Полы.

Паркетные полы.

Виды паркета.

Радиальный паркет более ценен по сравнению с тангенциальным своими механическими свойствами, такими как прочность и твердость.

Технологически паркет подразделяют на радиальный (разрез проходит через ось ствола) и тангенциальный (параллельно оси).

Паркет выпускают в виде штучных планок (дощечек) – паркетной клепки, мозаичного набора, паркетных щитов и досок.

При распиле через ось ствола сердцевидные лучи выходят на лицевую поверхность в виде узких ленточек, что значительно оживляет естественный рисунок древесины и делает особенно красивыми напольные покрытия.

В зависимости от размещения планки изготовляют для правой и левой сторон укладки.

С эксплуатационной точки зрения, радиальные планки лучше сопротивляются износу, так как их истирание происходит более равномерно. Такой паркет менее подвержен короблению, усушке и разбуханию при увлажнении и высыхании пола.

Штучный паркет – планки длиной от 150 до 450 мм и шириной от 30 до 60 мм. Изготовляют их из твердых лиственных пород толщиной 16, а из хвойных – 19 мм.

Каждая дощечка имеет паз по долевой и торцевой сторонам глубиной 6 мм и шириной 5,2 мм, а по противоположным сторонам – гребень толщиной 4,9 мм и высотой 5 мм. Их стыковка при укладке обеспечивает надежную прочность скрепления планок в единый настил.

Наборный (мозаичный) паркет (мозаичные коврики) представляет собой небольшие щиты квадратной формы двух размеров – 400400 и 600600 мм; собраны они из планок хвойных пород толщиной 8 мм, лиственных – 12 мм. Эти планки лицевой стороной наклеивают на плотную крафт-бумагу клеем типа декстринового, который от небольшого увлажнения размокает, и бумага легко снимается.

Для художественного (дворцового) наборного паркета используют древесину таких ценных пород, как орех, дуб, бук, ясень. Древесина дуба с незапамятных времен известна как самая твердая и износоустойчивая, отличающаяся красивыми текстурой и цветом. Бук так же, как и дуб, имеет плотную и прочную древесину бежевых и нежно-коричневых цветовых оттенков. Ясень – ядровая порода, по текстуре напоминающая дуб, но с узкими сердцевинными лучами. Паркет из древесины ясеня имеет гармоничный однородный рисунок светлых тонов.

Мозаичные ковры, выложенные мастерами паркетных дел прошлого и настоящего времени, обладают уникальностью, неповторимой красотой.

Разнообразие, созданное природой, практически бесконечно: каждое дерево имеет индивидуальную структуру, свой цвет.

Как правило, мозаичные ковры строят по единому принципу: в центре – стилизованный круг (медальон), а по периметру комнаты – контур или орнамент. На полу из маленьких кусочков дерева выкладывают мозаику. Сложность изготовления такого эксклюзивного паркета заключается в том, что он, при всей своей декоративности, должен оставаться и функциональным.

Паркетные щиты – квадратные, размерами 400400 и 800800 мм, двухслойные. Нижний слой – рама основания с настилкой из строганых досок толщиной 22 мм, верхний – паркетные планки, плотно наклеенные на раму. В кромках щита имеются пазы, не доходящие до углов рамы на 100 мм.

Паркетные доски имеют такую же конструкцию, что и паркетные щиты, но иные размеры: длину 1200–1800 мм и ширину 145–160 мм. Нижний слой основания – строганные доски, а верхний – паркетные планки. На торце и боковой кромке с одной стороны доски гребни, а с другой – пазы.

Основание паркета, клеи, мастики.

Под паркетные щиты и доски в качестве основания укладывают лаги – не струганые деревянные бруски толщиной 25–40 мм и шириной 100–120 мм. Под лагами должны быть звукоизоляционные прокладки – древесноволокнистые плиты, нарезанные лентами шириной 200 мм, или уплотненный слой сухого песка. Лаги укладывают на расстоянии 400 мм друг от друга с таким расчетом, чтобы рамы щитового паркета и паркетные доски стыковались на лагах.

Основанием для штучного и наборного паркета может служить бетон с хорошо выполненной цементно-песчаной стяжкой, ровность которой проверяют рейкой или 2-метровым правилом с уровнем. Между правилом и поверхностью основания допустим зазор не более 5 мм. Имеющиеся неровности, выбоины, отверстия затирают гипсоцементным раствором с гидравлической добавкой (золой) в соотношении 3:1:1 или водным раствором поливинилацетатной эмульсии (1:4).

Для удлинения срока службы паркета применяют различные технологии максимальной защиты древесины как с одной, так и с другой стороны от проникновения влаги.

Однако опыт показал, что прямой контакт паркетной клепки и бетона отрицательно действует на долговечность эксплуатации паркетных полов.

В целях защиты древесины от влаги для основания штучного и наборного паркета берут звукоизоляционные древесноволокнистые плиты, если они настланы точно, а также изношенный линолеум при условии, что он прочно приклеен к основанию. В последнем случае подбирают мастики, прочно сцепляющиеся и с линолеумом, и с паркетом.

Самый добротный вариант основания – шпунтованные доски толщиной 32–50 мм, но в связи с их дороговизной чаще применяют фанеру или древесно-стружечные плиты, хотя они со временем начинают крошиться, а фанера может «не сойтись характером» с паркетом.

Наиболее эффективен набор из специальных клеев и влагостойкой фанеры. При ее укладывании цементно-песчаная стяжка (поверхность) должна быть однородной и обязательно хорошо высохшей. Перед началом укладки фанеры убирают пыль и делают клеевую промазку. Фанеру к основанию крепят дюбелями, клеи используют эластичные, имеющие в составе смолы или каучуки.

Уложенную фанеру шлифуют, чтобы не допустить неровностей в стыках. Паркет укладывают на фанеру также на специальные клеи. Мастики или клеящие составы настилки паркета применяют нескольких видов. Их можно приобрести в магазине или приготовить в домашних условиях. Материалом для них в основном служат нефтяные битумы ВН.

Для паркетных работ целесообразнее готовить горячие мастики: они удобны тем, что быстро твердеют.

Использование горячих мастик дает возможность сразу ходить по настланному полу, так как эти мастики быстро твердеют. Но работать ими следует осторожно, так как они имеют температуру не ниже 160–180 °C. Битум для их приготовления применяют марки III или IV с температурой размягчения 60–65 °C: его можно использовать в чистом виде или с добавлением наполнителей – тогда расход снижается, а прочность связующего повышается.

Для приготовления мастики битум нарубают мелкими кусками, чтобы быстрее плавился, кладут в прочную посуду (котел, бак) и подогревают: летом до температуры 170–180 °C, зимой до 200–220 °C. Длительный нагрев и перегрев мастики нежелателен, так как ее качество снижается. Пену и всплывающие посторонние примеси удаляют.

Кипятят битум на открытом воздухе до тех пор, пока он не перестанет пениться, т. е. до полного обезвоживания.

Наполнитель для мастик должен быть сухим, с размером зерен не крупнее 0,3 мм. Это различная каменная крошка – колошниковая пыль, пески, металлургические шлаки. Можно использовать и волокнистые материалы: асбестовую муку, торфяную крошку, древесные опилки размером частиц до 2,5 мм. Влажность асбеста должна быть не менее 5 %, опилок и торфяной крошки – 12 %.

Горячие мастики необходимо использовать в процессе приготовления, что не всегда удобно, холодные – при правильном составлении могут храниться в плотно закрытой посуде до трех месяцев. Но схватываются холодные мастики медленнее, в этом их недостаток.

Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой размягчения: они создают жесткий скелет у прослойки и препятствуют ее текучести.

