадкой из расчета 20 г на 1 кв. м. Внесение в почву парадихлорбензола на расстоянии 20 см от куста. Правильное чередование культур в севообороте.

Голые слизни

В сырых местах и в дождливые годы ягоды земляники повреждают голые слизни. Они питаются главным образом утром и вечером, а днем уходят под прикрытие.

Меры борьбы. На плантации раскладывают приманки-прикрытия: капустные листья, рогожи, доски и т. п. Под них на день забираются слизни. Их собирают и уничтожают.

Помогает опыливание перед цветением кустов и почвы свежегашеной известью или размолотым суперфосфатом.

Белая пятнистость земляники

Возбудитель заболевания – гриб, который поражает листья, черешки и плодоножки земляники и клубники. На верхней поверхности листьев образуются очень мелкие темно-пурпуровые или красновато-бурые округлые пятна. Они быстро увеличиваются в размерах и становятся белыми, окруженными довольно широкой пурпурной каймой.

Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь Белая пятнистость земляники.

Рис. 8. Белая пятнистость земляники.

Заболевание появляется ранней весной и распространяется до поздней осени, что ухудшает рост и плодоношение земляники. Зимует гриб на листьях в виде черных точек, разбросанных по пятнам. Меры борьбы. Рано весной собирают и уничтожают засохшие листья. Опрыскивают растения 1 %-й бордоской жидкостью в следующие сроки: первый – в период роста листьев, второй – перед цветением растений, третий – после сбора ягод.

Серая гниль земляники

Возбудитель болезни – гриб, поражающий ягоды и листья земляники и малины. Пораженные ягоды покрываются серым пушистым налетом, теряют цвет, становятся водянистыми и безвкусными. При легком прикосновении выделяют серую пыль – споры гриба. Листья растений преждевременно засыхают.

Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь Серая гниль земляники.

Рис. 9. Серая гниль земляники.

Серая гниль распространяется во влажных местах, там, где много тени и плохо проветриваются растения. Зимует гриб на растительных остатках.

Меры борьбы. Обработка почвы в междурядьях и рядах после сбора урожая.

Мульчирование почвы соломой и другими материалами до созревания ягод.

Прореживание растений на загущенных плантациях и уничтожение растительных остатков.

Сбор и удаление с участка больных ягод.

Растения защищают растения

Человек издавна применяет экологически чистые и безвредные методы борьбы с вредителями и болезнями на землянике, применяя ряд растений из-за их инсектицидных свойств.

Но многие из них для людей ядовиты. Так, отвары и настои из белены и дурмана не менее, а может быть, и более вредны, чем химические препараты. По этой причине надо осторожно подводить к выбору того или другого растения для приготовления настоев или отваров.

Однако же многие растения сравнительно безвредны для человека и растений и даже обладают лечебными свойствами. Например, лук. Его свежий сок помогает при заболеваниях кишечника, совместно с медом он лечит ангину и др. Сухая же чешуя лука – защитное средство ягодных культур от паутинного клеща.

Важно и то, что применять их можно с ранней весны и почти до созревания ягод. Лишь за неделю до сбора урожая прекращают обработку.

Против листогрызущих вредителей, особенно зеленой листовертки, которая повреждает любые плодовые и ягодные растения, опрыскивают в период отрастания листьев, повторно обрабатывают после цветения.

В дальнейшем против любых вредителей растения обрабатывают дважды в месяц. Разные настои и отвары следует чередовать друг с другом. При сильном размножении клещей к растительным инсектицидам можно добавлять коллоидную серу или смачивающийся порошок (100 г на 10 л раствора).

Большинство настоев и отваров следует применять сразу же после их приготовления. Температура воды для настоев не должна превышать 40 °С. Опрыскивать растения надо в вечерние часы, потому что многие растительные препараты теряют на солнце свои инсектицидные свойства, да и полезные насекомые, обитающие на землянике, летают вечером меньше.

Во все растворы желательно добавлять хозяйственное, зеленое, жидкое мыло или стиральный порошок для прилипания растворов. Достаточно 20 г на 10 л раствора – и токсическое действие на вредителя значительно продлится.

Растения для приготовления настоев и отваров можно заготовить впрок. Собранные (лучше в период цветения) здоровые растения лучше связать в снопики и засушить в тени. Сухих растений по весу достаточно вдвое меньше, чем зеленых.

Календарь основных работ по землянике

Январь и февраль. Снегозадержание. Завоз и укладывание в штабеля навоза и торфа на использование в следующем году. Закупка минеральных удобрений, ядохимикатов. Починка и приобретение мелкого инвентаря и тары для сбора урожая. Подготовка теплицы к ранней выгонке и перенос растений с зимнего хранения в теплицу.

Март. Вывозка органических удобрений на участки под посадку земляники и под предшественники. В случае образования ледяной корки – разрушение ее. Уход за растениями в теплице. Начало ранней выгонки в парниках – снятие укрытий, закрытие парников рамами, утепление парников (бока) навозом.

Апрель. Внесение органических и минеральных удобрений под посадку земляники и предшественники. Рыхление почвы в рядах и междурядьях земляники. Вырезка и сгребание сухих и поврежденных листьев. Подкормка полным минеральным удобрением. Уход за растениями в теплице и парниках.

