Малярные работы.

Цвет в интерьере.

Воздействие цвета на психику человека. Комнаты отделывают или ремонтируют прежде всего из соображений гигиены. О психофизиологических свойствах цвета при малярных работах зачастую не хватает времени подумать либо этому не придают значения.

Специалистами доказано, что цвет оказывает влияние на здоровье человека, его работоспособность, настроение, создает ощущение радости или печали.

Теплые цвета – желто-зеленый, насыщенные желтый, оранжевый, красный, красно-оранжевый, красно-фиолетовый и их оттенки; холодные: зелено-желтый, насыщенные зеленый и синий, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетово-красный и их оттенки.

В зависимости от воздействия цвета разделяют на теплые и холодные.

Красный цвет действует на человека возбуждающе, утомляет глаза; желтый – способствует хорошему настроению, стимулирует зрение, успокаивает нервную систему; зеленый – дает ощущение уюта, тишины, вызывает ассоциации с природой; голубой – успокаивающий; фиолетовый – тяжелый, усиливает меланхолическое или удрученное, тревожное настроение, хотя этот цвет и его оттенки сами по себе красивы, но выбирать их для комнат следует осторожно. Коричневый – сдержанный, спокойный, способствует возникновению мягкого, спокойного настроения, ощущения умиротворенности; серый, оправдывая свое название, вызывает скуку, апатию; белый – спокойный, холодный, создает ощущение простоты.

Длительное пребывание в помещении, окрашенном в какой-либо чистый цвет, действует угнетающе, вот почему стены комнат редко бывают насыщенных чистых цветов.

Если к какому-либо цвету добавить даже самую малость другого, его воздействие на психику изменится коренным образом.

Поверхности, окрашенные в различные цвета, по-разному поглощают свет: светло-желтый – около 45 %, светло-коричневый – около 70 %, красная киноварь – 80 %, некоторые тона зеленого – 90 %, синий ультрамарин – 93 %. Это ведет к различной освещенности помещений.

Стены комнаты, окна которой выходят на солнечную сторону (юг, запад), можно окрашивать в более темные тона или выбрать холодные, так как общее впечатление будет создавать солнце, лучи которого пронизывают помещение.

В комнатах с окнами на север необходимо присутствие светлых тонов теплых цветов.

При больших окнах более подойдут темные тона, нежели при маленьких, где даже при их ориентации на юг и запад освещенность в комнате слабее.

Цвет и пространство.

Кроме создания в комнате той или иной атмосферы, цвет выполняет еще одну важную функцию: создает иллюзию увеличения или уменьшения пространства, изменения пропорций помещений.

Светлые, холодные пастельные тона зрительно расширяют пространство. Потолок в одном из этих тонов в сочетании с соответствующей окраской стен делает помещение как бы выше. Оранжевый цвет «сжимает» пространство.

Оклеивая или окрашивая стены до потолка или используя потолочную тягу, можно зрительно увеличить высоту помещения. И наоборот – уменьшить, если потолок окрасить до потолочной тяги или даже по поверхности стены. Разделительную линию для перехода от окрашенной стены к потолку желательно не проводить, так как это нарушает композицию цветового решения.

Четкие вертикальные линии, рисунки в оформлении зрительно увеличивают высоту помещения, а горизонтальные – уменьшают.

Узкую комнату зрительно расширит горизонтальный рисунок передней стены, переходящий на боковые.

Поперечный рисунок, нанесенный на потолке, сохранит длину комнаты.

Мелкий рисунок на поверхности стен как бы расширяет комнату, а потолок, более темный, чем стена, зрительно уменьшает.

Горизонтальное расположение мебели или дополнения на стене (картины, фотографии, шкафчики) требуют и горизонтального рисунка на поверхности стены.

Чтобы комната казалась выше, при окраске стен (наклейке обоев) принято несколько не дотягивать ее до потолка, оставляя в верхней части белую полосу. Для того чтобы она была ровной, из газет нарезают полоски одинаковой ширины, хорошо их смачивают, дают стечь воде и наклеивают под потолком.

Теперь можно смело красить, начиная движение кисти от этой полосы вниз. Масляная краска не проникает через влажную полоску, и когда ее снимут, под ней остается аккуратная неокрашенная полоса.

Современная архитектура нередко предлагает жилые помещения, делящиеся на мини-пространства и уровни, каждое из которых выполняет определенную роль. Цветом можно подчеркнуть это деление, например, окрасив часть стен в более темные или контрастные тона.

При выборе цветовых сочетаний принимают во внимание характер освещения комнаты: для помещений, в которых не бывает солнца, наиболее подходят максимально светлые оттенки голубого, зеленого и желтого.

Приятные цветовые сочетания достигаются, если размер цветового пятна соответствует его яркости: большие поверхности требуют светлого тона, мелкие предметы – более темного, насыщенного, а иногда и вызывающего.

Цветовое решение для жилых помещений.

Подбирая цвет обоев, окраски стен той или иной комнаты, учитывают, что в качестве фона для мебели, картин наиболее подходят нейтральные тона, к тому же они наименее агрессивны в отношении человеческой психики.

Для кабинета годится успокаивающий, но не монотонный цвет: зеленый, серо-зеленый и, возможно, гамма желтого с добавлением белого или оттенки, приближающиеся к синему.

В кабинете, где занимаются умственным трудом, и окраска стен, и мебель должны способствовать сосредоточению внимания и препятствовать утомлению глаз.

В комнатах, предназначенных для отдыха (спальнях), более всего подойдут тона зеленого и синего цветов.

Хороши здесь обои голубовато-серые, светло-зеленые, лимонные, без крупных узоров.

Детскую комнату окрашивают в цвета живых тонов, можно использовать и контрастные.

Общие комнаты (столовая, гостиная) – помещения, наиболее часто используемые для общения членов семьи. Выбор цвета для них представляет собой наибольшую трудность. Чаще останавливаются на нейтральном тоне, соответствующим образом дополняющем доминирующий цвет обивки мебели и аксессуаров (ковров, штор и т. п.).

Для общих комнат подойдет гамма зеленого цвета, но нужно учесть, что при ярком солнечном свете некоторые оттенки зеленого цвета приобретают резкость, неприятную для глаз.

Раньше считали, что для кухни наиболее подходящий цвет – белый. Однако однообразие удручающе действует на психику.

Веселее работается в кухне, окрашенной в нарядные тона.

Сейчас для отделки кухни применяют моющиеся обои, яркую клеенку и пленку, различные плитки и панели.

В оформлении ванной могут присутствовать красный, черный, ярко-синий цвета.

Большая интенсивность красок допустима в выборе цвета для туалета.

Смелое цветовое решение допустимо и в прихожей ввиду краткосрочного в ней пребывания.

Из-за малочисленности оборудования прихожей цвет здесь играет не основную, а дополнительную роль, гармонируя с тонами остальных помещений.

Если прихожая не имеет дневного освещения, для ее отделки подойдут и теплые, солнечные цвета: желтый, светло-коричневый, светло-оранжевый. При электрическом освещении они приобретают еще более теплые и сочные тона.

Окраска хозяйственных помещений – кладовых, подвалов – по гигиеническим соображениям обычно светлых тонов – быстрая отделка или ремонт, применение дезинфицируюющих средств, противоплесневых препаратов.

Окрашивающие (малярные) составы.

Компоненты.

Связующие (пленкообразующие) вещества – главные компоненты окрашивающих составов, определяющие консистенцию краски, прочность и долговечность образующейся пленки.

Связующие вещества малярных составов такие: полимеры (полимерных красок, лаков, эмалей); производные целлюлозы (нитролаков); олифы (масляных красок); клеи, животный и казеиновый (клеевых красок); неорганические вяжущие (цементных, известковых, силикатных красок) и др.

Пигменты представляют собой тонкие цветные порошки, не растворимые в связующем веществе и растворителе.

На качество окрашивающего состава большое влияние оказывают пигменты, от которых зависит не только цвет, но и долговечность лакокрасочного покрытия.

Часто покупатель в магазине, выбирая, например, белую краску, где в качестве белого пигмента могут быть цинковые, свинцовые, титановые и другие белила, не знает, какой из них ему более необходим. Постараемся помочь ему сделать правильный выбор.

Пигменты бывают природные (мел, охра, мумия, железный сурик, киноварь) и искусственные (белила, кроны, ультрамарин, малярная лазурь и др.), получаемые путем химической переработки сырья.

Различают неорганические и органические пигменты. Неорганические пигменты состоят из оксидов и солей металлов различного цвета, которые наиболее часто вводят в красочные составы, выпускаемые заводами.

Органические пигменты – это малярная сажа, графит и синтетические красящие вещества (желтый и оранжевый светопрочные, алый, голубой).

Белые пигменты – мел, известь, гипс, белила, литопон, двуокись таиада и др. Первые три при растирании с маслом (олифой) теряют свой белый цвет и образуют мутную полупрозрачную пленку, а белила, литопон, двуокись таиада сохраняют цвет неизменным. Поэтому мел, известь, гипс применяют только для приготовления водных составов, а остальные – для неводных.

Природный мел – лучший белый природный пигмент для внутренних и наружных покрытий в клеевых, силикатных окрашивающих составах, нехлорвиниловых красок, грунтовок, паст, шпатлевок и замазок.

Строительную известь используют и как белый пигмент, и как связующее для внутренних и наружных работ в водных составах и грунтовках.

Из-за щелочной основы известь можно смешивать только со щелочестойкими пигментами.

Мел можно смешивать с любыми пигментами.

Цинковые сухие муфельные белила применяют преимущественно для внутренних работ в неводных составах (иногда силикатных), окрашивания по металлу, дереву и штукатурке. Они недостаточно атмосферостойки.

Свинцовые белила выпускают в виде густотертых паст, из-за токсичности они годятся только для наружных работ по металлу и смешивания с масляными и эмалевыми красками.