Холодную мастику можно получить из смеси, %: битума марки БН-IV (65), уайт-спирита (22), скипидара (6), резинового клея (2), цемента (7). После перемешивания однородную массу наносят на основание, она обеспечивает прочную приклейку. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом, для чего посуду заполняют на 3/4 объема битумом, нагревают, удаляют пену, вводят цемент и все тщательно перемешивают. Затем снимают с огня, остужают до 75–80 °C и при непрерывном помешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого – резиновый клей.

Расход такой мастики: 1 кг/м² штучного паркета при нанесении слоем 1–1,5 мм.

Еще два рецепта мастики, %: без наполнителя – битум БН-Ш (75), автомобильный бензин (21), канифоль (3); с наполнителем – битум БН-IV (48), известь гашеная – пушонка (12), пылевидный асбест (8), автомобильный бензин (32).

Эти мастики приготовляют так. Разогретый обезвоженный битум остужают до температуры 140 °C, через сетку с ячейками 0,50,5 мм процеживают в другую посуду, вводят мелко наколотую канифоль и, если требуется, наполнитель, высушенный до воздушного состояния.

Все тщательно перемешивают. Затем в остывшую до 80 °C смесь небольшими порциями вливают бензин, все еще раз перемешивают до полной однородности и сливают в плотно закрывающуюся посуду. По рецепту с известью растворитель вводят одновременно с наполнителем при температуре битума 160–200 °C.

От густоты мастики, применяемой для наклеивания паркета, зависит прочность приклейки.

До начала работы мастику тщательно перемешивают, проверяют ее густоту, погружая в нее деревянный пестик диаметром 10 мм, массой 12 г с нанесенными миллиметровыми делениями.

При нормальной густоте мастики конец пестика с делениями свободно погружается на глубину 25–30 мм. Если мастика густая, то ее разводят указанными разбавителями; какие-либо другие применять нельзя, так как мастика потеряет свои клеящие свойства.

Мастику следует приготовлять вдали от строений, соблюдая меры пожарной и личной безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть. При варке битума посуда должна быть обложена кирпичом, а в случае вспышки битума ее следует накрыть плотно закрывающейся крышкой.

Настилка паркета.

При укладке как штучного, так и наборного паркета на любой мастике основание пола необходимо огрунтовать для получения лучшего сцепления.

Настилку паркета производят только после того, как грунтовка полностью высохнет и образует сплошную водонепроницаемую пленку.

Грунтовку можно приобрести в магазине или составить из одной весовой части битума марок БН-Ш и БН-IV и 2–3 частей бензина или керосина. Расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80 °C, вливают бензин или керосин и все тщательно перемешивают.

При поперечной укладке планки паркета стараются ориентировать в комнате в направлении окна, чтобы не были видны швы и неровности пола.

Перед огрунтовкой основание паркета очищают от грязи и пыли, высушивают.

Существует несколько видов укладки штучного паркета: с продольным, поперечным расположением планок, а также «в елку». «Елочка» менее требовательна и к качеству отдельных планок, и к качеству укладки. Когда паркет первое время «живет», расширяясь и сжимаясь, она по-особому распределяет усилия по его площади. Щели на таком полу появляются не так часто, как при продольной установке планок, где при нарушении технологии или некачественной доске паркет рассыхается. Однако при правильном прохождении всех этапов технологии другие виды укладки паркета по своим характеристикам «елочке» не уступают.

При укладывании штучного паркета на мастику сначала прикидывают, укладываются ли планки целым рядом по ширине комнаты.

Если вы решили делать настил «елочкой», выложите из планок насухо вдоль стены одну змейку, по которой и будете ориентироваться: в змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд необходимо укладывать так, чтобы между стенами и концами планок последнего ряда был небольшой зазор, который легко перекрывается плинтусом, лучше типа галтели.

Очень хорошо, когда размер планок позволяет уложить змейку из четного числа. При этом учитывают их ширину: если она до 40 мм, то можно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенам.

При большей ширине зазор между стенами и крайними планками получается великоват: он не перекроется плинтусом, и дощечки приходится обрезать под углом 45 °, Когда в ряду помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут, как уложится змейка. Если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.

Маячная «елка» – это первые два ряда уложенных планок. Их настилают особенно тщательно, строго по шнуру, как можно плотнее друг к другу. Появление даже небольшого перекоса приводит к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.

В целях экономии можно настилку вести и так: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45 ° – получатся половинки, из которых и набирают оба крайних ряда дощечек. В этом случае распиловке подвергается гораздо меньшее число планок. Когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок одинаковой длины, крайние ряды набирают из планок меньшей длины, а концы более широких дощечек отпиливают под углом 45 °. Прикинув таким образом план настилки, приступают к выкладыванию маячной «елки».

Начинают укладку от удлиненной стены, противоположной от входа. Это особенно важно при настилке паркета на холодной мастике: работающий не будет наступать на уже уложенные ряды. Желательно хотя бы маячную «елку» укладывать на горячей мастике, которая быстро затвердевает, чтобы можно было не бояться ее смещения при дальнейшей работе. Если же настилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, чтобы маячная «елка» не сдвинулась при укладке следующих рядов, или выжидают 5–6 суток, пока мастика не затвердеет.

Это условие важно выдержать, потому что все последующие планки будут насаживаться своими пазами на гребень предыдущих, а это выполняют ударами молотка.

Укладку маячной «елки» выполняют по туго натянутому шнуру, который должен находиться над планками, а не лежать на них. Поэтому его привязывают к гвоздям, вбитым у стен по оси «елки» в закрепленные временно планки или бруски, которые после выкладки первых рядов снимают.

Маячную «елку» следует начинать от стены и таким образом, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого только касались его: работающий обычно опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнура.

Чем плотнее прилегают планки друг к другу, тем выше качество настилки.

Змейку и маячную «елку» можно выкладывать и по центру помещения, а настилку остальных рядов вести сначала с одной, затем с другой стороны. Однако гораздо экономнее и проще начинать от одной стены.

Уложив полностью все ряды, приступают к отдельным «пробелам» у торцевых стен, напоминающим собой черные треугольники. При этом часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по проведенной линии.

Полученными треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Чтобы в этом случае между планками не было больших щелей, их поджимают от стены вставками из фанеры или клиньями.

Укладку на мастику паркетной клепки производят в такой последовательности. Сначала раскладывают по сторонам маячной «елки» паркетные планки так, чтобы они оказывались под руками.

Мастику наливают на основание с таким расчетом, чтобы она была по площади немного больше, чем будущий ряд, и разравнивают ее зубчатой линейкой. Толщина слоя мастики 0,6–0,8 мм. В такой слой паркетные планки легче вдавливаются, свободно достигая основания и выжимая воздух и пары растворителя, которые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.

Каждую уложенную планку необходимо одновременно плотно прижимать к основанию и не менее плотно вставлять гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой стороны. Это достигается ударами паркетного молотка.

Настилка паркета с фризом – прямым боковым рядом планок – украшает пол и может быть выполнена как с окантовкой, так и без нее.

Фриз несколько изменяет и технологию подготовительных работ со змейкой: сначала вдоль длинных стен помещения раскладывают несколько планок фриза и только между ними выкладывают змейку. По размерам планок для змейки намечают и линию маячной «елки», которая теперь должна быть посередине помещения. В данном случае фриз лучше выполнять такой ширины, чтобы можно было примыкающие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45 °.

Маячную «елку» и все остальное выполняют как обычно. Однако крайние планки, примыкающие к фризу, сначала укладывают насухо, по линейке проводят по ним ровную линию-риску (шилом или остро отточенным твердым карандашом).

