Отделочные работы.

Покрытие стен листовыми материалами.

Покрытие стен листовыми материалами относится к сухим методам, завершающим внутреннюю отделку неоштукатуренных зданий.

К сухим листовым материалам относят сухую штукатурку, плиты ДСП и ДВП и, конечно, гипсокартонные плиты. Кроме того, сухие методы отделки предусматривают отделку стен деревянными конструкциями и большим набором панелей типа «евровагонка», широко представленными на современном рынке отечественными и зарубежными фирмами.

Сухими листовыми материалами покрывают неровные стены, чтобы выровнять их плоскость под окончательную отделку. Обычно сухие методы отделки выполняются в комплексе со звуко– и теплоизоляционными работами с применением минераловолокнистых плит и плит из жесткого пенопласта с обшивкой.

Применение листовых строительных материалов значительно сокращает сроки ремонтно-строительных работ, уменьшает трудоемкость и обеспечивает высокое качество отделываемых поверхностей.

Это позволяет им успешно конкурировать со штукатурными работами, которые в городских условиях выполнять бывает затруднительно.

Облицовка стен гипсокартонными плитами.

Гипсокартонные плиты – это облицовочный материал на основе гипса, имеющий в отличие от сухой штукатурки волокнистый заполнитель и пенообразователь, значительно повышающие его прочность, тепло– и звукоизоляционные качества, а также снижающие вес.

Гипсокартонные плиты легко поддаются обработке. Их можно пилить, сверлить, разламывать, склеивать, в них можно ввинчивать и забивать крепеж, различными способами наносить покрытия.

Поверхность гипсокартона покрыта картоном, являющимся хорошим основанием для нанесения лакокрасочных и рулонных отделочных материалов.

На основе гипсокартона изготавливаются декоративные облицовочные панели «Декор», лицевая поверхность которых покрыта поливинилхлоридной пленкой различных цветов, фактуры и рисунка.

При ремонтных работах следует учитывать, что все материалы на основе гипсокартона чувствительны к воздействию влаги, и поэтому рекомендуются для внутренних работ в помещениях без влажных процессов.

Разрезают гипсокартон ножом по линейке. Надрезанную поверхность кладут на ребро верстака и разрезают картонное покрытие с другой стороны. Неровную кромку, образовавшуюся после разламывания, обрабатывают рубанком.

Устанавливают гипсокартонные плиты на деревянный каркас из вертикальных и горизонтальных реек.

При этом горизонтальные верхние и нижние рейки служат основой для крепления галтелей и плинтусов.

Облицовку с помощью мастик можно рекомендовать применять взамен мокрой штукатурки при строительстве или ремонте индивидуального дома, дачного домика и хозяйственных построек.

Гипсокартонные плиты можно крепить к кирпичным, железобетонным, гипсоблочным и другим поверхностям стен с помощью клеящих мастик.

Целесообразно использование такой отделки при ремонте старых домов, где оштукатуренная поверхность неровная, имеет множество отставших мест и трещин.

В ряде случаев снятие старой штукатурки в таком доме и нанесение новой связано со значительными трудозатратами и неудобством проживания в течение длительного времени. В этих случаях наклеивание гипсокартонных листов на штукатурку гораздо эффективнее.

Крепление листов с помощью клеящих мастик выполняется двумя способами – по опорным маякам и маркам или под правило.

Индивидуальному застройщику, не обладающему достаточным опытом, лучше пользоваться способом по опорным маякам и маркам, обеспечивающим более высокое качество отделываемой поверхности.

Он состоит из следующих основных процессов: подготовка и провешивание поверхностей, разметка мест установки листов, приготовление мастики для опорных маяков, раскрой и подготовка листов, приготовление клеящих мастик, приклеивание листов.

Прежде чем приступить к облицовке листами, необходимо подготовить и провесить поверхность. Для устройства маячных марок при провешивании стен можно использовать отходы гипсокартона размером порядка 3030 мм и приклеивать их к стене на мастике.

Регулировать высоту отметок можно гипсовым раствором, подкладываемым под марки. Установленные таким образом марки будут служить опорой при приклеивании листов и гарантировать их вертикальность.

Опорные маяки из нескольких марок располагаются вертикальными рядами с расстоянием между ними 600 мм; при этом верхняя марка устанавливается на уровне потолка, а нижняя на уровне пола.

Вертикальные ряды марок должны приходиться на линию стыковки двух смежных листов, которая определяется при предварительной разбивке помещения.

В соответствии с разбивкой осуществляется раскрой листов. На предназначенную под облицовку поверхность в пределах подготовленного листа, в соответствии с проведенной разметкой, набрасывают гипсовую мастику в виде отдельных лепешек диаметром 10–15 см и толщиной на 1,5–2,0 см больше, чем толщина маяков. Такие лепешки набрасываются в шахматном порядке с шагом 30–40 см. Затем лист прижимают к стене с помощью правила до упора в маяки.

Нанесение гипсовых лепешек на стену применяется чаще всего в стесненных условиях, например, в узких коридорах.

Если помещение просторное, можно воспользоваться другим способом, при котором лепешки из гипсовой мастики наносят на лист.

Для этого его укладывают на пол или рабочий стол и наносят на поверхность гипсовые лепешки с максимальным расстоянием между ними 30–35 см.

По продольным кромкам листа и вдоль края, примыкающего к полу, гипсовые лепешки наносят близко друг к другу или делают сплошную полосу. Затем гипсокартонный лист прикладывают к стене и, легко пристукивая правилом, выравнивают по уровню.

Необходимо помнить, что выравнивание производят до тех пор, пока не схватится гипсовая мастика. После этого постукивание может вызвать нарушение клеевого соединения.

Опорные маяки лучше установить заранее по всем стенам. В одном из углов помещения наносят гипсовую мастику сплошной вертикальной полосой шириной 80 мм. На мастику укладывают полосу гипсокартона шириной 60–80 мм, которой придается строго вертикальное положение по отвесу.

Таким же образом крепят полосу в другом углу стены. После этого в верхнюю и нижнюю части углов забивают гвозди, которые по диагонали и горизонтали соединяют шпагатом. По ним устанавливают промежуточные маяки из сплошных полос с шагом 1200 мм.

Между опорными маяками на поверхность стены наносят промежуточные марки, которые будут препятствовать прогибу внутренней части листов.

На период крепления мастики (40–50 мин) лист необходимо раскрепить распорками. Для этого можно изготовить раму из реек по размеру листа и распирать ее при помощи одного или двух брусков, установленных и закрепленных под уголок, к раме и полу.

Чтобы между потолком и стеной, облицованной гипсокартонным листом, не образовалась щель, листы при установке на место следует поднимать вдоль стены вверх и прижимать к потолку.

