2.3. Установка стеклопакетов своими руками. Несмотря на кажущуюся сложность, установить стеклопакеты вместо старых рам в своем доме сможет, пожалуй, каждый. В том числе такое, казалось бы, неподъемное дело, доступно сегодня даже домохозяйке (женщине), лишенной мужской поддержки; если преодолеть этап демонтажа старых окон – все остальное не затруднительно и может быть выполнено неспеша в течение нескольких летних дней. Сами рамы и стеклопакеты, разумеется, придется приобрести на соответствующем производстве; стоимость данного пакета зависит от размеров и «изысков» выбранной модели. Почему это актуально? На доставке и установке стеклопакетов сегодня можно реально сэкономить. Для этого совсем не нужно быть установщиком-профессионалом, хотя навыки и умения строительных работ всегда, равно как и в данном случае, только способствуют делу. Для тех, кто хочет установить стеклопакеты самостоятельно, а также тех, кто просто интересуется техникой и технологией установки – в этом разделе приводятся мои рекомендации. И самая главная из них: прежде, чем начать какие-либо работы рачительный хозяин должен обязательно к ним подготовиться. 2.3.1. Предварительные подготовительные работы. Спору нет, наилучшее время установки (замены) стеклопакетов – перед общим ремонтом дома. Перед началом работ рекомендую максимально освободить проход по комнате к окнам, для чего переместить мебель, надеть на нее пылезащитные чехлы, на пол постелить газеты или тряпки, убрать ковры, предметы одежды и все, что может впитать в себя пыль. Все это делается для того, чтобы минимизировать последующую уборку, ибо пыли при демонтаже старых рам будет предостаточно (очень много). Также рекомендую поменять все оконные рамы в загородном доме единовременно, за один раз (ремонт) – при таком подходе и мусора будет меньше, и время расходуется оптимально. Перед установкой стеклопакетов необходимо снять окна и старые рамы. Делают это любым доступным способом, к примеру с помощью перфоратора, бура, кувалды и строительного пробойника. Порядок предварительных работ. Порядок предварительных работ следующий: 1. Окна со стеклами снимают с рам и выносят, чтобы не мешали проходу. 2. Снимают сами рамы с помощью описанных ранее инструментов, разбивая откосы и (если дом деревянный) места крепления рам (деревянные шипы и гвозди удаляют). 3. Снимают подоконники тем же методом. После проведенного демонтажа и установки новой рамы вид комнаты будет примерно таким, как представлен на рис. 2.10. Рис. 2.10. Вид комнаты после демонтажа старых рам и установки нового окна. Новые рамы для стеклопакетов монтируют на специальные крепления, представленные на рис. 2.11. Рис. 2.11. Гибкие крепления для фиксации рам к откосам. Рис. 2.12. Метод крепления уголков по периметру откосов оконной ниши. Металлические рейки изгибают на необходимый угол, а сами уголки цепляют с помощью дюбелей или саморезов к вертикальным откосам оконной ниши. При этом отогнутые язычки металлических реек (хорошо видны на рис. 2.11) одновременно явятся держателями пластиковых рам; вставляются в продольные ниши рамы. На одно стандартное окно размерами 1,6×2,2 м потребуется 5–6 крепежных реек. На окно 0,6×1 м – всего 2 рейки по вертикальным стойкам. Метод крепления уголков показан на рис. 2.12. После фиксации новых рам и окон стыки откосов и рам заполняют монтажной пеной типа «макрофлекс» (makroflex), что также хорошо видно на рис. 2.12. Внимание, важно! Среди производителей полиуретановой монтажной пены с закрытыми порами сегодня есть огромный выбор. Однако не рекомендую «экономить на всем», несмотря на то, что пена разных производителей может (при прочих равных условиях и объеме фасовки) отличаться ценой в разы. На мой взгляд, монтажная пена «макрофлекс» для подобных целей подходит оптимально, а купленная в том же магазине строительных товаров всесезонная монтажная пена «domofoam» (Польша) показала себя с худшей стороны; она очень сильно пенится (раздувается после нанесения в ниши в течение 20–30 мин, в отличие от пены «makroflex»), и потом приходится тратить дополнительные усилия на срезание ножом «раздутых» излишков. Кроме того, польская пена указанной марки заканчивается примерно в 2 раза быстрее, чем «макрофлекс» при идентичном объеме баллонов. При строительстве деревенской бани и заполнении щелей внутри моечного помещения я сталкивался с разной степенью пожаробезопасности рассматриваемых типов монтажной пены; «макрофлекс» практически не выделяет запаха и не воспламеняется от нагретой выпускной печной трубы, что, к сожалению, происходит с более дешевым «domofoam» и прочими «подделками». Итак, новые рамы установлены и ниши запенены (рис. 2.13). Теперь надо выждать для высыхания пены примерно 4–6 часов, и за это время заняться подготовкой новых откосов из гипсокартона и подоконников. Затем переходим к установке откосов; здесь тоже потребуется монтажная пена «макрофлекс». Замеряем расстояние между противоположными краями оконной ниши и по размеру нарезаем 3 «пластины» из гипсокартора. Рис. 2.13. Установленные рамы и запененные ниши; промежуточный этап работ. Рис. 2.14. Установка откосов в оконную нишу и фиксация листов гипсокартона саморезами. Рис. 2.15. Установленный подоконник и «запененная» ниша под ним. Рис. 2.16. Вид на оконные ниши. Для обрезки можно использовать любой подручный инструмент: от ножовки до болгарки с диском по бетону. Далее откосы устанавливаем в ниши и фиксируем саморезами с длиной не менее 70 мм (к примеру, 3,5×70) по аналогии с иллюстрацией рис. 2.14. Достаточно