Движение собаки рядом с дрессировщиком.

Навык движения рядом с владельцем не так прост в исполнении, как кажется. Ведь по одной-единственной команде «Рядом!» собака должна начинать движение, останавливаться и садиться, совершать повороты, изменять темп движения, находясь при этом у левой ноги на расстоянии ширины крупа от нее, так чтобы правая лопатка была уровне левого колена человека. Воспитанная собака должна все это делать без поводка, независимо от того, бегают ли вокруг кошки, ходят ли люди или лают ее четвероногие неприятели. Сформировать такое поведение непросто, как непросто и поддерживать его на должном уровне в течение жизни собаки.

Желательно, чтобы перед началом отработки этого навыка собака была уже знакома с основной стойкой, умела гулять на поводке и выполнять посадку по голосовой команде. Разделите отработку навыка на несколько этапов. Они могут перекрываться, совмещаться и отрабатываться в различной последовательности, но каждый из них имеет свои задачи и особенности.

Первый этап отработки заключается в освоении начала движения, прямолинейного движения в среднем темпе и остановки. На втором этапе вы работаете над сменой темпа движения, на третьем – отрабатываете повороты на месте и в движении, на четвертом – все повторяете, но на фоне посторонних, отвлекающих раздражителей, на пятом – резко уменьшаете количество используемых команд «Рядом!». На шестом этапе вы повторяете все перечисленное выше, но с собакой без поводка.

Этап 1. Начало движения, прямолинейное движение, остановка.

Способ наведения.

Прежде чем приступать к дрессировке, убедитесь, что пищевая или игровая потребность собаки достаточно выражена и что она способна долгое время концентрировать свое внимание на мишени.

Мишень можно держать как в правой, так и в левой руке. Активно работайте мишенью, привлекая внимание собаки, не давая ей отвлекаться и совершать лишние движения. Начинайте из исходного положения: собака сидит слева от вас. Возьмите в одну руку мишень, в другую поводок.

Дайте команду «Рядом!» и начните движение, увлекая собаку мишенью за собой. Если вы пользуетесь пищевой мишенью, то на первых занятиях должны скармливать кусочки пищи буквально через каждые 4—5 шагов, а то и чаще. Не форсируйте события, работайте в таком режиме не менее 2—3 дней. Необходимо добиться, чтобы собака поверила, что не только приближение к вам, но и движение рядом с вами для нее выгодно. Кстати, если собака пытается забежать вперед или захочет перебежать перед вами наискосок, что бывает, если держать мишень в правой руке, корректируйте поведение несильным подергиванием поводка левой рукой.

Для первых занятий достаточно пройти 20—25 шагов. Перед тем как остановиться, следует подать команду «Рядом!», сделать еще шаг, остановиться и посадить собаку. Желательно это делать без дополнительной команды «Сидеть!», а способом наведения – движением левой или правой руки назад и вверх. После небольшой паузы и выдержки надо снова подать команду «Рядом!» и повторить упражнение.

При использовании игровой мишени для начала можно пройти 5 шагов, активно работая мишенью, после чего отдать ее собаке после команды «Гуляй!». На втором занятии пройдите уже 6 шагов, на третьем – 7 и т. д. Когда собака будет проходить рядом с вами, не отвлекаясь, шагов десять, начните делать остановку. Вначале отдавайте мишень сразу после посадки, а потом заставьте собаку немного посидеть. Постепенно увеличивайте продолжительность прямолинейного движения и выдержку при посадке.

Используйте вероятностное подкрепление: прошли 5 шагов – отдали собаке игрушку; после игры прошли 10 шагов, посадили собаку и отдали игрушку после небольшой паузы; прошли после игры 7 шагов, посадили собаку и сразу отдали игрушку и т. д.

Если в начале этапа можно было многократно повторять команду «Рядом!», то постепенно ее следует подавать все реже. Команду «Рядом!» подают перед началом движения, при смене темпа движения и перед остановкой. В ОКД ее подают и перед поворотами.

Постепенно снижайте и выраженность вспомогательных жестов при посадке собаки. Если нужно, помогайте собаке легкими подергиваниями поводка.

По мере тренированности собаки начинайте отрабатывать правильность посадки.

Если она села неправильно, сделайте еще шаг-два и посадите ее как надо. При правильной посадке тут же ее похвалите.