Для облицовки откосов и ниш делают заготовки из полос гипсокартона. От листа отрезают полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда будет заходить полоса. Затем на месте сгиба полосы делают надрез, заготовки сгибают, смачивают кромки и снимают фаски. Подготовленные полосы приклеивают на мастике.

Для облицовки закруглений малого радиуса, которые нередко встречаются в старых квартирах, в картонном слое листов делают поперечные надрезы с шагом 2–3 см на стороне, которая при облицовке будет растягиваться.

Иными словами, для вогнутых поверхностей надрезы делают со стороны, обращенной к стене, а для выпуклых – с лицевой стороны. Подготовленный таким образом лист изгибают в соответствии с формой стены. При этом гипсовый слой в местах надреза картона трескается, позволив тем самым получить необходимую форму.

Существует другой прием получения криволинейных поверхностей. В этом случае лист увлажняют, например укрывают влажной мешковиной, и выдерживают в таком состоянии 10–12 ч. Увлажненный таким образом лист при прикладывании к криволинейной поверхности приобретает ее форму.

Шпатлевание гипсокартонных поверхностей и стыков.

Стыки между листами, а также все обнаруженные вмятины на поверхности гипсокартонных листов заполняют шпатлевочной массой.

В розничной торговле имеется широкий выбор мастик производства отечественных и зарубежных фирм.

Заслуживают внимания мастики немецких изготовителей для крепления гипсокартонных листов к каменной кладке стен или теплоизоляционным материалам. При этом изготовители указывают средства, которые содействуют медленному возрастанию прочности и лучшей адгезии к листам. Такими мастиками можно крепить гипсокартонные листы к каменной или кирпичной кладке.

Каждый производитель листов разрабатывает свой материал, применение которого зависит от вида поверхности, подготовленной под отделку.

Для заполнения стыков мастиками на основе гипса выпускаются специальные шпатлевочные гипсы. Благодаря специальным добавкам время их скрепления составляет около 45 мин. Такие шпатлевочные мастики применяют и при малярных работах для шпатлевания поверхностей стен.

В домашних условиях готовят мастику так. На 1 кг сухого клея добавляют 2,5–3 л воды и оставляют до полного размокания. Затем в смесь добавляют 2 кг известкового теста и варят на медленном огне, тщательно перемешивая. В полученную массу добавляют 10 л воды, размешивают и затворяют гипс. Срок схватывания такой мастики 40–45 мин.

Кроме шпатлевочных масс для заполнения стыков и кромок, имеется большой выбор вспомогательных материалов. Это бумажные покровные листы для стыков в рулонах, стекловолокнистые покровные ленты, бумажные покровные шайбы для трубчатых и коробчатых сечений. Кроме того, в розничной торговле имеются алюминиевые профили для защиты углов и шины для защиты кромок.

Весь этот набор материалов при строгом соблюдении инструкции изготовителя обеспечивает надлежащее качество облицовочных работ.

Облицовка поверхностей стен древесно-стружечными, древесноволокнистыми плитами, бумажно-слоистым пластиком и фанерой.

Листовые материалы крепят на стены при помощи гвоздей и шурупов к деревянно-реечному каркасу.

При этом расстояние между рейками выбирается в зависимости от толщины листового материала.

Так, при облицовке поверхностей стен древесно-стружечными плитами расстояние между рейками можно делать большим, чем при облицовке древесноволокнистыми плитами.

Гвозди и шурупы следует применять с антикоррозийным покрытием, чтобы ржавчина не проступала на отделанной поверхности стены.

Кроме того, бумажно-слоистый пластик можно крепить к вертикальным поверхностям оштукатуренных, гипсовых и бетонных стен при помощи кумароно-нейритовой мастики КН-3.

Для этого разрезают листы пластика, в соответствии с заранее выполненной разметкой, ножовкой по металлу с мелкими и частыми зубьями. При этом не следует сильно нажимать на пилу, особенно при обратном ее движении, так можно выломать и зазубрить края листа. Отрезанные кромки пластика обрабатывают рубанком. Швы между плитами перекрывают декоративными рейками или алюминиевым профилем.

Древесноволокнистые плиты можно наклеивать к поверхностям стен при помощи поливинилацетатной мастики, мастики «Бустилат» и т. д.

Оклеивание поверхности стены следует начинать от угла в соответствии с отбитой вертикальной линией. Для этого за сутки на обратную сторону листа зубчатым шпателем наносят мастику слоем до 2 мм. Второй слой мастики наносят за 20–30 мин до наклеивания.

Облицовка стен деревом.

Наиболее часто облицовку стен деревом применяют для оформления интерьеров дачных домов, чердачных помещений, прихожих, веранд и т. д.

Стоимость деревянной облицовки гораздо выше, чем применение бумажно-слоистого пластика, ДСП и ДВП. Однако возможности при этом значительно расширяются.

Облицовка стен деревянными конструкциями придает интерьеру теплоту и уют.

При применении влажной древесины облицовка стен будет подвержена короблению по мере высыхания древесины. Для отделывания внутренних поверхностей процент влажности древесины не должен превышать 12 %, а ширина досок не должна быть более 100–120 мм.

Доски обычно набивают на деревянный каркас из брусков 2550 мм, при этом, если доски располагают вертикально, каркас выполняют из горизонтальных брусков.

Самым важным условием для облицовки поверхностей древесиной является качественная обработка поверхностей досок и использование сухой древесины.

Пространство между досками и стеной следует делать проветриваемым. В противном случае может появиться сырость. Для этого в местах сопряжения досок с потолком и полом (при вертикальной ориентации досок) устраивают отверстия для вентиляции. Кроме этого, бруски покрывают антисептическими растворами. При необходимости звуко– и теплоизоляции между досками и стеной укладывают прослойку из минераловатных плит или матов.

В чердачных помещениях минераловатные плиты укладывают между стропилами, а доски прибивают непосредственно к стропилам или дополнительным брускам, прикрепленным к стропилам.

Облицовку досками делают либо встык, либо с устройством пазов и гребней.

В первом случае для крепления используют гвозди или шурупы, шляпки которых видны на лицевой поверхности досок. Для крепления досок лучше использовать шурупы с хромированными полукруглыми головками.

В любом случае головки гвоздей и шурупов портят внешний вид облицованной поверхности. Поэтому шляпки гвоздей лучше откусывать кусачками. В этом случае на поверхности досок остается небольшая вмятина от гвоздя, который утапливают внутрь древесины. Такая вмятина впоследствии шпатлюется и закрашивается под цвет древесины.

Чтобы отделка была красивой, расстояние между шляпками гвоздей должно быть одинаковым, а располагают их на одной линии.

