2.3.1. Предварительные подготовительные работы. Спору нет, наилучшее время установки (замены) стеклопакетов – перед общим ремонтом дома. Перед началом работ рекомендую максимально освободить проход по комнате к окнам, для чего переместить мебель, надеть на нее пылезащитные чехлы, на пол постелить газеты или тряпки, убрать ковры, предметы одежды и все, что может впитать в себя пыль. Все это делается для того, чтобы минимизировать последующую уборку, ибо пыли при демонтаже старых рам будет предостаточно (очень много). Также рекомендую поменять все оконные рамы в загородном доме единовременно, за один раз (ремонт) – при таком подходе и мусора будет меньше, и время расходуется оптимально. Перед установкой стеклопакетов необходимо снять окна и старые рамы. Делают это любым доступным способом, к примеру с помощью перфоратора, бура, кувалды и строительного пробойника. Порядок предварительных работ. Порядок предварительных работ следующий: 1. Окна со стеклами снимают с рам и выносят, чтобы не мешали проходу. 2. Снимают сами рамы с помощью описанных ранее инструментов, разбивая откосы и (если дом деревянный) места крепления рам (деревянные шипы и гвозди удаляют). 3. Снимают подоконники тем же методом. После проведенного демонтажа и установки новой рамы вид комнаты будет примерно таким, как представлен на рис. 2.10. Рис. 2.10. Вид комнаты после демонтажа старых рам и установки нового окна. Новые рамы для стеклопакетов монтируют на специальные крепления, представленные на рис. 2.11. Рис. 2.11. Гибкие крепления для фиксации рам к откосам. Рис. 2.12. Метод крепления уголков по периметру откосов оконной ниши. Металлические рейки изгибают на необходимый угол, а сами уголки цепляют с помощью дюбелей или саморезов к вертикальным откосам оконной ниши. При этом отогнутые язычки металлических реек (хорошо видны на рис. 2.11) одновременно явятся держателями пластиковых рам; вставляются в продольные ниши рамы. На одно стандартное окно размерами 1,6×2,2 м потребуется 5–6 крепежных реек. На окно 0,6×1 м – всего 2 рейки по вертикальным стойкам. Метод крепления уголков показан на рис. 2.12. После фиксации новых рам и окон стыки откосов и рам заполняют монтажной пеной типа «макрофлекс» (makroflex), что также хорошо видно на рис. 2.12. Внимание, важно! Среди производителей полиуретановой монтажной пены с закрытыми порами сегодня есть огромный выбор. Однако не рекомендую «экономить на всем», несмотря на то, что пена разных производителей может (при прочих равных условиях и объеме фасовки) отличаться ценой в разы. На мой взгляд, монтажная пена «макрофлекс» для подобных целей подходит оптимально, а купленная в том же магазине строительных товаров всесезонная монтажная пена «domofoam» (Польша) показала себя с худшей стороны; она очень сильно пенится (раздувается после нанесения в ниши в течение 20–30 мин, в отличие от пены «makroflex»), и потом приходится тратить дополнительные усилия на срезание ножом «раздутых» излишков. Кроме того, польская пена указанной марки заканчивается примерно в 2 раза быстрее, чем «макрофлекс» при идентичном объеме баллонов. При строительстве деревенской бани и заполнении щелей внутри моечного помещения я сталкивался с разной степенью пожаробезопасности рассматриваемых типов монтажной пены; «макрофлекс» практически не выделяет запаха и не воспламеняется от нагретой выпускной печной трубы, что, к сожалению, происходит с более дешевым «domofoam» и прочими «подделками». Итак, новые рамы установлены и ниши запенены (рис. 2.13). Теперь надо выждать для высыхания пены примерно 4–6 часов, и за это время заняться подготовкой новых откосов из гипсокартона и подоконников. Затем переходим к установке откосов; здесь тоже потребуется монтажная пена «макрофлекс». Замеряем расстояние между противоположными краями оконной ниши и по размеру нарезаем 3 «пластины» из гипсокартора. Рис. 2.13. Установленные рамы и запененные ниши; промежуточный этап работ. Рис. 2.14. Установка откосов в оконную нишу и фиксация листов гипсокартона саморезами. Рис. 2.15. Установленный подоконник и «запененная» ниша под ним. Рис. 2.16. Вид на оконные ниши. Для обрезки можно использовать любой подручный инструмент: от ножовки до болгарки с диском по бетону. Далее откосы устанавливаем в ниши и фиксируем саморезами с длиной не менее 70 мм (к примеру, 3,5×70) по аналогии с иллюстрацией рис. 2.14. Достаточно зафиксировать каждый лист гипсокартона двумя саморезами. Таким же способом замеряют место под подоконник и устанавливают его (рис. 2.15); под подоконником и в нишу между гипсокартонном и стеной все свободное место заполняют монтажной пеной. После ее высыхания (не менее чем через 4 часа) осуществляют подрезку пены по периметру обычным ножом. Вид на оконные ниши представлен на рис. 2.16. Готовый пластиковый подоконник можно приобрести в магазине строительных товаров (цена до 1000 руб. за подоконник размерами 3×0,7 м). По ширине и длине пластиковый подоконник удобно обрезать ножовкой или болгаркой. Вместо пластиковых подоконников (такой способ применяют те, кто хочет сэкономить) можно опять применить листы гипсокартона толщиной 10 мм, «подогнав» их к откосам и стенам с последующей покраской: этот вариант на любителя и впоследствии потребует бо́льших затрат времени на обработку горизонтального листа гипсо-картона, проложенного в качестве подоконника. Далее переходим к завершающему этапу работ – наведению «глянца и блеска».