Май. Заготовка торфа, вывозка его и укладка в штабеля, приготовление торфокомпостов. Подготовка почвы под посадку земляники и посев предшественников. Подготовка рассады с пикировочных гряд для посадки и посадка земляники. Прополка и рыхление на участках земляники, мульчирование в рядах перепревшим навозом или торфокомпостом. Вывозка и раскладка материалов для дымовых куч и зажигание их в случае наступления заморозков. Опыливание растений дустом ДДТ или опрыскивание 0,5 %-м раствором кремнефтористого натрия против малинно-земляничного долгоносика и листоеда, опрыскивание растений 1 %-м раствором бордоской жидкости против белой пятнистости и 0,15 %-м раствором парижской зелени с двойным количеством негашеной извести против земляничного листоеда.

Июнь. Приготовление торфокомпостов. Прополка и рыхление в рядах и междурядьях. Подкормка земляники в период массового цветения. Вывозка на участок и раскладка резаной соломы и других подстилочных материалов для предохранения ягод от загрязнения и заболевания серой гнилью. В случае длительной засухи – полив плодоносящей земляники. Апробация и сортопрочистка всех насаждений земляники, удаление всех несоответствующих сорту растений, особенно сортов-засорителей. Начало сбора ягод.

Июль. Сбор ягод земляники. Продолжение апробации и сортопрочистки насаждений земляники. По окончании сбора прополка и рыхление в рядах и междурядьях. После окончания плодоношения – подкормка растений полным минеральным удобрением, полив участка, особенно в сухую погоду. Подготовка участка к осенней посадке. Укоренение рассады на маточниках и удаление всех плетей и розеток, не предназначенных для размножения.

Август. Окончание сбора ягод и проведение общих работ после сбора урожая, если они не были проведены в конце июля. Опыливание и опрыскивание против белой и бурой пятнистости и земляничного клеща. Подготовка рассады и посадка земляники. Удаление с участка всех плетей и розеток. Внесение фосфорно-калийных удобрений, окучивание растений.

Сентябрь. Окончание посадки в южных районах центрально-нечерноземной зоны. Прополка и рыхление почвы, мульчирование в рядах перепревшим навозом или торфокомпостом для лучшей перезимовки растений. Заготовка хвороста или елового лапника для укрытия земляники.

Октябрь. С наступлением устойчивых низких температур раскладывание на участке земляники хвороста для лучшего снегозадержания или укрытие ее еловым лапником.

Ноябрь и декабрь. Снегозадержание на участках земляники – расстановка щитов, дополнительная раскладка хвороста для более равномерного распределения снега.

Сорта земляники

Успехи селекционной работы с земляникой позволили значительно расширить и улучшить сортовой состав этой культуры.

Для северной зоны России стандартными сортами являются Комсомолка, Мысовка, Рощинская, Саксонка и Сеянец Штанина № 2. Перспективны также сорта Абориген алтайский, Красавица Загорья и Павловская красавица.

Для северо-западной зоны основными сортами являются Комсомолка, Красавица Загорья, Рощинская, Саксонка и Мысовка. Дополнительные сорта – Новинка, Павловская красавица, Северная урожайная, Обильная.

Для центрально-нечерноземной зоны основными стандартными сортами являются Комсомолка и Красавица Загорья.

Для северо-западной зоны: Фестивальная, Великан, Заря, Поздняя из Павловска, Дружба.

Для центрально-нечерноземной полосы: Бирюлевская ранняя, Народная, Русская. Кроме того, можно рекомендовать сорта Георг, Крупноплодная, Мелитопольская ранняя, Минская, Розовая, Рубиновая, Ударница, Урожайная, Мици Шиндлер.

Описание сортов.

Абориген алтайский. Местный сорт Алтайского края.

Сорт зимостойкий, урожайный, отличается одолжительным периодом плодоношения, среднего срока созревания.

Растение средней высоты, редко облиственное. Листья некрупные, сизовато-зеленые, с густым восковым налетом, тусклые. Доли листа длинно-черешковые, складчатые. Зубцы широкие, выпуклые. Соцветие многоцветковое, в период цветения возвышается над листьями.

Плоды средней величины, яйцевидно-конические с чуть округлой вершиной, слаборебристые, ярко-красной окраски, блестящие. Семянки красные, глубоко погруженные в мякоть. Чашечка ярко-зеленая, плотно прилегающая к плоду. Мякоть светлая, кнаружи красноватая. Вкус кисловато-сладкий.

Используется в свежем виде.

Аэлита. Получен от скрещивания сортов Чудо Кетена и Рощинской. Получил распространение в Пермской и Свердловской областях. Рекомендуется для посадок в районах с достаточной увлажненностью в осенний период.

Зимостойкость хорошая, даже в неблагоприятные годы зимует хорошо. Выпады растений не превышают 7,2 %. По сроку цветения и плодоношения относится к группе средних сортов. Период цветения растянутый – 26 дней. Первые плоды начинают созревать на 5 дней позже, чем у Рощинской и Мысовки. Период плодоношения растянутый, в среднем 28 дней. Урожайность высокая, но неравномерная. Сильно поражается серой гнилью, белой пятнистостью – слабо, и средне повреждается земляничным клещом. Растения сильные, густо облиственные, компактные. Листья средней величины, светло-зеленые. Цветки обоеполые, крупные. Цветоносов много, они длинные, тонкие. Плоды крупные и средней величины, темно-красные, блестящие, с заметной шейкой. Плоды до 28 г, широко-усеченно-конические, последующие – овально-конические с тупой вершиной. Мякоть плотная, но нежная, сочная, красная. Вкус приятный, но аромат слабый. Содержание Сахаров 5,9 %, аскорбиновой кислоты 78,5 мг %; кислотность 0,93 %.