Этих недостатков можно избежать при облицовке по методу в паз и гребень. В этом случае крепление досок лучше выполнять паркетным методом, т. е. забивают гвозди в нижнюю щеку паза, утапливая шляпки в древесину.

Чтобы предотвратить коробление досок, их крепят одним рядом гвоздей или шурупов. Горизонтальные пропилы досок с внутренней стороны также предотвращают их коробление и растрескивание.

Обшивка стен панелями типа «евровагонка».

К услугам домашнего мастера в настоящее время предлагается широкий выбор панелей отечественного и зарубежного производства. Как правило, это панели, изготовленные по типу «евровагонки» из натуральной древесины, прессованных опилок, пластиковых материалов и т. д. Поверхность таких панелей устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям, имеет высокие гигиенические свойства.

Обшивка стен панелями типа «евровагонка» позволяет рационально использовать жилые и вспомогательные помещения, гармонично сочетать дизайн и функциональность, создать интерьер на самый притязательный вкус.

К положительным качествам данного типа покрытия следует отнести уменьшенную толщину досок (9–18 мм), полную готовность к установке, выполненные на заводе стыковочные элементы, противопожарную пропитку и что особенно важно – одинаковую длину досок.

Как правило, панели типа «евровагонка» экологически безопасны, не выделяют токсических веществ.

Евровагонка упаковывается в полиэтиленовые заваренные пакеты, что уменьшает возможность впитывания влаги при транспортировке.

Аккуратные, без щелей соединения, позволяющие доскам расширяться при атмосферных изменениях, легко выполняются с применением краевых стыковочных элементов, изготовленных на станке.

Наиболее употребительными являются взаимно сцепляющиеся гребневые и пазовые края. Они легко устанавливаются, независимо от формы рисунка, могут быть сделаны со скошенным верхним краем соединения (в результате чего между досками образуется шов в форме буквы V) или с округленными и даже сложными краями (для усиления декоративного эффекта).

Такие доски крепятся к рейкам скрытым креплением с использованием панельных кнопок или гвоздей. Соединения с перекрытием, в которых панели в действительности не сцепляются, а именно перекрывают друг друга, легче использовать при вертикальной или горизонтальной установке, чем при диагональной.

При забивании гвоздей используйте добойник для вбивания шляпки гвоздей ниже поверхности покрытия и заполните образовавшиеся отверстия наполнителем для дерева.

Крепеж для досок. Для закрепления деревянных досок с пазовой боковой нарезкой вместо гвоздей можно использовать металлические скобы.

Эти скобы исключают риск раскалывания древесины и, поскольку они невидимы после установки, придают обшитой стене вид профессионально выполненной отделки.

Для крепления досок с крепежом паз – гребень используются односторонние скобы, которые фиксируют паз доски обшивки, а гребень следующей доски входит в паз закрепленной и тем самым достаточно просто выполняется поочередно закрепление всего покрытия.

Горизонтальный рисунок менее популярен. В комнате с высоким или наклонным потолком он может зрительно уменьшать высоту потолка, однако в комнате со средней высотой такой рисунок создает впечатление «придавленности», тяжести потолка.

Такой способ особенно хорош для монтажа тонких досок, так как позволяет выполнить монтаж без повреждения досок. Скоба вставляется в краевой паз, а затем прибивается или привертывается шурупами к рейке каркаса. Гребень следующей доски вставляется в паз, скрывая скобу.

Двусторонняя скоба используется с досками, имеющими двухсторонний паз. Скоба устанавливается по краевому пазу, а затем крепится к рейке каркаса шурупами или гвоздями.

Обшивка стен прямыми рейками. Если принято решение покрыть стену прямыми рейками (досками), то рекомендуем три варианта «рисунков», образуемых прибиваемыми досками.

Диагональный рисунок, или «елочка» больше всего подходит к стилизованной современной обстановке и отделке помещения.

Хорошо смотрится такая стена в помещении с разными по отделке стенами, в комбинациях с другими отделочными приемами.

Доски на смежных стенах могут быть расположены зигзагообразно или продолжать ту же линию наклона от одной стены к другой. Такие рисунки лучше всего сморятся на «глухих» стенах – без дверей и окон.

Доски и рейки с прямыми краями, установленные вертикально или горизонтально, имеют современный строгий вид и позволяют создать определенный стиль помещения, отличающийся простотой и изысканностью.

Структура доска – рейка и обратные рейка – доска делается из широких досок, устанавливаемых на расстоянии примерно 10–12 мм одна от другой, при этом более узкая рейка 20–50 мм прибивается гвоздями либо над щелью, либо под ней.

Дверные и оконные рамы должны быть из такого же дерева, что и обшивка.

Современный вертикальный рисунок может быть получен установкой реек на торец между широкими досками, причем в этом случае доски и рейки устанавливаются плотно, без зазоров.

Обшивка доска – доска аналогична обшивке доска – рейка, за исключением того, что все доски имеют одинаковую ширину, а щель между досками в первом слое составляет примерно половину ширины досок.

При любом из этих рисунков располагайте гвозди как можно дальше от краев доски. Вбейте головки гвоздей и закройте их наполнителем.

Планки следует делать со скошенными углами, чтобы образовывалась рама правильной геометрической формы.

Установка декоративных панелей.

Основа для монтажа декоративных панелей – деревянная рамная конструкция.

Основные исходные данные просты – интервал между горизонтальными рейками должен быть в пределах 400–600 мм, а расстояние между вертикальными рейками должно соответствовать размерам приобретенных панелей (листов). Крайние горизонтальные рейки вверху и внизу будут служить основой для плинтусов и галтелей.

Разметив положение вертикальных и горизонтальных реек, насверлите отверстий с необходимым шагом, забейте в них дюбели и закрепите горизонтальные рейки в трех местах – по концам и в середине. Шурупы заверните до половины. Оцените нарушения геометрии стены.

Первое и необходимое действие – выбор опорной стены. В качестве такой стены выгодно выбрать стену без окон и дверей.

Если стена имеет выпуклость в середине, начните выравнивание со средней рейки, если вмятину – то с крайней нижней или верхней рейки. Прижмите край длинной прямой доски к выбранной рейке, отметив точки, где рейка, прижатая к стене, отклоняется от этой «линейки». Вбейте в этих точках (по мере закрепления рейки) клинья-распорки и завинтите соответствующие шурупы.

Повторите вышеописанные действия для установки второй рейки вверху или внизу стены. Подгоните ее клиньями так, чтобы она находилась на таком же расстоянии от отвесной линии, как и первая рейка. Проверьте по отвесу соответствие точек нижней и верхней реек.

