Оборудование дома.

Молниеотвод.

С начала мая начинаются грозы, сопровождающиеся громом и молнией, с которой шутки плохи: от пожаров, ею вызываемых, немало людей осталось без крова. Поэтому рачительные хозяева, не дожидаясь неприятностей, заблаговременно заботятся о техническом состоянии дома.

Немаловажен и тот факт, что в скором времени страховая стоимость недвижимости будет жестко увязана с ее техническим состоянием. Отсутствие молниезащиты дает основание страховой компании резко снизить страховую стоимость дома или вообще отказать в выплате возмещения в случае пожара.

Листы металла или металлочерепицу укладывают на слой рубероида либо непосредственно на деревянную обрешетку. При этом металлическое покрытие крыши оказывается надежно изолированным от земли.

Даже когда нет грозы, в металле кровли может накапливаться наведенное атмосферное электричество.

Особенно ответственно к установке надежного молниеотвода необходимо отнестись владельцам домов и коттеджей с металлической кровлей.

Электрический потенциал, достигая определенного уровня, должен обязательно разрядиться, при этом он может достигать десятков тысяч вольт.

Такое напряжение при соответствующей силе тока становится опасным для человека: прикосновение к наэлектризованной поверхности грозит электрическим ударом, который может повлечь за собой смертельный исход либо потерю сознания.

Молниеотводы состоят из опоры, молниеприемника, токоотвода и заземлителя.

Электростатический разряд происходит в виде искры, которая способна поджечь рубероид или дерево и привести к пожару.

Тросовый молниеотвод монтируют над коньком крыши (не менее 25 см от него) – натягивают проводник – стальную проволоку толщиной 5–6 мм. На деревянные брусья, к которым ее крепят, устанавливают вертикальные молниеотводы высотой до 1 м.

Дымовую трубу надежно защищают стальным колпаком (вилкой или петлей из стальной проволоки диаметром 5 мм), подсоединенным к проводнику. Его кратчайшим путем опускают по стене дома и присоединяют к заземлителю.

Если длина такого молниеотвода больше 10 м, то его заземляют с двух сторон.

Молниеприемники бывают тросовые и стержневые (мачтовые).

Молния чаще всего ударяет в коньки крыши, края фронтонов, слуховые и мансардные окна. Поэтому проводник можно проложить по таким выступающим местам, прикрепив его прямо к крыше из черепицы или шифера или смонтировав на деревянных штыках или сплошном бруске на крыше из дранки, толя и других горючих материалов. Молниеотвод заземляют в нескольких точках. Деревянные детали окрашивают масляной краской.

Покрывать элементы заземления лаком или битумом нельзя.

Дом, покрытый железом или металлочерепицей, будет в полной безопасности, если 3–4 раза заземлить его крышу, через каждые 10–15 м по периметру.

Традиционно для защиты зданий высотой до 30 м используют стержневой молниеотвод, радиус защитного действия которого приближенно рассчитывают по формуле R = 1,732h, где h – высота от самой высокой точки дома до пика молниеотвода. Если, к примеру, радиус зоны крыши – 20 м, само здание высотой 10 м, то молниеотвод должен быть высотой более 21 м.

Молниеотвод можно укрепить на дереве, растущем рядом с домом; в этом случае его привязывают мягкой проволокой диаметром 2–3 мм к стволу над сучьями, через каждые 2–3 м.

Если дерево находится на расстоянии менее 5 м от дома, то по его стене прокладывают проводник (токоотвод), присоединенный к тому же заземлению, что и молниеотвод.

Устанавливают молниеотвод на жерди толщиной 10–15 см, прибитой к стропилам в середине крыши или вкопанной рядом с домом.

При установленном на доме молниеотводе нельзя устанавливать теле– и радиоантенны или как-либо еще использовать его в инженерных целях. Токоотводы прокладывают с возможно большим удалением от электропроводки. Высоту молниеотвода на дереве можно увеличить, прикрепив к нему шест с молниеприемником и токоотводом.