зафиксировать каждый лист гипсокартона двумя саморезами. Таким же способом замеряют место под подоконник и устанавливают его (рис. 2.15); под подоконником и в нишу между гипсокартонном и стеной все свободное место заполняют монтажной пеной. После ее высыхания (не менее чем через 4 часа) осуществляют подрезку пены по периметру обычным ножом. Вид на оконные ниши представлен на рис. 2.16. Готовый пластиковый подоконник можно приобрести в магазине строительных товаров (цена до 1000 руб. за подоконник размерами 3×0,7 м). По ширине и длине пластиковый подоконник удобно обрезать ножовкой или болгаркой. Вместо пластиковых подоконников (такой способ применяют те, кто хочет сэкономить) можно опять применить листы гипсокартона толщиной 10 мм, «подогнав» их к откосам и стенам с последующей покраской: этот вариант на любителя и впоследствии потребует бо́льших затрат времени на обработку горизонтального листа гипсо-картона, проложенного в качестве подоконника. Далее переходим к завершающему этапу работ – наведению «глянца и блеска». 2.3.2. Цементирование и грунтовка. После установки откосов (см. рис. 2.16) в ниши между гипсокартонном и стеной набивают монтажную пену «макрофлекс». Важно заполнить все пустующие ниши, поскольку эффективная звуко-и теплоизоляция возможна только в случае выполнения всех работ по технологии установки стеклопакетов; вид после установки и запенивания откосов представлен на рис. 2.17. Затем запененные места цементируются с помощью гипсовой сухой штукатурной смеси Rotband, выравниваются и обрабатываются наждачной бумагой (рис. 2.18). Рис. 2.17. Вид окна после установки и запенивания откосов. Рис. 2.18. Вид после цементирования и оштукатуривания откосов. На этом этапе выступающие края откосов (гиспокартон) обрезаются под уровень стены. Далее по периметру откосов накладывают уголок (рис. 2.19, а), он нужен для «идеального» угла оконной ниши, и далее уголки и стыки грунтуют (рис. 2.19, б). Рис. 2.19. а – уголок; б – установленный и загрунтованный уголок. Внимание, важно! На моем примере установка новых стеклопакетов осуществляется после того, как в комнате уже были поклеены обои; как я ранее рекомендовал, косметический ремонт жилой комнаты все же лучше провести уже после установки стеклопакетов. Но не всегда в силу различных обстоятельств есть такая возможность, поэтому, очевидно, каждый решает этот вопрос по-своему… 2.3.3. Окончательное выравнивание наждачной бумагой. После подсушки грунтовки (не менее чем через 12 часов) откосы и стены нужно «идеально» выровнять с помощью наждачной бумаги (сделать «ошкуривание» поверхности). Для этих целей я применяю финскую наждачную бумагу «Mirka» с зернистостью Р120 и (вторым проходом) – Р80. После «ошкуривания» поверхность откосов и стыков без промедления можно красить быстросохнущей эмалью. Окончательный вид окна после покраски представлен на рис. 2.20. Рис. 2.20. Окончательный вид окна (тот же участок, что и рис. 2.18) после покраски. 2.3.4. Снятие защитной пленки. После покраски окна с окон и подоконника снимают защитную пленку. Пленку с подоконника снимают руками. Предварительно на подоконник, покрытый пленкой (рис. 2.21), я ставлю фарфоровую кружку с горячим чаем – примерно на 5 мин, чтобы защитная пленка отслоилась от поверхности подоконника. Затем, зацепившись пальцами за «вздутое» место отслоения пленки, разрываю ее по всему периметру. Рис. 2.21. Подоконник, покрытый защитной пленкой. Снятие защитной пленки с окон (и рам) осуществляется еще проще. В углах-стыках рамы поддеваю уголки приклеенной пленки острым предметом (ножом, скальпелем), зацепляю уголок пленки руками и снимаю ее без всякого затруднения. Полностью законченный вид окна представлен на рис. 2.22. С внешней стороны (обращенной на улицу) пленку лучше снимать еще перед установкой рам стеклопакетов. Если этого не сделать заранее, то под воздействием ветра и осадков пленка засохнет, станет шелушиться и впоследствии не будет легко сниматься; фрагментарные отрывки испортят общий внешний вид окон. Рис. 2.22. Законченный вид окна с установленными стеклопакетами. На этом процесс установки стеклопакетов завершается. Теперь нет необходимости «плести» изделия для форточек, такие, например, как представленное на рис. 2.23, актуальные еще в ХХ веке, как в деревне, так и в городе. Рис. 2.23. Анахронизм эпохи: изделие для теплоизоляции форточек. Внимание, важно! В крайнем случае окна не менее эффективно, чем летом, можно устанавливать и зимой (время года не помеха), поскольку установка одной рамы (вместе с демонтажем старой), например, у меня заняла 1 час и 20 мин. Это время можно перетерпеть в хорошо натопленном доме, а русская печь впоследствии быстро согреет комнату. Новое окно можно устанавливать и оригинальным способом, представленным на рис. 2.24. Когда створки окна располагают не вертикально, а горизонтально, на манер окошка в ларьке; такой метод в некоторых случаях ничем не хуже классического. При этом верхняя створка окна стеклопакета для проветривания открывается внутрь. Рис. 2.24. Оригинальный (горизонтальный) метод установки стеклопакета в комнате. Внимание, важно! Смета на установку стекло пакетов выглядит примерно так: • монтажная пена 155 руб./баллон; на запенивание одного окна требуется 1 баллон; • стоимость работ (привлеченного по необходимости персонала) одно окно с рамой размерами 180×140 см – от 9200 до 12300 руб (вместе с окном и установкой). Данные представлены в среднем по Санкт-Петербургу на июль 2011 года с учетом стоимости материалов и работ.