Установите край длинной прямой доски вертикально, чтобы она охватывала две установленные и выровненные рейки. Используйте ее в качестве ориентира для установки и заклинивания остальных горизонтальных реек. Затем установите, где это необходимо, вертикальные рейки, заклинивая их таким образом, чтобы они находились на одном уровне с горизонтальными рейками.

В углах устанавливайте вертикальные рейки на полную длину; в середине – рейки, обрезанные таким образом, чтобы они пригонялись к горизонтальным рейкам.

Вторым способом является сборка каркаса стены на полу. Работа выполняется аналогично изготовлению каркаса для перегородки в разделе «Перепланировка».

Если предполагается отделка стен с помощью обоев, покраски или другими декоративными элементами, не имеющими собственной жесткости и формы, то необходимо закрыть каркас каким либо листовым стенообразующим материалом.

После монтажа каркаса на полу комнаты вместе с помощником поднимите стенной каркас к месту установки и с помощью ватерпаса сделайте измерения в нескольких точках стоек, чтобы убедиться, что каркас вертикален.

Вбейте клин между верхней обвязкой и потолком для прочного закрепления. Закрепите каркас к стенам и к бетонному полу и потолку, постоянно выполняя операции по выравниванию, как в случае с монтажом реечного каркаса непосредственно на стене.

Вбейте горизонтальные деревянные планки между стойками для использования их при креплении коробок штепсельных розеток.

Закрепив каркас, необходимо принять решение, как и чем будет отделываться стена. Если для отделки будет применяться схема с жесткими декоративными элементами, то кроме каркаса ничего больше не требуется.

Чтобы соединить края панели между углами комнаты, обрежьте их так, чтобы они вместе стыковались в средней точке стойки или рейки. Чтобы соединить панели на внутреннем углу, состыкуйте вторую панель с первой и прикрепите к стойке или рейке конец только второй панели.

На внешнем углу соедините внахлест конец второй панели через конец первой. Прибейте концы обеих панелей к их общей стойке или рейке.

При установке листов вместе с помощником поднимите панель к месту установки на один уровень с потолком. Прикрепите ее к стойкам или рейкам, элементы крепления располагайте на расстоянии не менее 12 мм от края панели с интервалом 150 мм. После установки верхней панели устанавливайте нижнюю.

Располагайте панели таким образом, чтобы стык верхних панелей не совпадал со стыком нижних панелей. Если высота стены более чем в два раза превышает ширину используемых панелей, установите третью панель, состыковывая связующий край этой панели со связующим краем верхней панели.

Чтобы предохранить внешние углы, вырежьте усиленную угловую ленту на длину высоты стены. Профальцуйте ленту вдоль ее соединения, затем наложите слой наполнителя по обеим сторонам угла. Начав сверху, прижимайте ленту к наполнителю, разглаживая складки, по мере продвижения вниз.

Установка простых стенных панелей.

Разметка панелей аналогична предыдущим рекомендациям. Необходимо уделить особое внимание вертикальности расположения первой панели, поскольку ее правильная установка задает общий порядок установки всех остальных листов.

Установите панель на место и подставьте под нее клинья, отрегулировав клиньями вертикальность. Прикрепите панель к месту установки панельными кнопками или гвоздями по всему краю.

При монтаже на клей выполните операции по выравниванию положения панели, нанесите клей зигзагообразно на рейки или покрытие стены, которые будут лежать под краями панелей. На промежуточные рейки нанесите клей полосами длиной в 75 мм на расстоянии 150 мм одна полоса от другой.

Временно закрепите панель гвоздями в четырех углах. Прижмите панель к каркасу стены, постукивая ее кулаком, чтобы добиться прочного сцепления.

Сотрите весь клей, попавший на лицевую часть панели, ветошью, смоченной в растворителе, рекомендованном производителем. Прикрепите края панели к рейкам, располагая кнопки или гвозди на 150–200 мм, затем прикрепите панель к стене вдоль декоративных швов к промежуточным рейкам каркаса.

Угловую панель обрежьте до нужной ширины (ширина определяется расстоянием от угла комнаты до последней установленной панели на потолке и на полу). Разметив обрезаемую часть, расположите панель так, чтобы «фабричный» край панели стыковался с последней установленной панелью.

Обрежьте размеченную часть панели. Обрезанная панель устанавливается так же, как панель полной ширины. При необходимости обрезанный край панели подгоните рубанком к угловой рейке. Установка панелей за углом производится так же.

Первая панель следующей стены устанавливается внахлест с последней панелью предыдущей стены. Вертикальность установки панели контролируется уровнем.

Если ширина стены меньше ширины панели, обрежьте панель до нужной ширины. Угловые соединения закрываются специальными угловыми украшениями с теми же рисунком и фактурой.

Если в процессе облицовки встречается препятствие – трубы, выступы и т. д., необходимо сделать следующее:

– определить центр трубы;

– сделать измерения от пола и от последней установленной панели до ближайших точек на внешнем краю трубы, добавив к обоим измерениям половину диаметра трубы;

– перенести эти вертикальные и горизонтальные координаты на заднюю сторону панели и прорезать отверстие в точке, в которой они встречаются.

Чтобы прорезать отверстие диаметром до 100 мм, используйте сверло-пилу для вырезания отверстий несколько большую, чем диаметр трубы. Сверлите только до тех пор, пока пила не пройдет через лицевую часть панели.

Переверните панель и закончите вырезание отверстия с оборотной стороны, с тем чтобы не повредить лицевую. Для прорезания отверстия диаметром больше 100 мм, разметьте его контур на обратной стороне панели с помощью циркуля, затем просверлите небольшое отверстие внутри контура и сделайте прорез ажурной пилой или электролобзиком.

Для отделки проемов и других углублений на стене укрепите по периметру углубления рейки на стене на одном уровне с краями углубления. В углублении закрепите внутренние рейки вокруг дверной или оконной рамы. Затем расположите наружные рейки на одном уровне со стенными рейками периметра. Укрепите рейки в углах углубления, а при необходимости дополнительные рейки с интервалом 400 мм между угловыми рейками.

Если установленные рейки мешают открывать дверь или окно, используйте более тонкие рейки внутри углубления или приклейте обшивку непосредственно к поверхностям углубления с помощью клея.

Для обшивки горизонтальной поверхности используйте часть панели, отрезанную от стеновой панели, обрезав ее так, чтобы она плотно подходила к каркасу проема.

Чтобы зрительно упорядочить декоративные пазы, измерьте расстояние от паза на вертикальной панели до стороны оконного отверстия и подгоните это расстояние на горизонтальной панели, используя соответствующий паз в качестве точки отсчета.

Закрепите кнопками, гвоздями или приклейте квадратное украшение по соединению между обшивкой и оконной рамой, а также покройте внешние края углубления угловым украшением.

Покрытие стены пробковым материалом.

