Штукатурные работы.

Виды штукатурки.

Оштукатуривание выполняют, как говорят специалисты, в интерьере и экстерьере – внутри и снаружи дома.

В интерьере чаще выполняют обычные штукатурки на известковом, известково-гипсовом, цементно-известковом и цементном растворах.

В экстерьере шире применяют декоративные штукатурки – они бывают цветные либо фактурные, неокрашенные.

Фактуры выполняют набрызгом (с веника, щетки) и набрасыванием через сетку раствора или с помощью инструментов по окрепшему раствору: бучардами (под шубу, штриховку), зубила (под дюны), стальных линеек или гладкоструганых реек (под рваный камень или грубосколотый песчаник – рустованная штукатурка).

Сегодня на основе акриловых и виниловых полимеров в водной эмульсии с добавлением природных материалов – таких, как подкрашенных или натуральных тонов крошка мрамора, кварцевый песок, силикатные или кварцевые наполнители, золотая крошка, – создаются новые виды штукатурки, отделочных материалов.

Например, керамическая минеральная штукатурка, кроме традиционной долговечности, обладает стойкостью к трещинам и в то же время воздухопроницаемостью.

Известково-песчаные цветные штукатурки приготовляют из известкового теста с добавкой или без добавки цемента, кварцевого песка или песка из цветных каменных пород и пигмента. Эти штукатурки обрабатывают в пластичном состоянии, придавая им гладкую или другую фактуру (набрызгом, штампами, валиками, процарапывая бороздки циклями).

По материалу декоративные штукатурки подразделяют на известково-песчаные цветные, терразитовые, каменные и сграффито.

Терразитовые штукатурки получают из гашеной извести с добавкой или без добавки цемента, мраморной муки или мраморной крошки, слюды и пигмента. Цемент добавляют, чтобы раствор не осыпался при ударной обработке.

Эти штукатурки (более жесткие, чемизвестково-песчаные) чаще обрабатывают в полузатвердевшем состоянии циклеванием, срубанием раствора для получения вида сколотого камня и реже – бучардами.

Каменные штукатурки приготовляют в основном из цемента с добавкой не более 5 % известкового теста для пластичности, мраморной крошки или других каменных пород. Эти штукатурки более жесткие, чем терразитовые, их обрабатывают в основном в затвердевшем состоянии паковой (укладыванием, обработкой) бучардами, зубилами, зубчатками или травлением кислотой.

Сграффито – многоцветная штукатурка. Она состоит из нескольких слоев различных цветов. Раствор приготовляют из известкового теста и мелкозернистого кварцевого песка. Контуры изображения наносят на схватившийся раствор с помощью трафаретов или снимают его на разную глубину, обнажая слои разных цветов. Этим способом создают рельефные красочные орнаменты и сюжетные рисунки.

Охарактеризовав декоративные штукатурки, мы расскажем о выполнении тех из них, которые наиболее доступны самодеятельному строителю.

Подготовка поверхностей к оштукатуриванию.

Стены деревянных каркасных и щитовых домов штукатурят после их осадки, рубленых – не ранее чем через год после возведения.

Деревянные каркасные и щитовые стены, собранные из стандартных деталей и установленные на каменные или бетонные основания, оштукатуривают после окончания сборки дома.

Для прочного сцепления основания декоративной штукатурки с раствором поверхности, предназначенные под оштукатуривание, очищают, насекают, смачивают водой, при необходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. С поверхностей удаляют загрязнения, особенно маслами, красками, смолами.

Швы кладки новых стен из бутового камня, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальными щетками. Лучше в процессе кладки не заполнять швы на эту глубину, вставлять в них кусочки проволоки с интервалом 10–15 см или деревянные пробки и в них забивать гвозди. По гвоздям делают проволочное оплетение, на котором штукатурный намет хорошо удерживается.

Стены, сделанные из строительных блоков собственного изготовления, можно штукатурить не ранее чем через 1,5 месяца после постройки.

Новые кирпичные стены, сложенные в пустошовку, обметают метлой или веником. Если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм. У старых кирпичных стен выбирают швы, очищают поверхность стальными щетками.

Для подготовки поверхностей к оштукатуриванию применяют не только ручные, но и электроинструменты.

Шлакобетонные поверхности – новые и старые – также насекают. Для лучшего сцепления со штукатурным слоем в шлакобетонной поверхности просверливают отверстия, в них устанавливают пробки и по гвоздям, вбитым в них, устраивают проволочное оплетение.

Стальные щетки крепят на электросверлилке, затирочных пневматических или электрических машинках. Вместо затирочного диска крепят щетки, пользуются и электрощетками.

Вручную поверхности насекают топором, бучардой, зубчаткой, зубилом, нанося ими штрихи, полоски или ямки глубиной от 3 до 5 мм.

Бучарда имеет на торцах 16–26 зубчиков пирамидальной формы или нарезку в виде прямых лезвий. Зубчатка, троянка, скарпель, шпунт – разновидности зубила с зубчиками на лезвии.

Шпунт – круглый стержень, конец которого обработан на 4 грани, как у гвоздя. Им удобно выбирать швы или скалывать куски затвердевшего раствора. Все эти инструменты применяют и для получения той или иной фактуры.

Для насечки поверхностей механизированным способом применяют легкие электромолотки, используя в виде наконечника один из перечисленных инструментов.

Наибольший эффект дает использование в качестве наконечника бучарды.

При подготовке поверхностей к оштукатуриванию необходимо соблюдать меры безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах и защитных очках.

На деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань – одну на другую, клетками через 4–5 см под углом примерно 45°.

Чтобы поверхности не коробились, доски надкалывают и в надколы забивают клинья.

Сначала слегка прибивают простильную дрань (нижний ряд). Набив ее по длине стены, приступают к набивке выходной драни (верхний ряд).

Перед набивкой дрань сортируют: для нижнего ряда отбирают более тонкую и менее ровную, для верхнего – более ровную и толстую.

Вместо драни можно использовать и металлическую сетку, ячейки которой должны быть не крупнее 4040 мм.

Простильную дрань крепят временно одним-двумя гвоздями, которые забивают только слегка. Выходную дрань прибивают штукатурными гвоздями через две в третью. По ходу работы слегка вбитые в простильную дрань гвозди вынимают и употребляют в дело. Драницы стыкуют концами, их обязательно прибивают.

Если сетки нет, можно применять проволочное плетение.

Набивка штучной драни – трудоемкая операция. Лучше применять драночные щиты, которые собирают и скрепляют гвоздями на верстаке. Металлическую сетку крепят гвоздями через 10 см, загибая их.

Стыки разнородных поверхностей затягивают металлической сеткой для того, чтобы на штукатурке не появлялись трещины; они образуются потому, что на разнородных поверхностях штукатурный раствор высыхает в разные сроки.

Проволочное плетение. Через 40–50 мм забивают гвозди и оплетают их проволокой.