Заземление можно выполнить из проволоки, но лучше – из стальных труб, например, водопроводных, диаметром 40–50 мм, стальных полос, уголков и другого материала сечением не менее 50 мм².

Верхний конец молниеотвода выполняют из проволоки того же диаметра, что и остальные его части (или большего – до 14 мм), стальных полос, уголков или труб сечением 50–60 мм². Трубу вверху сплющивают или заваривают на конус, а из проволоки делают петлю, закрепляя ее скруткой или бандажом из проволоки.

Заземление помещают в землю на глубину не менее 80 см (чем глубже, тем лучше). В самом простом случае в канаву укладывают проволоку или металлическую полосу длиной в несколько метров. Можно забить в грунт 2–3 сваи из труб или уголков так, чтобы верхний конец находился на глубине 80 см. Сваи соединяют горизонтальной шиной из стальной полосы или проволоки, к середине которой прикрепляют молниеотвод.

Заземление располагают на расстоянии не менее 5 м от дорожек и проходов.

Если грунт сухой, песчаный и плохо проводит электричество, заземление засыпают древесным углем, смешанным с поваренной солью (примерно 0,5 кг соли на ведро угля). Это сильно понизит сопротивление почвы: уголь – хороший проводник, а соль гигроскопична.

Молниеотвод укрепляют на деревянных стенах и жердях скобами или хомутами, прибитыми на расстоянии 1–2 м друг от друга. Под хомуты прокладывают изоляторы из куска резинового шланга. Проводники прокладывают так, чтобы на них не было петель и острых углов, поскольку их могут разорвать силы, возникающие при разряде молнии. На высоте около 2,2 м от земли проводники закрывают стальной трубой, уголком или деревянным коробом.

Контактные поверхности должны быть хорошо очищены от краски, грязи и ржавчины. Места соединений (кроме сварных) обертывают изоляционной лентой, затем плотной тканью, закрепив ее тонкой проволокой или бечевкой. И все это закрашивают: не нарушая контакта, краска хорошо предохраняет от окисления. Между всеми частями молниеотвода должен быть надежный электрический контакт.

Опоры молниеотводов можно изготавливать из дерева, железобетона и металла.

Ежегодно, до начала гроз, проводят осмотр частей молниеотвода и мест их крепления, при необходимости их заменяют и окрашивают. Один раз в 3 года проверяют исправность соединений, зачищают контакты, подтягивают ослабевшие соединения или заменяют их. Один раз в 5 лет вскрывают заземляющие электроды, проверяют надежность их соединения и глубину коррозии. Если сечение проржавевшей детали уменьшилось больше чем на одну треть, ее заменяют.

Сложнее решается проблема молниеотвода при использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы, листы которой покрыты с двух сторон пластиком и, по сути, – обкладки конденсатора, накапливающие свой собственный электропотенциал при пыльных бурях или разряде молнии недалеко от дома, других атмосферных явлениях.

Металлочерепичная кровля, даже будучи защищенной отдельно стоящим мачтовым либо тросовым молниеотводом, небезопасна для человека.

При сооружении такой кровли желательно использовать негорючие изолирующие материалы, а в доме не допускать утечек газа и испарений бензина. К проектированию крыши с покрытием из металлочерепицы следует привлекать специалиста по молниезащите и электробезопасности.

В случаях, когда в помещениях (гаражах, хозяйственных постройках) хранятся ГСМ, стройматериалы, баллоны с газом и прочие взрывоопасные предметы, есть смысл отказаться от использования металлических кровельных покрытий. Такие постройки относятся к 1-му и 2-му классам по молниезащите.

Электропроводка.