Преимущества пробкового материала в том, что он легко устанавливается, имеет хорошую шумо– и теплоизоляцию.

Структуры панелей из пробки определяются методами ее обработки. Достаточно большие куски коры просто разрезаются на листы, похожие на фанерный шпон.

Мелкие куски неправильной формы размельчаются и затем полученный гранулоподобный материал прессуется в виде листов заданных размеров.

Пробковые покрытия для стен производятся в рулонах шириной 1 м в виде плиток и имеют толщину от 2 до 6 мм.

При расчете потребного количества добавьте 10 % на ремонт повреждений и устранение ошибок установки. Чтобы не допустить теплового изменения размера пробковых заготовок (после установки на стену такое изменение может вызвать вспучивание), распакуйте и оставьте их перед установкой в комнате примерно на 48 ч.

Если пробка имеет листовую форму, оттяните ее вниз, чтобы как можно больше выровнять ее (дайте ей отвисеться).

Первый вид плиточного пробкового покрытия имеет законченное решение и может сразу использоваться для монтажа путем наклеивания на какую-либо основу.

Он имеет следующее трехслойное строение:

– поливинилхлоридное высокопрочное и износоустойчивое покрытие;

– слой подобранного по цвету и волокнам натурального пробкового дерева;

– поливинилхлоридная основа плитки (на ее поверхность наносится клей).

Пробковые покрытия в основном бывают коричневых оттенков – естественная гамма.

Благодаря хорошей прозрачности этот слой идеально передаст неповторимый рисунок натурального пробкового дерева, а высокие механические характеристики слоя гарантируют длительный срок службы покрытия.

Это покрытие выпускается в виде плит размером 300300 мм при толщине 3,2 мм. Мы рекомендуем его для мест с интенсивным перемещением людей: кухни, коридоры, детские комнаты и т. д.

Второй вид плиточного пробкового покрытия представляет собой набор компонентов, позволяющих создать теплый пол или стены в спальнях, больших залах, ванных и туалетных комнатах. Набор включает две части: собственно плиты 300300 мм из натурального пробкового дерева толщиной 4 мм; лак-герметик на полиуретановой основе (далее по тексту – герметик).

Обращаем внимание на то, что плиты второго типа имеют лицевую и обратную стороны. На лицевой стороне вы обнаружите подобранные по цвету и структуре кусочки пробкового дерева, на обратной стороне хорошо просматривается пробковая крошка, которая служит основой плитки.

Этот вид покрытия вначале наклеивается на основу, а затем покрывается прозрачным герметиком. Такое покрытие не имеет швов между плитами, что делает его водонепроницаемым. Это его свойство особенно оценят те, кто захочет отделать им ванные и туалетные комнаты.

Отсутствие швов будет хорошо смотреться в главных комнатах квартиры. Большая толщина пробкового слоя сделает теплыми стены и пол.

Особенностью рассматриваемого вида покрытия является то, что оно допускает ремонт поверхности, и в случае стирания прозрачного слоя его можно восстановить, повторно покрыв поверхность герметикой.

Следует отметить, что плиты данного вида приобретают свой истинный рисунок и проявляют свою структуру дерева только после покрытия прозрачным герметиком. Оба вида плит из пробки можно с успехом использовать при отделке стен.

Для приклеивания первого вида плит (на поливинилхлоридной основе) можно применять традиционные клеи и мастики для поливинилхлоридной плитки. Кроме того, для второго вида покрытия мы также предлагаем специальный клей, который с успехом можно применять и для покрытия первого вида.

Клей может наноситься на следующие виды основ: бесшовная цементная стяжка, ДСП, гипс, бетон. Сильнопоглощающие, запыленные или выделяющие основы необходимо прогрунтовать перед монтажом покрытия разбавленным дисперсионным раствором клея.

Помещение, в котором производятся работы, должно проветриваться в течение 60 мин при работе с поглощающей основой и 90 мин – при работе со слабопоглощающей основой. При пониженной температуре и высокой влажности время проветривания увеличивается.

Не рекомендуется применять клей при температуре ниже 15 °C и влажности выше 75 %.

Если компоненты были только что внесены в помещение, они должны быть выдержанны в нем не менее суток.

Герметик наносится тонким слоем с помощью тонкопористого валика. Запрещается применение распылителей.

Основа, пробковое покрытие, клей, а также воздух в помещении должны быть одной температуры.

Пары герметика пожароопасны! Поэтому во время нанесения этого покрытия не используйте поблизости электрические машины с угольными щетками, не курите и не зажигайте открытого огня. Следите, чтобы материал не попал в руки к детям. Время предварительного высыхания клея 3 ч. Клей перед применением необходимо хорошо размешать.

Пробковые плиты покрываются прозрачным герметиком, после того как они хорошо приклеились к основе.

При помощи тонкопористого валика или шпателя клей равномерно наносится на основу и на обратную сторону пробковой плиты без пропусков. Как только обе поверхности слегка подсохнут, наложите и прижмите заранее подогнанное покрытие, избегая при этом воздушных пузырей. Сырые излишки клея удаляются водой. Расход клея от 200 до 250 г/м².

Листовое пробковое покрытие крепится с помощью клея.

Хорошее качество поверхности получается при нанесении трех слоев прозрачного герметика. На 8–10 м² расходуется 1 л герметика. В течение 12 ч можно проводить повторное покрытие без промежуточной шлифовки слоев.

Сквозняки уменьшают время проветривания. Время предварительного высыхания примерно 24 ч.

Окончательную твердость прозрачный герметик приобретает после 8–14 дней.

Если установка пробкового покрытия производится в сыром месте, применяют специальный водонепроницаемый клей, поставляемый производителем плиток.

Рекомендуется крепить пробковые покрытия быстросохнущими клеями, которые схватываются, как только покрытие положено на стену. Однако все эти клеи очень огнеопасны, и при их использовании необходимо хорошо вентилировать помещение и соблюдать противопожарные правила.

Облицовка керамическими плитками.

Плитки.

Плитки широко применяют для облицовки полов и стен.

Облицованные плиткой поверхности гигиеничны, их легко содержать в чистоте.

Плитки керамические рядовые для внутренней облицовки стен одну сторону имеют глазурованную, другую – рифленую, что улучшает их сцепление с раствором или мастикой. Изготовляют их одноцветными и многоцветными (мраморовидными), рядовыми и фасонными.

Плитки крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора, казеиново-цементной мастики или масляной краски.

Плитки рядовые имеют квадратную или прямоугольную форму. Изготовляют плитки без завала и с завалом с одной, двух, трех и четырех сторон (завал – это закругленные кромки).

Плитки фасонные – это угловые плитки разной формы и назначения. Они применяются для закругления углов, для карнизов и плинтусов. Иногда карнизные плитки заменяют плитками с завалом.