Металлические балки, находящиеся между железобетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или отдельные прутки для крепления сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее чем на 3 см.

Инструменты.

Штукатурная лопатка (кельма) состоит из тонкого железного полотна с ручкой. Лопаткой отмеряют материалы, перемешивают раствор, набрасывают его на оштукатуриваемую поверхность и заглаживают.

Сокол – дощатый щиток из 15–20-миллиметровых досок с ручкой посередине. Размеры – 4042 см. Применяют для поддержания порции раствора, наносят раствор на поверхность и разравнивают при простом оштукатуривании.

Полутерок представляет собой доску (толщиной в 20 мм, шириной до 10 см и длиной от 60 до 100 см) с деревянной ручкой. Им намазывают, разравнивают и разглаживают раствор, натирают внутренние и выступающие углы и фаски.

Терка – дощатый обрезок (1320 см и толщиной 20 мм) с деревянной ручкой. Затирают оштукатуриваемые поверхности.

Отрезовка – небольшая штукатурная лопатка с острым концом. Разделывают трещины и щели в штукатурке. Отрезовку можно заменить ножом с толстым лезвием.

Скребки – небольшие трапециевидные лопатки из тонкого стального полотна с деревянной ручкой. Ими очищают неровности и пятна с поверхностей, подготавливаемых к перетирке штукатурки.

Правило – деревянная рейка или брусок длиной не менее 2 м. Выравнивают раствор и контролируют правильность нанесения раствора на поверхности.

Материалы.

Штукатурные смеси можно приобрести в магазине или приготовить самим. Для этого, прежде чем начинать штукатурные работы, нужно запастись известью, гипсом (алебастром), цементом и песком.

Для отделочных и ремонтных работ целесообразно приобрести готовую, хорошо гашенную известь.

Известь, гипс и цемент – вяжущие материалы. В соединении с песком, используемым в качестве заполнителя, и водой они обладают свойством схватывания – твердеют и придают прочность штукатурным растворам.

Известь бывает негашеная комовая (известь-кипелка), молотая в порошок (известь-пушонка) и гашеная.

В чистом виде для штукатурки известковое тесто применять не следует, так как оно медленно твердеет и дает большую усадку и трещины.

Если нет известкового теста, гасить известь небольшими порциями можно в плотно сколоченном деревянном ящике или ведре.

При смешивании с песком (заполнителем) и добавлении воды тесто превращается в известковый раствор. Его широко применяют в штукатурных работах.

Постепенно подливая теплую воду и не заливая целиком гасящиеся комки, известь размешивают деревянной мешалкой.

По мере гашения получаемое известковое молоко сливают через частую сетку в отдельные емкости и выдерживают до тех пор, пока оно, сгустившись, не превратится в известковое тесто.

Из свежегашеного известкового теста не рекомендуется сразу готовить штукатурные растворы, так как процесс полного гашения продолжается не менее двух недель, а то и целый месяц. Незагасившиеся частицы комковой извести, оказавшись в штукатурке, могут впоследствии вызвать на поверхности появление бугров, вздутий (дутиков) и раковин.

Гипс строительный (алебастр) – сероватый порошок тонкого помола.

При соединении с водой гипс быстро затвердевает. Гипс используют как добавку к известковым растворам для увеличения прочности и ускорения их затвердевания. Такие растворы называют известково-гипсовыми.

Цемент – тонкомолотый порошок зеленовато-серого цвета. Считают самым прочным вяжущим материалом.

Выдерживает нагрузки от 150 до 500 кг/см².

Для штукатурных растворов наиболее приемлемы портландцемент и шлакопортландцемент.

Лучшим считают портландцемент марки 300.

Цемент, как и гипс, применяют в виде добавок, ускоряющих затвердевание и увеличивающих прочность известковых растворов. Растворы, составленные с добавлением цемента, называют смешанными или известково-цементными. Растворы, приготовленные из цемента и песка, – чистоцементными.

Песок. Для штукатурных работ необходим речной или горный просеянный песок.

Речной песок, как более чистый, для штукатурных растворов подходит больше, чем горный, который почти всегда содержит примеси.

Перед использованием песок просеивают через частое сито с ячейками не более чем 55 мм.

В качестве заполнителей можно использовать и другие материалы, например, мелкий шлак и каменные отсевы.

Если вместо цветных цементов применяют обычный, то предпочтительно светлых тонов. Содержание сернистых соединений в шлакопортландцементе не должно быть более 2 %, иначе на поверхности штукатурки образуются высолы, и пигменты обесцвечиваются.

Для декоративных штукатурок используют цветной портландцемент желтого, розового, красного, коричневого, зеленого, голубого, черного цветов; белый портландцемент и шлакопортландцемент.

Пигменты (сухие краски) должны быть светостойкими, с хорошей красящей способностью, неядовитыми. Часто используют охру, железный сурик, двуокись марганца, графит, мимию, умбру, сажу и их смеси.

Способы оштукатуривания.

Различают оштукатуривание простое (под сокол), улучшенное (под правило) и высококачественное (по маякам). Простое выполняют на глаз, улучшенное – с определением правильности оштукатуренных поверхностей рейкой-правилом и высококачественное – по специально установленным маякам.

При провешивании вертикальных поверхностей марки, гвозди или рейки устанавливают с расстоянием 100–150 см между ними. Марки делают из раствора в виде усеченных пирамидок с основанием 50–60 мм или растворной лепешки диаметром 25–30 см.

Поверхности шляпок гвоздей и марок располагают от поверхности стены на расстоянии, равном предполагаемой толщине штукатурки, или гвозди убирают совсем. Растворные маяки соединяют вертикальными полосами раствора. Лицевую поверхность заглаживают вровень с лицевой поверхностью раствора маяков.

Штукатурные слои. Раствор наносят последовательно в 3 слоя: первый – обрызг, второй – грунт, третий – накрывка. Завершают оштукатуривание затиркой поверхности.

Для обрызга применяют наиболее быстро твердеющий раствор, для грунта – несколько слабее, самый слабый идет для накрывки.

Для обрызга и грунта растворы процеживают через сито с ячейками 33 мм, для накрывки – 1,51,5 мм.

Ровность поверхностей, подлежащих оштукатуриванию, проверяют в вертикальной и горизонтальной плоскостях ватерпасом, отвесом или уровнем с рейкой.

Штукатурный раствор наносят на поверхности в определенной последовательности.

При нанесении первого слоя – обрызга – берут лопаткой с сокола немного раствора и с силой сбрасывают его на оштукатуриваемую поверхность.

Раствор можно наносить на поверхность не только набрасывая, но и намазывая. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, забирают тыльной стороной лопатки порцию раствора и намазывают ее.

Чтобы полосы намазываемого раствора были одинаковой толщины, на сокол нажимают все время с одинаковой силой.

Перед нанесением раствора поверхность смачивают водой с помощью мочальной кисти.

Особенно хорошо смачивают кромки отбитой старой штукатурки, чтобы свежий раствор прочно с ними схватился, иначе после его высыхания могут образоваться трещины.