Сухой литопон выпускают в виде порошка и используют при составлении масляных и эмалевых красок для внутренних работ.

Титановые белила имеют несколько разновидностей и марок: А-1 применяют для водоэмульсионных красок и эмалей при окрашивании внутренней части помещений; А-01 и А-ОЗ – для эмалей с повышенными декоративными свойствами при внутренней отделке; Р-1 – для кремнийорганических эмалей при наружном окрашивании, Р-02 – для наружных атмосферостойких окрашивающих составов, Р-ОЭ, Р-04 – то же, что и для Р-62, но с повышенными декоративными свойствами, Р-66 для малярных работ не применяют.

Желтые пигменты – кроны, охра. Сухую желтую охру – природный пигмент – применяют для изготовления художественных красок, густотертых и готовых к употреблению красок и эмалей (от желтой до светло-коричневой), цветных штукатурок, клеевых и силикатных составов.

Охра – дешевый, прочный, свето– и щелочестойкий пигмент для всех видов малярных составов при окрашивании деревянных, оштукатуренных, бетонных и металлических поверхностей как снаружи, так и внутри зданий.

Натуральная сиена – аналог охры, но содержит больше окиси железа, цвет ее серовато-оранжевый, при сильном прогреве переходит в красно-коричневый; тогда пигмент называют сиеной жженой. Сиены применяют для всех видов окрашивающих составов, ко всем поверхностям, снаружи и внутри помещений.

Пигмент желтый светоустойчивый годится для большинства видов окрашивающих составов при наружной и внутренней отделке. Цвет его – от табачно-желтого до охристо-желтого.

Крон свинцовый сухой – синтетический пигмент – выпускают лимонного, желтого и оранжевого цветов и используют для приготовления всех окрашивающих составов (кроме щелочных). Токсичен, непригоден для смешивания с пигментами, содержащими свободную серу (литопон, ультрамарин).

Крон свинцово-молибденовый применяют в масляных и эмалевых красках для внутренних работ по металлу. Обладает повышенной антикоррозийной стойкостью.

Хромоты цинка содержат различное количество цинка, хрома, калия; их используют для изготовления противокоррозионных, декоративных и художественных красок и эмалей. Из этой группы наиболее высококачественный пигмент – цинковый крон.

Аурипигмент (золотая краска) – природный, имеет цвета от лимонно-желтого до оранжевого. Обладает высокой стойкостью, его применяют для внутренних и наружных работ в клеевых, масляных и эмульсионных окрашивающих составах. Сегодня выпускают синтетический аурипигмент.

Пигмент оранжевый используют в масляных, клеевых и эмалевых составах для внутренних работ при окрашивании по дереву и штукатурке.

Коричневые пигменты. Эта группа пигментов включает умбру и ряд других смешанных пигментов, получаемых из железного сурика и мумии. Умбру, как и крон и охру, относят к числу земляных красок.

Различают также зеленые пигменты (оксид хрома, цинковая зелень и др.); синие пигменты (ультрамарин и лазурь малярная).

Синим ультрамарином (синька) подсинивают раствор для меловой побелки. Ультрамарин обесцвечивает кислоты, а малярная лазурь, нанесенная на бетон или свежую штукатурку, теряет свой синий цвет.

Красные пигменты (железный сурик, искусственная и природная мумия, свинцовый сурик) стойки к щелочной среде.

Черные пигменты (малярная сажа, диоксид марганца, тонкомолотый графит) используют как серый пигмент.

Металлические пигменты (алюминиевая серебристая пудра, порошок медный, бронза золотистая) применяют для всех видов окрашивающих составов для металла и декоративной отделки.

Виды окрашивающих составов.

Окрашивающие (малярные) составы классифицируют по-разному, чаще – по видам связующих и основе, для которой они предназначены.

Основу известкового окрашивающего состава составляет известковое молоко, приготовляемое из хорошо погасившейся и отстоявшейся извести.

Побелка известью – наиболее гигиеничный способ отделки штукатурки.

Если естественный белый цвет известкового молока неудовлетворителен, его тонируют пигментами желаемого цвета.

Известь – дезинфицирующий материал, в порах окрашиваемого материала уничтожаются болезнетворные микробы, плесень и грибки.

Известью можно побелить внутренние и наружные стены помещений. Покрытие можно наносить как поверх новой, так и отремонтированной штукатурки. Материал дешев. Кроме названных преимуществ есть и недостатки: покрытие нельзя мыть, после нанесения свои качества оно приобретает лишь через несколько дней; удаление старого покрытия связано с определенными трудностями.

В силикатных составах связующее вещество – водный раствор силиката калия. В малярный состав входят также минеральный щелочной пигмент (охра, железный сурик и др.) и кремнеземистый наполнитель (молотый кварцевый песок, трепел и др.).

Силикатные составы используют для окраски фасадов и внутренних стен.

Силикатными красками окрашивают деревянные конструкции для предохранения их от возгорания.

Атмосферостойкость наружного покрытия повышается при нанесении силикатной краски на свежие цементные, цементно-известковые штукатурки или бетон.

Силикатный окрасочный состав включает части по массе: мел – 1, песок тонкомолотый – 1, технический – 0,5, белила цинковые (сухие) – 0,25, пигмент (щелочестойкий) – 0,25, калиевое стекло жидкое (плотности 1,14–1,18) – 3. Сухие составляющие тщательно перемешивают и вводят в калиевое жидкое стекло.

Цементные составы готовят на основе белого портландцемента, их пигменты должны быть щелочестойкими. Для увеличения водоудерживающей способности в окрашивающий состав вводят известь-пушонку и хлорид кальция, а для повышения атмосферостой кости – гидрофобизирующие добавки – мылонафт, стеарат кальция.

Примерный состав цементной краски, % по массе: цемент – 75, известь-пушонка – 15, хлорид кальция – 3, гидрофобизирующая добавка – 1–1,5.

Цементные краски предназначают для наружной и внутренней отделки, во влажных помещениях по бетону, кирпичу, штукатурке (окрашиваемую поверхность предварительно увлажняют).

Клеевые составы приемлют почти все пигменты минерального и органического происхождения, поэтому можно приготовить материал практически любых цветов и оттенков.

Клеевые составы в качестве связующего имеют животный клей. Эти составы хорошо перемешиваются, просты в обращении, продолжительное время сохраняются в сухом помещении с постоянной температурой воздуха, однако они разрушаются под действием углекислого газа. При одновременном воздействии влаги процесс разложения связующего ускоряется. Это ведет к выветриванию цветового покрытия.

Кроме того, во влажных условиях клей становится питательной средой для развития плесени и микробов, особенно в плохо проветриваемых помещениях и в местах, куда затруднен доступ воздуха (поверхности за мебелью).

Клеевые составы не следует применять на кухне, в ванной.

Клеевой состав нельзя наносить на поверхность кладки, подверженной воздействию отрицательных температур. Из-за возможной конденсации влаги на стене покрытие будет пузыриться и отставать от нее.

Готовые окрашивающие составы.

Сегодня производители предлагают большой выбор готовых к употреблению окрашивающих составов. С их помощью экономятся труд и время, повышается качество работ.

Масляные краски. Это тщательно перетертые на краскотерках пасты, состоящие из смеси пигментов, наполнителей и связующих (олифные масла).

Выпускают густо– и жидкотертые масляные краски.

Густотертые краски в виде паст перед употреблением разбавляют олифой, жидкотертые – готовы к употреблению и содержат 40–50 % олифы. К таким краскам относятся, например, титановые и цинковые белила.

Масляные краски применяют с учетом вида олифы и пигмента, входящего в их состав. Масляные краски на натуральной олифе наносят на оконные переплеты, полы и другие деревянные элементы для предохранения их от увлажнения.

Качество масляной краски считают хорошим, если ее слой высыхает за одни сутки.

Чтобы при окраске масляной краской получить матовую поверхность, нужно добавить в нее раствор 40 %-го хозяйственного мыла, из расчета 1 кусок на 3 л краски. Мыло строгают стружкой, заливают водой (чтобы она слегка ее накрывала) и нагревают, пока оно не растворится. Затем, помешивая, добавляют в краску.

Если палец, прижатый к окрашенной поверхности, в течение 5 с не испачкается, краску считают высохшей.

Чтобы масляная краска при хранении не засыхала и на ней не образовывалась пленка, на поверхность краски кладут кружок из плотной бумаги и заливают его тонким слоем олифы или машинного масла.

Лаки (битумные, битумно-масляные, спиртовые и масляно-смоляные) – растворы смол, которые после нанесения на поверхность и высыхания способны образовывать блестящую и чаще прозрачную пленку.

Из лаков наиболее популярны смоляные и нитролаки.

Нитролаки быстро высыхают, дают блестящую пленку коричневого и желтого цвета. Такими лаками покрывают мебель и деревянные детали. Этилцеллюлозный лак бесцветен, им лакируют окрашенные и неокрашенные элементы из дерева.

Смоляные лаки служат для окраски паркетных полов, отделки фанеры, столярных изделий, ДСП.

Детали из цветных металлов и дерева лакируют алкидным лаком.

Масляно-смоляные лаки бывают различного назначения: для лакировки мебели и деревянных полов, наружных малярных работ.

Эмалевые краски – это композиция из лака и пигмента. Связующие (пленкообразующие) в эмалевых красках – полимеры – глифталевые, хлорвиниловые, феноло-масляные и др. Отсюда и многообразие эмалей.

Строительные эмали из глифталевых смол используют для внутренних отделочных работ по штукатурке и дереву.

Нитрогли– и пентафталевые эмали хороши для внутренних и наружных малярных работ.

При покупке эмалевой краски предпочтение отдают эмали из глифталевых смол (ГФ), затем из пентафталевых (ПФ) и, наконец, из нитроглифталевых (НФ). Последние сохнут намного быстрее. Среди импортных эмалей наиболее известна финская Тикурила.