Окантовку пола укладывают по-разному: с линейкой, жилкой или одновременно с той и другой.

Затем эти планки снимают, очень точно отпиливают концы и только после этого укладывают на место уже на мастике. Напоминаем, что неточное отпиливание концов образует между планками основного настила и фриза щели, что снижает красоту пола.

Настилка штучного паркета на гвоздях. Укладку штучного паркета на гвоздях выполняют по основанию из древесноволокнистых плит. Начиная работу, по центру помещения перпендикулярно к окну натягивают шнур, после чего укладывают насухо 3–4 пары клепок под углом 45 ° так, чтобы углы клепок располагались под шнуром. Затем прибивают первые две планки, за ними два ряда клепок, расположенных справа и слева от маячного шнура.

Остальные ряды выкладывают с любой стороны от шнура, забивая гребень в шпунт ранее уложенной клепки и закрепляя на гвоздях длиной 40 мм. При этом если один гвоздь забивают в торцевой паз, то два или три других – в продольный. Забивать гвозди нужно под углом и добойником добивать заподлицо с древесиной.

Если задумана укладка фриза, то его выполняют от любого угла по часовой стрелке. Заранее готовят обрезку под размер клепок крайних рядов, после чего укладывают по периметру линейку, скрепляют торцы планок шипами и настилают фризовые планки. Отступив 1–1,5 см от стены, прибивают плинтусы.

Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вдоль двух стен натягивают два шнура (шпагата) для образования прямого угла.

Настилку наборного паркета производят так, чтобы направление планок двух смежных щитков (ковриков) было взаимно перпендикулярным. Начинают укладку из угла помещения, более удаленного от двери. Между стенами и щитками паркета оставляют зазор, который впоследствии закрывают плинтусом. Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вместо шнуров можно использовать рейки толщиной 15–20 мм, закрепив их под прямым углом к основанию или стенам. Эти рейки послужат в дальнейшем упором для щитков наборного паркета.

Первые квадраты кладут по длинной и короткой стенам. Затем между первыми щитками в образованный ими угол помещают вторые и так далее, старательно уплотняя их и вдавливая в мастику, удаляя ее на стыках ножом или стамеской, тут же протирая щит сухой чистой тряпкой. После окончания работы суток через пять снимают с паркета бумагу, предварительно смоченную с помощью кисти или тряпки водой.

Настилка паркетных досок. Они состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных водостойким клеем. Изготавливают паркетные доски одинаковой толщины и ширины, с одной стороны они имеют пазы, с другой – гребни.

Настилают паркетные доски на деревянные и бетонные основания.

Паркетные доски настилают на деревянные или железобетонные основания. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии одна от другой, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались.

На железобетонные основания лаги укладывают на звукоизоляционную прокладку или непосредственно на сухое бетонное основание, но с предварительной прокладкой под лаги рубероида и засыпкой пространства между ними сухим песком. Песок насыпают на одном уровне с верхней кромкой лаг, что предохраняет паркетные доски от прогибания.

Каждую паркетную доску обязательно прибивают к каждой лаге.

Сверху песок можно закрыть плотной бумагой, чтобы он не попадал на верхние кромки лаг во время настилки паркетных досок. Основание из бетона должно иметь влажность не более 6 %. В зазоры между лагами и бетонным основанием подбивают клинья, а чтобы они не выскакивали, прибивают их к лагам гвоздями. Клинья предохраняют лаги от прогибания.

Крепят паркетные доски к лагам 60–70-миллиметровыми гвоздями, которые вбивают наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины добойником.

При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт (гребень в паз) и плотно сплачивают. Стыки досок должны находиться обязательно на лагах и образовывать одну прямую линию.

Паркетные доски, покрытые на заводе лаком, после настилки не требуют дополнительной обработки.

При свешивании паркетных досок более чем на 100 мм под их концы укладывают дополнительные лаги. Настилая паркетные доски, систематически проверяют, не прогибается ли пол под ногами. В случае прогибания под паркетные доски укладывают дополнительные куски лаг или плотно подсыпают песок. При подсыпке песка вентиляционные отверстия для проветривания подпольного пространства не делают.

Настилка паркетных щитов. Лаги для них укладывают вдоль длинной стены через 400 мм с таким расчетом, чтобы доски рам щитового паркета опирались на них с обеих сторон и стыковались на их осях.

Начинают укладку от угла, отдаленного от входной двери помещения, и ведут настилку вдоль каждой стены в виде буквы «Г» по двум натянутым шнурам, пересекающимся под прямым углом.

Щиты соединяют на вкладных шипах и плотно забивают их паркетным молотком по 3 штуки на сторону или в пазы закладывают соединительные рейки и насаживают их на щиты.

После окончательной выверки и уплотнения стыков щиты прибивают к каждой лаге гвоздями длиной 60–70 мм. Гвозди забивают в 2–3 местах с каждой стороны, с наклоном в сторону паза, и добойником утапливают шляпки гвоздей в древесину.

Напольное покрытие из древесноволокнистых плит (ДВП).

Древесноволокнистая плита – ее еще иногда называют мебельным картоном – чаще всего служит для устройства задних стенок шкафов, сервантов, вспомогательных перегородок, днищ ящиков или диванов и т. п. Однако твердые ДВП домашние мастера используют и как самостоятельное напольное покрытие.

Сначала вдоль всех стен комнаты снимают плинтусы. Пол тщательно чистят пылесосом. На подготовленную поверхность укладывают и плотно подгоняют друг к другу листы ДВП так, чтобы не было щелей. До стен листы не должны доходить примерно на 5–10 мм.

Такой незакрепленный настил должен пролежать около недели и подвергнуться эксплуатации. По истечении этого срока листы подметают, чистят пылесосом и покрывают олифой (если отсутствует фабричное покрытие).

Дав листам полностью просохнуть, их крепят вдоль стыков гвоздями (лучше шурупами). Отверстие меньшего диаметра под шуруп предварительно рассверливают или пробивают. Шурупы вначале вворачивают или забивают лишь на 2–3 оборота в старое дощатое покрытие. После закрепления ДВП швы и отступ у стен шпатлюют и прибивают на место снятые плинтусы.

Материал основания и покрытие пола по-разному реагируют на температуру и влажность. Если эти расхождения значительные, например, в садовом домике, не отапливаемом зимой, «намертво» приклеенный лист ДВП подчас просто разрывает. У дощатых полов в сочетании с ДВП это случается реже, так как коэффициенты линейного расширения дерева и картона близки. Но доски под листами нередко прогибаются, поэтому швы расшатываются, выкрашивается шпатлевка, выпирают шляпки гвоздей. В раскрывшиеся щели проникает вода, и скоро кромки листов разбухают и вспучиваются, покрытие приходит в негодность. Однако существует оригинальный способ укладки покрытия, избавляющий сразу от всех перечисленных неприятностей.

Суть его заключается в том, что листы ДВП вообще не крепят к основанию пола, а только соединяют между собой, образуя как бы один сплошной, свободно лежащий настил, не зависящий от основания. В этом преимущество такого способа устройства покрытия пола перед первым.

Подготовительную работу при втором способе проводят так же, как при первом. Особенно аккуратно выбирают выступающие и отстающие куски старой шпатлевки. Листы ДВП укладывают с зазором около 3 мм. По периметру настил тоже не должен доходить до стен на 5–10 мм.

Для того чтобы получить монолитный лист ДВП размером на комнату, под каждый стык подкладывают полоски кальки, фольги или пленки шириной 50 мм. Они не дадут эпоксидной шпатлевочной массе прикрепиться к полу.