Грунт наносят слоями в один, два и даже три приема после некоторого отвердевания каждого предыдущего слоя.

При обрызге раствор набрасывают на всю поверхность сплошным слоем, он должен хорошо заполнять все шероховатости.

Основа штукатурки – грунт.

Если грунт нанести в один прием, раствор будет стекать, отваливаться, а при отвердевании – трескаться. Слой грунта разравнивают полутерком или длинным правилом.

Накрывной слой предназначен для окончательного выравнивания слоя грунта и образования гладкой пленки на поверхности штукатурки. Наносят его на схватившийся последний слой грунта после смачивания поверхности водой, непосредственно с сокола, или набрасывают лопаткой и сразу разравнивают полутерком. При работе полутерок двигают по стене снизу вверх.

Раствор для накрывки готовят на мелком просеянном песке. При разравнивании и последующей затирке мелкие частицы песка втираются в пустоты между крупными, благодаря чему создается гладкая поверхность.

Для накрывки не следует применять крепкий (крепче грунта) и жирный раствор; крепкий – трудно затирать, а жирный не дает чистой поверхности.

Оштукатуривание начинают с верха стены.

Декоративные штукатурки выполняют в два этапа. Сначала наносят по маякам подготовительный слой, состоящий из обрызга и грунта.

Поверхность подготовительного слоя нацарапывают, придавая ему шероховатость для лучшего сцепления с ним следующего слоя. По хорошо выдержанному подготовительному слою наносят накрывку из декоративного раствора. Она может состоять из двух, трех или более слоев.

Сначала на подготовительный слой наносят обрызг из декоративного раствора, затем слой или слои грунта и, если требуется, накрывку из того же раствора.

Железнение штукатурки.

Железнение выполняют по цементному раствору, чтобы придать ему плотность и способность почти не пропускать влагу.

Выполняют его отрезовкой или лопаткой. Нанесенный слой цементного раствора следует хорошо выровнять и затереть.

Сухой способ железнения в основном применяют для железнения горизонтальных поверхностей. При этом поступают так. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают в него чистый цемент.

Имеются два способа железнения – сухой и мокрый.

По рамке слегка ударяют, и цемент, просеиваясь тонким слоем, ложится на свежезатертую штукатурку, наслоив 1–3 мм сухого цемента, его тщательно разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой.

Через некоторое время цемент начинает втягивать в себя влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто, после высыхания остается чистая, гладкая корка.

Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через частое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1–3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков.

Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим.

Обработка декоративных штукатурок.

Фактуры известково-песчаной штукатурки.

Под волны. На свежую или ранее затертую цветную штукатурку, надсеченную и смоченную водой, накладывают прямыми или кривыми полосами второй слой раствора и заглаживают его лопаткой, получая волнистую поверхность.

Травертин. На подготовленную поверхность штукатурки бросками наносят тонкий слой цветного раствора. Затем заглаживают его лопаткой или стальным полутерком, получая рельефные островки на гладком затертом фоне – декоративные «камни».

Под валуны. На грунт наносят пластичный цветной раствор, быстро разравнивают его полутерком и затем проторцовывают поверхность жесткой волосяной или щетинной кистью. При торцовке кисть держат перпендикулярно к поверхности. Жесткая кисть дает четкие, резко очерченные «валуны», мягкая – как бы смятые.

Под дюны. На поверхность грунта наносят цветной раствор и быстро разравнивают его полутерком. К только что разровненному раствору приставляют с небольшим нажимом терку и тотчас же отрывают ее. К терке прилипает раствор и вместе с ней оттягивается от поверхности, отчего на поверхности образуются шероховатости, вид которых напоминает песчаные дюны.

Для получения волнистых «дюн» терку можно отрывать не прямо, а слегка сдвигая ее в сторону. Для получения фактуры мелких «дюн» раствору дают немного схватиться. Затем слегка его затирают, приставляют к поверхности терку и отрывают ее.

Под борозды. Из стальной полоски или дерева изготовляют малку с полукруглыми зубьями шириной 10–30 мм с пазухами между зубьями 10–15 мм. Зубья малки затачивают в одну сторону.

На подготовленный грунт наносят малоподвижный раствор, быстро разравнивают его полутерком, берут в левую руку правило, прикладывают его к еще не схватившемуся раствору. Правой рукой приставляют к правилу малку и ведут ее заточенной стороной зубьев вперед под углом 45° к поверхности. При этом получаются ровные борозды, величина и форма которых зависят от формы зубьев малки.

Под шубу выполняют набрызгом, набрасыванием раствора через сетку, стряхиванием раствора с веника или со щетки. Набрызг через сетку и с веника выполняют любым раствором и даже с крупным заполнителем, набрызг со щетки – раствором с мелким заполнителем. Чтобы получить плотный набрызг без пропуска, его повторяют несколько раз, пока на поверхности не останется не покрытых раствором мест и она будет покрыта равномерно.

Набрызг через сетку выполняют так. На деревянную рамку размерами 100100 или 100150 см натягивают сетку с ячейками от 2,5 до 10 мм (в зависимости от крупности фактуры).

Чтобы сетка не выпучивалась и не вибрировала, с обратной стороны рамы по диагонали натягивают проволоку. К ней крепят сетку, привязывая к проволоке в двух-трех местах. Для того чтобы рама отстояла всегда на одинаковом расстоянии от поверхности, к ней прибивают планки-стойки от 10 до 25 см.

Постоянное положение рамы относительно оштукатуриваемой поверхности дает возможность получить набрызг одинаковой крупности, но для этого следует наносить раствор с одинаковой силой. Раму приставляют к поверхности грунта и лопаткой с сокола набрасывают сквозь сетку раствор. Проходя через сетку, раствор попадает на поверхность в виде бугорков.

При набрызге с березового веника его держат правой рукой, а левой – круглую палку диаметром 4–5 см, длиной 50–60 см. Раствор набирают на веник и ударяют им о палку, стряхивая на поверхность стены. Крупность фактуры зависит от толщины прутьев веника, густоты раствора и силы стряхивания. Во время работы раствор периодически перемешивают, чтобы он не расслаивался.

Набрызг со щетки дает более мелкую фактуру, чем через сетку или с веника. Для работы берут жесткую волосяную, а лучше щетинную щетку. Ее держат левой рукой и, окунув в раствор на половину высоты волоса, подносят к поверхности щетиной вверх.

Затем проводят по щетине находящейся в правой руке палочкой или дощечкой, и раствор со щетки отлетает на оштукатуриваемую поверхность. Образуется густая фактура, похожая на ворс шубы.

Набрызг хлопьями сметанообразного пластичного раствора оставляет на поверхности фактуру, похожую на снежные хлопья разной величины и формы. Особенно эффектна эта фактура, когда хлопья белого раствора наносят на цветную поверхность штукатурки (синюю, голубую, черную).