Эмали алкидные (глифталевые) – суспензии тонкоизмельченных пигментов в глифталевом, пентафталевом или других алкидных связующих с добавлением растворителей или сиккативов. Их номенклатура и область применения весьма широки.

Алкидные эмали выпускают 36 цветов.

Для пола наиболее подходят универсальные алкидные краски для внутренних и наружных работ по дереву, металлу Миранол и Ботолюкс (последняя уретано-алкидная, особо стойкая), высыхают до отлипа за 3–4 ч, полная прочность – через 24 ч. Разбавитель – уайт-спирит. Колеруются до 2000 оттенков. Стойкие к механическим, химическим, термическим (выдерживают температуру 120 °C) воздействиям, а также к маслам и жирам.

Алкидные эмали создают твердую, износостойкую пленку, отлично схватывающую поверхность. Экономичны в расходе.

Краски на основе латекса (полимерные эмульсионные – поливинилацетатные, полиакрилатные и др.). Преимущества таких красок следующие. При пользовании ими можно получить тонкослойные разнообразные по колориту покрытия.

Латексные краски поставляют в виде пасты, они легко растворяются в воде, и их несложно нанести на поверхность.

Эти краски пригодны для наружной окраски, отличаются высокой стойкостью к истиранию, обладают пористостью. Кладка, покрытая таким составом, газопроницаема (кладка «дышит»).

В связи с этим эмульсионными красками нередко окрашивают непросохшие поверхности штукатурки (кроме известковых) и бетона. Эти краски нетоксичны, пожаро– и взрывобезопасны.

Недостаток латексных красок в том, что старое покрытие трудноудаляемо, многократное его обновление может привести к отслоению от основания.

Особенно этому подвержены неводостойкие латексные краски. При длительном воздействии на них влаги поверхность покрывается плесенью. Она может появиться и в металлической банке, где хранится краска. Кроме того, латексные краски при высыхании темнеют, поэтому тонируют их осторожно. Присохшее покрытие трудно очищается, поэтому при работе защищают пол, мебель и одежду от попадания краски.

Срок хранения латексных красок непродолжителен (около 6 месяцев). При низких температурах качество покрытия снижается.

Свежие краски используют в местах, подверженных атмосферному воздействию, и где поверхности хорошо просматриваются.

Водоэмульсионная краска для окраски стен и потолков поступает в продажу в основном белого цвета. Придать ей разнообразные цветовые оттенки можно анилиновыми красителями для тканей и гуашью.

Олифы.

Натуральные олифы получают путем варки масел (льняного, конопляного, тунгового и др.) при температуре 200 °C с добавлением обезвоживающих веществ – сиккативов (окиси и перекиси свинца, кобальта, марганца и др.).

Недостаток олифы – повышенные сроки высыхания. Однако ее высохший слой прочен и пластичен.

Олифу применяют в качестве основы для получения красок, ею обрабатывают деревянные и оштукатуренные поверхности.

Полунатуральная олифа – оксоль, которую изготовляют из хлопкового, подсолнечного, соевого, касторового масел с добавлением растворителей, по качеству уступает натуральным.

Оксоль используют преимущественно для внутренних малярных работ, разведения густотертых красок.

Для этих же целей служат глифталевая и пентафталевая олифы. Атмосферостойкость глифталевой олифы почти такая же, как у натуральной.

Пентафталевая олифа по своим свойствам близка к глифталевой.

Качество олиф характеризуется цветом, прозрачностью, скоростью высыхания, долговечностью и эластичностью пленки.

Хорошая олифа прозрачна, после суточного отстоя может иметь небольшой осадок (не более 10 %).

Наиболее надежный способ определения ее качества – проба на высыхание: полное высыхание слоя должно наступить не позже чем через 24 ч. Когда хорошую олифу соскабливают со стекла острым ножом, она не крошится, а отстает эластичной полоской.

Вспомогательные материалы.

К вспомогательным материалам относят грунтовки, подмазочные пасты, шпатлевки, замазки, растворители, разбавители, смывки, сиккативы, пластификаторы и др.

Из-за малой жизнестойкости грунтовки и шпатлевки промышленность выпускает в нешироком ассортименте. Их можно приобрести в магазине или приготовить самим.

Эти материалы используют в окрашивающих составах, приготовляемых непосредственно перед употреблением, и для выполнения подготовительных работ перед малярной отделкой (шпатлевания, огрунтовывания, подмазки отдельных мест, очистки основания и т. п.).

При подготовке поверхностей под окрашивание для предварительного насыщения пор и устранения «тянущего» эффекта, а также для усиления сцепления окрасочного слоя с окрашиваемой поверхностью применяют различные грунтовки и составы для проолифки поверхностей.

Грунтовки – составы, в которые входят пигменты, наполнители и связующие. Они отличаются от окрашивающих составов меньшим содержанием пигментов.

Каждой группе окрашивающих составов соответствует своя грунтовка.

Известковую грунтовку применяют при окрашивании известковыми составами по штукатурке и кирпичу для наружных и внутренних работ. При клеевом окрашивании используют квасцовую или медно-купоросную грунтовку.

Промышленностью освоено производство ряда грунтовок, используемых для определенных красок и конкретных поверхностей.

Для закрепления ранее окрашенных поверхностей применяют жидкую грунтовку («травянку»), которой протравливают загрязненные поверхности.

Купоросные и квасцовые грунтовки предназначены для внутренних работ по штукатурке и бетону под клеевые и силикатные окрашивающие составы при щелочестойких пигментах.

Применяют также мыльно-клеевую грунтовку, пригодную для всех пигментов.

При окрашивании силикатными составами грунтовку приготовляют на основе жидкого стекла.

При огрунтовывании под масляное окрашивание оштукатуренных, деревянных или металлических поверхностей применяют грунтовки на основе олиф, пигмента и растворителя либо огрунтовывают такой же масляной краской, но разбавленной олифой.

Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под различные эмали предназначена грунтовка ГФ-020 – глифталевая, для ПФ-020 – пентафталевая, ФЛ-03К, ФЛ-03Ж – фенолформальдегидная. Применение последней ограниченно из-за пожароопасности и токсичности.

Подмазочные пасты необходимы для заделки мелких выбоин, неровностей и трещин на отделываемых поверхностях. Они отличаются от шпатлевок тем, что не дают усадки и обладают повышенной адгезией.

При окрашивании известковыми составами применяют гипсомеловую пасту, состоящую из гипса, мела и водно-клеевого раствора; при клеевом окрашивании – подмазку – смесь раствора животного клея, квасцовой или купоросной грунтовки, а также смесь гипса и мела.

Используют также масляную подмазку, состоящую из мела, воды, животного клея и олифы, и лаковую подмазку, состоящую из шпатлевочного лака, мела, животного клея и воды.

Шпатлевки – густые, вязкие смеси, состоящие из пигментов и наполнителей в связующем составе, которые применяют для заполнения неровностей и исправления механических дефектов окрашиваемой поверхности.

Приготовляют шпатлевки соответственно применяемым окрашивающим составам. Шпатлевки наносят вручную.

Для получения окрашивающих составов удобной для нанесения консистенции в них добавляют различные разбавители, растворители, сиккативы и другие материалы.

После высыхания шпатлевки образуют ровные, однородные, без трещин, пузырей и механических включений поверхности.

Разбавители – жидкие материалы, необходимые для разбавления густотертых или разведенных сухих неорганических красок. Они содержат пленкообразующие вещества в количестве, необходимом для получения качественного лакокрасочного покрытия.

Растворители – жидкости, необходимые для доведения малярных составов до рабочей консистенции (вязкости), а также для промывки инструментов.

Наиболее часто используемыми растворителями и разбавителями являются скипидар, уайт-спирит, керосин, ацетон, специальные растворители.

Смывки – жидкости, необходимые для удаления отвердевших красочных пленок. Чаще всего используются смывки на основе смеси органических растворителей, АФ-1, СП-7 и др.

Растворителем для клеевых и эмульсионных красок служит вода.

Сиккативы – жидкости и порошки, добавляемые к масляным краскам, лакам, олифам для ускорения их отвердения (высыхания).

Для приготовления сиккативов применяют соли жирных, смоляных и нафтеновых кислот кобальта, марганца, свинца, цинка и др.

Мыло хозяйственное твердое выпускают разных сортов (содержит до 72 % жирных кислот), используют для приготовления эмульсий, грунтовок, шпатлевок, для промазки загрязненных поверхностей, мытья загрязненного ручного инструмента.

Мыло жидкое техническое содержит до 40 % жирных кислот и заменяет хозяйственное мыло.

Пластификаторы – маслянистые жидкости, применяемые для пластификации малярных составов. Наиболее часто используемые ДБФ-дибутилфталат, ДМФ-диметилфталат, ДЭФ-диэтилфталат.

Очень прочная, безусадочная и достаточно водостойкая шпатлевка на все случаи получается из клея Бустилат, смешанного с любым порошком – мелом, гипсом, цементом, просеянными опилками и т. д.

Клей Бустилат можно сделать самим. Для этого понадобится клей КМЦ № 1 и латексный (если последнего нет, то подойдет обычная водоэмульсионная краска).

Вначале разводят клей КМЦ, затем в раствор добавляют водоэмульсионную краску. Состав тщательно перемешивают.

Ориентировочный расход компонентов: 250 г сухого порошка КМЦ, 500 г водоэмульсионной краски или латексного клея.

Как выбрать краску.

Выбирать краски нужно исходя из потребности. Не покупайте краску вообще, потому что она «хорошая», из Германии или Финляндии.