При электропроводке и эксплуатации электроприборов в жилом доме нужно строго руководствоваться «Правилами устройства электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Монтаж и ремонт электрических проводок, электроприборов и установок разрешают только специалистам-электромонтерам, хотя при наличии соответствующей подготовки и достаточных познаний в электротехнике эти работы могут выполнить и сами домовладельцы.

Электросеть любого жилого дома состоит из дворовой электропроводки, вводного устройства, группового электрощитка и групповой (внутренней) осветительной проводки.

К осветительной электросети разрешено подключать электробытовые приборы при мощности каждого электроприемника не более 1,5 кВт. При большей мощности для них предусматривают самостоятельную групповую распределительную электропроводку.

На вводе в дом дворовую сеть стыкуют с внутренней проводкой. Это наиболее уязвимое место, где из-за плохого крепления воздушной линии, некачественного подсоединения, отсутствия надежного контакта между проводами ввода и дворовой проводки, других нарушений противопожарных требований могут возникнуть короткие замыкания, вследствие чего происходят загорания и пожары. Как правило, вводы в дом или дворовую постройку выполняют через наружные стены.

Для надежного крепления дворовой воздушной линии при ее вводе используют крюки с изоляторами, которые вворачивают в деревянные стены или стойки каркасно-засыпных наружных стен дома. Для кирпичных стен применяют металлические конструкции из кронштейнов и крюков.

Вводы в дома выполняют только изолированным проводом и притом таким образом, чтобы вода не смогла в них скапливаться и попадать внутрь здания.

Проходящие через стену провода прокладывают раздельно, каждый через обособленное отверстие. Допустимо использование изолированного двужильного провода или кабеля сечением не менее 2,5 мм², при этом обязательно цельным куском от изоляторов до расчетного счетчика.

В месте прохода проводов через стенку с наружной стороны для исключения попадания влаги устанавливают фарфоровую втулку воронкой вниз, а с внутренней – втулку с бортиком. Между ними закрепляют эбонитовые трубки.

Провода в месте прохода через стенку изолируют с обеих сторон фарфоровыми втулками.

Расстояние от установленных на стене изоляторов ввода до поверхности земли принимают не менее 2,75 м. Расстояния между проводами ввода, а также от них до выступающих частей зданий (свесов крыши и т. п.) должны быть не менее 20 см, а до водосточного желоба – 50 см.

В исключительных случаях для невысоких (не менее 5 м до карниза) крыш индивидуальных жилых домов и усадебных построек выполняют вводы через крыши с помощью сварной металлической конструкции, состоящей из стальной трубы, кронштейна из металлического уголка, приваренных крюков или стержней.

Расстояние от изоляторов до крыши должно быть не менее 2 м. Для изготовления этого устройства берут оцинкованную водогазопроводную трубу диаметром 30–50 мм. По длине трубы приваривают лапки для крепления или готовят для этой цели хомутики.

Верхний конец трубы загибают вниз (делают так называемый гусак), чтобы в трубу не попадала вода. При этом края этого конца трубы закругляют, чтобы исключить нарушение изоляции проводов. Лучше в этот конец вставить кусок резинового шланга.

На таком кронштейне устанавливают четыре изолятора, и ввод в дом делают из четырех, двух двужильных проводов или одного четырехжильного кабеля, чтобы сделать обратный вывод после счетчика к хозяйственным постройкам.

Ввод кабельных линий в дом. Кабель прокладывают в траншее на глубине 0,7 м на подсыпке, засыпая затем такой же землей. Место укладки кабеля утрамбовывают, закрывают кирпичом от возможных повреждений, укладывая его поперек линии; кирпич засыпают.

При вводе в дом нескольких кабелей для каждого из них должна быть предусмотрена отдельная труба. На вводе в дом делают петлю длиной 1–1,5 м для запаса. Кабель, выходящий из траншеи на стену, должен быть защищен от механических повреждений на высоте до 2 м от земли.

К щитку кабель пропускают через изогнутую стальную трубу, диаметр и длину которой определяют размером кабеля, толщиной стен и высотой пола. Места выхода кабеля из трубы в траншею заделывают цементом.