Эпоксидную массу готовят так. На 1 м шва при толщине листа 4 мм понадобится 8 г эпоксидной смолы, 8 г мела или цемента и 1,4 г отвердителя. Живучесть такой шпатлевки около 1 ч. Для удобства работы пользуются пустым тюбиком из-под зубной пасты, торец которого развальцовывают, заполняют шпатлевкой и снова закручивают.

При заполнении швов шпатлевкой листы ДВП должны быть плотно прижаты к основанию, чтобы не было затеканий эпоксидной массы, излишки ее снимают шпателем. Сверху швы закрывают полиэтиленовой пленкой, поверх них укладывают обрезки ДВП, придавив их грузом или прибив мелкими гвоздями к дощатому основанию.

Через 3–4 ч, когда шпатлевка загустеет, накладки снимают и снова выравнивают швы, срезая излишки шпатлевки или добавляя ее.

На следующий день можно установить на место плинтусы: там, где они неплотно прилегают к полу или стенам, подкладывают полоски поролона. Остается проолифить и покрасить пол.

Линолеум, плитки ПВХ.

Сегодня вряд ли можно найти более дешевый материал, чем линолеумное покрытие.

Линолеум – рулонное напольное покрытие с гладким верхом, на основе или без нее.

На рынке представлено множество его разновидностей: в разной степени они обладают износоустойчивостью, свето-, влаго-, жаростойкостью, неподверженностью загрязнению, упругостью (не деформируется под тяжестью мебели), неприхотливостью в уходе и стойкостью к моющим средствам, антистатичностью, тепло– и гидроизоляцией, способностью скрадывать неровности пола разнообразием оформительских решений: рисунков и расцветок.

Великолепные декоративные свойства и прочностные характеристики позволяют линолеуму уверенно конкурировать в спальнях и гостиных с ламинатом или ковролином, а в коридорах, санузлах и на кухнях – с керамической плиткой.

Среди новых качеств этого покрытия – недостижимая ранее экологическая чистота.

Не уступает он своим соперникам и по срокам службы: большая часть марок линолеума рассчитана на использование в течение 7–10 лет, а некоторые – и 30 лет.

Для продления жизни линолеума важно не допускать серьезных ошибок как при его укладке, так и при эксплуатации.

Виды линолеума.

Разнообразие современных линолеумов впечатляет. Только германские производители выпускают около 250 вариантов материала примерно 100 расцветок. И каждый год происходит обновление коллекций, причем изменения распространяются не только на дизайн, но и на свойства изделий.

Однако, несмотря на пережитые изменения, линолеум остается наиболее демократичным напольным покрытием. Лишь самые высококлассные, элитные марки приближаются по ценам к ламинату и паркетной доске.

Среди десятков видов линолеума можно найти такой, в котором нужное качество значительно усилено – важно определиться в требовании к материалу.

Есть более или менее универсальные покрытия. Чем лучше линолеум, тем он дороже. Нужно решить для себя: сделать прекрасный пол и забыть о ремонте на 15–20 лет или вполне устроит его обновление через 2–3 года.

По материалу связующего современные линолеумы можно разделить на пять групп: натуральные, поливинилхлоридные (ПВХ), глифталевые (алкидные), коллоксилиновые (нитроцеллюлозные) и резиновые (релин).

Натуральный линолеум содержит преимущественно натуральные компоненты, бывает безосновным и имеющим основу, в качестве которой применяют нетканые материалы или ткани из натуральных волокон.

По простоте и дешевизне укладки линолеуму нет равных.

ПВХ-линолеум выпускают на вспененной, тканевой, теплозвукоизоляционной нетканой основах или безосновным, одно– или многослойным.

Глифталевый линолеум имеет лучшие, чем у ПВХ-линолеума, тепло– и звукоизоляционные свойства.

К недостаткам таких линолеумов (кроме вспененного, с основой из стеклохолста) относится их существенная усадка – до 2 % при повышенной температуре. Материал обладает специфическим запахом, который со временем исчезает.

Глифталевый линолеум изготавливают на тканевой основе. С течением времени его полосы немного уменьшаются по длине, но увеличиваются по ширине.

Коллоксилиновый линолеум – материал безосновный, однослойный, тонкий. К его достоинствам следует отнести хорошие влагостойкость и эластичность, а к недостаткам – повышенную возгораемость.

Резиновый линолеум (релин) – двухслойный материал. Нижний, подкладочный слой изготавливают из бывшей в употреблении дробленой резины. Роль связующего играет в данном случае битум. Лицевой слой состоит из смеси синтетического каучука с наполнителями и пигментом. Релину присущи прекрасная водостойкость и повышенная эластичность.

Коллоксилиновый линолеум и релин в жилых помещениях практически не применяются.

Еще один способ классификации линолеумов – по наличию или отсутствию основы.

Безосновный линолеум – тонкое, от 1,2 до 1,6 мм, однослойное полотно с рисунком по всей толщине. Такой материал называют еще гомогенным. Он сравнительно дешев, наиболее пригоден для мест с повышенными показателями влажности и загрязнения, поэтому главным образом используется на кухнях и в ванных комнатах.

Иногда на поверхность безосновного линолеума наносят специальный защитный слой, повышающий его устойчивость к истиранию и облегчающий уборку пола.

Поскольку такой линолеум очень тонок, его укладывают на ровное основание. Этот материал лучше приклеивать по всей площади. Срок службы 5–7 лет.

Линолеум на вспененной основе применяется в местах повышенной загрязненности и там, где требуется частая влажная уборка (кухни, прихожие, санузлы).

Линолеум на вспененной основе выпускают толщиной от 2 до 3,5 мм, он представляет собой уже гораздо более сложную многослойную конструкцию. Служит до 10 лет. Приклеивать этот линолеум по всей площади совсем не обязательно, достаточно крест-накрест. Если при укладке полотен во влажных помещениях без стыков не обойтись, их лучше заварить горячей сваркой с помощью специального шнура или холодной сваркой особыми жидкими составами.

Линолеум на теплой основе – это материал, состоящий из полимерного слоя толщиной до 1,5 мм с печатным или однородным по всему объему рисунком.

Наконец, в отдельную группу можно выделить линолеумы на теплой основе.

Линолеумы на теплой основе предназначены для любых жилых помещений, где нет повышенной влажности.

Верхний слой наклеивают на основу из натурального или синтетического джута или войлока. Общая толщина полотна может достигать 5 мм.

Плитка ПВХ прочная и износостойкая, не трескается, долго не истирается, пластична.

Линолеумы этой группы хорошо сохраняют тепло, достаточно мягки и одновременно упруги.

Укладывать такой линолеум желательно одним полотном без стыков, иначе возможно попадание воды на основу и ее загнивание. Но поскольку линолеум выпускается шириной до 4 м, подобных проблем обычно не возникает. Еще одна особенность таких материалов – некоторое расширение в процессе эксплуатации (так называемое утаптывание). Поэтому при укладке линолеума на теплой основе под плинтус между стеной и материалом оставляют небольшой (примерно 0,5 см) зазор.

Несмотря на то что плитки и линолеум не подвержены температурным деформациям, их следует внести в теплое (минимум +10 °C) помещение за сутки до наклеивания.

Плитка ПВХ. Полугибкий материал – соединение поливинилхлорида с наполнителями – известняком, кремнием, кварцем. Основа плитки – стеклоткань (или другой нетканый материал), предотвращающая ее расширение и сжатие при колебаниях температуры.

Нижняя поверхность плитки шероховатая, это облегчает ее наклеивание. Обычные размеры плитки – 3030 см, иногда 5050. Срок службы до 25 лет. Рисунок либо однородный, по всей толщине материала, либо крапчатый.