Сначала наносят, разравнивают и затирают цветной раствор, затем по нему выполняют набрызг. Качественнее он получается по свежезатертой штукатурке.

Под губку. На грунт наносят раствор сметанообразной консистенции, быстро разравнивают его и тут же наносят по нему торцовые удары губкой. Она продавливает раствор, и он вдавливается в ее поры, оставляя на поверхности штукатурки соответствующий рельеф, вид которого будет зависеть от формы пор. Чтобы раствор не прилипал к губке, ее смачивают в мыльной воде и слегка отжимают.

Фактуры терразитовой штукатурки.

Под штриховку (прямыми или сдвинутыми штрихами) с неровностями от 2 до 5 мм получают из мелкозернистых смесей по свеженанесенному раствору. Раствор после нанесения обрабатывают в интервале от 1 до 6 ч насечкой гвоздевыми гребенками или зубчатой циклей, тянут простейшим шаблоном, состоящим из однопрофильной доски.

Нанесенную цементную смесь можно обрабатывать троянкой или скарпелью. По затвердевшему раствору работы начинают не ранее чем через 6 дней после его нанесения.

Под скалу. Рельефные камнеподобные фактуры, напоминающие колотый камень, выполняют из затвердевшего раствора с крупным заполнителем наковкой зубилом или шпунтом. Шпунт забивают в раствор, выбивая тем самым куски и оставляя углубления, образующие равномерно зернистую поверхность.

Когда обработку ведут зубилом или скарпелью, срубая куски раствора, поверхность имеет вид рваного или колотого естественного камня.

Фактуры каменной штукатурки.

До начала обработки штукатурки ее делят на отдельные «камни». Для этого с помощью намеленного шнура пробивают линии рядов «камней» или рустов (швов), а также ремешки и другие прямолинейные детали. После этого приступают к отделке штукатурки под ту или другую фактуру.

Под шубу выполняют разными инструментами: при насечке бучардами с крупными зубьями получают крупнозернистую фактуру, с мелкими зубьями – мелкозернистую, при наковке шпунтом – особокрупнозернистую. При крупных и длинных шипах зубьев бучарды фактура получается глубже и крупнее.

Поверхность штукатурки до начала обработки делят на отдельные «камни».

Под штриховку бороздками выполняют бучардой, но не с зубьями, а с лезвиями. От величины зубьев инструмента зависит глубина бороздок. Они могут быть крупными, средними и мелкими. Первую наковку ведут по отбитой шнуром линии, последующие – параллельно первой. Фактуру с разделением всей поверхности на полосы можно получить троянкой или зубчаткой.

Под дюны выполняют зубилом. Предварительно поверхности прочищают стальными щетками или оттирают брусками. С хорошо уплотненной и затертой поверхности штукатурки срубают тонкий слой так, что образуются небольшие углубления.

Под рваный камень или грубосколотый песчаник выполняют зубилами, шпунтами, скарпелями. Для этого на поверхность наносят слой раствора 4–6 см, уплотняют его и делят поверхность на «камни».

После схватывания раствора прорубают или выполняют русты, а затем обрабатывают поверхность для получения фактуры. В нанесенную затвердевшую штукатурку вбивают зубило или шпунт и в разных местах отламывают куски раствора, чтобы образовались крупные неровности.

Крупнозернистую и мелкозернистую фактуры получают так. Сначала наносят цементный раствор мелкими или крупными бросками, затем приготовляют раствор для каменной штукатурки и наносят его слоем толщиной до 10 мм по схватившемуся слою грунта. В зависимости от наполнителя верхняя или лицевая фактура может быть мелкозернистой или крупнозернистой.

Когда требуется получить фактуру под тесаный песчаник, зубилом скалывают небольшие куски штукатурки.

Ремонт штукатурки.

Вздутия. Площадь вздувшейся штукатурки определяют постукиванием. О ее наличии свидетельствует глухой звук при постукивании. Поврежденный слой удаляют, прихватив 2 см неповрежденного. При этом выскабливают на глубину 1 см и раствор из кладки. Веником обметают пыль с того места, где была удалена штукатурка.

Готовят известковый раствор, в который добавляют гипсовое тесто (1 кг гипса на 1,5 л воды) в расчете: 1 часть гипсового теста на 6 частей известкового теста.

Открытую кладку опрыскивают водой и вокруг нее увлажняют штукатурку, с которой предварительно удаляют клеевую окраску. Только после этого набрызгом наносят жидкий раствор.

Набрасывают грунт, после высыхания которого наносят отделочный слой и заглаживают его со старой штукатуркой заподлицо. В заключение мокрой кистью еще раз проводят по швам старой и новой штукатурки.

Открытые места, трещины и щели. Если ширина участка отбитой штукатурки превышает 1,5 м и применение рейки-правила становится невозможным, оштукатуривание выполняют с помощью маяков, позволяющих разравнивать по ним раствор в одной плоскости со старой штукатуркой.

Большие открытые места отвалившейся штукатурки (например, у дверных наличников и плинтусов) или выбоины заполняют раствором, разравнивают заподлицо со старой штукатуркой и затирают.

Для этих целей маяки из специально выстроганных по толщине штукатурки брусков устанавливают на расстоянии не более 1,5 м друг от друга, закрепляют гвоздями (строго на уровне поверхности старой штукатурки) или «примораживают» их на гипсовом растворе.

Штукатурный раствор наносят слоями и разравнивают между маяками до тех пор, пока последний слой не достигнет их поверхности.

При разравнивании используют сначала полутерок, а затем правило, которое двигают снизу вверх.

В том же порядке заделывают щели, оставшиеся от снятых реек-маяков. Раствор выравнивают правилом, заглаживают, а затем затирают всю оштукатуренную поверхность. Большие трещины в штукатурке выскабливают плотничьей скобой, чтобы их расширить, затем увлажняют водой, затирают жидким раствором и заглаживают.

Мелкие трещины увлажняют водой, на войлочный полутерок наносят более влажный накрывочный раствор и растирают его по штукатурке круговыми движениями.

Очень мелкие и узкие трещины и щели заделывают при перетирке старой штукатурки известковым молоком или специальной шпатлевкой.

Для таких работ нельзя применять гипс: при твердении он увеличивается в объеме и трещины вновь открываются.

Штукатурка на потолках из сборных железобетонных плит. При ремонте такой штукатурки применяют цементные и известково-цементные растворы, приготовленные на мелком песке. Предварительно с поверхностей мочальными и волосяными кистями смывают меловые или известковые набелы, участки ремонтируемой штукатурки промывают.

Для лучшего сцепления раствора на оголенных поверхностях плит делают насечку.

При нанесении, разравнивании и затирке раствора особое внимание обращают на качество его притирки к оставшейся штукатурке и в местах соединений железобетонных плит (рустов) не допускают наплыва новой штукатурки на старую.

Для заделки мелких раковин в бетонных конструкциях разводят цементно-песчаный раствор и наносят его тонким слоем на предварительно смоченную поверхность. Затем, увлажнив кусок поролона, удаляют им излишки цемента. После высыхания раствора плоскость будет ровной, без единой трещины или раковины.