Выясните:

• точное назначение краски – для внутренних или внешних работ, для каких именно поверхностей (оштукатуренных, бетонных, деревянных, металлических и пр.), для каких помещений (хозяйственных, жилых, офисных);

• экологическую чистоту – из чего изготовлена, чем разводится, какие содержит растворители, наличие или отсутствие при работе с ней вредных испарений, запахов, дает ли «дышать» стенам, обладает ли «Европейским знаком защиты окружающей среды» («ЕКО», знаком «Зеленого цветка»);

• обладает ли хорошей адгезией (прилипанием);

• насколько устойчива к влаге, маслам и жирам, солнечному свету, к некоторым растворителям, например уайт-спириту, к истиранию – т. е. сколько раз и чем можно мыть покрашенную поверхность без какого-либо ущерба;

• долговечность покрытия (колеблется в пределах 5–10 лет);

• расход краски – литров на 1 м² (1 л примерно на 5–12 м²);

• время высыхания – полное высыхание, высыхание до отлила;

• срок годности и условия хранения;

• есть ли упаковка нужного объема. Как правило, на этикетке указано на сколько квадратных метров рассчитан 1 л краски. Не покупайте краски больше, чем нужно – в большинстве случаев после вскрытия упаковки краска долго не хранится;

• какой необходим разбавитель;

• внешний вид поверхности после долгого высыхания краски – прозрачная, матовая, глянцевая, зернистая и пр.;

• стоимость 1 л краски. Как правило, зарубежные краски ощутимо дороже отечественных. Но если правильно посчитать, учесть расход, долговечность покрытия, его стойкость к свету, истиранию, готовность краски к использованию (никаких просеиваний, процеживаний, подготовительной работы и пр.), то зарубежные краски в некоторых случаях оказываются даже дешевле;

• наличие нужного цвета.

Инструменты.

Основной инструмент для покраски – кисть.

При окрашивании стен, потолков, пола не обойтись без нескольких видов кистей.

Кисти изготовляют из щетины и конского волоса. При небольших и простых покрасках применяют кисти из различных искусственных материалов.

Маховые кисти служат для покраски больших поверхностей – стен и потолков. Эти кисти бывают диаметром оправы 60–85 мм и массой от 200 до 600 г. Волос (щетину) длиной 100–200 мм укрепляют в металлическом кольце с ручкой.

При работе хорошей кистью после нажима щетина немедленно выправляется, видимой ее кривизны не остается.

Ручники – небольшого размера кисти диаметром оправы 40–60 мм с короткой деревянной ручкой. Их используют для покраски масляной краской небольших поверхностей, а также дверей, окон, радиаторов отопления, труб, плинтусов и наличников. Ручниками пользуются также для покраски полос.

Флейцы и макловицы – плоские кисти, изготовляемые из высококачественной щетины. Их применяют для сглаживания следов клеевой краски, выравнивания масляной краски, нанесенной маховыми кистями.

Флейцы имеют ширину от 50 до 150 мм и толщину от 7 до 15 мм. Макловицы, предназначенные для работы латексными красками, имеют щетину, закрепленную в металлическом держателе.

Круглые филеночные кисти применяют для покраски поверхностей клеевой краской, а плоские – для покраски масляной краской.

Филеночные кисти, изготовляемые из жесткой щетины, бывают плоские и круглые, диаметром от 5 до 20 мм. Этими кистями вытягивают узкие полосы – филенки и окрашивают труднодоступные места (например, у радиаторов и труб).

Торцовки по форме напоминают прямоугольную щетку с длинной колодкой (160–200 мм). Ими сглаживают неровности поверхностей, окрашенных масляными и клеевыми красками, путем нанесения равномерных ударов для придания поверхности матового оттенка.

Подготовка кистей к работе. Новые маховые кисти и ручники обматывают прочным шпагатом с таким расчетом, чтобы длина щетины рабочей части кисти оставалась на маховых кистях не более 50–60 мм, а на ручнике – 30–40 мм. При такой подвязке кисти становятся более упругими, лучше растирают краску и меньше ею забиваются.

Сухой волос (щетина) нередко оставляет на поверхности полосы, тем самым снижая чистоту покраски, поэтому, прежде чем начинать работу, новые кисти опускают примерно на час в воду. Волос набухает, крепче держится в кольце и шпагатной обвязке, не выпадает во время покраски и накладывает краску ровнее и чище.

Перед началом работы кисти хорошо просушивают. На время перерыва в работе масляными красками кисти опускают в олифу или краску, которой выполняли окрашивание. При этом щетина кистей не должна касаться дна посуды. Временно хранить кисти можно в посуде с водой, кроме инструмента в деревянной оправе – из намокшей и разбухшей оправы волос выпадает.

После работы кисти тщательно моют сначала в растворителе, затем – в чистой воде.

Клеевые краски отмывают чистой водой (лучше теплой). После мытья кисти отжимают, пучку щетины придают форму факела.

Сушат кисти, подвешивая щетиной вниз. Если щетина расходится, то ее перед сушкой нетуго обвязывают марлей.

Применение валика ускоряет работу в 2–3 раза.

Валики. Малярные валики – это деревянные или металлические цилиндры диаметром 50–70 мм, длиной до 250 мм, обтянутые мехом, поролоном или ворсистой тканью. К валику прикреплена ручка, на которой он вращается и наносит краску на поверхность.

Валики применяются для огрунтовки и покраски клеевыми и масляными красками стен, потолков и полов.

При покраске известковыми красками валики не используются.

Шпатели бывают металлические, деревянные обычные, с резиновой прокладкой и пластмассовые.

Шпатели служат для нанесения и разравнивания шпатлевки на различных поверхностях.

Металлические шпатели изготовляют из упругой стали. Их применяют для шпатлевки по металлу и дереву, а также для очистки старой замазки, обоев и краски.

Лезвие шпателя шириной 30–100 мм должно быть ровным, хорошо отшлифованным.

Деревянные шпатели выполняют из дерева твердых пород с лезвием шириной от 50 до 150 мм и длиной от 150 до 180 мм.

Лезвия шпателей в процессе работы периодически заостряют.

Шпатели с резиновой прокладкой чище сглаживают поверхности.

Для малярных работ необходима и линейка из сухой древесины длиной 1000 мм, шириной 30–60 мм и толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской. Необходимы также нож, стамеска, стальная щетка, ведра, частое сито или марля. Лучше, если посуда эмалированная, она не разрушается от применяемого при малярных работах купороса и не ржавеет.

Чтобы деревянные шпатели не коробились, их пропитывают горячей олифой.

Подготовка основания.

Пятна. Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5 %-ным раствором кальцинированной соды, разведя ее в теплой воде (30–40 °C).

Если при пробной покраске пятна вновь выступают, снимают весь старый окрашенный слой со шпатлевкой, снова шпатлюют и окрашивают поверхность.

Проступающие пятна можно удалить жирной глиной, наносимой на них слоем 3–4 мм. После высыхания глину смывают водой.

Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10 %-ным раствором медного купороса.

Ржавчину и масляные пятна удаляют также различными пастами.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, которую наносят слоем 3–5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием.

Для избавления от ржавчины берут пасту, состоящую из лимоннокислого натрия и растворенного в воде мела (1:2) с добавкой глицерина.

Пятна от разбрызганных чернил, анилиновой краски, следы химического карандаша осторожно соскребают и смывают горячей водой, а когда стена высохнет, покрывают тонким слоем быстросохнущего спиртового лака.

Пятна пыли, сажи на стене у отопительного радиатора, возникающие из-за циркуляции теплого воздуха, удаляют водой с моющими средствами.

При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляной, эмалевой красками или неводным составом, отстающие слои удаляют.

Ранее окрашенные поверхности. При подготовке к окрашиванию водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набелы удаляют при нарушении их связи с основанием или сильном загрязнении, а также при значительной толщине.

Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, казеиновую и силикатную, многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают.

Накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке.

При больших повреждениях или загрязнении штукатурку целесообразно заменить полностью.

Для предотвращения появления пятен на клеевой окрашенной поверхности основание ее огрунтовывают раствором медного купороса. Если этого недостаточно, предварительно высушенную поверхность промывают, вновь высушивают и в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком.

Если старая краска держится прочно, ее не соскабливают, а прочищают наждачной шкуркой.

Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при значительных загрязнениях – растворителями (скипидаром, уайт-спиритом, керосином, бензином).

Быстрый, но небезопасный способ – обработка старой краски по оштукатуренной поверхности огнем паяльной лампы. Опасность заключается прежде всего в возможности возникновения пожара, а также обгорания и отслаивания штукатурки. После удаления краски поверхность чистят шкуркой.

Другой, более эффективный, но более трудоемкий способ – удаление старой масляной краски выщелачиванием. Из гидрата окиси натрия или гидроокиси калия готовят раствор (одна часть гидрата окиси на четыре – воды), осторожно перемешивая. Химикат разводят в горячей воде, а после остывания раствора протирают поверхность кистью или щеткой.

Во время работы следует пользоваться рукавицами и защитными очками.

После удаления краски поверхность тщательно промывают кистью чистой водой. Остаток щелочи в порах штукатурки нейтрализуют слабым раствором соляной или уксусной кислоты. После повторного промывания поверхности дают высохнуть, затем ее протирают известковым молоком и грунтуют.

На небольших участках масляную краску размягчают электроутюгом, проглаживая ее через фольгу, и затем счищают шпателем.

Старую масляную краску можно удалить таким составом: 1,3 кг негашеной извести, 0,45 кг поташа (K₂CO₃) и вода – до жидкой консистенции. Вместо поташа используют кальцинированную соду. Очищаемую поверхность покрывают смесью на 12 ч.

Для удаления старой масляной краски удобны специальные пасты, которые способны удерживаться на вертикальных поверхностях и потолках.

Для размягчения и снятия масляной краски подойдут такие составы:

• известковое тесто – 0,5 кг, мел просеянный – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния;

• мел просеянный – 0,5 кг, асбестовая пыль – 0,5 кг, каустическая сода (20 %-ный раствор) – до пастообразного состояния.