В случае необходимости прокладки электрокабеля по наружным стенам дома до ввода в помещение его располагают под карнизом крыши и укрепляют роликами или пластинчатыми хомутиками.

Наружная проводка непосредственно по крышам жилых домов недопустима.

Внутреннюю проводку в рассматриваемых домах выполняют как открытой, так и скрытой, защищенными или незащищенными изолированными проводами. Защищенный изолированный провод имеет поверх электрической изоляции металлическую или иную оболочку, для предохранения от механических повреждений.

Промышленность выпускает и плоские провода с медными и алюминиевыми жилами. Они имеют пластмассовую изоляцию, но недолговечны, так как под воздействием солнечного света, влаги, высоких и низких температур, а также резкого их перепада изоляция быстро теряет свои диэлектрические свойства, становится ломкой, хрупкой, на ней появляются трещины.

Провода выпускают различных марок в соответствии с назначением. Так, открытую проводку выполняют проводами марок ПР, АПР, ПРВ, АПРС, ПВ, АПВ. Плоские провода марок АППВС, ППВ, АППВ, ППВС с прозрачной изоляцией используют для скрытой прокладки, а провода ППВ, АППВ, АППР с изоляцией, красителем любого цвета и разделительной пленкой – для открытой прокладки по любым несгораемым конструкциям зданий и построек. Так что не следует торопиться с покупкой в магазине первого попавшегося мотка электропровода.

Помните! 28–30 % пожаров в индивидуальных жилых домах и садовых домиках происходит от нарушения правил при монтаже и эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Газоснабжение.

Индивидуальные газобаллонные установки служат для снабжения потребителей, имеющих небольшой расход газа, в основном для приготовления пищи. Установки состоят из двух и более газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой, газопроводов и газорасходной аппаратурой (напольных бытовых и настольных плит, духовых шкафов-таганов и др.).

Максимальная температура воздуха на кухне или в другом помещении, где установлены баллоны с газом, +45 °C.

В соответствии с правилами безопасности в газовом хозяйстве установку баллонов со сжиженным газом предусматривают как внутри, так и снаружи жилого дома.

Баллоны внутри жилого дома устанавливают в тех же помещениях, что и газовые приборы. Непосредственно на кухне можно помещать не более одного баллона емкостью до 55 л или не более двух баллонов емкостью 27 л каждый. Один из этих двух баллонов – запасной.

Другие запасные баллоны должны находиться вне помещений жилого дома. Даже временно их нельзя оставлять на кухне, в коридорах и проходах, на путях возможной эвакуации, а также в подполье или подвальных помещениях.

Главное при установке баллонов внутри помещения – обеспечить недопустимость их возможного нагрева.

Меньшую пожарную опасность представляют собой установки, баллоны со сжиженным газом которых размещены вне жилого дома, в запирающихся металлических шкафах с вентиляционными решетками или под запирающимися металлическими кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор. Их держат запертыми, чтобы исключить доступ к ним посторонних лиц.

В наружном металлическом шкафу устанавливают два баллона, по 50–80 л каждый, с обязательным креплением раздельно каждого баллона внутри шкафа металлическими хомутами или цепями на крючках. Один из баллонов в шкафу – запасной. Шкафы для баллонов помещают на несгораемые основания высотой не менее 40 см, исключающие просадку.

При установке баллонов вне жилого дома расстояние от баллонов, размещенных у стены здания, до дверей и окон цокольного и подвального этажей принимают не менее 3 м, до дверей и окон первого этажа – не менее 0,5 м, канализационных колодцев, выгребных ям, подвалов и других углублений – не менее 3 м.