Во время штукатурных работ в помещении не должно быть сквозняков – они отрицательно влияют на нормальное схватывание растворов и прочность штукатурки.

Соединения панелей и блоков. В стыках панелей и блоков имеются швы (русты), в которых штукатурка из-за осадки дома трескается и выпадает. Чтобы отремонтировать такие участки, трещины расчищают, непрочную штукатурку отбивают. Поверхности увлажняют и заполняют цементным или известково-цементным раствором, который затем выравнивают и притирают к участкам старой штукатурки.

Если на поверхности старой штукатурки есть мелкие трещины и щели, их затирают. Раствор для затирки должен содержать увеличенную дозу песка.

Если щели глубокие, их перед оштукатуриванием законопачивают паклей, смоченной в гипсовом растворе.

Конопатят ножом или конопаткой – лопаткой с лезвием шириной 50–80 мм и толщиной до 5 мм.

Стыки оштукатуренных поверхностей. При осадке на стыках в штукатурке образуются трещины и щели.

При ремонте таких участков расчищают трещины, отбивают слабую штукатурку и, если не окажется проволочной сетки, прибивают гвозди и наматывают на них проволоку. После этого производят оштукатуривание.

Если пласт штукатурки отстал, но не обвалился, его можно укрепить. Пласт просверливают и в полость спринцовкой заливают клей КМЦ, Бустилат, ПВА и др., затем кладут кусочек фанеры и осторожно поджимают штукатурку стойкой и клином.

Проволочную сетку берут с ячейкой до 1 см полосой 25–30 см и вставляют в угол стыка так, чтобы половина полосы примыкала под углом к одной конструкции стыка, а другая – к другой. Сетку укрепляют гвоздями.

Раствор при ремонте стыков наносят последовательно слоями обрызга, грунта и накрывки. При этом раствор тщательно разравнивают и притирают к кромкам старой штукатурки, особенно на стыках в углах.

Для укрепления проволочной сетки в кирпичных или бетонных стенах пробивают шлямбуром или просверливают дрелью гнезда. В них на гипсовом растворе закрепляют деревянные пробки, в которые забивают гвозди или ввертывают шурупы.

Пятна от огня, дыма и различных красок соскабливают, штукатурку промывают чистой водой и после высыхания покрывают нитролаком, быстросохнущей эмалевой краской или клеевым лаком, который до высыхания посыпают строительным гипсом или опилками, протирают жидким или известковым тестом.

Вместо лака можно 2–3 раза обработать штукатурку смесью извести и мыла (каждый раз после высыхания предыдущего слоя).

При нанесении второго и третьего слоев в смесь добавляют денатурат – около 1/5 части от общего количества известкового молока.

Для перетирки применяют известковые или цементные тощие растворы – с увеличенной дозой песка.

Пятна ржавчины (бурые) иногда могут появиться на штукатурке дымовых труб. Штукатурку удаляют, выскабливают швы кладки на глубину 3 см, очищают и промывают. Затем набрасывают раствор, состоящий из 1 части цемента и 3–5 песка. После полного схватывания грунта на него наносят отделочный слой (накрывку) из известкового раствора и заглаживают полутерком.

Перетирка старой штукатурки. Поверхности штукатурки очищают от старых набелов и красок.

Перед перетиркой участки старой штукатурки хорошо смачивают водой. Раствор наносят на поверхность отдельными мазками в шахматном порядке через 12–15 см, затем сразу же разравнивают и затирают теркой.

При затирке новой штукатурки и перетирке старой следует помнить, что растворы с большим количеством вяжущих материалов затираются плохо.

Терку так же, как и при затирке, прижимают к поверхности, двигают, вращая по кругу, сглаживая и закрывая все мелкие дефекты штукатурки (выбоины, тонкие трещины и щели, отверстия от гвоздей, небольшие пятна).

При перетирке отдельных участков штукатурки раствор накладывают на терку, сразу же размазывают ею по поверхности и затирают.

Не рекомендуется в раствор для перетирки добавлять гипс: при продолжительной перетирке он снижает прочность штукатурки.

Нельзя выполнять затирку, перетирку штукатурки и заделку трещин одним известковым тестом, цементом или гипсом; смешивать цемент с гипсом, так как образующееся при этом химическое соединение разрушает штукатурку.

Интерьерные штукатурки.

Штукатурка внутри помещения имеет отличия от штукатурных работ снаружи, заключающиеся в основном в иных соотношениях гидравлических, воздушных и вяжущих материалов в растворах и различиями в точности выполнения.

Штукатурные работы внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи.

Обычные, или простые интерьерные, штукатурки выполняют из известковых, известково-гипсовых, цементно-известковых и цементных растворов. По точности выполнения и чистоте затирки их подразделяют на простые, улучшенные и высококачественные, которые служат также грунтом под декоративные штукатурки.

По выполнению эти штукатурки имеют различные отклонения как по вертикали, так и по горизонтали. Например, при накладывании правила или шаблона длиной 2 м обнаруженных неровностей глубиной 5 мм на простой штукатурке должно быть не более трех, а на улучшенной и высококачественной – не более двух глубиной соответственно 3 и 2 мм.

Соотношение составляющих в растворе для различных операций оштукатуривания различное.

При оштукатуривании жилых комнат применяют цементно-известковые растворы: 1: (0,5–0,7): (4–6) – для обрызга; 1: (0,7–1): (2–3) – грунта; 1: (1–1,5): (2–3) – накрывки.

Для сплошного оштукатуривания помещений с влажностью более 60 % (например, ванных комнат) служат цементные растворы состава: 1 кг портландцемента М-400, 2,5–4 кг мелкого просеянного песка – для обрызга; 1: (2–3) (цемент, песок) – грунта; 1: (1–1,5) – накрывочного слоя.

В этих же условиях можно использовать цементно-известковые растворы: 1: (0,3–0,5): (3–5) (цемент, известь, песок) – для обрызга; 1: (0,7–1): (2,5–4) – грунта и 1: (1–1,5): (1,5–2) – накрывки.

На точно выполненные поверхности можно нанести тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка). Ее можно выполнить и в два слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затирают.

Для получения чистой затирки раствор готовят на мелком песке.

Общая толщина тонкослойной штукатурки не должна превышать 5 мм. Затирают верхний слой через 15–20 мин после нанесения.

Оштукатуривание стен внутри комнаты проводят, как и снаружи дома, по маякам.

Когда вместо растворных или гипсовых маяков ставят деревянные, то поступают так: рейки-маяки берут толщиной 15–20 мм, шириной 20–30 мм, длиной лучше всего на 50 мм меньше высоты стены (можно и составные).

Оштукатуривание потолков также выполняют по маякам.