Используется в свежем виде и для переработки.

Бирюлевская ранняя. Сорт получен от скрещивания Комсомолки и Мысовки. Рекомендуется для широкого применения в центрально-черноземной зоне. Зимостойкость хорошая, неблагоприятные зимы переносит хуже основных стандартных сортов. По сроку цветения и плодоношения относится к группе ранних сортов. Созревание плодов наступает на 1–2 дня раньше, чем у стандартных сортов Рощинская и Мысовка. Созревание дружное, период плодоношения 20 дней. Урожайность высокая, несколько уступает Комсомолке и Красавице Загорья, но значительно выше, чем у Рощинской и Мысовки. К недостаткам влаги в летне-осенний период мало чувствительна и ежегодно обильно цветет. Нуждается в сорте-опылителе, так как имеет однополые цветки. Довольно сильно повреждается земляничным клещом, однако при условии хорошей обработки насаждений и благодаря мощному развитию растений эти повреждения не снижают урожайности.

Растение сильное, компактное, густо облиственное. Листья крупные, темно-зеленые, блестящие. Цветки однополые (пестичные), мелкие. Плоды крупные и средней величины, первые – неправильноокруглые, ребристые, последующие – ровные, округлые, красные, слабоблестящие. Мякоть розовая. Плоды хороших вкусовых качеств.

Используется в свежем виде и для переработки.

Великан. Получен от опыления сорта Поздняя из Леопольдсгалля смесью пыльцы сортов Павловская красавица и Премьер. Рекомендуется для приусадебных участков в Псковской и Новгородской областях и более северных. Сорт зимостойкий. Цветение начинается поздно, поэтому заморозками цветки не повреждаются. По сроку созревания относится к группе поздних сортов. Первые плоды начинают созревать на 3–5 дней позже Поздней из Загорья. Период плодоношения растянутый, в среднем 20–22 дня. Урожайность высокая. Плоды подвержены заболеванию серой гнилью и белой пятнистостью; листья почти не поражаются. Клещом повреждается несильно. В засушливые годы цветки последних порядков бывают стерильными. Растение сильное, густо облиственное, компактное. Листья крупные, темно-зеленые, блестящие. Цветоносов много, они сильные, многоцветковые, компактные, в период цветения находятся на одном уровне с листьями. Цветки очень крупные, обоеполые. Плоды очень крупные, достигают 70 г, средний вес плода – 35 г. Форма ягод изменчива. На вид блестящие, темно-красные. Мякоть нежная, красноватая, вкус хороший. Содержание Сахаров 5,07 %, аскорбиновой кислоты 50,1 мг %; кислотность 1,05 %.

Используется главным образом в свежем виде.

Заря. Получен от скрещивания сортов Обильная и Премьер.

Зимостойкость хорошая, выше, чем у стандартных сортов – Рощинская, Мысовка и тем более Красавица Загорья. По сроку цветения и созревания относится к группе ранних сортов. В отдельные годы первые цветки попадают под заморозки. Плоды начинают созревать на 2–3 дня раньше Рощинской, Мысовки и Красавицы Загорья, созревание дружное, период плодоношения 20–24 дня. Урожайность высокая, довольно регулярная. По урожайности почти не уступает сорту Красавица Загорья. К болезням и вредителям относительно устойчив. Серой гнилью и белой пятнистостью поражается слабо. Кусты сильные, густо облиственные, слабо раскидистые. Листья крупные, светло-зеленые, блестящие. Цветки обоеполые. Цветоносы короткие. Плоды среднекрупные, правильной яйцевидной формы, с небольшой шейкой, ярко-красные, блестящие. Вес плода от 8 до 23 г. Семянки желтые или красноватые, слабо погруженные. Мякоть плотная, но нежная, светло-красная. Вкус очень хороший, кисло-сладкий, приятный, аромат довольно сильный. Сорт десертный, но хорош и для переработки благодаря не очень крупному размеру, однородной правильной форме плодов, достаточной плотности мякоти. Содержание Сахаров 6,19 %, аскорбиновой кислоты 70,0 мг%; кислотность 0,74 %.

Используется в свежем виде и для переработки.

Дружба. Получен от скрещивания сортов Обильная и Кульвер. Рекомендуется для выращивания в северных областях России. Зимостойкость высокая. Период цветения 20–27 дней, начало цветения в последних числах мая, заканчивается в последней декаде июня. Ввиду раннего цветения цветки часто повреждаются весенними заморозками. Начало созревания раннее, первые плоды созревают обычно на 3–5 дней раньше Рощинской, Мысовки и Красавицы Загорья, заканчивается плодоношение в конце июля. Период плодоношения 22–26 дней. Урожайность для раннего сорта высокая, значительно выше Рощинской и Мысовки. Серой гнилью и пятнистостью поражается очень слабо, клещом почти не повреждается. Кусты сильные, высокие, густо облиственные. Листья темно-зеленые, блестящие, плотные, кожистые. Плоды крупные, темно-красные, блестящие, неправильно округлой формы, ровные. Вес плода от 9,4 до 24 г (отдельные плоды 32 г). Мякоть плода сочная, плотная, нежная, красная. Вкус хороший, кисло-сладкий. Сорт десертный. Содержание Сахаров 6,65 %, аскорбиновой кислоты 88,0 мг%; кислотность 0,75 %.