Увеличивайте расстояние прямолинейного движения и выдержку при посадке. Активно используйте вероятностное подкрепление. Через 2—3 нед активных занятий убирайте мишень и работайте открытой ладонью. Мишень должна появляться только в момент поощрения. Постепенно снижайте и активность жестов ладонью. Если собака будет отвлекаться, корректируйте ее поведение несильными подергиваниями поводка или удерживайте внимание вероятностным подкреплением.

Продолжительность этапа при использовании данного способа определяется прежде всего выраженностью пищевой или игровой потребности, частотой занятий и терпеливостью дрессировщика.

Прежде чем переходить к следующему этапу, собака должна начинать движение по первой команде, не допускать ошибок при прямолинейном движении (40—60 шагов), а при остановках садиться быстро и правильно без дополнительных команд. При этом во время движения вы не должны совершать наводящих движений руками. Мишень надо предъявлять собаке по законам вероятностного подкрепления.

Способ наталкивания.

При этом способе дрессировки используйте поводок средней длины и ошейник-удавку. Начинайте из исходного положения: собака сидит слева от вас.

Петлю поводка и (или) несколько его колец держите в правой руке. Левая рука должна фиксировать поводок так, чтобы он немного провисал. Внимательно следите за тем, чтобы собака не натягивала поводок, а как только это произойдет, тут же рывками поводка возвращайте собаку в исходное положение и принуждайте ее идти так, чтобы поводок был провисшим.

Помните, что при этом способе дрессировки ваши рывки поводком причинять собаке не боль, а только неприятные ощущения.

Дайте команду «Рядом!» и начинайте прямолинейное движение, не ожидая ответной реакции собаки. Если она не последует за вами сразу же, рывком поводка заставьте ее занять нужное положение. Обязательно положительно подкрепляйте правильное поведение: хвалите собаку, оглаживайте или дайте ей лакомство.

Во время прямолинейного движения внимательно следите за положением собаки относительно вашей левой ноги. При отставании, опережении, отходах в сторону рывками возвращайте собаку в исходное положение и хвалите. Для начала можно подавать команду «Рядом!». Прежде, чем остановиться, подайте голосовую команду, сделайте еще шаг и остановитесь. Не ждите ответной реакции собаки, а сразу рывками поводка останавливайте и усаживайте ее. Если вы знаете, что она склонна опережать вас при остановках или садиться перед вами, предупреждающими рывками поводка не давайте ей этого делать. После посадки похвалите ее, а после небольшой паузы повторите упражнение.

Во время движения разговаривайте с собакой, привлекая ее внимание и к себе, и к ее правильному поведению. По мере освоения навыка начинайте снижать силу и количество корректирующих рывков. Правильность посадки отрабатывайте, как это описано выше. Увеличивайте расстояние прямолинейного движения и выдержку при посадке.

Способ пассивной флексии.

Этот способ подходит для щенков, молодых собак и собак со слишком слабой нервной системой. При этом используют поводок средней длины и широкий ошейник.

Характер поведения дрессировщика такой же, как и при способе наталкивания, но он не дергает собаку, а подтягивает ее или придерживает.

Например, вы начинаете движение и, если собака не следует за вами, приостанавливаетесь. Сделав шаг, еще раз подаете команду «Рядом!», подтягиваете собаку к себе и хвалите ее. Точно так же надо действовать, если во время прямолинейного движения собака отстает или отходит в сторону. Если она забегает вперед, следует приостановить ее, натягивая поводок и приостанавливаться самому, коротко похвалить собаку, подать команду «Рядом!» и снова начать движение. При остановке собаку притормаживают натяжением поводка.

Во время занятий хвалите собаку как можно чаще.

Способ оборонительного поведения.

Это не самый лучший способ формирования навыка, особенно для спортивных собак. Дело в том, что, по правилам многих соревнований, собака должна следовать за дрессировщиком с готовностью, радостно и темпераментно. А это невозможно сделать, используя оборонительную потребность в качестве базовой. В ожидании боли собака никогда радостно не поднимет хвост. Поэтому кажется странным, что именно этот способ чаще всего рекомендуется в литературе по дрессировке.