Заводы изготовляют также плитки-детали: мыльницы, крючки для полотенец, кронштейны и т. д.

Плитки керамические для полов имеют гладкую или шероховатую поверхность, бывают одноцветными и многоцветными.

Оборотная сторона плиток рифленая – для лучшего сцепления с раствором. Изготовляют плитки разной формы – квадратные, шестигранные и восьмигранные.

По качеству они делятся на три сорта. Кроме целых плиток, изготавливают половинки и вставочки к шестигранным и восьмигранным плиткам разной формы и размера.

Плитки керамические для мозаичных полов окрашены в разные цвета, небольших размеров, имеют квадратную или прямоугольную форму. Размеры квадратных плиток – 2323 и 4848 мм, прямоугольных – 4823 мм.

Плитки наклеивают по заводским рисункам на листы плотной оберточной крафт-бумаги размером 398598 мм. Такой лист называется картой.

Разрезая карты с разным набором плиток или складывая их в определенном порядке, можно получить полы разнообразных рисунков.

Растворы и мастика.

Цементные растворы для крепления (наклейки) плиток применяют следующих составов: для стен – 1:4, для настилки полов – от 1:5 до 1:6, т. е. на 1 часть цемента берут от 4 до 6 частей песка.

Казеиново-цементная мастика применяется в основном для облицовки плитками стен.

Для приготовления казеиново-цементной мастики необходим сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) – 1 массовая часть, портландцемент марки от «400» до «500» – 3 массовые части, мелкозернистый речной песок – 1 массовая часть, вода – 2,5 массовой части.

Мастику используют в течение не более 2 ч после приготовления. Ее наносят 1–2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности или непосредственно на плитки.

Прежде всего готовят казеиновый клей на том количестве воды, которое указано, тщательно перемешивают в течение 30 мин до полного разбухания зерен клея. Затем готовят сухую цементно-песчаную смесь, добавляют ее в казеиновый клей и тщательно перемешивают.

Если образовались комки, мастику процеживают через сито с ячейками 11 мм.

Добавлять в готовую мастику казеин или цемент нельзя. Мастику наносят на облицовываемую поверхность слоем до 5 мм или намазывают на тыльную сторону плиток.

Обычно на масляной краске облицовывают стены.

Можно приготовить мастику без песка – только из казеина и цемента. На 1 объемную часть казеинового сухого клея берут 3–4 части цемента. Сначала готовят казеиновый клей, добавляют в него цемент и все тщательно перемешивают. Мастику рекомендуется процеживать через частое сито.

Особенно хорошо использовать эту мастику при облицовке ровной оштукатуренной поверхности, когда плитки наклеивают на тонком слое мастики.

Масляная густотертая краска любого цвета прочно приклеивает плитки к окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям – дереву, бетону, кирпичу, штукатурке.

Краску наносят на плитку 1–2-миллиметровым слоем и прижимают ее к поверхности. Можно на облицовываемую поверхность нанести тонкий слой краски и приклеить к ней плитку. Плитки предварительно очищают кистью от пыли.

При наклейке плиток на густотертой масляной краске лучше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую.

Всю выдавившуюся из-под плиток краску сразу же счищают и протирают плитки тряпкой, смоченной керосином, бензином или другим растворителем, легко снимающим краску.

Конечно, для наклейки плиток пригодны краски любого цвета, но сквозь тонкие плитки темная краска просвечивает. Поэтому тонкие плитки приклеивают только на белилах или сначала закрашивают тыльную сторону плиток белилами. Когда белила высохнут, плитки можно приклеивать на краске любого цвета.

Инструменты для плиточных работ.

Для выполнения плиточных работ необходим различный инструмент.

Многие инструменты нам уже известны, например штукатурная лопатка, молоток, зубило, клещи, плоскогубцы, кусачки, весок, правило, угольник, полутерки, кисти, уровень.

Для резки глазурованных плиток применяют любой стеклорез, или резец с приваренным наконечником из твердого сплава, или напильник с отколотым концом, острые грани которого царапают глазурь.

Кроме этого инструмента, необходимо иметь молоточек из крепкой стали весом 60–80 г с острым концом. Молоточком перерубают плитки для полов. Вместо него можно применять стальное зубило, но оно менее удобно.

Для приточки кромок отколотых или разрезанных плиток необходимы среднезернистые карборундовые бруски или круги. Вместо карборунда можно применять и другие абразивные материалы, способные обтачивать керамическую плитку.

Для сортировки плиток по размеру надо иметь шаблон, состоящий из двух деревянных брусков: вертикального с делениями, нанесенными через 1 мм, и горизонтального, прикрепленного к вертикальному строго под прямым углом. На горизонтальный брусок ставят плитку, а по делениям на вертикальном определяют ее размер.

Эти инструменты необходимы только при выполнении новых облицовочных работ. При ремонте плиточной облицовки они не требуются, так как чаще всего приходится вставлять целую плитку на место выпавшей, а перекалывать и притачивать плитки приходится очень редко.

Подготовка поверхностей.

Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают.

После очистки стальными щетками или насечки поверхности обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по маякам) цементным раствором состава 1:4, образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему раствор хорошо сцепляется с ним и с плиткой.

Через 12–24 ч грунт смачивают водой по 3–5 раз в день в течение 5 дней.

Проволока или сетка должны находиться в середине слоя раствора, но не ближе 2–2,5 см от лицевой стороны.

Широкие доски перед облицовкой плитками надкалывают и в надколы забивают клинья. Это предохраняет доски от коробления, а цементный раствор – от растрескивания.

Деревянные поверхности стен изолируют слоем рубероида, на который укладывают арматуру (4–6-миллиметровую проволоку), которую затягивают сеткой с ячейками до 3030 мм. Доски можно затянуть сеткой без арматуры, но это хуже, причем сетка должна быть поднята на 10–15 мм от дерева.

Сетку оштукатуривают цементным раствором состава 1:3 или 1:4. Неплохо в раствор добавить мелкий асбест.

Нанесенный раствор грунта рекомендуется нацарапать клеточками, что обеспечит лучшее сцепление с раствором или мастикой при облицовке.

Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению.

Особое внимание следует уделить подготовке поверхностей при облицовке их плитками на густотертой масляной краске.

Сухую подготовленную поверхность олифят и просушивают несколько суток. Только после этого приступают к облицовке.

Самой точной будет штукатурка, выполненная по маякам. Маяки лучше поставить деревянные. Разравнивают раствор строго на одном уровне с маяками рейкой с хорошо остроганным ребром. Выровненный и подсохший раствор затирают так, чтобы на подготовке не осталось протертых мест или бугров. Затем вынимают маяки, а места под ними заделывают раствором и тщательно его затирают. Нацарапывать поверхность в этом случае не надо. Выполненную таким образом подготовку выдерживают, смачивая ее водой, и просушивают.