Поверхность покрывают одной из паст, размягченный слой счищают скребками или шпателем, затем промывают 25 %-ным раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просушивают.

Трещины и щели. Мелкие трещины и щели глубиной менее 3 мм разделывают металлическим скребком, удаляют затвердевшие крупинки и бугорки раствора, очищают от пыли и замазывают гипсовой подмазкой.

Большие трещины расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Трещины заполняют шпатлевками на глубину не менее 2 мм. Раковины и неровности заполняют и затем сглаживают.

Иногда широкие трещины, например между потолочными плитами, у дверей, окон, невозможно устранить только обмазкой и шпатлеванием, тем более если они могут появиться снова.

В таких местах делают бандаж, закрывающий трещину, из полоски льняной или хлопчатобумажной ткани. Ширина полоски должна на 4 см превосходить ширину щели, чтобы края заходили на поверхность стены или потолка примерно на 2 см.

Чтобы исключить усадку, ткань предварительно стирают и утюжат. Для приклеивания ткани лучше пользоваться крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем или поливинилацетатным латексным клеем (ПВА). Ткань смачивают в клее, отжимают и накладывают на участок стены, расправляя ее шпателем. После высыхания на ткань наносят шпатлевку.

Деревянные поверхности выравнивают – строгают, трещины и щели разделывают ножом, заделывают отверстия от выпавших сучков, вырубают выделения смолы (засмолы). Смолу можно растворить бензином или терпентином. После этого поверхность моют теплой водой и после высыхания обрабатывают наждачной бумагой.

Огрунтовывание.

Это вторая операция подготовки основания.

Необходимость огрунтования вызвана тем, что основание (обычно пористое) должно быть пропитано составом, аналогичным окрасочному, так как нанесение шпатлевок и окрашивающих составов без слоя грунтовки вызывает неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Материалы грунтовок зависят от типа окрашиваемой поверхности, вида краски и предъявляемых к ней требований.

Чаще всего в качестве грунтовки применяют сильноразбавленный окрасочный состав. Грунтовку наносят кистями, валиками, разбрызгивателем пылесоса (купоросную грунтовку – только кистями).

Если поверхности сильно закопчены, их грунтуют в 2–3 слоя: первый раз – горячим составом (70–80 °), второй – теплым (40–50 °) и третий – чуть теплым или холодным, с тем чтобы последующий слой грунтовки не расплавлял предыдущий. Очередной слой наносят на хорошо высохший предыдущий.

Красить огрунтованные поверхности нужно не позднее чем через 24 ч, иначе грунтовка может перестояться и при покраске окрашивающий раствор будет скатываться.

Вначале грунтуют потолок, затем стены.

На время работы окна закрывают, а по ее окончании, наоборот, распахивают. Особенно важно грунтовать потолок и карнизы.

Поскольку грунтующая жидкость зачастую бесцветна, в нее добавляют пигмент (охру).

Проолифка. Под масляную покраску поверхности грунтуют олифой в чистом виде с добавкой небольшого количества пигментов или тертой краски.

Это позволяет во время работы не делать пропусков.

Чаще для добавок применяют охру, сурик, мумию. Берут их до 10 % от массы олифы, состав тщательно перемешивают.

Чтобы олифа глубоко пропитала деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают.

Второй раз поверхность покрывают олифой только по хорошо высохшему первому слою, но чаще поверхность под масляную покраску олифят один раз.

Вместо проолифки можно применить грунтовку жидкой краской такого же цвета, каким будет покрашена поверхность.

Это сэкономит не только материалы, но и время.

Состав для огрунтовки: олифа (натуральная) – 1 кг, краска густотертая масляная – 0,6–1,2 кг.

Качество грунтовочного состава определяется его вязкостью. Капля состава на вертикально поставленном стекле должна стекать не более чем на 3–4 см.

Чтобы придать древесине цвет благородного дерева: дуба, ореха и других пород, деревянные поверхности пропитывают морилкой (раствором специальных красителей).

Пропитка морилкой подчеркивает структуру дерева, к тому же придание дереву более темного цвета позволяет скрыть недостатки поверхности.

Краситель растворяют в воде и через 1–2 ч наносят на поверхность древесины.

Раствор красителя готовят в стеклянной или эмалированной (не жестяной) посуде, так как контакт с железом вредит красителю.

Подмазка и шпатлевание.

Дефекты на поверхности после огрунтовки исправляют купоросной и гипсовой подмазками.

При улучшенной покраске или по необходимости после грунтовки и подмазки поверхности шпатлюют.

Для приготовления купоросной подмазки берут 1 кг гипса, 2 кг просеянного мела и разводят этот состав в 1 л купоросной грунтовки и 150 г 10 %-ного клеевого раствора.

Гипсовую подмазку приготовляют на 2–5 %-ном клее. В ее состав входят мел просеянный (2–3 кг) и гипс (1 кг).

Гипс и мел смешивают, смесь насыпают тонкой струей в клеевой раствор, перемешивают до однородного состояния. Если подмазка получается густой, в нее добавляют клеевой раствор, а если жидкой – гипсово-меловую смесь.

При желании шпатлевку можно изготовить самим.

Небольшую порцию шпатлевки берут шпателем и намазывают ее на поверхность. Затем лезвием шпателя разравнивают ее до тонкого слоя, двигая шпатель в различных направлениях.

За один раз слой шпатлевки наносят толщиной не более 1 мм, а при подготовке под масляную покраску – до 0,5 мм. Поэтому шпатлевание до нужной толщины делают послойно 2–3 раза и более, с нанесением последующего слоя после высыхания предыдущего.

Чтобы легче было разравнивать поверхность, в шпатлевку не следует добавлять много воды.

Окрашенные ранее доски шпатлюют по всей поверхности. Перед наложением каждого нового слоя прошпатлеванные места зачищают и шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. Намного легче шпатлевать по огрунтованной поверхности.

Зачищают и шлифуют прошпатлеванные поверхности по сухой или еще влажной шпатлевке. Сухую шлифовку применяют при клеевой шпатлевке, а влажная допускается при масляных и лаковых, с последующей просушкой поверхности.

Для увеличения вязкости в шпатлевку добавляют немного олифы.

Шпатлевать можно также металлические, деревянные и оштукатуренные поверхности.

Для металлических поверхностей лучше подходят масляные, а для древесины и штукатурки – клеевые и эмульсионные шпатлевки.

Шпатлевочные составы не должны стекать со шпателя, более качественные – однородные, которые ложатся ровным слоем. Для этого все составные части шпатлевок нужно тщательно перемешивать и растирать.

Окрашивание.

Последовательность операций.

Малярные работы выполняют в таком порядке: огрунтовка потолков, покраска потолков; огрунтовка стен, покраска стен и, если требуется, отводка фриза, гобелена, филенок. Затем – покраска оконных переплетов, дверей и наличников. Завершают работы покраской полов и плинтусов с предварительной проолифкой, подмазкой, шпатлевкой их поверхностей.

Если стены красят составами разного цвета, то прежде на стене отбивают намеленным шнуром линию верхней границы окраски. Затем грунтуют и окрашивают потолки, верх стен и сами стены.

Если стены оклеивают обоями, то сначала грунтуют и окрашивают потолки, затем двери, наличники, оконные откосы и переплеты, полы, плинтусы и только после этого приступают к работе с обоями.

Как работать малярными инструментами Маховую кисть в процессе работы держат под небольшим углом к поверхности. Красят, равномерно покрывая поверхность как можно более длинными штрихами, которые затем тщательно растушевывают, чтобы не было грубых полос.

Окрашивая поверхности, нужно сначала делать небольшой нажим, а потом постепенно его увеличивать.

Качество покраски в значительной степени зависит от силы нажима на кисть: при слабом – краска ложится в виде узких штрихов, грубым слоем и с припусками, при слишком сильном – увеличивается ее расход.

Кисть опускают в краску не глубже чем на 3/4 длины щетины, затем излишнюю краску слегка отжимают о край посуды. Этого должно хватить на покраску 1–1,5 полосы шириной, равной ширине кисти, и длиной около 1 м, т. е. на размах руки.

Чем больше поверхность, тем больше должны быть размеры кисти. Кисть при окраске держат так, как ручку и карандаш. Ручку кисти обвязывают тряпкой в виде валика, укрепив ее на 35–50 см ниже оправы кисти, что предупреждает стекание краски по руке.

Чтобы краска в процессе работы не теряла однородности, ее время от времени перемешивают, не допуская образования осадка и неоднородности слоя окраски.

Не следует резко отрывать кисть от поверхности – на ней останется след.

Чтобы получить красивую окраску, штрихи перекрещивают под прямым углом.

При окрашивании масляной краской в один прием ее растушевывают на штукатурке по вертикали, а на деревянных поверхностях – вдоль волокон древесины.

Если первые штрихи идут горизонтально, то вторые проводят по вертикали. Когда поверхность красят в три приема, штрихи при первой и третьей покрасках наносят вертикально, при второй – горизонтально.

Работая ручником, краску наносят тонкими слоями, так как толстый слой клеевой краски обычно отслаивается, а масляной – долго не просыхает. При работе ручник держат так, чтобы волосяной пучок кисти работал боковой частью.

Флейцем, или торцовкой, работают только сухими по свеженанесенной краске. В одну руку берут флейц, в другую – чистую тряпку, кистью с легким нажимом проводят по поверхности, сглаживая полосы нанесенной краски. Пропитавшийся краской флейц слегка отжимают, вытирают тряпкой, затем снова продолжают работу.

После флейцевания окрашенные поверхности становятся гладкими, без следов кисти и сгустков краски.

Кистью-торцовкой наносят легкие удары по окрашенной поверхности так, чтобы волос только прикасался к ней, но не прижимался плотно. От этого краска разравнивается, на поверхности образуется фактура «под шагрень».