Если вы все-таки решили использовать этот способ, то должны осознавать, что он будет эффективным только тогда, когда ваши воздействия на самом деле вызовут оборонительную потребность, т. е. превысят порог болевой чувствительности вашей собаки. Скорость отработки навыка и обязательность выполнения до некоторой степени зависят от силы отрицательного подкрепления: чем сильнее рывок поводком, тем быстрее собака будет занимать правильное положение.

Однако если сила отрицательного подкрепления (аверсивного воздействия) чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или к неадекватной (панической) реакции собаки.

С помощью отрицательного подкрепления дают собаке понять, что после подачи команды «Рядом!» единственное спасение от неприятных или болевых воздействий – место у левой ноги человека. – В этом суть данного способа.

Технически навык отрабатывается так же, как это описано для способа наталкивания, но рывки поводком при этом вы совершаете с такой силой, чтобы причинить собаке очень неприятные или болевые ощущения.

Запомните несколько правил:

– команда всегда должна предшествовать отрицательному (аверсивному) подкреплению;

– отрицательное подкрепление следует прекращать сразу же, как собака займет нужное положение;

– команда должна опережать изменение положения вашего тела в пространстве, начало и остановку;

– часть поводка (от вашей левой руки до ошейника собаки) должна быть ослаблена, натяжение поводка свидетельствует о необходимости совершить рывок.

Способ оборонительной потребности, похоже, самый старый в дрессировке. Он был описан еще первым отечественным автором книг по дрессировке В. И. Лебедевым. Вот что он пишет о методике отработки движения собаки рядом с дрессировщиком в своей книге «Руководство дрессировки полицейских и служебных собак»: «Надо войти в собачник, поговорить с собакой, выпустить ее, вывести на место учения, похвалить ее, одеть ошейник для дрессировки таким образом, чтобы шипы его приходились на затылке собаки, и зацепить карабин ремня для дрессировки. При этом собака должна стоять перед учителем так, чтобы голова ее была обращена направо от учителя. Затем левой рукой берут ремень близ ошейника, говорят „сюда“, делают поворот налево и подвигаются вперед, держась так близко от стены помещения, чтобы левая рука почти касалась бы стены. Собака начинает тянуть за ремень, визжит и жалуется; на это не следует обращать внимания! Не говоря ни слова, надо идти вперед, в углу медленно сделать поворот направо и таким образом обойти все помещение… Так как ремень левой рукой держат близко от ошейника, а идут непосредственно около стены, то этим собаку принуждают идти непосредственно за учителем, около его левой ноги». По рекомендации В. И. Лебедева, если собака забегает вперед, надо молча делать поворот налево, ударяя собаку левым коленом или наступая ей на передние лапы. Можно воспользоваться и хлыстом: шлепнуть им, когда забегает вперед, по заду, если отстает. Практически то же рекомендует известный немецкий дрессировщик охотничьих собак Г. Оберлендер, чью книгу («Дрессировка и натаска охотничьих собак») недавно переиздали в Росии.

Если собака забегает вперед, можно воспользоваться способом, рекомендуемым современным немецким дрессировщиком ризеншнауцеров Р. Блюдау: «…мы пальцами левой руки щиплем правую сторону забежавшей вперед собаки. Успех после нескольких таких попыток был до сих пор всегда замечателен: ризеншнауцер, застигнутый врасплох, всегда пытается укусить ущипнувшую его руку вожатого и быстро прекращает попытки забежать вперед, чтобы схватить ожидаемую им вновь руку вожатого. Таким образом, он притормаживает сам. Выполнение этого приема, однако, не должно действовать на собаку угнетающе». Если собака отстает, Блюдау советует сделать вот что: «Вы своей правой пяткой, согнув ногу в колене, шлепаете собаку по ее задней части. Большинство собак не могут противостоять этому несильному толчку и подаются вперед. Если так и произошло, тут же следует хорошая похвала. При частом повторении приема можно исходить из реальной реакции на него собаки».

В связи с тем что такой способ дрессировки связан с отрицательными эмоциями, необходимо своевременно хвалить собаку, подавляя негативное ее состояние ласковой интонацией, оглаживанием, пищевой подкормкой или веселой игрой во время перерыва.