Ширина рулонов линолеума от 2 до 4 м (самая популярная – 1,5,2 и 3 м), длина 10–20 м, толщина плиток ПВХ от 1,5 до 3,3 мм (верхнего износостойкого слоя – 0,1–0,55 мм).

Линолеум из ПВХ (шириной 2 м) кладут полосами или по всей ширине комнаты, как ковер. В продаже имеются планки 66,710 см для имитации паркета, укладываемого встык или в «елочку».

Не ошибитесь, рассчитывая количество приобретаемого покрытия, – плиток понадобится на несколько метров больше: их придется обрезать у стен, а оставшиеся пригодятся на случай ремонта.

Подготовка основания.

Линолеум в силу своей эластичности обладает способностью воспроизводить все неровности основания.

Основания всех видов должны быть совершенно чистыми, сухими, прочными.

Если основанием для линолеума служит дощатый пол, в нем забивают все торчащие гвозди, завинчивают и утапливают шурупы, углубления шпатлюют.

Выступающие головки гвоздей или шурупов могут быстро продавить покрытие, вызвать появление трещины или дыры. Щели между досками пола конопатят или шпатлюют. Узкие щели (2–3 мм) оставляют открытыми, широкие забивают деревянными рейками, если их не больше одной или двух. Когда они многочисленны, пол лучше покрыть древесноволокнистыми или древесно-стружечными плитами, которые крепят к полу гвоздями, забивая их по кромкам плит через 10 см и посередине через 30 см. Стыки плит шпатлюют.

Древесноволокнистые плиты наклеивают на битумную мастику.

Бетонный пол или метлахскую плитку промывают водой с мылом. Цементным раствором с соотношением цемента и песка 1:3 заделывают наиболее крупные впадины (глубже 5 мм).

Чтобы увеличить сцепление раствора с полом, последний смазывают клеем ПВА. Цемент наносят на неровности и разравнивают мастерком. Раствор выдерживают в течение 12 ч до укладки покрытия.

Если под старым покрытием из линолеума оказалась неоднородная поверхность, ее укрепляют слоем эпоксидной смолы, полимерцементной мастикой на базе синтетических смол или клея ПВА.

Выполняя дощатый настил, доски укладывают сердцевинной стороной поочередно вверх и вниз, что уменьшает деформацию, вызываемую усушкой и короблением. Влажность основания из досок должна быть 8–10 %.

Для настила тонкого линолеума необходимо предусмотреть наличие подложки, например, оргалитовой.

Ровность основания проверяют двухметровой рейкой, прикладывая к нему во всех направлениях. Просветы между рейкой и основанием допускаются плавные и не более 2 мм.

Линолеум можно настилать только по хорошо просушенному основанию, чтобы он не отставал, не вздувался и не трескался при усушке досок. Цементно-песчаные и шлакобетонные основания требуют 4–6-недельной сушки. На древесноволокнистые плиты линолеум можно укладывать на следующий день после устройства такого основания.

Дощатый настил выполняют из сухих досок шириной не более 10 см.

Влажность основания проверяют промокательной или папиросной бумагой. Ее укладывают на основание и покрывают куском линолеума площадью 2 м². Через 2–3 дня по количеству скопившейся под линолеумом влаги и внешнему виду бумаги можно установить степень влажности основания.

Если бумага за этот срок не пропиталась водой, это указывает на то, что основание достаточно сухое и пригодно для наклейки линолеума.

Наклеивание линолеума.

Процесс укладки линолеума включает такие работы: раскрой, прирезка кромок, проклеивание.

Раскрой производят с запасом 30–40 мм по длине (на усадку и возможные исправления) и 10 мм на каждый стык по ширине (на прирезку).

До начала раскроя снимают план помещения, на котором графически определяют оптимальный план раскроя имеющегося материала.

Нарезанные полотнища маркируют, укладывают лицевым слоем вниз и выдерживают в таком положении 5–7 суток. Ковры линолеума раскатывают и прирезают по контуру помещения так, чтобы зазор между кромкой ковра и стеной составлял 4–5 мм.

Нарезают линолеум острым ножом по металлической линейке, подкладывая под линию обреза полоску фанеры.

До раскроя ковры линолеума для распрямления также выдерживают в помещении не менее трех суток. Бывает, что линолеум в рулонах хранился долго, поэтому приобрел форму эллипса. В этом случае ему дают дополнительное время на вылеживание. Если через 10–12 дней волны не исчезают, то линолеум кладут на ровное основание и проглаживают мешком с горячим песком. Песка в мешок насыпают около 50 кг.

Нарезая необходимое количество полотен, нужно укладывать их перед вылежкой так, чтобы большие были внизу, а малые – вверху.

При раскрое полотна одноцветный линолеум укладывают стыками перпендикулярно к наружным стенам; многоцветный – в продольном направлении, совмещая рисунок.

На дощатых полах линолеум стыкуют посередине доски.

Если при настилке «насухо» не удалось избежать стыков, то их прибивают с интервалом в 50 мм мелкими гвоздями с широкими шляпками.

Если линолеум наклеивают, предварительно обрезают его кромки. Поверхность основания и тыльную сторону первого полотна намазывают клеящим составом.

Клеи и мастики на основе синтетических смол и каучуков выдерживают для улетучивания избытка растворителя. После этого на тыльную сторону безосновного линолеума зубчатым шпателем или кистью наносят клей толщиной 0,2–0,3 мм. Через 10–15 мин после нанесения клея линолеум наклеивают на подготовленную поверхность.

На дисперсионные клеи и мастики линолеум укладывают сразу после их нанесения на поверхность, а на клеи и мастики на основе битумов – через 15–20 мин.

Сначала полотно приглаживают руками и прижимают мешком с песком, который на подстилке передвигают по всей площади полотна вдоль по середине и от середины к краям.

Для лучшего приклеивания кромок к основанию и уплотнения линолеума в стыках можно применить несложное приспособление – каток, который, как полотерную щетку, надевают на ногу. Каток состоит из деревянного подножника и прикрепленных к нему кронштейнами на металлической рамке двух вращающихся валиков. Выступившую мастику с кромок счищают шпателем.

Второе полотно до наклейки укладывают внахлест (на 2 см) на первое и кромки на их стыке обрезают. Затем второе полотно снимают, стык расчищают, намазывают мастикой основание и тыльную часть полотна. Наклеивают его, придвигая кромки точно по нарезанному стыку. Приглаживают полотно особо тщательно на стыках кромок, снимая при этом выступающую мастику.

Загрязненные места на линолеуме очищают тряпками, смоченными водой или растворителями.

При другом способе, когда кромки линолеума обрезают после наклеивания, приготовленные полотна раскладывают на поверхность основания так, чтобы кромка второго, уложенного внахлест, на 10–20 мм перекрывала первое.

После этого, не сдвигая линолеум, отгибают по длине до середины первое полотно тыльной стороной кверху или сворачивают его в рулон лицевой стороной внутрь до середины.

Затем на основание наносят слой мастики толщиной до 1 мм, двигаясь от середины полотна и оставляя непромазанной полоску шириной не менее 10 см от линии стыка. Эту полоску доклеивают после обрезки кромок.

Через 10–15 мин отогнутую половину полотна накладывают на покрытое клеящим составом основание и наклеивают.

Если на линолеуме остаются вздутия или отстают кромки, такие места сильно прижимают грузом через фанеру. Вздутия и пузыри предварительно протыкают шилом.

Таким же образом наклеивают вторую половину первого, а затем и второго полотна.

Через 2–3 дня, когда линолеум хорошо приклеится, мастика подсохнет, обрезают и кромки полотен.

Кромки обрезают острым ножом по металлической линейке, лучше сразу обе за один проход ножа, но если это не получается, то поочередно – сначала кромку одного, затем другого полотна, обязательно по следу, оставленному при обрезке предыдущего. Чтобы кромки не сдвигались, их прижимают грузом.