Баллоны со сжиженным газом оборудуют баллонной аппаратурой, которая состоит из запорного устройства, углового вентиля с ручным управлением, самозапорным клапаном, регулятором давления и шланга. Регуляторы давления соединяют с газовыми аппаратами резинотканевым шлангом специальными зажимами или стяжными хомутиками. Шланги берут цельными, из одного куска, длиной не более 10 м.

Кухня в жилом доме должна иметь высоту потолка не менее 2,2 м, а внутренний объем – не менее 4 м³ на каждую конфорку газовой плиты. В помещении предусматривают вытяжную вентиляцию с каналом сечения 1313 см, открывающейся форточкой или фрамугой.

Водосливы.

Для любого дома очень важен отвод дождевой воды, стекающей с крыши. От того, насколько качественно это выполнено, зависит наличие влаги под домом, а значит, и его сохранность и «климат» в его помещениях.

Водосточные желоба. Вместе с трубами они служат для сброса дождевой воды в определенное место, откуда она по водоотводным каналам уходит с участка в уличные канавы. Для изготовления желобов необходимо освоить некоторые приемы работы жестянщика и иметь следующий инструмент: ножницы по металлу, пробойники, сечки, киянки, лом жестяницкий, чертилки, рейсмус, молоток и вспомогательный инструмент.

Рабочее место жестянщика – верстак с одной окантованной стальным уголком стороной столешницы.

Водосточные желоба диаметром 120–150 мм выполняют из кровельного (лучше оцинкованного) железа. По диаметру желобов определяют ширину заготовок (полос) с учетом припуска на фальц.

Полосы сшивают в ленту одинарным фальцем (замком) с подсечкой. Рейсмусом размечают ширину отбортовки, которую выполняют киянкой на угольнике верстака, причем на первой полосе отбортовку под углом 90 ° делают в одну сторону, на другой – в противоположную.

Дом, не оборудованный водосточными желобами и трубами, отмосткой и т. п., обычно холодный.

Полосу укладывают на уголок так, чтобы линия разметки проходила по краю уголка, надежно фиксируют. Несколькими легкими ударами киянки кромку сгибают вначале по краям полосы, затем в середине. Подготовленную таким образом кромку тщательно загибают по всей длине на 90 °, используя киянку.

Вторая операция – заваливание фальца у каждой полосы киянкой. После этого заводят края в замок так, чтобы они плотно и точно совпадали по всему шву. Уплотняют шов киянкой на стальном уголке верстака.

Завершающая операция – подсечка фальца. На приподнятую сторону фальца (с внешней стороны будущего желоба) накладывают ровную полосу металла и ударами молотка осаживают эту сторону до уровня подложенного снизу стального листа. После этой операции фальц уже не может разойтись.

Желоба подвешивают под краем свеса крыши на кронштейнах-скобах из отрезков полосового железа толщиной 3–4 мм и шириной 18–25 см.

После сшивки всех полос ленту отбортовывают (отгибают) с обеих сторон внутрь будущего желоба. Отбортовку осаживают по всей длине. Далее, используя вместо оправки подходящую по диаметру металлическую или асбоцементную трубу, гнут желоб по всей длине киянкой.

Удобно использовать упоры – два бруска, закрепленных на верстаке.

В каждом кронштейне-скобе сверлят два отверстия для крепления его к дому и два отверстия для закрепления желоба проволокой в кронштейне-скобе.

Кронштейны-скобы крепят под краем свеса крыши так, чтобы у желоба был небольшой уклон в сторону предполагаемого стока дождевой воды.

Делают это так: закрепив все кронштейны-скобы временно, устанавливают желоб и льют в него воду, следя, куда она стекает. Поднимая или отпуская кронштейны-скобы, добиваются желаемого результата. Затем кронштейны-скобы крепят окончательно. Укладывают желоба и крепят их проволокой.

Такое крепление водосточных желобов позволяет выполнить их съемными. Снимают их с кронштейнов в начале зимы, чтобы избежать повреждения сползающим с крыши снегом.

Водосточные трубы необходимо изготавливать из оцинкованного железа.