И все-таки основная проблема возникает с величиной отрицательного подкрепления. Как правило, рывок поводком, воспроизводимый владельцем, бывает недостаточно силен, и собака продолжает тянуть вперед или в стороны, не обращая внимания на команду. Если это так, следует пользоваться строгим ошейником, тонкой удавкой, хлыстом, прутом, электрошоковым ошейником или соединить поводок с ошейником через намордник, а то и захлестнуть поводок за переднюю лапу, делая более болезненным воздействие его рывка.

Что касается общей методики отработки навыка движения собаки рядом с дрессировщиком, то в период ознакомления собаки с ним эффективнее использовать пищевую или игровую мотивацию, пользоваться способами пассивной флексии или наталкивания. А уже затем (для упрочнения навыка) ввести отрицательное (аверсивное) подкрепление, т. е. использовать способ оборонительного поведения. После этого можно вновь вернуться к более щадящим способам, например положительному пищевому подкреплению. Работоспособность собаки поддерживают, используя названные способы.

Способ альтернативного поведения.

Напомню, что способ альтернативного поведения заключается в том, что мы во время дрессировки создаем такие условия (иногда с помощью специального реквизита), которые исключают возможность совершения собакой различных форм поведения, кроме нужного нам.

Так же как и способ оборонительного поведения, данный способ – один из старейших в дрессировке. Его рекомендовали и В. И. Лебедев и Г. Оберлендер. А вот как его применение описывает И. И. Шидловский в книге «Собака-ищейка и розыск с ней»: «Итак, взяв левой рукой повод как можно ближе к ошейнику и скомандовав „рядом“, внятно и негромко, вы поведете собаку вначале таким образом, чтобы она находилась между вашей левой ногой и каким-либо забором или стеной. Благодаря этому собака будет только в состоянии или забегать несколько вперед или же тянуть назад. В первом случае выравнивайте ее короткими рывками назад, повторяя каждый раз “рядом”, а во втором – такими же вперед. При наличии робкого щенка старайтесь действовать больше уговорами, похвалой и лаской. Если же имеете дело с сильной, упрямой, а иной раз и огрызающейся собакой, то конечно лучше всего ее вести на шипах парфорса.

В этом случае вы не обращаете никакого внимания на ее визг, старание сбросить с себя ошейник и прочее, продолжая спокойно свой путь… Как только дрессируемая собака приучится ходить рядом на привязи в закрытом и уединенном месте у забора или стены, необходимо упражнение это начать разнообразить следующими способами. Во-первых, нужно собаку приучить следовать у левой ноги, без всякой помехи для нее с левой стороны, для чего надлежит делать повороты направо и все ее попытки – тянуть в сторону, подавлять как рывками, так и поворотами опять налево, дабы она опять оказывалась у стены, а, главным образом, подтягивая рукой правой, стараться левой приласкать и привлечь к себе. Во-вторых, частыми поворотами то вправо, то влево, а также то ускорением, то замедлением шага, надо развить у собаки внимание и приучить неотступно следовать за своей левой ногой. Чтобы собака легче усвоила это, лучше приучать ее сначала к частым и быстрым поворотам в одну какую-либо сторону, затем в другую и, наконец, чередуя попеременно в обе. Как только животное во всем этом разовьет в себе известные ловкость и навык, необходимо эти же упражнения начать проделывать в открытом месте, выбирая каждый день все новые и более оживленные, закончив их на многолюдной улице с трамваями, автомобилями и тысячами пешеходов».

Этот способ дрессировки используют и сегодня. Современные американские дрессировщики Т. А. Нотт и Д. Од. Купер в книге «Домашний настольный справочник по дрессировке собак» описывают его так: «Простое, но эффективное упражнение, которое можно использовать, если собака склонна тянуть в сторону, – ходьба вдоль выступающей бровки тротуара. Идите, держа собаку с левой стороны, между собой и бордюром.

Не толкайте и не пинайте собаку, пусть ее направляет бордюр. Идите с ней быстрым шагом. Вы оба научитесь двигаться по прямой.

У бордюра хорошо также отрабатывать команду «Сидеть», если у вас с ней возникнут проблемы. Собаке трудно сесть как попало – бордюр заставляет ее сесть прямо.

Можно работать и на тротуаре, на краю бровки. Идите с собакой вдоль нее. Потянув в сторону или попытавшись сесть в стороне, она свалится. Этого вполне достаточно, чтобы удержать ее в подобающем при ходьбе рядом положении.