Используется в свежем виде и для переработки.

Комсомолка. Получен от скрещивания сортов Чудо Кетена и Рощинская. Сорт вполне зимостоек, хорошо зимует даже в северных районах северо-западной и центрально-нечерноземной зонах. Цветение раннее, почти одновременное с Рощинской, Мысовкой или на 2–3 дня позже. Период цветения более растянутый, чем у первых двух сортов, в среднем 25 дней. Цветки у Комсомолки однополые, поэтому ее надо высаживать в одном массиве с обоеполыми сортами, совпадающими с ней по срокам цветения. Лучшими опылителями для нее являются Мысовка, Новинка, Саксонка. По сроку созревания Комсомолка относится к группе среднеранних сортов, первые плоды начинают созревать одновременно или на 2–3 дня позже Мысовки. Период плодоношения растянутый, в среднем 26–28 дней. Урожайность высокая, один из самых урожайных сортов. Сильно поражается серой гнилью и сильно повреждается клещом. Растение среднерослое, густо облиственное, компактное. Листья крупные или средней величины, темно-зеленые, блестящие. Цветки средней величины, однополые. Плоды крупные (первые – до 33 г), часто тупоконические, овальной или конической формы. Окраска плодов темно-красная, с сильным блеском, часто с короткой, еле заметной шейкой. Мякоть плотная, красная, сочная. Вкус кисло-сладкий с преобладанием кислоты, аромат слабый. Содержание Сахаров 5,83 %, аскорбиновой кислоты 86,3 мг%; кислотность 0, 36 %.

Коралка. Старинный сорт неизвестного происхождения. Долгое время был основным стандартным сортом почти во всех районах России. В настоящее время значительно вытеснен новыми сортами. Урожайность невысокая и неравномерная. Сильно реагирует на недостаток влаги в почве в осенний период, плохо закладывает цветковые почки и дает низкие урожаи. Основным недостатком сорта является малая величина плодов. Растение низкорослое, густо облиственное, слабо раскидистое. Листья крупные, темно-зеленые, блестящие. Цветы обоеполые. Плоды средней величины или мелкие, малоизменчивые как по величине, так и по форме. Мякоть красная, плотная, вкус хороший, кисло-сладкий, аромат сильный.

Красавица Загорья. Сорт выведен путем посева семян от свободного опыления сорта Комсомолка. Основной стандартный сорт во всех районах центрально-нечерноземной полосы и северо-западной зоны.

Отличается ранним сроком созревания (первые плоды созревают одновременно с сортами Рощинская и Мысовка), высокой урожайностью, в отдельные годы не уступает по урожайности Комсомолке. Недостатком сорта является низкая зимостойкость, в суровые малоснежные годы он подмерзает сильнее основных сортов. Плохо растет и слабо плодоносит на тяжелых суглинках. В сырую погоду сильнее других сортов поражается серой гнилью. Клещом повреждается мало. Растение средней высоты, раскидистое, средне облиственное. Листья средней величины, зеленые, с чуть желтоватым оттенком, блестящие. Цветки крупные, обоеполые. Цветоносы длинные, с многоцветковым соцветием, в период цветения находятся выше листьев.

Плоды очень крупные – до 36 г продолговато-овальной формы, темно-красные, блестящие. Мякоть плотная, грубоватая, волокнистая. Вкус хороший, кисло-сладкий, аромат слабый, но приятный. Содержание Сахаров 7,1 %, аскорбиновой кислоты 99,2 мг%; кислотность 0,31 %.

Используется в свежем виде и для переработки.

Ленинградская поздняя. Получен от скрещивания сортов Победитель и Саксонка. Вполне зимостойкий. Рекомендуется для северных областей России. По сроку созревания среднепоздний, первые плоды начинают созревать на 2–3 дня раньше, чем у сорта Поздняя из Загорья. Период плодоношения растянутый, в среднем 28–30 дней. Резко реагирует на недостаток влаги в летне-осенний период. При недостатке влаги в этот период плохо закладывает цветковые почки и на следующий год плохо цветет и плодоносит. В благоприятные годы отличается хорошей урожайностью. Один из наиболее устойчивых к серой гнили. Пятнистостью листьев поражается довольно сильно, клещом повреждается слабо. Растение сильное, средне облиственное, слабо раскидистое. Листья крупные, светло-зеленые, тускловатые, верхняя пластинка сильно опушена жесткими короткими волосками. Плоды крупные, первые – до 30 г, средний вес плода за весь период плодоношения 8 г, темно-красные, блестящие, плоско-округлой формы, гладкие. Семянки красные, довольно глубоко погруженные в мякоть. Мякоть плотная, сочная, нежная. Вкус хороший, кисло-сладкий, но немного преобладает кислота. Содержание Сахаров 6,35 %, аскорбиновой кислоты 120 мг %; кислотность 0,93 %.

Плоды очень хороши для переработки благодаря плотной мякоти, выровненности, большому содержанию кислоты и Сахаров и интенсивной окраски сока мякоти.