Провешивание и набивку гвоздей выполняют обычно, но только по углам стены. По горизонтали натягивают шнуры, под которые подставляют рейки и укрепляют их. В местах неплотного примыкания к поверхности под них наносят раствор, чтобы рейки не прогибались при разравнивании по ним раствора. Обрызг и грунт наносят обычно, маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем наносят накрывку и разравнивают, затирают или заглаживают ее.

При примыкании двух стен друг к другу или стен к потолку образуется угол. Ровную линию в углу называют лузгом. Лузг между стенами должен быть строго вертикальным, а между стенами и потолком – горизонтальным. Прямолинейность лузгов украшает любое помещение. Натирают лузги длинными полутерками или правилом с ручкой в следующем порядке.

Сначала полутерок или правило приставляют в углу к одной стене и двигают их вверх и вниз, при необходимости смачивая штукатурку водой.

После получения ровной линии на одной стене приступают точно к такой же натирке на другой. В процессе натирки местами срезают раствор или накладывают его.

Таким образом натирают лузги с последующим исправлением маленьким полутерком, чтобы линия была тонкой и ровной. Если новая штукатурка примыкает к старой, то натирку ведут только по новой штукатурке.

Гвозди набивают по шнуру, проверяя их правилом с уровнем, получая таким образом точную горизонтальность.

Последовательность оштукатуривания.

Простую штукатурку выполняют в такой последовательности. Перед оштукатуриванием закрывают оконные и балконные проемы. Подготавливают низ стен на высоту 1,7–2 м. Устраивают подмости, подготавливают поверхности стен и потолка, с подмостей и пола удаляют мусор.

Оштукатуривают потолок и верх стен (сначала затирают потолок, затем стены), натирают лузги или выполняют падугу (карниз). Отделывают верхние откосы и заглушины. Убирают подмости, оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины окон и дверей.

Улучшенную и высококачественную штукатурку выполняют в такой же последовательности. Перед вытягиванием карнизов проверяют правилом нанесенный грунт и исправляют неточности. Затем навешивают правила, вытягивают карниз, разделывают углы, выполняют накрывку и затирку сначала потолка, а затем верха стен.

Оштукатуривание оконных и дверных проемов.

До оштукатуривания все пазы оконных или дверных проемов оконопачивают, готовят их поверхности для толстого намета раствора.

Сухие или смоченные в сметанообразном гипсовом растворе теплоизоляционные материалы закладывают в паз между стеной и коробкой и уплотняют металлической конопаткой, по которой наносят удары молотком.

Теплоизоляционные материалы для оконопачивания (пеньку, паклю, антисептированный войлок или очесы) забивают в паз сухими или смоченными в гипсовом растворе. Пеньку или паклю берут отдельными прядями, а войлок – кусками.

При оконопачивании их сильно уплотняют, что может привести к прогибанию и искривлению брусков коробки. Чтобы этого не произошло, их расклинивают, ставя между ними дощатые распорки.

Паз заполняют не до самого уровня коробки, а оставляют углубление в 20–30 мм, в которое при оштукатуривании откосов вводят раствор. Если этого не сделать, между коробкой и штукатуркой откоса образуется трещина.

В толстые наметы штукатурки для экономии раствора можно вкрапливать куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.

После конопатки, если наметы штукатурки будут превышать 50 мм, в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой.

В проемах оштукатуривают откосы с одной или двух сторон (наружные и внутренние) или откосы с внутренней стороны и заглушины. К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен.

Чтобы получить откосы одинаковой ширины, например с внутренней стороны, сначала провешивают стены, устраивают марки и маяки, к маякам приставляют правило и отмеряют от него одинаковое расстояние, на котором ставят и закрепляют коробки в проемах.

Внутренние откосы оштукатуривают так. По боковым откосам или сторонам проема навешивают правила так, чтобы в откосах был угол рассвета, т. е. расстояние между плоскостями коробки было меньше, чем между ней и стеной. Угол рассвета отмеряют угольником с планкой. На наружных откосах угол рассвета делают меньше, раствор разравнивают малкой, изготовляемой из теса.

Вырезом на одной из сторон малки снимают раствор с некоторым отступом от коробки, чтобы в будущем штукатурка не мешала открытию петель и створок. Если на коробках уже укреплены петли, то на малке устраивают дополнительный вырез в виде полуокружности.

Заглушины оштукатуривают так же, как откосы. Разравнивают раствор малкой с вырезами на концах. Вырезы оставляют между коробками и штукатуркой отступ. Двигают малку по коробкам, отступы по размеру такие же, как на откосах.

Если коробки стоят не на одном уровне, то один отступ делают больше другого, чтобы плоскость штукатурки заглушин была расположена под прямым углом к поверхности стены.

Нанесение, разравнивание, затирку раствора производят обычно. В каменных домах нижние заглушины выполняют из цементного раствора.

Выполнение падуг и карнизов внутри помещения.

Падуги – это простейшие карнизы в виде четверти окружности. В простых и улучшенных штукатурках их чаще выполняют полутерком, разравнивая и закругляя раствор между стенами и потолком. Такие падуги удобнее вытягивать фасонным полутерком.

Для этого прибивают нижнее правило, наносят раствор. Приставляют полутерок и ведут его в том или другом направлении, разравнивая раствор.

Внутри помещений карнизы простой и сложной форм вытягивают шаблонами.

Сначала устраивают марки и маяки, наносят на потолок и стены (до уровня настила) обрызг и грунт. Грунт разравнивают и после этого навешивают правила для направленного движения шаблона.

Нижние правила представляют собой бруски квадратной или прямоугольной формы размерами, например, 5050, 5080 или 50100 мм. Верхние правила сооружают из несучковатых досок толщиной 20–30, шириной 80–100 мм.

Правила должны быть одинаковой толщины, хорошо остроганы и отфугованы со всех сторон. Концы стыкуемых правил слегка срезают на ус для плавного перехода шаблона с одного правила на другое.

Шаблон приставляют к углам стен так, чтобы он касался потолка, проверяют по профильной доске его положение отвесом. Ставят на штукатурке метки: по верхнему концу профильной доски – на потолке, по нижнему краю салазок – на стене.

По этим меткам и крепят правила.

Нижние правила навешивают вплотную к углам, верхние – не доводят до них на такое расстояние, чтобы шаблон можно было легко вставлять или вынимать. До установки шаблона правила крепят временно, чтобы их можно было подвинуть вверх или вниз, в соответствии с его положением.

Если между профильной доской, стенами и потолком большое пространство, требующее много раствора, поверхности армируют, вбивая гвозди и оплетая их проволокой.

Шаблон устанавливают точно по уровню или отвесу во избежание заваливания тяги.

После установки шаблона правила закрепляют на стене зажимами, костылями, гвоздями или примораживают гипсовым раствором.

Верхние правила укрепляют деревянной планкой. Один ее конец прибивают к правилу, а в середине вбивают гвоздь, которым и крепят планку к потолку.

Крепят правила через 0,5–1 м. После навешивания в правила вставляют шаблон, проверяют его положение отвесом или уровнем и начинают вытягивать карниз.