Все это простые, отлично срабатывающие вспомогательные приемы. Однако их, как и любые другие вспомогательные средства, надо использовать только по необходимости и кратковременно. При злоупотреблении они порождают другие проблемы». Эти авторы не только рекомендуют искать ситуации, исключающие альтернативное поведение собаки, но советуют применять специальный реквизит, например «ограждение»: «Ограждение – полезнейшее вспомогательное средство, позволяющее контролировать собаку несколькими способами. Оно удерживает ее в ограниченном пространстве, … и не позволяет убегать. Начиная занятия по хождению без поводка, я рекомендую воспользоваться этим весьма ценным средством.

Ограждение представляет собой довольно-таки простое сооружение, для которого можно использовать два набора вантузов, по шесть в каждом. Их связывают вместе тонкой веревкой и расставляют на расстоянии примерно в 1,2 метра один от другого. Последний вантуз надо укрепить каким-нибудь грузом. В ручках просверливаются отверстия, через них, в три-четыре ряда, пропускается веревка. Каждый набор выходит в длину примерно на 6 метров.

Устанавливая два ряда, оставив между ними пространство в 1,2 метра, получается «коридор». Устанавливая один ряд, поставьте его в 1,2 метрах от стены или забора.

…Точно так же можно использовать простые палки. Просто воткните их в землю. Для этих же целей можно взять металлические трубки на утяжеленной основе.

Обязательно пройдите с собакой по коридору, чтобы она с ним освоилась. Получив представление о нем, можно начинать тренировки в хождении рядом без поводка. На первых занятиях по концам коридора лучше поставить ассистентов, чтобы собака не выскочила. Если у вас нет помощников, поставьте в каждом конце барьеры.

Прежде чем отпускать собаку, войдите в коридор, держа ее на поводке. А уж затем приступайте к предложенному выше способу ходьбы без поводка, постепенно на каждом следующем этапе отстегивая поводок. Работайте в коридоре, пока не убедитесь, что собака идет рядом с вами.

Кроме упражнений в хождении без поводка, в коридоре можно отрабатывать и другие команды, например: «Сидеть и ждать!», «Лежать и ждать!» и «Ко мне!».

Если собака ведет себя правильно во время движения, не забывайте ее хвалить. После остановки сажайте собаку любым из вышеописанных способов и хвалите ее».

Способ альтернативного поведения имеет один недостаток. Во время многократных повторений собака привыкает к определенной обстановке и даже включает некоторые ее элементы в состав пусковой афферентации. Поэтому вам понадобятся дополнительные занятия без вспомогательных ситуаций и реквизита. При этом вы можете пользоваться способами пассивной флексии или наталкивания.

Этап 2. Изменение темпа движения.

При движении рядом с дрессировщиком собака должна сохранять заданное положение независимо от темпа движения. Если она хорошо освоила прямолинейное движение в среднем темпе (шагом), ей не сложно будет и изменить темп движения.

Для начала, переходя на бег или укорачивая шаг, не проходите много. Увеличивайте дистанцию постепенно.

Если вы пользуетесь способом наведения, то при переходе ко второму этапу отработки навыка вернитесь «в детский сад», как называет это К. Прайор: снова возьмите в руки мишень – это позволит легко управлять собакой. Не забывайте перед сменой темпа движения подавать команду «Рядом!» и активно управляйте собакой с помощью мишени.

Используя способы пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения, вы корректируете поведение собаки соответствующим образом: подтягиваете, поддергиваете или резко дергаете ее. При этом не забывайте хвалить собаку.

Этап 3. Повороты на месте. Изменение направления движения.

Повороты на месте как отдельный навык проверяются только в общем курсе дрессировки (ОКД), но освоить их будет полезно всем. Это облегчает не только обучение изменению направления движения, но и управление собакой при сдаче испытаний или участия в соревнованиях по другим курсам дрессировки.

При поворотах собака должна быстро следовать за дрессировщиком и без дополнительной команды садиться параллельно его левой ноге, не заваливаясь, на расстоянии не больше ширины ее крупа.

Поворот направо.

Способ наведения.

Начните из исходного положения. Возьмите мишень в любую руку. Дайте собаке команду «Рядом!» и поверните вправо, ведя собаку за мишенью, посадите ее и отдайте мишень.

Направо поворачиваются на пятке левой ноги и на носке правой, а после поворота правую ногу приставляют к левой.