После обрезки кромки осторожно приподнимают, на основание и тыльную часть наносят клеящий состав, протаскивают по стыку мешок с песком, протирают тряпками стык кромок. На очищенный стык укладывают доски, прижимают их грузом и оставляют на 2–3 суток.

При таком наклеивании стыки между полотнами линолеума почти незаметны.

Если линолеум с рисунком, первое полотно наклеивают полностью.

Второе полотно через 2–3 дня наклеивают только по кромке шириной 15–20 см, примыкающей к первому полотну, подгоняя рисунок. Кромку прижимают грузом, оставляют его на 2–3 дня, затем наклеивают второе полотно до конца.

Наклеивание плиток ПВХ.

Чтобы определить необходимое количество плиток, обмеряют помещение, умножают его длину на ширину. Определяют также и площадь выступов (пилястр) или выпусков (эркеров) и соответственно вычитают или прибавляют ее к общей площади помещения. Высчитывают площадь пачки плиток.

Чтобы выяснить нужное число пачек для покрытия пола, площадь помещения делят на площадь одной пачки. К нему прибавляют некоторое количество материала, чтобы подстраховаться в случае возможных ошибок.

В помещениях небольшой площади укладку плиток на клеях из синтетических смол и каучуков начинают от входной двери, а на дисперсионных и битумо-синтетических – от стены, противоположной входным дверям.

Плитки сортируют по размерам, цвету и тону и укладывают в стопки. Плитки с трещинами, обломанными углами и дефектами на лицевой стороне отбраковывают.

В случае если укладку плиток начинают от входной двери, то укладку плиток ведут от себя, находясь на ранее наклеенных плитках, а во втором – на себя, располагаясь на нижележащем слое, не наступая на уложенные плитки.

Плитки ПВХ укладывают и с середины помещений, поскольку внутренние стены редко имеют строго прямые углы, и если начать укладку от одной из них, могут возникнуть щели вдоль других. Определяя центр, план помещения принимают за простейший прямоугольник, не учитывая выступающих частей стен.

Измеряют длину каждой стены и фиксируют середину, натирают мелом шнурок и кнопками закрепляют его концы в двух точках на середине противоположных стен. Шнурок натягивают и резко опускают, чтобы, упав на пол, он оставил меловую линию.

Так же отмечают вторую линию между средними точками двух других стен. На пересечении этих линий расположен центр комнаты.

Прежде чем начать окончательную разметку, плитки раскладывают «насухо», начиная от центра, по четырем перпендикулярным направлениям.

Если зазор между стеной и последней плиткой в каждом ряду получился не очень большим, центральные плитки передвигают на несколько сантиметров, чтобы уравнять этот зазор с зазором у противоположной стены.

Слишком узкие полоски обрезанных плиток, уложенных по периметру помещения, могут выглядеть неряшливо. Чтобы не ошибиться при обрезке плиток, их размечают с лицевой стороны. Если результаты раскладки нравятся, начинают клеить.

При использовании клеев АДМ-К, АК и битумо-синтетического проклеивают только нижележащий слой полосой шире ряда плиток на 80–100 мм зубчатым металлическим шпателем слоем толщиной 0,4–0,5 мм. Через 15–20 мин плитки укладывают на клеевую прослойку, простукивая каждую резиновым молотком и прокатывая от центра к краям валиком для краски.

Не стоит намазывать клеем площадь пола большую, чем поверхность плитки.

Клей типа КН-2, КН-3 наносят на основание резиновым или пластмассовым зубчатым шпателем слоем толщиной 0,2–0,3 мм в небольших помещениях – на всю площадь, начиная от стены, противоположной выходу, а в больших – под 2–3 ряда плиток. Понадобится не только зубчатый шпатель, но и обычный, чтобы по мере необходимости «наполнять» или очищать зубчатый.

Даже слегка подсохший клей может образовать наплывы, которые придется в дальнейшем полностью счищать. Слой клея выдерживают до отлипа.

Клеи КН-2 и КН-3 наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плиток слоем толщиной 0,2–0,3 мм. Через 15–20 мин проклеенные плитки укладывают на подготовленное основание.

При укладке покрытия вблизи стояков или сантехнических приборов пользуются шаблоном из жесткого картона, вырезая на плитках контур по кривой.

Для увеличения прочности приклейки кромок к основанию целесообразно под места стыков листов линолеума приклеивать полоски тонкой ткани (серпянки) шириной 8–10 см. Ткань препятствует образованию щелей. Чтобы две полосы линолеума легли встык, удобно воспользоваться полоской самоклеящейся декоративной пленки, подложенной под основу линолеума.

При наклейке следует держать плитки обеими руками за боковые стороны и впритык укладывать их к кромкам уже уложенных плиток. Важно, чтобы швы между плитками были минимальными и шли по взаимно перпендикулярным линиям.

Излишки латексного клея на плитках удаляют влажной тряпкой, а битумного – бутапрена – скипидаром.

При использовании битумных мастик перед наклейкой (также и для облегчения раскроя) плитки можно нагревать, например, феном для волос, но до температуры не более 50 °, иначе они расширятся, а затем дадут усадку.

Ходить по свежему плиточному полу ранее чем через 2–3 суток нельзя, так как мастика выдавливается, а углы плиток отклеиваются.

Установка плинтусов, порожков.

Деревянные плинтусы прибивают к пробкам в стенах и перегородках гвоздями диаметром 2,5 мм, длиной 30–40 мм или крепят шурупами диаметром 3, длиной 25 мм. При этом плинтусы устанавливают так, чтобы они только касались покрытия пола, не были прижаты к линолеуму. По аналогичным правилам приклеивают поливинилхлоридные плинтусы к стенам или перегородкам.

Если перегородки и стены не подходят под гвозди, в них заблаговременно забивают деревянные пробки для крепления в дальнейшем плинтусов. Под пробки желательно просверливать гнезда диаметром 1–2 см, глубиной 4–5 см выше отметки чистого пола на 1,5–2 см, а возможное расстояние между отверстиями допускается от 80 до 120 см. Забиваемые деревянные пробки обрезают по плоскости стены или перегородки.

Оригинальный декоративный плинтус можно сделать из каната диаметром 50–80 мм, выкрашенного нитролаком любого подходящего цвета. Закрепляют канат-плинтус нитроклеем.

Для установки порожка сверлят отверстия для шурупов, которые будут укреплять его на одной предварительно намеченной линии. Отрезают порожек необходимой длины, вставляют в паз крепежные шурупы, навинтив на них дюбеля. Невидимые сверху, шурупы будут крепко держать порожек. Вставляют их в просверленные отверстия и забивают до упора резиновым молотком через деревянную прокладку.

С течением времени линолеум усыхает, что может привести к расширению стыка между пластинами и плинтусом или порожком. Ликвидировать зазор поможет сам линолеум: нарезанный мелкими кусочками и залитый ацетоном, он растворяется. Получается отличная шпатлевка, которой и заполняют стык. Правда, для этой цели подходит не всякий линолеум.

В целях предохранения линолеума от истирания его обрабатывают светлым масляным лаком 6С, смоляным М4–26 либо светлым пентафталевым № 148; наносят слой олифы, но уже с добавлением сиккатива (1 ст. ложка на 0,5 л олифы). Полы из плиток можно натирать специальными пастами электрополотером или ножной щеткой.

Ковровые покрытия.

Ковровое покрытие – аналог натурального ковра – из синтетических материалов, который сегодня освобожден от утилитарной роли в нашей квартире, став исключительно ее украшением.