Ленинградская ранняя. Получен от скрещивания сортов Рощинская и Премьер. Вполне зимостойкий сорт, даже в самые суровые зимы гибель растений не превышают 10 %. Отличается ранним сроком созревания, первые плоды начинают созревать одновременно с ранними стандартными сортами Рощинская, Мысовка. По урожайности несколько превосходит Рощинскую и Мысовку. Слабо поражается серой гнилью и пятнистостью листьев, незначительно повреждается клещом. Растение сильное, средне облиственное, слабо раскидистое. Листья средней величины, светло-зеленые. Плоды крупные, средний вес плода за весь период плодоношения 8-10 г, правильной продолговато-конической формы, гладкие, ярко-красные, блестящие. Мякоть светло-красная или бледно-розовая, плотная, нежная. Вкус хороший, но несколько преобладает кислота. Содержание Сахаров 6,68 %, аскорбиновой кислоты 50,0 мг%; кислотность 1,09 %.

Луиза. Сорт зимостойкий, среднего срока созревания. Урожайность средняя и неравномерная. Серой гнилью поражается слабо, клещом повреждается сильно.

Растение густо облиственное, слабо раскидистое. Листья темно-зеленые, тусклые. Плоды красные, тусклые. Мякоть плотная, розовая, сочная, вкус приятный, кисло-сладкий.

Используется в свежем виде.

Маршалл. Зимостойкость недостаточная, в суровые зимы в районах с неустойчивым снежным покровом сильно вымерзает. Сорт среднего срока созревания, первые плоды созревают одновременно с Саксонкой. Урожайность неустойчивая, во многих районах показал себя малоурожайным. Очень требователен к почве. Большие урожаи дает лишь на богатых почвах и при хорошем уходе. Довольно сильно поражается серой гнилью, белой пятнистостью – слабо, клещом повреждается средне.

Растение высокое, сильное, средне облиственное, раскидистое. Листья крупные, светло-зеленые, заметно складчатые. Плоды крупные, средний вес отдельных плодов достигает 34 г. Мякоть плотная, красная. Вкус приятный, кисловато-сладкий, аромат довольно сильный.

Используется в свежем виде и для переработки.

Минская. Получен от скрещивания сортов Успех и Маршалл. Рекомендуется для нечерноземной полосы России. Отличается высокой зимостойкостью, даже в неблагоприятные зимы растения не вымерзают. По сроку созревания относится к группе ранних сортов. Урожайность средняя. Серой гнилью поражается средне, белой пятнистостью – слабо. Немного повреждается клещом.

Растение средней величины, средне облиственное, слабо раскидистое. Листья среднекрупные, блестящие, тонкие, но плотные, темно-зеленые. Цветки крупные, обоеполые. Цветоносов много.

Плоды крупные, темно-красные, блестящие, продолговато-конические. Мякоть плотная, нежная, сочная, красная. Вкус хороший, кисло-сладкий. Содержание Сахаров 7,52 %, аскорбиновой кислоты 74,6 мг %; кислотность 1,08 %.

Сорт десертный. Используется в свежем виде и для переработки.

Мысовка. Получен от скрещивания сортов Чудо Кетена и Рощинская. Рекомендуется для насаждений во всех районах нечерноземной полосы России. Высокозимостойкий сорт, даже в неблагоприятные зимы растений погибает не более 10 %. Цветет рано, поэтому довольно часто цветки повреждаются поздневесенними заморозками. Период плодоношения короткий (16–20 дней). Урожайность средняя. Отрицательно реагирует на избыток азотистых удобрений, особенно в весенний период, так как при этом развивает мощный куст в ущерб урожаю. Долгоносиком повреждается сильно, клещом – слабо, серой гнилью и белой пятнистостью поражается несильно. Ценится за раннее созревание, высокие вкусовые качества, красивый внешний вид плодов и высокую зимостойкость. Растение сильное, высокое, густо облиственное, компактное. Листья крупные, старые – темно-зеленые, молодые – более светлые. Цветки обоеполые, крупные. Плоды крупные, от 8 до 23 г, ярко-красные, блестящие. Мякоть розовая, нежная но довольно плотная, сочная. Вкус хороший. Сорт десертный. Содержание Сахаров 7,27 %, аскорбиновой кислоты 56 мг %, кислотность 0,73 %.

Используется в свежем и свежезамороженном виде и для переработки.

Народная. Высаживают в Рязанской, Московской областях, в центрально-нечерноземной зоне.

Сорт морозостойкий, даже в суровые зимы гибель растений не превышают 8-10 %. По сроку созревания и цветения – среднеранний. Период плодоношения 20–22 дня. Сорт урожайный. Клещом повреждается слабо, серой гнилью поражается средне. Растение среднерослое, средней высоты, густо облиственное. Листья средней величины, темно-зеленые, блестящие. Цветки обоеполые. Плоды крупные, от 8 до 26 г. Плоды темно-красные, блестящие, округло-конической формы. Мякоть плотная, но нежная, сочная, темно-красная. Вкус хороший, кисло-сладкий, аромат слабый. Содержание Сахаров 6,4 %, аскорбиновой кислоты 89 мг %; кислотность 0,80 %.

Используется в свежем виде и для переработки.