Если вы используете пищевую мишень, то сразу же введите кратковременную выдержку, во время которой несколько раз подкормите собаку. Применяя игровую мишень, вначале отдавайте ее сразу, но затем начните делать небольшие паузы, все больше увеличивая время от посадки до игры.

Через 1—2 занятия уберите мишень и работайте с собакой открытой ладонью, а мишень отдавайте ей только после выполнения действия. Если собака не подчиняется, корректируйте ее поведение способом наталкивания.

Постепенно снижайте выраженность вспомогательных жестов, а затем и вовсе откажитесь от них.

Отработайте правильность посадки. Если собака садится неправильно, сделайте еще один поворот. Отдавайте собаке мишень только при правильной посадке.

Не делайте подряд более трех повторов. Если собака и при третьем повороте не села правильно, не отдавайте ей мишень, а пройдите шагов пять по команде «Прямо!» остановитесь и еще раз повторите упражнение на повороты.

Способ наталкивания.

Начните из исходного положения. Подайте команду «Рядом!» и через мгновение повернитесь направо, принуждая собаку следовать за собой поддергиванием поводка. После поворота несильным рывком поводка назад усадите собаку и похвалите ее.

Постепенно снижайте интенсивность воздействия поводком, а потом откажитесь от них.

Если собака садится неправильно, дайте команду и повторите поворот, чуть жестче поддергивая собаку. Заметив, что она стремится сесть перед вами, предупреждающим поддергиванием поводка останавливайте ее.

Способ пассивной флексии.

При этом способе вы действуете точно так же, как и при способе наталкивания, но при этом не дергаете собаку, а подтягиваете, приостанавливаете ее натяжением поводка или ладонями рук. Не забывайте хвалить собаку.

Способ оборонительного поведения.

Наденьте на собаку удавку или строгий ошейник, пристегните поводок и начните упражнение из исходного положения. Для этого подайте команду «Рядом!», повернитесь и рывками поводка заставьте собаку занять нужное положение. Если она запаздывает, можно шлепнуть ее из-за спины хлыстом (он должен быть в правой руке) или ударить пяткой правой ноги. Когда собака садиться перед вами, одерните ее резким рывком поводка или, сделав шаг вперед, ударьте левым коленом, а если она пытается сесть на бедро, слегка наступите на ее подвернутую лапу.

Поворот налево.

Методика отработки этого навыка определяется прежде всего техникой поворота, которой пользуется дрессировщик.

При повороте на месте, т. е. без подшагиваний, на пятке левой ноги и на носке правой, получается так, что в конечном итоге собака садится перед вами головой к правому плечу. В такой ситуации легче всего научить ее обходить вас справа налево и, обойдя, занять исходное положение. Для этого вы можете воспользоваться способами наведения, пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения.

Если вы выбрали способ наведения, то, взяв мишень в правую, ведите собаку к себе за спину и за спиной перекладывайте мишень в левую руку.

После того как собака примет исходное положение, посадите ее. На следующих стадиях отработки навыка убирайте мишень и снижайте выраженность наводящих жестов.

При использовании способов пассивной флексии, наталкивания и оборонительного поведения, манипуляции руками практически одинаковы. Разница заключается только в прикладываемой при этом силе.

Правой рукой вы берете собаку за ошейник или за поводок и, подтягивая или поддергивая ее, обводите вокруг себя. За спиной перехватываете ошейник или поводок левой рукой, помогаете собаке занять правильную позицию и сажаете ее.

На следующих стадиях отработки навыка интенсивность воздействия на собаку необходимо снизить, а затем и совсем отказаться от них.

Один из вариантов способа оборонительного поведения – это удар левым коленом по плечу собаки при повороте налево. Как правило, при этом она привстает и занимает исходное положение.

Если вы не хотите, чтобы собака обходила вас, то способами, описанными выше, добивайтесь, чтобы она встала и, пятясь назад, заняла исходное положение. Однако такая техника сложна для собаки.

Ситуация облегчается, если при повороте налево вы сделаете шаг левой ногой влево перед собакой так, чтобы после окончания поворота она была носом к вашему левому бедру. После этого любым из способов дрессировки следует принудить собаку встать, сделать небольшой шаг вперед с одновременным небольшим поворотом и сесть.

Поворот кругом.