Деревянные основания пола перед облицовкой застилают (изолируют) двумя-тремя слоями рубероида, наклеивая каждый слой на битумной мастике.

Облицовочные плитки первого сорта на такой подготовке укладывают очень точно. На подготовку наносят тонкий слой (не более 1 мм) густотертой краски. Тыльную сторону плиток покрывают слоем краски такой же толщины и плотно прижимают их к облицовываемой поверхности.

На изоляцию, которой покрыто деревянное основание пола, укладывают арматуру или затягивают ее сеткой (без арматуры), подняв сетку на 10–15 мм от основания. На основании пола у стен крепят рейки, равные толщине укладываемого бетона или раствора.

На изоляцию кладут слой бетона из 1 части цемента марки «300», 2–3 частей песка, 3,9 части гравия или щебня и 0,55 части воды, которая берется от количества цемента.

Вместо бетона можно приготовить густой цементный раствор состава 1:4 или 1:5. Бетон выравнивают по уложенным рейкам, покрывают цементным раствором состава 1:3 и хорошо его заглаживают. Подготовку делают такой высоты, чтобы после настилки на нее плиток пол был на нужном уровне.

Рейки сразу же вынимают, места, где они находились, заделывают бетоном или раствором и заглаживают лопаткой или кельмой. Затем всю поверхность посыпают через частое сито чистым цементом, насыпая (насеивая) его слоем 2–3 мм. Цемент через некоторое время впитывает влагу из раствора и превращается в тесто, на которое тут же укладывают плитки.

Однако чаще поступают так. Сначала ставят рейки, между которыми укладывают бетон, не доводя его до уровня реек на 5–10 мм. Сразу же или через 6–12 ч на бетон кладут слой цементного раствора, выравнивают его, снимают рейки, заделывают места, оставшиеся от реек, и затирают раствор теркой.

Выполненная подготовка называется стяжкой. Ее поливают по 2–3 раза в день водой в течение 2–3 дней, после чего приступают к настилке. Плитки настилают на тонком слое раствора, приготовленного на мелком песке, или чистом цементном тесте.

Резка, перерубка и приточка плиток.

Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходится надрезать (резать) или перерубать. Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом.

Резка плиток. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапывают линию, иногда даже дважды, чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и ее черепок.

Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клещами.

Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведенной риске.

Перерубка керамических плиток. На лицевой стороне плитки проводят карандашом риску. Кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию глубиной 0,5–2 мм. Каждый последующий удар должен несколько походить на предьщущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине.

Сделав насечку, плитку переворачивают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.

Приточка плиток. Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их в зависимости от того, куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически на карборундовом бруске или круге.

Замачивание плиток.

Для прочного сцепления с цементным раствором, цементным тестом или казеиново-цементной мастикой плитки очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой или, что еще лучше, погружают в воду.

Поры таких плиток заполняются водой, и при наклейке они не впитывают влагу из цемента или мастики, а это увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой.

Плитки, которые наклеивают на масляной краске, не замачивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону.

Плитки замачивают в течение 8–12 ч. Затем раскладывают их на 30–60 мин для испарения излишков влаги и только после этого используют для облицовки.

Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании их водой остаются водянистые пятна.

Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде.

Поэтому приобретенные плитки следует предварительно проверить – положить одну плитку на 1–1,5 ч в воду, затем подсушить в течение 30 мин, уложить ее на слой цементного раствора и через 5–7 дней проверить, не осталось ли на плитке водянистого пятна. Лишь после этого можно решить, следует ли смачивать плитки водой.

Настилка плиток на полы.

Наклейку плиток на полы принято называть настилкой, а на стены – облицовкой.

Прежде всего рекомендуется настилать плитки на полы, а затем облицовывать стены.

Такой вариант более удобен, так как первые ряды плиток при облицовке стен будут опираться на настланные плитки пола.

Из плиток разной формы можно настилать пол с рисунком.

Если же пол настилают после облицовки, то внизу стен приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток.

Настилаемые ряды целых плиток не всегда укладываются между стенами, поэтому в примыкающих к стенам рядах плитки приходится перерубать. Это приводит к перерасходу плиток и требует много времени и сил.

Если настилку выполняют симметрично, т. е. первую плитку укладывают точно в центре пола, то нужно перерубать много плиток, примыкающих ко всем стенам.

При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по двум стенам. В этом случае притачивают только плитки, примыкающие к двум другим стенам.

Чтобы не колоть и не притачивать плитки, поступают следующим образом. Раскладывают на полу плитки, определяя их количество в одном ряду. Если плитки не вписываются в площадь пола, лучше всего внизу стен срубить штукатурку на такую глубину, чтобы туда вошли плитки. При оштукатуривании стен под облицовку штукатурку рекомендуется не доводить до пола на 50–100 мм и исправить ее только после настилки плиток.

На ровную сырую стяжку через частое сито насеивают 2–3-миллиметровый слой чистого цемента, который впитывает из стяжки воду и превращается в цементное тесто.

До настилки плитки замачивают в воде, откуда их вынимают за 30–60 мин до начала укладки.

На цементное тесто укладывают плитки, слегка прижимая их к стяжке. Все плитки должны быть строго в одной плоскости. При необходимости плитки осаживают, нанося несильные удары ручкой лопатки.

Если стяжка выполнена ровно, но после этого прошли одни, двое или более суток, следует приготовить цементное тесто или цементный раствор состава 1:1 на мелком песке.

Стяжку смачивают водой, наносят на отдельные участки пола тонкий 2–3-миллиметровый слой цементного теста или раствора, укладывают плитки, припрессовывают (осаживают) их ударами ручки лопатки или молотка до тех пор, пока плитки не сядут на стяжку и не выдавят излишки цементного теста или раствора, который должен остаться только между рифлениями тыльной стороны плитки.

Настланные таким образом плитки прочно держатся, а если они имеют одинаковую толщину и стяжка была выполнена точно и чисто, то и пол будет ровным. Этот способ самый простой и доступный.

Влажные плитки и стяжка не впитывают воду из раствора и цементного теста, и их излишки легко выдавливаются.

Если стяжка сделана неровно и к тому же не достигает нужного уровня, то для ее выравнивания приходится увеличивать толщину цементного раствора на 7–15 мм. Настилку в этом случае ведут по-другому, так как плитки будут опираться не на стяжку, а на слой раствора.

Чтобы укладываемые плитки находились строго в одной плоскости, на стяжке прежде всего укладывают маячные плитки, по которым проверяют уровень настилаемых плиток.