Новинка. Получен от скрещивания сортов Успех и Белая ананасная. Рекомендуется для всех районов северо-западной и центрально-нечерноземной зон. Вполне зимостойкий сорт, даже в неблагоприятные зимы гибель растений не превышают 8-10 %. Цветение обычно начинается в конце первой декады июня, поэтому при позднеосенних заморозках цветки обычно не повреждаются. По сроку созревания относится к группе средних сортов, первые плоды созревают на 5–7 дней позже, чем у ранних сортов. Период плодоношения растянутый (26–28 дней). Урожайность хорошая. Так же, как и Мысовка, отрицательно реагирует на избыточное внесение азотистых удобрений, развивая мощный куст в ущерб образованию цветоносов. При недостатке влаги в летне-осенний период (конец июля-август) плохо закладывает цветковые почки и плохо плодоносит на следующий год. Требует редкой посадки, так как имеет сильнорослые густо облиственные кусты. Серой гнилью поражается, но значительно слабее, чем Красавица Загорья и Комсомолка. Листья крупные, грубые, клещом повреждается слабо. Тусклые, сизовато-зеленые, с густым восковым налетом. Цветки обоеполые. Плоды крупные, от 10 до 36 г, ярко-розовой окраски. Мякоть очень нежная, но достаточно плотная, бледнорозовая, почти белая. Вкус хороший, кисло-сладкий, аромат сильный. Один из лучших десертных сортов. Содержание Сахаров 7,89 %, аскорбиновой кислоты 101,6 мг %; кислотность 0,86 %.

Используется главным образом в свежем виде, но плоды поздних сборов хороши для переработки, особенно для варенья, которое получается очень ароматным.

Обильная. Получен от скрещивания сортов Чудо Кетена и Рощинская. Сорт вполне зимостойкий, хорошо зимует даже в сравнительно неблагоприятные годы. Цветение раннее, начинается обычно в последних числах мая или первых числах июня. Вследствие этого, цветки, чаще, чем у других сортов, повреждаются поздневесенними заморозками. Плодоношение раннее, обычно первые плоды начинают созревать одновременно или на 1–2 дня позже, чем у Рощинской и Мысовки. Период плодоношения растянутый, в среднем 28–30 дней. Урожайность высокая. По урожайности не уступает сорту Комсомолка. Серой гнилью и белой пятнистостью поражается менее большинства сортов, клещом повреждается. Недостатком сорта является сравнительно мелкий размер плодов, особенно к концу плодоношения, что затрудняет сбор. В засушливую погоду в период плодоношения плоды мельчают.

Куст средней высоты, довольно густо облиственный, компактный. Листья средней величины, сизовато-зеленые, тускловатые, складчатые. Доли листа округлые, или широкоовальные, слаборавномерно-выпуклые, чуть изогнутые. Цветки однополые, женские. Плоды средней величины, от 4 до 17 г, правильной формы. Мякоть светло-красная, среднеплотная, сочная. Вкус хороший, кисло-сладкий, но аромат слабый. Содержание Сахаров 7,22 %, аскорбиновой кислоты 76,4 мг %; кислотность 1,08 %.

Используется в свежем виде и для переработки.

Павловская красавица. Получен от скрещивания сортов Рощинская и Саксонка. Рекомендован северозападной и центрально-нечерноземной зонам. Сорт достаточно зимостойкий, но в малоснежные суровые зимы подмерзает. Цветение наступает в первой декаде июня, большей частью уже после того, как пройдут поздневесенние заморозки. По сроку созревания относится к сортам средней группы, первые плоды начинают созревать в начале июля. Период плодоношения растянутый, заканчивается в первых числах августа. Урожайность высокая и устойчивая. Вредителями повреждается слабо. Среднеустойчив против серой гнили и белой пятнистости. Растение сильное, средней высоты, густо облиственное, слабо раскидистое. Листья среднекрупные, ярко-зеленые со слабым желтоватым оттенком. Соцветие многоцветковое, раскидистое, во время цветения обычно возвышается над листьями. Цветки обоеполые. Плоды ярко-красные, блестящие, правильно-округло-конические или яйцевидно-конические, средней величины. Плоды первого порядка крупные, до 24 г, несколько неправильной формы, широкие, сдавленные с боков, иногда едва заметно широкоребристые; последующие – более мелкие. Вес плода от 7 до 24 г. Мякоть довольно плотная, сочная, розовая, по краям красная, вкус хороший. Содержание Сахаров 6,32 %, аскорбиновой кислоты 72,4 мг %; кислотность 0,89 %.

Используется в свежем виде и для переработки, особенно для варенья.

Поздняя из Загорья. Получен от скрещивания сорта Поздняя из Леопольдсгалля с Чудо Кетена. Рекомендуется для районов центрально-нечерноземной зоны России.

Сорт вполне зимостойкий, даже в неблагоприятные годы зимует хорошо. Цветение наступает в конце первой декады июня, поэтому цветки весенними заморозками не повреждаются. По сроку созревания относится к поздним сортам. Период плодоношения растянутый, в среднем 26–28 дней. Урожайность хорошая, но неустойчивая по годам. Чувствителен к недостаткам влаги во второй половине лета (конец июля-август), в засушливые годы плохо закладывает цветковые почки и на следующий год слабо плодоносит. Плоды сильно поражаются серой гнилью, клещом повреждаются средне. Растение мощное, густо облиственное, слабо раскидистое. Листья крупные, темно-зеленые, блестящие. Цветки очень крупные, обоеполые, изредка встречаются женские цветки. Плоды очень крупные, темно-вишневой окраски, блестящие. Вес плода от 10 до 42 г. Мякоть плотная, грубоватая, волокнистая, в центре часто образуется полость. Вкус посредственный, кисло-сладкий, аромат слабый. Содержание Сахаров 6,52 %, аскорбиновой кислоты 84,0 мг %; кислотность 0,96 %.

Используется главным образом в свежем виде, а также для переработки (последние сборы – на варенье).