Наносить несколько ударов по одному и тому же месту нельзя – после высыхания появляются пятна. Во время торцевания кисть время от времени вытирают сухой тряпкой, а если требуется – моют и сушат. Краска для торцевания должна быть немного гуще, чем для обычной покраски.

Оболочка валика впитывает много краски, поэтому, перед тем как его накладывать на поверхность, краску отжимают.

Валик имеет определенные преимущества перед кистью. Им можно ровнее покрасить поверхности, израсходовав при этом меньше краски.

Для того чтобы удалить с валика лишнюю краску, валик прокатывают по натянутой на рамку металлической сетке (2030 см), которую ставят в посуду, либо берут фанеру с высверленными отверстиями (диаметром 12–15 мм).

Прежде чем приступить к работе валиком, кистью красят труднодоступные места в углах, у электроприборов, наличников, плинтусов и др.

Валик водят по поверхности с небольшим нажимом. Краску тщательно растушевывают, прокатывая валик несколько раз по одному месту.

На стенах валик ведут сверху вниз, затем снизу вверх, накладывая полосы одну на другую, чтобы они пересекались на ширину 4–5 см. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают.

Садовым опрыскивателем и пылесосом, оборудованными специальными насадками (форсунками), можно успешно окрашивать поверхности клеевыми и известковыми окрашивающими составами, распыляя их тонким слоем по огрунтовке или старому слою краски, а также по свеженанесенной кистью краске – для ее выравнивания.

Во избежание засорения шланга и наконечника опрыскивателя или разбрызгивателя пылесоса состав должен быть хорошо процежен через частое сито или два слоя марли.

Покраску начинают с потолков, а затем ведут от верха стен. Работают вдвоем: один окрашивает, а другой выполняет вспомогательные работы.

Распылять состав нужно равномерно. Оптимальное расстояние от форсунки до окрашиваемой поверхности выбирает сам маляр, обычно оно составляет 0,75–1 м. Чрезмерное приближение струи приводит к потекам красочного состава, отскакиванию брызг, а удаление снижает качество работы, ведет к перерасходу материала.

В момент покраски стен на линии стыков с окрашиваемой поверхностью потолков применяют передвигаемый фанерный щиток или другое приспособление, для того чтобы предохранять их от попадания состава со стен.

Покраска (побелка) стен и потолка.

Подготовительные работы. Перед побелкой мебель лучше завязать полиэтиленом, на пол постелить плотную бумагу, склеив ее сплошным ковром.

Окончив побелку, «ковер» вместе с мусором свертывают и выбрасывают. Не советуем стлать газеты – они легко сбиваются, рвутся, грязь попадает на пол.

Рыжие пятна на потолке, называемые протечками, выводят раствором медного купороса.

Дело это хлопотное, но белить можно только чистый потолок.

Кипятят воду, растворяют в ней медный купорос: 1 ст. ложка на 1 л воды (посуда должна быть только эмалированной).

Кистью, смоченной в горячем растворе купороса, пятна смазывают. После этого обрабатывают купоросом весь потолок, особенно если он сильно закопчен. Через 2–3 ч потолок высохнет, и будет видно, остались ли протечки.

Если они проступают, купоросят еще раз, можно и остывшим раствором. Или очищенную, вымытую и высушенную поверхность увлажняют раствором, состоящим из известковой кашицы и синтетической олифы (20:1).

Еще один рецепт: в деревянную посуду или старый бак наливают 3 ведра воды и всыпают ведро просеянного мела. Отдельно 1 кг медного купороса разводят в горячей, почти кипящей воде, следя за тем, чтобы кристаллы полностью растворились. Также отдельно разводят в горячей воде 300 г столярного клея и 400 г хозяйственного мыла. Смешав мыло с клеем и добавив немного олифы, смесь вливают в раствор купороса (вливать в купорос один мыльный раствор нельзя, так как смесь свернется). Полученную смесь переливают в бак с водой и мелом и тщательно перемешивают.

Закончив промывку пятен, потолку дают хорошо высохнуть – не менее суток.

Особенно въедливые пятна очищают, промывают и, высушив, покрывают быстросохнущей эмалью (при необходимости – несколько раз). Свеженанесенный слой эмали посыпают мелкозернистым песком, гипсом или мраморной пудрой, чтобы получить шероховатую поверхность для лучшего сцепления со следующим слоем покрытия.

Чистый потолок, без пятен и трещин, промывают с помощью распылителя или кистью на длинной ручке. Если есть трещины, щели, шпатлюют. Шпатлевке дают просохнуть, слегка растирают влажной кистью.

Для побелки стен и потолков чаще всего используют гашеную известь или размолотый мел, а также клей и красящие вещества, (пигменты), например синьку.

Популярность приобрела водоэмульсионная поливинилацетатная краска, обладающая рядом достоинств: быстро сохнет, покрытые ею поверхности можно мыть, пригодна для окрашивания по штукатурке, бетону и кирпичу.

Существует мнение, что водоэмульсионная краска препятствует вентиляции помещения – не дает потолку «дышать». Это неверно. Многочисленные водные пузырьки, содержащиеся в краске, высыхая, образуют мелкопористую поверхность, поэтому можно смело пользоваться этим современным и эффективным красителем. В продажу водоэмульсионная краска поступает в готовом виде в банках по 1 и 5 кг.

Прежде чем приступить к работе, следует знать: если потолок или стены комнаты были побелены известью, то мел применять нельзя – появятся грязные пятна.

Для использования мела сначала теплой водой смывают старую побелку, не допуская при этом пропусков. Деревянным бруском заглаживают (проторцовывают) штукатурку.

Если старая побелка легко снимается до самой штукатурки, ее полностью удаляют.

Это делают следующим образом: увлажняют часть стены и соскребают с нее побелку, следя за тем, чтобы углы шпателя не врезались в штукатурку и побелка не попадала в глаза. После зачистки необходимо еще раз пройтись по поверхности щеткой или широкой кистью (круговыми движениями).

Побелку или краску соскребают, начиная с верхней части поверхности, и постепенно переходят к низу. Побелку на неоштукатуренной поверхности хорошо смачивают водой, лучше горячей. Как только набел размокнет, его удаляют скребком. После очистки поверхность размывают водой, применяя жесткую кисть, или, что еще лучше, стирают всю поверхность.

Клеевые набелы легко удалить, если промыть их слабым (1–2 %-ным) раствором соляной кислоты, от которой набел вспучивается, и становится легко его убрать. После этого поверхность промывают водой.

Если старый набел держится прочно, его можно размыть водой и тщательно растушевать. В результате получится однотонная краска. Оставшиеся следы кисти сразу же обрабатывают на стенах легкими ударами торцовки, на потолке – флейцами. После размывки и растушевки поверхности дают просохнуть.

Покраска (побелка) известковыми составами. Известковые краски – самые дешевые, а готовят их непосредственно перед работой. За основу берут известковое тесто или известь-кипелку (негашеную известь), получая известковое молоко – раствор для побелки.

Для упрочения краски в нее добавляют небольшое количество поваренной соли, алюмокалиевых квасцов или натуральной олифы. На 10 л краски требуется 3–4 кг известкового теста или 1,5–1,75 кг извести-кипелки (остальное вода).

Известковое тесто разводят водой в эмалированной посуде, добавляют в полученный раствор 100 г поваренной соли или 200 г алюмокалиевых квасцов. Соль и квасцы отдельно разводят в небольшом количестве воды и вливают в известковый раствор. Все тщательно перемешивают и процеживают через сложенный вдвое капроновый чулок или марлю.

Если нужна побелка поверх новой штукатурки, поверхность предварительно грунтуют.

Известь-кипелку гасят водой и во время гашения одновременно вливают раствор поваренной соли. Раствор соли можно заменить 100 г натуральной олифы, которую понемногу вливают в гасящийся раствор при энергичном перемешивании. После полного гашения извести раствор процеживают через двойной капроновый чулок или марлю, сложенную вдвое. Перед началом работы закрывают окно.

Поверхности, окрашиваемые известковыми составами, могут обойтись без грунтовки, но с нею побелка получается более качественной.

Потолки и стены белят чистым известковым молоком, разбавленным водой в соответствии с тем, как окрашиваемая поверхность поглощает влагу.

Густое известковое молоко по поверхности распределяется неравномерно, его трудно затирать. Оптимальной густоты раствор на поверхности наносят краскопультом или хорошо смоченной кистью. При необходимости побелку повторяют.

Покрытие готовят с добавлением в известковое молоко тонирующего пигмента (не более 10 %). Для получения 10 л раствора берут 1 л известкового молока. Это не снизит способности схватывания извести, не даст стекловидного покрытия и не приведет к выветриванию.

Для приготовления раствора пигмент хорошо растирают, перемешивают с водой и только после этого добавляют в известковое молоко. Приготовленный состав разбавляют водой и процеживают.

Известковое покрытие поверх старой штукатурки. Тщательно очищенную и промытую штукатурку после шлифования и удаления пыли покрывают составом, содержащим известковое молоко и 1–2 % олифы. Ее размешивают до тех пор, пока она под воздействием извести не омылится.

Рецепт раствора такой же, как и для предыдущего случая (на 10 л раствора 1 л известкового молока при соотношении пигмента к известковому тесту 1:10). Поверхность, окрашенную известковым составом, приготовленным на известковом молоке, нельзя увлажнять ранее чем через сутки.

Если известковый состав попал на деревянный пол, его сразу же нужно вымыть. Это относится и к посуде, в которой находился состав.

Покраску известковым составом производят в защитных очках, на кожу лица наносят жирный крем, на руки надевают резиновые перчатки, на голову – платок или шапочку.

Известь разрушает волос кистей, поэтому по окончании малярных работ инструмент промывают, а затем нейтрализуют влияние оставшейся извести, опустив в воду с уксусом.

Не нужно забывать, что известь – щелочь, способная разъедать ткани.