Определяют диаметр труб, затем заготавливают полосы требуемой ширины (с припуском на фальц). Используют, как правило, одинарный фальц с подсечкой.

Заваливают фальц с обеих сторон по разметке. Гнут трубу на подходящей трубчатой оправке. Заправляют края фальца друг в друга и на ломе забивают его киянкой. Затем по всей длине делают подсечку фальца.

Водоприемник трубы изготовить несколько сложнее. Сначала скрепляют одинарным замком (фальцем) цилиндр водоприемника. Затем отбивают фальц для соединения цилиндра с конусной частью.

По разметке на квадратном (со скругленными краями) конце лома или на торце стальной болванки (укрепленной на верстаке) начинают обивку молотком. По всей окружности фальц отгибают полого. Удары наносят несильно, по краю отбиваемого фальца. По мере отбивки заготовку устанавливают все круче, пока фальц не будет отогнут на 90 °.

Используя одинарный замок с подсечкой, по разметке изготавливают конусную часть. Размечают и отбивают фальц с обеих сторон конусной части водоприемника. Закладывают и забивают оба замка. Получают одинарные угловые стоячие замки.

Водоприемники можно украсить орнаментом просечной резьбы. Ее элементы крепят заклепками из обычных гвоздей.

Водоотбойники. При косом дожде больше всего намокают фундамент и венечные бревна (брусья). Чтобы предохранить их от сырости, сооружают водоотбойники.

Водоотбойники изготавливают из оцинкованного или черного кровельного железа.

Размеченные полосы оцинкованного или черного кровельного железа сшивают в ленту одинарными замками с подсечкой. Для жесткости нижний край водоотбойников делают двойным.

Отогнув на нужный угол верхний край, гвоздями крепят водоотбойники к дому. Сверху набивают скошенную уплотняющую рейку. На углу дома водоотбойники соединяют одинарным стоячим замком, предварительно подготовив фальцы.

Канализационные устройства.

История канализации одинаково беспристрастно хранит сведения о роскошных уборных (фриках) Древнего Рима, которые служили местом встреч и бесед под журчание сливных ручьев, и о ночных горшках парижан в XII в., содержимое которых выплескивали на улицу в лучшем случае с криком «Gare l'eau!» («Осторожно, вода!»).

Прообраз «современного» унитаза в России появился лишь в 80-х годах ХГХ в. И если ватерклозеты радикальным образом изменили жилища и стиль жизни горожанина, то в сельской местности и на шестисоточных наделах прогресс в области канализации до сих пор оставляет желать лучшего.

При таком положении дел существуют две объективные причины: отсутствие напорного водопровода в доме и невозможность сбрасывать очищенные стоки в водоем или в почву. Поэтому поиск и разработка новых типов туалетов продолжается во всем мире. Сегодня сумели облагородить «нужники» и создать «сухие», т. е. без смыва, туалеты в виде пудр-клозетов, люфт-клозетов, биотуалетов, а также химтуалетов.

Пудр-клозет. Уборная типа пудр-клозета – наиболее простая, но достаточно гигиеничная. Ее особенность заключается в отсутствии выгребной ямы. Резервуаром для сбора фекальных отходов служит бак (ведро) или ящик, которые ставят под стульчаком (сиденьем).

Нечистоты сразу засыпают сыпучим органическим материалом (торф, опилки, зола и даже сухая земля) слоем около 1 см. Это устраняет запахи, отталкивает мух и способствует образованию колоний микроорганизмов для разложения отходов.

Когда бак наполнится, его содержимое складывают в компостную кучу для получения удобрений. Для удаления бака верхнюю доску стульчака делают откидной или в задней стенке уборной устраивают плотно закрывающийся люк. Такую уборную можно делать как в летнем варианте, во дворе, так и блокировать с хозяйственными постройками и домом.