Поздняя из Павловска. Получен от скрещивания сортов Поздняя из Леопольдсгалля и Саксонка. Рекомендуется для всех районов северо-западной и центрально-нечерноземной зон России. Сорт вполне зимостоек, даже в неблагоприятные зимы гибель растений невысокая. Цветение начинается в конце первой декады июня. Период цветения растянутый. По сроку плодоношения – один из наиболее поздних сортов, первые плоды обычно созревают на 3–5 дней позже, чем у Поздней из Загорья. Период плодоношения растянутый, заканчивается в середине августа. Урожайность хорошая. Серой гнилью поражаются плоды, но слабее, чем у Поздней из Загорья. Клещом листья повреждаются слабо. Растение средней высоты, густо облиственное, слабо раскидистое. Цветки обоеполые, средней величины. Плоды довольно крупные, от 6 до 41 г, ярко-красной окраски, немного оранжевые. Мякоть розовая, среднеплотная, сочная, нежная. Вкус хороший, кисло-сладкий, аромат слабый. Содержание Сахаров 6,44 %, аскорбиновой кислоты 72,8 мг %; кислотность 1,18 %.

Используется как в свежем виде, так и для переработки.

Рощинская. Сорт старый, широко распространенный почти во всех районах России, немецкого происхождения, но известен у нас по имени садовода Рощина, который еще на рубеже 19–20 веков широко распространил его в бывшей Петербургской губернии. До сих пор не утратил своего значения и является основным сортом всех районов северо-западной и центрально-нечерноземной зон. По зимостойкости несколько уступает сортам отечественной селекции: Мысовке, Новинке, Комсомолке и др., но обычно зимует в северных районах хорошо. Цветение раннее, начинается в последней декаде мая или первых числах июня, поэтому довольно часто цветки повреждаются поздневесенними заморозками. По сроку плодоношения относится к группе ранних сортов. Первые плоды начинают созревать в конце июня-начале июля. Урожайность средняя. По урожайности значительно уступает Красавице Загорья и Обильной. Серой гнилью поражается несколько меньше, чем Комсомолка и Красавица Загорья, клещом повреждается средне. Растение густо облиственное, слабо раскидистое. Листья крупные, светло-зеленые, тонкие. Цветки обоеполые. Плоды крупные, сильно мельчают к концу сбора. Мякоть светло-розовая, рыхлая, нежная. Вкус очень хороший, кисло-сладкий, аромат слабый. Содержание Сахаров 7,66 %, аскорбиновой кислоты 54,2 мг%; кислотность 0,75 %. Используется главным образом в свежем виде.

Саксонка. Старый сорт, широко распространенный почти во всех районах северной и средней полосы России.

Сорт слабозимостойкий, в зимы с недостаточным снеговым покровом сильно вымерзает. Цветение начинается обычно в конце первой декады июня. Период цветения растянутый, в среднем 28–30 дней. Относится к сортам среднего срока созревания. Первые плоды начинают созревать обычно в конце первой декады июля, на 7-10 дней позже ранних сортов. Период плодоношения растянутый, заканчивается в первой декаде августа. Урожайность высокая, но чтобы получить высокий урожай, следует высаживать на защищенных, достаточно влажных и богатых питательными веществами участках. В засушливые годы и в недостаточно увлажненных районах сильно мельчает, а иногда не завязывает плодов последних порядков. Один из наиболее устойчивых сортов против серой гнили. Белой пятнистостью поражается сильно, клещом повреждается средне. Растение густо облиственное, слабо раскидистое. Листья средней величины, слабоблестящие, серовато-зеленые. Цветы обоеполые. Плоды крупные, сильно мельчают к концу сбора. Мякоть плотная, красная. Вкус посредственный, преобладает кислота, аромат слабый. Содержание Сахаров 5,29 %, аскорбиновой кислоты 61,1 мг %, кислотность 1,35 %.

Используется главным образом для технической переработки.

Северная урожайная. Сорт вполне зимостойкий в северных областях, даже в неблагоприятные зимы потерь бывает мало. По сроку цветения и созревания относится к группе средних сортов. Цветение начинается в конце первой декады июня. Период цветения растянутый. Первые плоды начинают созревать одновременно с Саксонкой. Период плодоношения растянутый. Урожайность высокая, почти такая же, как у Саксонки, но, чтобы получить высокий урожай, следует высаживать на достаточно плодородных почвах. При недостатке влаги плоды очень мельчают и многие цветки в соцветии не завязывают плодов. Серой гнилью поражается средне, пятнистостью – сильно, клещом повреждается средне. Растение сильное, высокое, густо облиственное, компактное. Листья крупные, тонкие, блестящие. Соцветие многоцветковое, слабо раскидистое, во время цветения находится на одном уровне с листьями или чуть выше. Цветки обоеполые. Плоды средней величины, от 5 до 28 г, темно-красные. Мякоть плотная, сочная, красная. Вкус посредственный, преобладает кислота. Содержание Сахаров 4,50 %, аскорбиновой кислоты 65,5 мг %; кислотность 1,05 %.

Используется главным образом для переработки.