Синтетические ковровые покрытия обладают многими положительными качествами: антистатичностью, несминаемостью ворса, невоспламеняемостью, легко поддаются чистке, не выгорают на солнце.

Верх всякого коврового покрытия представляет собой огромное количество петель, которые закрепляются тепловой обработкой (в результате получают ковер петлевой), либо их разрезают, подрезают до нужной длины и распушивают – это ковер ворсовый.

Ворсовые ковровые покрытия.

Их выпускают на основе из вспененной резины (латекса) или синтетического джута, который вытеснил натуральный джут, благодаря этому их можно чистить моющим пылесосом. По технологии изготовления такие покрытия относят к разрезным коврам, или коврам с открытыми петлями. Выпускают в рулонах шириной 3,4 и 5 м.

Ворсовые ковры по длине ворса делят на коротковорсовые (длина ворса 4–6 мм), средневорсовые (7–12 мм), длинноворсовые (12–20 мм) и ультраворсовые (более 20 мм).

Ворсовые ковры различают текстурные, «саксони» и плюшевые. Ворс текстурного ковра сильно скручен и закреплен тепловой обработкой, такое покрытие очень долговечно и несминаемо.

Ворс ковров типа «саксони» изготовлен из крученой пряжи, ворсинки не сливаются друг с другом и хорошо сохраняют вертикальное положение. Верхушки ворсинок плюшевого покрытия распушены, поверхность однородная, ковер выглядит как бархатный.

Материал ворса коротко– и средневорсовых покрытий – полипропилен, полиэстер, длинноворсовых и ультраворсовых – нейлон или смеси с ним. Натуральную шерсть используют редко, так как она требует частой чистки от пыли и бактерицидной обработки.

Покрытия с высоким плюшевым ворсом и «саксони» подойдут для спальни, где легко впишутся в интерьер и придадут комнате особый комфорт: по такому полу приятно пройтись босиком.

Полипропилен и полиэстер по своей природе антистатичны, хорошо чистятся, но на полипропилене остаются продавленные пятна от мебели. Нейлон – долговечный, хорошо чистящийся, немнущийся, но требующий антистатической обработки материал.

Покрытия с высоким плюшевым ворсом и «саксони» пачкаются довольно быстро, и ножки от мебели оставляют на них отчетливые следы.

Средневорсовые покрытия с текстурным ворсом очищаются намного легче, да и стоят значительно дешевле. Есть специальные ковровые покрытия для детских комнат. Они «терпят» пролитый кофе, упавшие «маслом вниз» бутерброды, грязную обувь.

При выборе покрытия стоит обратить внимание на то, что светлый ковер значительно увеличивает комнату, а темный придает большому помещению уют.

С другой стороны, на светлом покрытии заметны пятна и грязь, а на темном – шерсть домашних животных.

Для детских комнат и гостиных лучше приобрести средневорсовые покрытия с текстурным ворсом из полипропилена или полиэстера.

Укладка. Чаще применяют свободную укладку ворсовых покрытий с растяжкой без сплошной проклейки. Полосы коврового покрытия сваривают между собой термолентой (например, текстильной укладочной Т501 фирмы Henkel или двусторонней клейкой фирмы Tesa), образуя единый ковер. В местах фиксации клейкой ленты основание покрытия должно быть сухим и чистым.

Низковорсовые и жесткие покрытия подходят для кабинета, прихожей, столовой.

Можно применить клей Бустилат, клей-экстра Томзит К-188Е, суперклей Томзит Т-480 или мастику Полинит, эмульсию ПВА, проклеивая стыки и края под плинтусами. Из клеев западноевропейского производства подойдут также акриловые эмульсионные клеи Mang ЗХ, Floor super, Toutplast.

Перед укладкой обмеряют помещение, раскатывают рулон и отрезают полотнища по длине комнаты, подбирая их по рисунку и направлению ворса. Чтобы в дальнейшем облегчить уборку помещения, следят за тем, чтобы наклон ворса был от окна в сторону двери.

Если есть необходимость приклеить ворсовый ковер, нарезанные полотнища с запасом на кромку (3 см) раскладывают внахлестку. Напуск кромок игнорируют, если ковровое покрытие безусадочное. Окончательно выравнивают и прирезают примыкающие к стенам кромки к выступающим частям помещения. Перед использованием клеящий состав тщательно перемешивают.

До начала укладки коврового покрытия необходимо выполнить все общестроительные, специальные и отделочные работы.

Работы выполняют в два этапа – сначала приклеивают все полотнища на одну половину пола, затем – на другую. Полотнища ковров скатывают до середины комнаты, клей наносят шпателем на основание слоем толщиной 0,6–0,7 мм (при этом так же, как и при наклейке линолеума, на продольных стыках полотнищ оставляют не намазанными полосы шириной 8–10 см).

При наклеивании покрытия с основой из натурального джута нужно быть осторожным с дозировкой клея, так как он может проступить наружу.

Раскатывают свернутую часть полотнища ковра и плотно прижимают к намазанному клеем основанию. Кромки полотнища шириной 8–10 см остаются неприклеенными.

При работе с дисперсионным клеем ковры прижимают к основанию сразу, если же основу клея составляют синтетические смолы и каучуки – спустя 15–20 мин после нанесения клея. Места, где ковер не лег ровно на основание, дополнительно пригружают.

Для того чтобы приступить к работе над стыками ковра, необходимо выдержать наклеенное покрытие в течение 3 суток. За это время клей полностью высохнет, и покрытие окончательно усядется.

Кромки соседних полотнищ наклеенного ковра прирезают одновременно, обрезки убирают. Отогнув покрытие и смазав клеем основание и кромки полотнищ, их прижимают к основанию. Клей, выступивший из-под кромок после надавливания на ковер, тут же удаляют чистой тряпкой, смоченной водой. Поверхности склеятся лучше и надежнее, если свежесклеенный стык хорошенько прижать грузом. В заключение выполняют установку плинтусов, прижимая ими покрытие к стенам.

Расход на 1 м² покрытия пола клея Бустилат и эмульсии ПВА 0,08 кг.

Укладывают ворсовое покрытие – ковролин на ровный пол, например на листы оргалита или фанеры. Основанием может служить и монолитная цементно-песчаная стяжка (поверхность), которую по необходимости выравнивают полимерцементным слоем.

Для лучшей тепло– и звукоизоляции под полотно можно настелить другой материал, например, вспененный полиуретан, но слой дополнительной прокладки должен быть не рыхлым и не очень толстым (не более 0,5 мм).

При работе с покрытием коврового типа желательно придерживаться определенных норм: производить укладку при температуре помещения не ниже +15 °C и относительной влажности не более 60 %.

Ковролин из натурального джута чистят обычным пылесосом. Ухаживая за покрытием на вспененной резине или синтетическом джуте с помощью моющего пылесоса, нужно учитывать, что их длинный ворс проветривается плохо, поэтому воду собирать необходимо тщательно, иначе в комнате останется запах сырости, хотя плесень внизу не образуется.

Ковры в рулонах.

Основное полотно этого покрытия от 0,69 до 4,57 м (бордюр – 0,69 м), его выпускают для желающих отделать свои полы по высокому классу. Ковры отличаются очень высоким и плотным ворсом, в самых дорогих коллекциях их высота варьирует от 8,7 до 13 мм.

Ковры в рулонах прекрасно смотрятся и стоят весьма дорого.

Ворс минимум на 80 % состоит из натуральной шерсти (на 20 % из нейлона), выпускают и чисто шерстяные ковры. Красители – только натуральные. Основа: натуральный или синтетический джут.