При формировании поверхности шляпки гвоздей не должны доходить до профильной доски на 20 мм.

Для облегчения массы тяги и экономии раствора в набрасываемый раствор вкрапливают куски схватившегося раствора, древесный уголь, куски шлака. Это также позволяет быстрее оформить тягу.

Поверхность штукатурки между правилами смачивают водой и набрасывают лопаткой или ковшом первый слой сметанообразного раствора обрызга. Затем раствор наносят более толстыми слоями.

После каждого набрасывания вставляют шаблон и ведут его окованной стороной вперед «иссера». Профильная доска срезает лишний раствор, оформляя таким образом профиль тяги. При повторном набрасывании раствора заполняют оказавшиеся на тягах раковины.

При вытягивании карниза один работающий плавно водит шаблон по правилам, прижимая его к тяге, а другой – держит под шаблоном сокол, подбирая на него срезанный профильной доской раствор.

После каждого вытягивания шаблон, в особенности профильную доску, а также правила очищают от раствора и промывают водой.

Вытягивание «иссера» повторяют до тех пор, пока не образуется четкий профиль тяги, без раковин и шероховатостей. Вытянув таким образом грунт, выдерживают его 5–10 мин. Затем смачивают его водой и протягивают с нажимом на шаблон 2–3 раза «на сдир».

При работе с известково-гипсовыми растворами гипс при схватывании сильно расширяется и прижимает верх шаблона к правилу, а низ отводит от него; шаблон продвигается с трудом. Протягивание «на сдир» обеспечивает свободный ход шаблона и создает между профильной доской и грунтом тяги промежуток в 1–2 мм для наложения накрывочного слоя.

После протягивания «на сдир» шаблон, ящик и правила очищают от серого раствора и промывают водой, чтобы в накрывочный слой не попал песок, оставляющий царапины на тяге.

Для накрывочного раствора (тяги «избела») известь просеивают через частое сито. Консистенция накрывочного раствора должна быть сметанообразной (без добавления песка). Раствору дают немного «подсесть», он становится студенистым, делается как бы жирнее, а тяга получается гладкой и блестящей.

Если грунт тяги высох, то его сначала смачивают водой и только после этого наносят накрывочный раствор.

Если раствор быстро сохнет, тягу обильно смачивают водой и вторично наносят накрывочный раствор. При вытягивании тяги по накрывочному слою, т. е. «избела», шаблон ведут «на лоск» – скошенной стороной вперед, которая не срезает раствор, а приглаживает его.

Чтобы избежать образования стыков, шаблон «избела» протягивают без остановки по всей длине правил.

Цементные и цементно-известковые растворы схватываются очень медленно, поэтому работу организуют так, чтобы время, необходимое для схватывания раствора, было использовано на выполнение других работ.

С цементно-известковыми и цементными растворами работают так же, но иногда без тяги «на сдир», так как эти растворы при схватывании не увеличиваются в объеме.

Если тяги «избела» выполняют из цементного, цементно-известкового раствора на мелкосеяном песке, чистого цементного теста или цемента на известковом молоке, то шаблоном проводят протягивание «на сдир».

При вытягивании карниза нельзя наносить раствор слоями толще 10 мм и присыпать нанесенный раствор сухим цементом или его смесью для обезвоживания.

Способы разделки углов.

Разделка линейкой. Известково-гипсовым раствором углы выполняют в такой последовательности. В места, куда не доходит шаблон, набрасывают раствор грунта, не доводя его слой на 1–1,5 см до уровня тяги, причем раствору стараются придать форму тяги. Затем набрасывают раствор на 5 мм выше ранее вытянутой тяги. Ему дают немного схватиться и начинают разделку углов – срезают лишний раствор линейкой.

Линейку изготовляют из дерева длиной 30–50 см. Один ее конец срезают под углом 45 °, к нему прибивают режущую часть – железку. Форма направляющей и режущей частей может быть любая, в зависимости от формы тяги. Линейка должна быть хорошо отфугована (острогана). Чем длиннее линейка, тем ею удобнее работать, так как она более точно срезает нанесенный в углах раствор.

Линейку приставляют вплотную к ранее вытянутой тяге и двигают ее режущей частью вперед. Она срезает лишний раствор, нанесенный в угол, оставляя форму тяги. Разделанные таким образом тяги зачищают отрезовкой и маленькими полутерками.

Разделка угловым шаблоном. Такие шаблоны применяют для ускорения разделки углов. Тяги выполняют простым шаблоном, затем в навешенные правила вставляют угловой шаблон.

Наносят раствор, вытягивают углы, получая тем самым направляющие элементы тяги. Для получения нужной чистоты тягу угла зачищают маленькими полутерками и отрезовками.

Разделка деревянным разборным шаблоном или шаблонами-полутерками. Для разделки углов изготовляют несколько шаблонов-полутерков по форме тяги. Каждый шаблон-полутерок должен соответствовать вытягиваемому профилю, плотно прилегать всеми точками к предназначенной части тяги. Концы каждого полутерка срезают на ус под таким углом, чтобы им можно было разделать нанесенный раствор в лузгах.

После каждого набрасывания раствора к ранее вытянутой тяге приставляют шаблон-полутерок и проводят им по раствору. Так повторяют до получения полного профиля тяги – разделки угла. Недостаток шаблонов-полутерков заключается в том, что, намокая, они коробятся.

Фактурные покрытия.

Под «фактурным покрытием» часто понимают привычную декоративную штукатурку. Однако новые покрытия со строительной штукатуркой роднит только то, что они тоже выполняют защитные функции и включают минеральный наполнитель, связующее и разбавитель.

Декоративными и фактурными их называют потому, что они – цветные, образуют на поверхности особый рельеф или фактуру и не требуют дополнительной отделки.

Готовые для применения покрытия выпускают в виде густой массы в емкостях от 10 до 30 кг.

Фактурные покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.

Их используют как для внутренней, так и для наружной отделки (это должно быть указано на упаковке).

Декоративные покрытия на российском рынке предлагают более десяти фирм-производителей. Это Viero (Италия), Markem, Bayramix, Duo, Proset (Турция), Caparol, Tex-Color, Alligator (Гер мания), Texsa (Испания), Softramap (Франция), Пластоун (Россия) и др. Ассортимент достигает нескольких десятков видов, каждый из которых имеет в среднем от 5 до 25 цветовых оттенков.

Особенности фактурных покрытий. У разных видов покрытий можно выделить три общих основных свойства:

• полимерная связующая основа;

• в качестве наполнителя используют природные материалы: мраморную крошку (гранулат), кварцевый песок, известь. Объем наполнителя в разных видах покрытий колеблется от 40 до 85 %, от этого зависит их консистенция;

• жидкая основа всех покрытий – вода.

Свойства и особенности каждого из этих элементов в составе композиции придают покрытию те или иные потребительские свойства, а в целом – это экологически чистые, надежные и технологичные материалы.