Покраска (побелка) меловыми (клеевыми) составами. Клеевую краску для потолков и стен можно приготовить самим или приобрести готовую сухую смесь.

Краску приготовляют следующим образом: в течение примерно 1 ч. в ведре с водой вымачивают мел (куски мела должны быть полностью залиты водой). В отдельном сосуде, постоянно помешивая, разводят в воде клей (лучше всего растительный) в соотношении 1:25. Обе смеси сливают вместе и с помощью деревянной лопатки тщательно перемешивают.

Чтобы определить, достаточно ли густ раствор, в него опускают руку: раствор должен стекать каплями. Если он слишком густой, в него доливают воду. Консистенцию раствора можно проверить и таким образом. Каплю раствора наносят на чистое и сухое стекло и ставят его вертикально. Если капля опускается на 2–3 см, консистенция нормальная.

Если используют столярный клей, его заливают водой и выдерживают 8–12 ч, затем распускают в клееварке.

Раствор клея вливают в краску небольшими порциями, тщательно все перемешивая. После добавления 75 %-ного клеевого раствора перед доливанием новой порции каждый раз проверяют краску на готовность, так как недостаток клея или его излишек делают краску некачественной.

Вторично красить потолок нужно только после полного высыхания первой покраски.

Проверяют краску так: наносят ее на сухое и чистое стекло и высушивают; если клея в краске достаточно, она не пачкает сухую руку. Появление на поверхности краски блестящих полос после проведения по ней рукой или краска шелушится – это говорит об излишке клея.

В таком случае в краску добавляют мел. На 10 л клеевой краски требуется 3–3,5 кг мела и 250 г столярного клея. Готовую краску процеживают через двойной капроновый чулок или марлю.

Для того чтобы приготовить цветную клеевую краску, в нее добавляют водорастворимые пигменты (или смесь пигментов). На 10 л клеевой краски берут 300–400 г сухого пигмента, разводя его в небольшом количестве воды. Вводят пигмент до добавления клея в краску. Цвет получившейся краски определяют, нанеся ее на сухое и чистое стекло и дав высохнуть.

При окраске стен и потоков клеевыми окрасками важно качественно выполнить грунтовку поверхностей. Обычно применяют купоросные грунтовки.

Если приобретена сухая смесь, то для получения состава, пригодного для окраски стен и потолков распылителем или обычной кистью, необходимо развести ее в воде (1:2,5), тщательно размешать и оставить на 4 ч. Только после этого можно начать окраску.

Потолок окрашивают с учетом падения на него света из окон: последние штрихи рекомендуется наносить по направлению световых лучей, т. е. по направлению от окон, иначе штрихи и неровность окраски становятся заметными.

После того как потолок высохнет, можно начать окраску стен.

Если окна расположены, например, на длинной стороне комнаты, то первые штрихи наносят по длине, а вторые по ширине потолка. Если в комнате 2–3 окна, последние штрихи направляют по длине потолка.

Два раза потолок окрашивают в том случае, если на нем остались непрокрашенные места или просвечивает грунтовка.

Вторично потолок красят кистью-макловицей. Первый слой краски наносят движениями кисти, параллельными стене с окном, второй – перпендикулярными, после высыхания первого.

Когда потолок высохнет, приступают к покраске стен.

Красят вертикально, сверху вниз. Чтобы отделить колер стены от потолка, предварительно на стене наносят прямую линию (фриз). Для этого в сухую краску требуемого цвета опускают тонкий шнур.

Затем его концы закрепляют в двух углах комнаты, а в центре натягивают, как тетиву лука, шнур и «выстреливают», тогда шнур оставит в нужном месте след. От этого следа и начинают окраску стен.

При отсутствии опыта работы с кистью-макловицей полезно в верхней части подготовленной поверхности сделать полосу шириной 10–15 см круглой или плоской кистью. Таким образом, колер стены будет ровно отделен от потолка.

Если колер стены или потолка получается неоднородным, окраску повторяют. В ходе работы краску в ведре постоянно перемешивают деревянной лопаткой, что позволит получить ровный тон окрашенной поверхности.

Иногда возникает необходимость наносить клеевой состав на поверхность, ранее окрашенную известковыми красками. В этом случае известковые краски счищают и смывают, грунтуют поверхности и только после этого окрашивают клеевыми составами. Для огрунтовывания можно приготовить такую эмульсию. На 10 л воды берут 3 куска хозяйственного мыла, размельчают их и смешивают с 200 г сухого клея. Состав растворяют, кипятят. Отдельно приготовляют пасту из 3–4 кг мела с добавлением 200–300 г олифы. Все тщательно перемешивают и наносят на поверхность.

Распыляют эмульсионную краску равномерно с расстояния не менее 1 м.

Покрытие эмульсионной краской. Такая покраска прочнее клеевой и допускает мытье водой с добавлением стирального порошка.

Обновить поверхности, покрытые эмульсионной краской, легче – не будет столько грязи, как при побелке.

Эмульсионные краски нельзя смешивать с другими видами красок, покрывать стены, окрашенные клеевой краской; новую штукатурку можно красить только спустя четыре недели после ее затвердения.

При окраске стен и потолков клеевыми красками важно качественно выполнить грунтовку поверхностей.

Подготовка стен и потолка в зависимости от их вида состоит в удалении клеевой краски шпателем, промывке штукатурки водой, огрунтовке олифой, шлифовке. Старую неокрашенную штукатурку смывают водой с добавлением 2 %-ного раствора аммиака.

Широкое применение масляных красок и эмалей обусловлено тем, что они великолепно защищают поверхности.

Краску наносят плоской кистью, валиком или распылителем.

На стены или потолок наносят два слоя краски с интервалом в 4 ч. Возможен такой вариант: первый слой наносят кистью после разведения краски водой из расчета 0,5 л на 5 кг краски, а второй – валиком краской без добавления воды. Расход краски при однократном покрытии составляет, как правило, 1 кг на 4–5 м² поверхности. Слишком густую краску разводят водой.

Эмульсионными красками лучше красить потолки на кухне, в туалете, чтобы периодически протирать влажной тряпкой.

Мыть такие покрытия можно через 10–14 дней после нанесения.

Водоэмульсионная краска не ложится на купорос, протечки придется предварительно закрасить.

В продаже бывает только белая эмульсионная краска. Если хочется сделать в кухне, например, панели желтого или зеленоватого цвета, то в краску добавляют жидкую гуашь. Сухую гуашь предварительно растворяют в воде. Оттенок можно подобрать любой.

В момент покраски стен на линии стыков с окрашенной поверхностью потолков применяют передвигаемый фанерный щиток или другое приспособление для того, чтобы предохранить потолки от попадания колера со стен.

Нанесение масляных и эмалевых красок. Ими красят только абсолютно сухие поверхности, так как слой этих красок не пропускает водяных паров. Окрашивают двери, оконные рамы, полы, отопительные радиаторы и т. д.

С этими красками работают отшлифованными или торцевыми кистями. Чем больше поверхность, тем больших размеров должны быть кисти.

Предварительно загрунтованное и прошпатлеванное основание делят на несколько небольших участков, которые окрашивают последовательно один за другим, не прерывая работы.

Первые мазки кладут один возле другого, а следующие – перпендикулярно к первым, тщательно растирая при этом краску. Эту операцию повторяют несколько раз. Быстросохнущие краски наносят кистью быстрыми короткими мазками в одном направлении.

При работе с краской на натуральной олифе последние мазки проводят волосяной кистью. Эмаль не растирают, а наоборот, как бы перерезают длинным мазком кисти, которую держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности.

При распылении краскопультами краску разводят строго до требуемой консистенции.

При использовании распылителя сначала проводят испытания в такой последовательности. Разбавляют краску и наливают ее в стакан. После нажатия на пусковое устройство (распылитель еще не присоединен к пылесосу) краска должна свободно вытекать из выпускного отверстия.

Расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности должно быть не более 60 см, а угол его наклона не более 45 °. Краску распыляют только в направлении от себя, начиная с близлежащей и кончая самой дальней окрашиваемой полосой. Это предотвращает стекание капель по окрашенной поверхности.

Затем наносят перекрывающий слой под углом 90 ° к ранее нанесенному. При окрашивании вертикальной поверхности сначала наносят первый тонкий слой краски, затем второй – перекрывающий.

Большие поверхности обрабатывают дважды, окрашивая вначале труднодоступные места.

Загустевшие краски разбавляют растворителями.

Если хочется, чтобы стены и двери, выкрашенные масляной краской, были матовыми, не блестели, в краску добавляют жидкое мыло, только непременно остуженное: 1,5–2 куска на полведра готовой краски.

Малоукрывистые краски не следует наносить толстыми слоями, так как при высыхании они коробятся, образуют морщины, пузыри и трещины.

Перед применением масляную краску нужно хорошо перемешать и процедить через марлю.

Эмали, изготовленные на основе синтетических смол, не требуют предварительной проолифки поверхностей. Используют грунтовки из этих же эмалей, разведенных до нужной консистенции растворителями.

В составе эмалей есть смолы, которые при низкой температуре густеют, в результате при покраске эмаль ложится толстым слоем, а при высыхании этот слой становится морщинистым. Эмали хорошо растушевываются по поверхности, если их предварительно подогреть. Для этого посуду с эмалью ставят в кипящую воду, нагретую эмаль тщательно перемешивают.

Некоторые эмали готовят на летучих растворителях, поэтому подогревать их можно только в закрытой посуде, соблюдая при этом противопожарные меры.

Покрытие лаком. Чтобы придать блеск окрашенным масляными красками поверхностям, продлить срок службы красок, их покрывают лаками.

В состав лаков входят опасные для организма легковоспламеняющиеся вещества, поэтому необходимо соблюдать противопожарные меры, не курить.

Перед нанесением на покрашенную поверхность лаки слегка подогревают, хорошо размешивая. Работают кистью или валиком, покрывают поверхности тонким слоем, один или два раза (второй раз – по хорошо просохшему первому слою).