Под такое покрытие основание готовят особенно тщательно. Главное полотнище ковра стыкуют в зависимости от дизайнерского решения и конфигурации комнаты. По всей площади ковер можно не проклеивать, но стыки (при таком высоком ворсе они абсолютно незаметны) – обязательно, причем специальным шовным клеем.

Модульный ковролин.

Российский потребитель уже привык к такому напольному покрытию, как ковролин. Это хорошая альтернатива общеизвестным паласам и коврам. Однако мы, как обычно, отстаем в своей информированности от достижений западных технологий.

Американцы и жители Западной Европы постепенно все большее предпочтение отдают модульному ковролину, а не рулонному, который распространен у нас. Сторона квадратного модуля коврового покрытия составляет 60, 50, а иногда даже 47 см.

Подобно рулонному ковролину, это покрытие состоит из основы и верхнего слоя. Лицевая сторона образована из тканого, тафтингового или флокированного ворса, также она может быть иглопробивной или плетеной.

Производство модульных покрытий освоено голландцами еще в 1954 г. Модульное ковровое покрытие более чем в 1,5 раза тяжелее рулонного – его поверхностная плотность не бывает ниже 4 кг/м². Порядок этой величины диктуется необходимой высокой жесткостью на изгиб, которой должен обладать модуль при своих ограниченных размерах после укладки на пол (для исключения деформаций при эксплуатации – вытягивания, скручивания, появления морщин).

Из отдельных модулей можно собрать любой замысловатый контур.

Другое существенное отличие модуля обусловлено совершенно иной технологией изготовления, препятствующей осыпанию краев даже в случае его разрезания на части, причем выступающие по краям волокна переплетаются с аналогичными из соседних элементов таким образом, что создается впечатление единого полотна покрытия. Это впечатление не должно ухудшаться со временем.

Стыки не только снижают звукопоглощающие показатели покрытия примерно на 10 %, но и делают нежелательной его влажную уборку.

При использовании модульного покрытия отходы материала меньше, чем при работе рулонным покрытием.

Некоторые коллекции включают комплект из 3–4 элементов с разными фрагментами единого рисунка, по сложности не уступающего рисунку ковра или рулонного ковролина.

Если в местах интенсивной эксплуатации пола поверхность заметно протерлась, можно легко поменять модули местами с более сохранными или вообще заменить новыми. Некоторые коллекции позволяют менять рисунок коврового покрытия, самостоятельно перетасовывая его части.

Испачканную поверхность отдельных модулей не обязательно чистить непосредственно на полу, их можно отдать в химчистку.

Если у вас дорогой паркетный пол, перед приходом большого количества гостей вы можете буквально за час настелить модульный ковролин, который потом так же легко убрать.

Модульные ковровые покрытия на российском рынке представлены такими фирмами, как американская «Interface», бельгийская «Desso», французская «Tarket sommer», английские «Brinpons», «Gradus» и «Bonar floors» и др.

Основа модуля может быть битумно-полимерной или поливинилхлоридной, причем первая утяжеляет его на 10 %. По структуре основа чаще всего пятислойная. Между слоями или ПВХ толщиной около 1 мм прокладывают два тонких слоя стеклоткани, направления волокон которой перпендикулярны друг другу. Это обеспечивает стабильность линейных размеров сторон модуля во времени: деформация не превышает 0,2 % от начального значения.

Кроме того, исключается опасность появления видимых зазоров в местах стыков при изменении температуры в помещении от -30 °C до +60 °C (таково обязательное требование к модульному ковролину).

Обратную сторону основы выполняют с небольшим рифлением для увеличения силы трения при укладке на пол. Толщина основы составляет 2,5–5 мм, общая толщина модуля 5–9 мм.

Поверхность покрытия может быть однотонной, меланжевой или иметь рисунок.

Взаимное расположение сторон прилегающих модулей даже при однотонной или меланжевой расцветке имеет значение.

Направление укладки указывают стрелками с обратной стороны основы.

Если расположить элементы иначе, по-разному деформирующийся ворс со временем станет подчеркивать составной характер поверхности. Правильная укладка сделает зазоры между модулями незаметными, а качественный ворс исключит появление на покрытии протоптанных дорожек.

Ухаживать за модульным покрытием нужно так же, как за рулонным. Избегайте обильного использования жидкости для удаления чистящих средств, а также чрезмерного увлечения чисткой моющим пылесосом.

Мрамор и керамический гранит.

Помещения с напольными покрытиями из мрамора или керамического гранита приобретают особо величественный вид, ассоциативно возвращая нас в шикарные апартаменты прошлого. Ванная, отделанная мрамором, создает впечатление термы времен античности. Прихожая с полом из гранита напоминает великолепие итальянских палаццо эпохи Возрождения.

Если по проекту задумано разделить прихожую и гостиную или столовую ступеньками подиума, то наиболее эффектно выделить их мраморными плитами.

Более трети мирового производства мрамора принадлежит Италии. Значительную долю камня поставляют такие страны, как Испания, Франция, Бельгия. Славится греческий розовый мрамор Santa Elena. Хрупкость этого материала позволяет применять его только для отделки стен. Интересны геометрические узоры из греческого мрамора различных сортов.

Помимо природного, пользуется спросом и искусственный мрамор итальянского и американского производства.

Керамический гранит, или искусственный камень, производят на основе современных технологий. Этот материал не подвержен воздействию агрессивных сред и по своим эксплуатационным характеристикам превосходит натуральный камень. Это касается таких показателей, как прочность, износостойкость, морозоустойчивость и т. д.

Керамический гранит можно назвать новым поколением натурального камня.

В керамическом граните производители копируют ценнейшие породы естественных гранита и мрамора, а наряду с этим получают оригинальные, необычайно красивые расцветки и интересные фактуры.

Неполированные, полированные и шлифованные плиты различных цветов и размеров используют при строительстве жилых зданий, торговых центров, офисов и др.

Важнейшее условие получения качественных камней – тщательный отбор исходного природного сырья. Для производства подбирают минералы, большинство из которых импортируются из стран Северной Европы.

Минералы тщательно измельчают и освобождают от примесей. Пигменты минерального происхождения придают материалу широкую цветовую гамму. Получаемые из базовых минералов различных цветов крупные многоцветные зерна имеют удивительно красивый внешний вид.

Из естественных гранитов на мировом рынке очень ценятся бразильские и индийские, а также норвежский.

Высушенный гранулированный материал уплотняют при сверхвысоком давлении на гидравлических прессах, формируя плиты, которые помещают в специальные печи. Здесь, в вакууме, при температуре 125 °C плиты уменьшаются в размере примерно на 8 % и приобретают повышенные плотность и твердость. Благодаря такой технологии керамический гранит – экологически чистый материал.

Среди отечественных сортов гранита интерес дизайнеров вызывают сибирский гранит и сорта, поставляемые из Карелии.

Месторождения природного гранита в Казахстане и на Украине позволяют выпускать некоторые виды плиток.

К основным видам отечественного гранита относятся: курдинский (коричневый), капустпинский (красный), головинский (черный лабрадорит).

В оформлении жилых помещений используют только последний. Современные технологии позволяют выпускать множество разновидностей искусственного камня, однако наиболее благотворно на организм человека действует естественный природный камень, имеющий радиоактивный фон ниже, чем у воздуха и, в результате, оттягивающий вредные соединения на себя.

Чтобы отличить настоящий камень от эрзаца, нужно рассмотреть обратную сторону материала: на искусственном материале видны следы склейки.

Сегодня популярна идея фрагментарности, большой простор для фантазии открывают мозаичные полы. Множество выразительных средств позволяет находить все новые и новые решения. Идея мраморных или керамических островков может быть задействована во многих вариантах: обозначение камина в гостиной, выделение маленького фонтанчика, дополнение красивой вазой и т. д.