В отечественных курсах дрессировки поворот кругом с собакой делают через правое плечо, а в международных – через левое. Ситуация от этого не меняется: в обоих случаях вы поворачиваетесь на 180°, а собака оказывается справа от вас.

После подачи команды «Рядом!» вы должны повернуться кругом и способами наведения, пассивной флексии, наталкивания или оборонительного поведения за-ставить собаку обойти вас за спиной справа налево и сесть. Не забывайте, что со временем должны снижать интенсивность вспомогательных манипуляций, а потом и отказаться от них.

Изменение направления движения.

Техника поворотов в движении достаточно проста.

При движении вместе с собакой команду «Рядом!» дают ей за шаг до предполагаемого поворота. Это важно для привлечения внимания собаки к действиям дрессировщика, ведь ей трудно предугадать, что вы будете делать: остановитесь, смените темп движения или его направление. Подав команду, делаете еще шаг и поворачиваетесь, заставляя собаку следовать за вами одним из описанных выше способов дрессировки. Для начала, чтобы облегчить задачу собаке, не торопитесь и даже приостанавливайтесь. Только после того, как она будет правильно совершать повороты (т. е. не отставать, не отходить в сторону, не забегать перед вами и т. п.) в медленном темпе, можно увеличить скорость движения.

Как и при отработке других навыков, постоянно снижайте выраженность и частоту вспомогательных воздействий, а затем откажитесь от них. Используйте вероятностное подкрепление. При необходимости корректируйте поведение способом оборонительного поведения.

Этап 4. Введение отвлекающих раздражителей.

При условии успешного овладения навыками на предыдущих этапах усложняйте условия тренировки. Начинайте работать на улице.

При работе в группе, на дрессировочной площадке бывают очень полезны занятия, во время которых дрессировщики с собаками движутся навстречу друг другу. При этом возможны самые различные варианты упражнений: движение навстречу друг другу со стороны владельца или со стороны собаки, или просто движение навстречу друг другу, движение зигзагом (восьмеркой) или навстречу друг другу бегом. Возможен вариант, когда одни владельцы с собаками занимают основную позицию, а другие движутся мимо них шагом или бегом. Одним словом, вариантов столько, сколько вы сами можете придумать.

Дело в том, что, независимо от того, каким из способов вы отрабатываете навык, со временем воспроизводимость его ухудшается. В таком случае и надо придумывать самые невообразимые варианты.

Если собака отвлекается, усиливайте базовую ее потребность или используйте оборонительную.

Этап 5. Снижение количества вспомогательных манипуляций и команд.

По мере тренированности у собаки формируется множество критериев правильности своего поведения. Она начинает понимать, например, что команда «Рядом!» означает не только принятие исходного положения, но и сохранение его независимо от действий дрессировщика и положения его тела. Однако это происходит не всегда, поэтому проведите дополнительные занятия, специально акцентируя внимание собаки на этом.

Снижайте количество подаваемых собаке команд, а если необходимо, то корректируйте поведение. В итоге вы должны подавать команды только перед началом движения, перед остановкой, во время смены темпа и направления движения.

Этап 6. Движение собаки рядом с дрессировщиком без поводка.

Для начала необходимо определить готовность собаки к работе без поводка. Если она уже готова работать без поводка, то при движении вам уже не приходится пользоваться безусловным подкреплением (непосредственным воздействием на собаку). Поводок можно сложить и положить его на собаку, но так, чтобы в любой момент иметь возможность легко и быстро схватить его в руки, можно опустить его на землю и наступать на него в нужный момент или пристегнуть заблаговременно два поводка, а затем один демонстративно отстегнуть.

Если собака без поводка не подчиняется команде, подзовите ее любым другим способом, возьмите на поводок и не отдавайте приказа «Рядом!» еще минут десять. После этого повторите курс еще раз. Очень важно не дать собаке возможность закрепить альтернативное поведение и оценить свое состояние (на поводке и без него).

При работе без поводка часто возникает необходимость все-таки непосредственно воздействовать на собаку. Для этого можно прихватить ее за ошейник, подтолкнуть или оттолкнуть рукой, коснуться ногой.

Можно пользоваться и другими уловками: отстает собака – сделайте небольшой демонстративный рывок вперед, отходит в сторону – то же самое, но в противоположную сторону. Часто это помогает.