Урожайная. Получен от скрещивания сорта Поздняя из Леопольдсгалля с сортом Луиза. Находится в государственном сортоиспытании. Выращивается во всех районах центрально-черноземной зоны. Зарекомендовал себя как урожайный поздний сорт. Предлагается для высаживания в центрально-нечерноземной и северо-западной зонах России. По зимостойкости не уступает основным стандартным сортам – Рощинской и Мысовке. Урожайность довольно устойчивая. Сорт позднего срока созревания, созревает одновременно или на несколько дней позже Поздней из Загорья. Период плодоношения немного более растянутый, чем у Поздней из Загорья. Растение низкорослое, средне облиственное. Листья темно-зеленые, блестящие, средней величины. Цветки мелкие, однополые (женские). Плоды средней величины и крупные (до 20 г), красные блестящие, довольно правильной яйцевидно-конической формы, часто с усеченной вершиной. Мякоть рыхлая, розовая, сочная. Вкус плодов удовлетворительный. Содержание Сахаров 5,79 %, аскорбиновой кислоты 74,3 мг %; кислотность 1,08 %.

Больше пригоден для технической переработки.

Ремонтантная земляника

Ремонтантность, т. е. способность растений цвести и плодоносить не только в обычный для данного растения летний период, но и давать второй урожай в течение осеннего периода, свойственна целому ряду плодово-ягодных и декоративных растений. Особенно это характерно для таких культур, как земляника, малина, роза и др.

Ремонтантность связана со способностью отдельных форм растений закладывать цветковые почки при иных условиях, чем это свойственно для данного вида растений. Обычные сорта земляники закладывают цветковые почки в осенний период (конец августа-сентябрь-октябрь), когда день становится коротким (10–12 часов), а температура снижается до 5–8° (в ночное время). У этих сортов все фазы развития цветковой почки проходят замедленно и лишь к осени (начало октября) формируется зачаточное соцветие. У ремонтантных сортов закладка цветковых почек (начало дифференциации конуса нарастания) начинается в конце июля, т. е. примерно на месяц раньше, чем у обычных сортов, при более длинном дне (16–17 часов) и высокой температуре. Развитие цветковой почки проходит в течение 2–3 недель. Эти почки не имеют периода покоя и сразу же прорастают. В условиях северо-западных областей уже в первой половине августа происходит обособление бутонов, затем цветение и плодоношение.

Ремонтантная земляника очень требовательна к уходу, но ее можно смело рекомендовать для приусадебных участков. Первый летний урожай сравнительно низкий. Второй урожай (осенний) более обильный, но не все плоды успевают вызреть, особенно в северных районах нечерноземной полосы. На кустах остается много цветков и невызревших плодов. В таком виде растения уходят в зиму, поэтому большая часть осеннего урожая остается несобранной. Для того чтобы обеспечить более полное вызревание плодов у ремонтантных сортов, их лучше всего использовать для летней выгонки в парниках, где плоды первого и второго урожая начинают созревать раньше. Кроме того, при наступлении похолодания парники всегда можно прикрыть рамами и тем самым обеспечить более раннее и дружное созревание плодов.

Сорта ремонтантной земляники.

Ада. Ценен как ранний ремонтантный сорт. Рекомендуется для приусадебных участков. Достаточно зимостойкий. Первые плоды созревают одновременно с Мысовкой. Материнский куст и дочерние растения плодоносят до глубокой осени. Часто поражается мучнистой росой, серой гнилью поражается слабо.

Растение средней силы, средне облиственное, раскидистое. Листья средней величины или мелкие, интенсивно зеленые, тусклые. Соцветие со средним числом цветков, раскидистое, во время цветения находится чуть выше листьев. Цветоносов много, они тонкие, опушены редкими прижатыми волосками.

Плоды средней величины, вес плодов первого порядка 12–14 г, правильной продолговато-конической формы, с округлой вершиной, ярко-красные, блестящие. Мякоть чуть розоватая, в центре почти белая. Вкус хороший.

Неисчерпаемая. Происхождение сорта неизвестно. Ценен как урожайный ремонтантный сорт. Рекомендуется для приусадебных участков. Зимостойкость удовлетворительная. По сроку созревания несколько более поздний, чем Ада. Основной куст и дочерние растения плодоносят до самых морозов. Плетей и розеток дает очень мало. Серой гнилью поражается слабо, подвержен заболеванию мучнистой росой. Растения средней силы, средне облиственные, слабо раскидистые. Листья темно-зеленые, чуть сизоватые, слабо блестящие, плотные. Цветки средней величины и мелкие, обоеполые. Плоды средней величины (вес плода первого порядка 10–12 г, средний вес за весь период плодоношения 5 г), светло-красные, блестящие, тупо-конической формы. Семянки зеленовато-красные, погруженные. Мякоть розовая, довольно плотная. Вкус кисло-сладкий, приятный.

Сахалинская. Местный сорт. Выведен в Сахалинской области. Ценен как ремонтантный. Осенью плодоносят как маточный куст, так и дочерние растения. Рекомендуется для приусадебных участков. Зимостойкость хорошая. По сроку созревания ранний. Первые плоды созревают одновременно с Мысовкой, второе плодоношение начинается через 14–20 дней после окончания первого и продолжается до заморозков. Плетей и розеток образует среднее количество.

Растение средней силы, средне облиственное, раскидистое. Листья средней величины, темно-зеленые, плотные. Соцветие слегка раскидистое, во время цветения находится на одном уровне с листьями. Цветки крупные, обоеполые.

Плоды средней величины (первые – 12 г, последующие – 5 г), округло-конические, светло-красные. Мякоть кремовая, нежная, сочная. Вкус очень хороший, аромат сильный.

Звонарев Николай Михайлович