Если настилаемый пол имеет размер не более 33 м, выстругивают правило или рейку длиной 3 м. По углам около стен ставят маяки – четыре плитки на гипсовом растворе. Сначала на нужном уровне ставят первый маяк.

В другом углу ставят второй маяк точно на одном уровне с первым. Для этого рейку с уровнем кладут на две плитки. Согласно показаниям уровня, второй маяк поднимают или опускают. Точно так же ставят и два других маяка.

Затем стяжку смачивают водой, приготовляют раствор и наносят его между маяками полосой, равной ширине плиток.

Толщина раствора должна быть такой, чтобы осадить в него плитку на 3–5 мм. На раствор кладут плитку и осаживают ее ручкой лопатки настолько, чтобы она была на одном уровне с установленным маяком.

Уложив несколько плиток, на них и на маяки кладут правило и наносят по нему удары молотком, осаживая плитки до уровня маяков.

Если некоторые плитки находятся ниже уровня маяков, их поднимают, подкладывают под них раствор и осаживают. Выравнивают плитки и с боковых сторон.

За первым рядом плиток настилают второй, третий и т. д. Настелив плитки до маяков, маячные плитки снимают, гипсовый раствор срубают, стяжку тщательно очищают и укладывают оставшиеся плитки.

После схватывания цемента (через одни или двое суток) влажной тряпкой, а еще лучше влажными опилками протирают поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах.

Удобно осаживать плитки и одновременно их выравнивать хлопушей – теркой с полотном размером 3040 см, изготовленным из ровных досок или толстой фанеры. Через двое-трое суток после настилки швы между плитками заполняют цементным молоком (цемент+вода).

Пол очищают от выдавленного раствора, разливают по полу цементное молоко и равномерно его распределяют дощечкой или веником (метлой), полностью заполняя швы между плитками. Излишки цементного молока удаляют тряпкой.

Если в отдельных местах цемент плохо удаляется, то пол обрабатывают 3-процентным раствором соляной кислоты и через 2–3 мин промывают водой до полного удаления кислоты. Ходить по настланным полам можно не ранее чем через неделю.

Настилка полов с фризом.

Стяжку выполняют как обычно. Затем находят центр пола, для чего из угла в угол помещения натягивают намеленный шнур и пробивают им две диагональные линии, точка пересечения которых и будет центром пола.

Через найденный центр пробивают оси по длине и ширине пола. В центре пола на нужном уровне ставят на цементном растворе первую так называемую центральную плитку или первый маяк.

Можно сначала уложить фризовые полосы, между ними плитки фона и, наконец, пристенные ряды.

На пробитых осях устанавливают остальные маяки и приступают к настилке фона пола, т. е. его средней части, до ранее пробитых линий.

Ряды плиток должны быть уложены строго на одной прямой линии. Настелив фон, укладывают фризовую полосу.

За фризовой полосой настилают пристенные ряды.

При настилке шестигранных плиток их укладывают одновременно с полуплитками. Если плитки восьмигранные, то сначала укладывают плитки, а затем вставочки к ним.

Облицовка стен плитками.

Стены следует облицовывать, после того как плитки на пол уже настланы.

В этом случае облицовку стен выполнять намного легче, так как плитки первого ряда будут опираться на пол.

Все поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой.

Если приходится облицовывать стены, а потом полы, то прежде всего определяют уровень чистого пола. На этом уровне по периметру стен укладывают рейки, на которые будут опираться плитки нижнего или плинтусного ряда.

Устанавливают рейки по уровню. Плинтусный ряд выполняют из плиток для стен или для пола, но специальные плинтусные плитки намного лучше.

Для крепления плиток на стенах используют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 объемную часть цемента марки «300» или выше берут 4–6 объемных частей песка).

На тыльную сторону плитки наносят раствор ровным слоем такой толщины, чтобы после прижатия плитки к поверхности он немного выступил сверху и сбоку.

Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать, применяя толстые слои раствора.

Чтобы облицовка была строго вертикальной и точной по горизонтали, стены предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка – по две плитки: одну вверху облицовки, другую внизу, на один-два ряда выше уровня пола.

Укладываемые плитки проверяют с помощью туго натянутого шнура-причалки как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура можно прикладывать к маякам рейку. Облицовку выполняют следующим образом.

Прежде всего укладывают плитки одного-двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной – верхний и нижний. Выложив эти ряды, нижние маяки убирают, а вместо них используют готовую облицовку нижних рядов.

Можно наносить раствор не на всю плитку, а только на большую ее часть, остальное же пространство заполнится расплющенным раствором. Наклеенную плитку осаживают до уровня шнуров легким пристукиванием ручкой лопатки.

При установке карнизных деталей их корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают их по верхнему ряду облицовки, осаживая до линии, пробитой натянутым шнуром. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.

Плитки укладывают шов в шов, вразбежку и по диагонали.

При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают отверстие для трубы. Чтобы не снимать краны, плитку раскалывают по надрезанной линии, в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами, и ставят плитку на место. При правильной стыковке половинок шов почти незаметен.

Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы.

Как только гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью.

На ровных стенах плитки можно крепить на тонком 1–3-миллиметровом слое чистого цементного теста, густотертой масляной краске или казеиново-цементной мастике, осаживая плитки до самого основания.

В этом случае штукатурку под облицовку плитками необходимо выполнять как можно точнее и чище ее затирать.

При симметричной облицовке плитки укладывают с середины стены вправо и влево.

Стену делят на две равные части и пробивают ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не всегда целое число плиток укладывается между стенами, поэтому плитки приходится резать. Обрезанные плитки наклеивают по углам.

В последнее время широко применяется облицовка с уширенными швами, особенно плитками 3-го сорта, которые имеют отклонения кромок от плоскости до 2 мм. При облицовке с плотным примыканием плитки не всегда будут лежать в одной плоскости.

Чтобы сгладить эти дефекты, облицовку выполняют с уширенным швом, ширина которого должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы, заполненные раствором, лучше удерживают плитки.

При несимметричном расположении плиток облицовку начинают с нижнего угла стены.

Чтобы швы были одинаковой ширины, между плитками ставят гвозди или скобочки нужной толщины.

Изготовляют скобочки из проволоки. Длина скобочек должна быть на 2–3 см меньше размера плиток.

Облицовку выполняют так: установив первую плитку первого или нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого же ряда.

Второй и последующие ряды выполняют точно так же, только гвозди или скобочки ставят снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке.

Уход за облицовкой заключается в протирке влажной тряпкой, удалении пыли и грязи.

Когда раствор схватится и плитки не будут сползать, вставленные гвозди или скобочки вынимают, а швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плитками или немного углубляют.