В последнем случае предусматривают вентиляционный стояк, а стульчак делают как можно герметичнее. Швы следует законопатить или прошпатлевать и покрасить. В уборной обустраивают место или емкость для хранения запаса сыпучего материала (торфа, опилок, песка, золы или земли).

Люфт-клозет – это разновидность теплой уборной внутри дома с выгребом. Ее отличительная особенность заключается в том, что выгреб принудительно вентилируется с помощью обогреваемого вентиляционного канала (люфт-канала).

Метод подогрева канала зависит от типа отопления дома: это расположенная рядом дымоходная труба, или змеевик, питающийся от системы горячего водоснабжения, или электрический нагревательный прибор, который располагают в нижней части канала. Канал сечением до 150150 мм начинается в верхней части выгреба и выходит на крышу (выше конька).

Подогрев столба воздуха в канале создает в нем принудительную тягу, которая вытягивает воздух из выгреба и из уборной, препятствуя распространению запаха. Для усиления тяги приходится выполнять ряд особых требований. Так, в канале допускается не более двух плавных поворотов, входную его часть делают наклонной в сторону выгреба и длиной не более 4 м.

Нижний срез сточной трубы (от воронки) располагают таким образом, чтобы он был ниже люфт-канала на 250–300 мм. Выгреб делают водонепроницаемым, а люк – с двойными крышками. Никаких дополнительных устройств вентиляции выгреба делать нельзя.

Люфт-клозеты надежно работают в районах с умеренным и холодным климатом.

Биотуалет – это «сухой» туалет камерного типа с биологическим разложением фекальных отходов на месте. Он работает по принципу компостирования отходов, которые сбрасывают в камеру туалета без смыва. Для работы таким туалетам необходимо электричество (70–200 Вт/сут) для подогрева фекалий и вытяжной вентиляции камеры.

При запуске устройства на дно камеры насыпают слой активированного торфа (входит в комплект туалета). Попадая на эту подстилку, фекалии при постоянном нагреве до 30–70 °C и постоянном вентилировании (для удаления избытка влаги и запахов) разлагаются и постепенно превращаются в компост. Компост накапливается в сборниках (до 5–8 кг), которые опорожняют 1–12 раз в квартал (это зависит от состава семьи и режима использования).

Туалеты снабжены блоком автоматического управления работой нагревателей и вентилятора. Хотя такие туалеты «не любят» отключений электропитания, избытка жидкости в отходах и низкой температуры в помещении (ниже 15 °C), их успешно применяют для обслуживания семей из 3–5 человек в домах, не оборудованных централизованной канализацией.

Благодаря своей компактности эти туалеты легко монтируют в помещении санузла или в жилом помещении при условии, что там есть отдушина для вытяжной трубы.

В России биотуалеты выпускают три предприятия: Зеленодольский и Орский заводы, Московское ЗАО «Сантехника-ЭКО». Это наиболее перспективный вариант в решении проблемы автономной канализации.

Химтуалет. Многим известны камерные туалеты нестационарного типа, переносные (объемом до 22 л) или передвижные (объемом до 250 л), со смывом фекалий и их последующей обработкой химикатами с целью дезинфекции и дезодорации.

Переносной химтуалет состоит из двух частей: в верхней расположены унитаз и смывной бачок, а в нижней – приемный резервуар. В бачок заливают воду и специальные химические добавки. Отходы смывают в приемный резервуар, где они дезодорируются и разжижаются.

После заполнения приемник легко отсоединить, его содержимое выливают в выгреб или канализацию, но ни в коем случае не в компостную кучу или под кусты. Поэтому эти туалеты применяют на дачных участках как временные.

Химтуалеты большого объема выполняют в виде передвижных легких кабин, оснащенных туалетными принадлежностями. Они работают по такому же принципу, как и малые переносные, но для их опорожнения (примерно через 500 посещений) используют ассенизационную машину. Порция химреактива сохраняет активность в течение недели.