Врекламных проспектах фирм встречаются термины «акриловое связующее» и «латексное связующее». В этих случаях речь идет об акрилатовых сополимерах в виде тонкодисперсных водных эмульсий.

После затвердевания полимер уже не растворяется водой и выдерживает действие химикатов, морозы и механическую нагрузку.

Главное, что эти эмульсии – водные. После испарения воды частицы полимера под действием кислорода и света преобразуются в прочную массу, которая надежно скрепляет частицы наполнителя и удерживает их на основании. Благодаря водной основе фактурные покрытия не имеют запаха. Поэтому отделкой или ремонтом можно заниматься в любое время года и не надо открывать окна для проветривания. Однако водная основа обусловливает и некоторые ограничения. Для покрытий вреден как излишек, так и недостаток воды: ее можно добавлять не более 3–5 % (обычно 1 л на банку массой 25 кг).

Наносить покрытия нужно на сухую поверхность, а наружные работы нельзя проводить в дождливую или ветреную погоду.

По мере высыхания материал твердеет и меняет пластичность, это усложняет получение однородной фактуры по всей стене.

Хранят материалы в плотно закрытой таре при минимальном доступе воздуха.

Поэтому работать с ним надо быстро, без перерывов, при температуре не выше +35 °C и не ниже +5 °C. Эти же свойства можно использовать специально для создания интересных эффектов на разных участках стены.

Хранение и транспортировка большинства марок покрытий при отрицательных температурах нежелательны, а иногда и недопустимы (по требованиям фирм-изготовителей). Но если материал хранился правильно, после затвердевания он будет морозостоек.

Кроме того, материалы достаточно эластичны, чтобы противостоять деформациям стен без образования трещин. Существуют также покрытия со звукоизолирующими свойствами и с противогрибковыми добавками.

Покрытия обладают высокой износостойкостью, устойчивостью к растворам солей, водонепроницаемы, выдерживают перепады температур от -55 ° до +60 °C, не выцветают, пожаробезопасны и достаточно огнестойки.

Их цвет и фактура зависят от цветовой гаммы и наполнителя, состава связующей основы и технологии нанесения материала. При желании или необходимости их можно легко покрыть краской или некислотным лаком.

Через 4–6 ч после нанесения покрытия к стенам уже можно прикасаться, через сутки помещение готово к эксплуатации, но окончательное затвердение происходит лишь через несколько суток (от 3 до 24, по условиям фирмы-изготовителя).

Подготовка основания. Все, что обладает водоотталкивающей способностью или не способно удержать массу нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени, обои, лак, шелушащаяся краска и т. п.), удаляют металлической щеткой или наждачной бумагой.

Металлические поверхности очищают от ржавчины и дважды покрывают алкидной краской соответствующего тона.

Поверхность, на которую наносят фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и неосыпающейся.

Крупные дефекты, штробы с проводкой шпатлюют. Допустимы неглубокие трещины и необширные дефекты, не превышающие по глубине двух значений толщины наносимого слоя.

Затем поверхность покрывают грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия (например Prymer ACQ). Это особенно необходимо, если основание интенсивно впитывает воду, например, гипсовые, грубопористые, старые, осыпающиеся штукатурки. Правильнее применить грунт, рекомендованный фирмой-изготовителем.

Для покрытия со смешанной зернистостью гранул основание делают более ровным, чтобы облегчить перекатывание крупных частиц и получить ажурную сетку бороздок.

Нанесение различных видов покрытий.

В зависимости от вида покрытия наносят на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером и цветом гранул. Пластмассовой гладилкой создают текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».

Классифицировать покрытия проще всего по основному фактурообразующему признаку – размеру гранул (зернистости).

Существуют следующие виды:

• с калиброванными мраморными (иногда гранитными) гранулами;

• смешанной зернистости, когда в массе мелкозернистых гранул (0,2–0,5 мм) распределено небольшое количество (5–15 %) крупнозернистой фракции (1–2 мм);

• с мелкозернистыми некалиброванными гранулами;

• с тонкодисперсными минеральными наполнителями.

В рамках этих видов градация может быть продолжена (например, зернистость 1,5–2; 0,9–1,2; 0,2–0,5 мм и т. д.). В каждой подгруппе можно использовать разные консистенции (разбавляя готовую массу водой) и видоизменять технологию отделки.

Покрытия с калиброванными мраморными гранулами. В хорошо размешанном состоянии материал имеет пастообразную консистенцию. На стену его наносят ровным слоем стальной гладилкой. Толщина слоя должна быть равна размеру зерна, но если необходимо скрыть дефекты стен, наносят слой до 3–4 мм.

После того как покрытие слегка подсохнет, его заглаживают той же гладилкой. Гранулат передает красоту натурального камня и хорошо сочетается с другими видами покрытий, расширяя палитру красок и фактур. Применяют его как фасадное и интерьерное покрытие коттеджей и офисов.

В комнатах его лучше использовать фрагментарно или на небольших площадях, сложных элементах стеновых конструкций: проемах, нишах, выступах, коробах, стойках.

Покрытия с гранулами смешанной зернистости. Чаще всего их наносят гладилкой, а те, что имеют более жидкую консистенцию, – валиком или способом набрызга.

Введение небольшого количества крупных гранул в массу мелкозернистых расширяет декоративные возможности покрытий.

Основной достигаемый эффект – имитация камня «под старину». Наибольшую творческую свободу дает способ заглаживания поверхности с помощью пластмассовой гладилки. В этом случае крупные зерна перекатываются по основанию, создавая бороздки. Варьируя их форму, размер и плотность, можно добиться различных эффектов.

Характер движения инструмента может быть прямолинейным, круговым или волнистым. Отрезок времени между нанесением материала и его выравниванием, толщина слоя, концентрация и размер крупных зерен – все это влияет на конечный результат, предоставляя возможность создавать свои оригинальные узоры, имитируя натуральный камень.

Покрытия с мелкозернистыми некалиброванными гранулами. В качестве наполнителя в таких покрытиях используют мелкозернистую кварцевую крошку, кварцевый песок или известь. Они обладают повышенной механической прочностью, поэтому чаще применяются для отделки фасадов.

Наносят их разбрызгивателем (пылесоса), диаметр сопла которого можно варьировать. Изменение давления и расхода воздуха позволяет получать поверхности с разными рельефами, например волнистыми или типа «шуба».

Покрытия с тонкодисперсным минеральным наполнителем. Эти покрытия выполняют в основном декоративные функции. К ним относится, например, венецианская штукатурка. Тонкодисперсные наполнители, обычно на основе извести, и пигменты позволяют создавать тончайшие цветовые нюансы.

Если их нанести несколькими лессировочными (прозрачными) слоями, причем каждый из них может иметь свой цвет, возникает зрительный эффект глубины рисунка. Так получают имитации мраморного покрытия. Наносят их гибким шпателем, а более жидкой консистенции – тампоном, губкой, валиком.