Если возник пожар, потушить горящий лак можно увлажненными кусками ткани, мокрым одеялом и т. д. Тушить водой горящий лак не следует.

Все работы с лаком выполняют при открытых окнах.

Нельзя спать в свежевыкрашенном помещении.

Прежде чем начать лакировку, убедитесь, что выключены все источники огня (газовая плита, свечи и т. д.). Внимательно прочитайте инструкцию по применению лака.

Не следует оставлять емкости с лаком открытыми.

Окрашивание окон и дверей. Рамы окон, двери и наличники перед покраской очищают и моют, если необходимо, грунтуют олифой, шпатлюют или заделывают щели, затем красят кистью или валиком. Краску наносят вначале поперек рамы, двери, затем тщательно растушевывают по высоте.

Кистью наносят на поверхность небольшое количество краски, размазывают ее сначала вдоль, потом поперек и, наконец, снова вдоль легкими размашистыми движениями. Кисть держат под углом 60 ° к поверхности. Направление завершающих движений кисти должно совпадать с направлением волокон древесины.

Чтобы стекла окна или застекленных дверей при покраске не пачкались, в левой руке держат небольшой щиток из тонкой жести или фанеры.

Если старая краска на двери держится хорошо, тщательно моют поверхность, удаляют жирные пятна и грязь, ополаскивают чистой водой и сушат. Поверхность слегка чистят наждачной бумагой. Хуже всего старая краска сохраняется у дверной ручки. Если краска протерлась до древесины, этот участок очищают, шлифуют и грунтуют наново.

Избежать загрязнения стекол можно, оклеив их по периметру изоляционной лентой или полосками бумаги на клейстере или резиновом клее.

Можно также перед покраской окон смазать стекла уксусом, после этого краска к ним не пристает и легко удаляется.

Свежую краску, попавшую на стекло у самого края, удобно снимать шпателем, обмотанным тряпкой.

Окна после окрашивания оставляют открытыми до тех пор, пока краска в местах притвора полностью не высохнет.

Краску на наличниках растушевывают по длине; чтобы случайно не закрасить не предназначенные для этого поверхности, пользуются фанерными щитками, ими пользуются и при покраске плинтусов.

Обработка окрашенных поверхностей (декоративная покраска).

Рельеф. Его образуют тонированным или клеевым раствором (последний – с наполнителем из любого порошка или крошки – цемента, мела, песка). Такое покрытие особенно выигрывает, если придать ему определенный рисунок.

Поверхности часто обрабатывают жесткой щеткой-торцовкой (постукиванием) или мягкой тряпкой (прикатыванием). Однако эти способы годятся в основном для однокрасочного покрытия. А можно получить и двухкрасочные узоры.

1. По свеженанесенному раствору любым острым предметом аккуратно, но не по линейке проводят горизонтальные черточки. Как только слой чуть затвердеет, но еще не просохнет, по нему через трафарет (из нетолстой фанеры или лучше из жести) вертикальными движениями кисти наносят раствор другого цвета. В результате получается эффектный двухцветный рельефный рисунок.

2. На окрашенную стену ровной решеткой наклеивают любую липкую ленту. Затем всю стену покрывают сплошным раствором другого цвета, гармонирующим с предыдущим. Не дав раствору схватиться, осторожно снимают наклеенные ленты – открывшиеся полосы нижней окраски придадут стене четкий геометрический рисунок.

3. Двухцветное покрытие также приобретет своеобразный вид, если верхний еще не засохший слой процарапать в разных направлениях обычной крупнозубой расческой.

Узоры могут быть самыми разнообразными: концентрическими, волнообразными и т. д. В поиске оригинальных рисунков и узоров можно проявить творческую фантазию и вкус.

Фактурные краски.

По своим характеристикам фактурные краски более всего похожи на декоративные штукатурки. Но защитные и теплоизоляционные свойства красок существенно ниже, поскольку их наносят довольно тонким слоем. Они обладают большей пластичностью, нежели штукатурные составы.

В отличие от строгой геометрии стекловолокна этот материал дает волю творческой фантазии и дизайнерским экспериментам.

Фактурные краски содержат специальные наполнители и добавки, позволяющие создать особую структуру поверхности.

Основная функция фактурных красок – создание рельефного рисунка.

Состав, нанесенный на стену, не растекается. Его можно моделировать при помощи валиков с различным рисунком, кельмы и даже собственных пальцев.

Чтобы придать стене необходимый цвет, фактурные покрытия окрашивают обычными водоразбавляемыми составами.

Существует и другой способ окраски: фактурную краску колеруют еще до нанесения на стену, получая таким способом нежные пастельные тона.

Отечественные торговые фирмы предлагают и более сложные варианты цветового оформления. Колерованную фактурную краску наносят на стену, а затем окрашивают покрытие в другой цвет.

Сошлифовав часть рельефа, получают фактурное покрытие, в котором прожилки одного цвета прорисовываются на фоне другого. Таким образом цветовое оформление подчеркнет рельефность рисунка.

Подобные материалы можно найти в лакокрасочных программах фирм Caparol, Alligator и др. В сопроводительных документах можно встретить термины «структурные» или «текстурные краски».

Чтобы придать стене дополнительную прочность и износостойкость, ее поверхность покрывают прозрачным лаком.

Первый из них предполагает возможность структурирования материала, т. е. создание определенной фактуры, а второй происходит от английского слова texture, которое опять же переводится как «структура».

Обработка губкой. Методы специальной обработки (окраски), такие как нанесение узора куском ткани, шпателем, губкой или щеткой, были известны очень давно, во всяком случае, задолго до появления современных видов обоев.

В последние десятилетия такие способы отделки снова получили признание. Они гораздо проще, чем это кажется на первый взгляд. Попробовать эти способы советуем сначала на небольшом куске ватмана или картона – хотя бы для того, чтобы почувствовать вкус к этому делу.

Если хотят получить контрастное решение, то наносят темный рисунок по матовой эмульсионной краске – получится оригинальный мерцающий узор.

При отделке стен губкой создают мягкий пятнистый рисунок, светлый тон нижнего его слоя будет выглядеть как прожилки неопределенной формы. Краска не должна быть чисто белой, ее необходимо слегка тонировать, что даст более утонченный эффект.

Наложение краски губкой может осветлить или, наоборот, сделать темнее общий тон. Для фона или наката выбирают гармонично сочетающиеся оттенки единой цветовой гаммы или дополнительные цвета равной интенсивности.

Обработка губкой хороша почти для любой поверхности, но наиболее эффектна она на больших плоскостях, например на стенах.

Плотно нанесенный, без значительных просветов рисунок даст впечатление более интенсивно окрашенной поверхности, чем тот, через который будет в большей степени просвечивать светлый тон. В свою очередь, цвет и тон основного фона могут влиять на интенсивность рисунка, нанесенного поверх фона.

Интересно, что этот способ незаменим для маскировки не очень привлекательных предметов, таких как радиаторы.

Как основной слой стен, так и декоративный, наносимый поверх основного, красят неразведенной эмульсионной краской, а деревянные части и металлические детали – масляной.

Эти работы выполняют натуральной морской губкой, причем выбирают такую, структура которой имеет наибольшее количество пустот.

Если получаемый рисунок на стене повторяется, становится слишком «регулярным», губку разрывают и продолжают работать ее внутренней, наиболее неровной поверхностью.

Последовательность работы губкой:

• отливают в лоток и хорошо размешивают краску, цвет которой более темного тона, чем обрабатываемой поверхности. Губку вымачивают в воде, если предстоит окраска эмульсией, а если масляной краской – в уайт-спирите. Губку отжимают, а затем окунают ее в краску и прижимают к рифленому наклонному отделению лотка, чтобы краска пропитала ее полностью.

После этого излишки краски удаляют легкими отрывистыми касаниями листа бумаги, так как при перенасыщении губки рисунок может получиться с кляксами или вообще расплыться;

• работают легкими отрывистыми движениями сверху вниз, не вращая и не прижимая сильно губку. Положение руки с губкой меняют таким образом, чтобы избежать регулярного, повторяющегося рисунка.

Когда губка станет суше, ею работают в углах комнаты и вдоль плинтуса. Здесь губку невольно приходится сжимать, поэтому реальна опасность выдавливания излишков краски;

• сначала на поверхность стены наносят редкий, не закрывающий полностью нижний основной тон рисунок, затем оставляют ее сохнуть. Губку промывают. Наносят второй слой, перекрывая первый таким образом, чтобы они слились в общий рисунок.

Когда второй слой высохнет, светлым колером подправляют отдельные выделяющиеся пятна (можно применить колер фона или «слоновую кость», которая смягчит общий рисунок).

Обработка щеткой. Традиционный метод. Готовят глазурь, смешав 70 % лака, 20 % масляной краски и 10 % уайт-спирита.

Состав наносят по основному тону и полосой шириной 50 см сверху вниз. Пока глазурь не высохла, быстрым, уверенным движением, не волоча и не вращая щетку, делают пунктирный штрих.

Обработку продолжают до тех пор, пока вся поверхность не будет покрыта штрихом. Чтобы скрыть стыки, соседнюю полосу выполняют перехлестом.

Наносить штриховой рисунок можно почти на любую поверхность, но особенно эффектно выглядит он на стенах небольших помещений, дверях и мебели.

Для того чтобы обработанную таким образом поверхность в дальнейшем можно было промывать, поверх нее наносят слой матового полиуретанового лака.

Пунктирный штрих. Цветовой штрих дает более изящный рисунок, чем обработка губкой. Его выполняют по незастывшей глазури или лаку, создавая эффектную поверхность, испещренную точками, через которые просвечивает фон.

Цвет и тон для штрихового рисунка выбирают по тому же принципу, что и при обработке губкой.

Например, светлый оттенок фона образует как бы цветовую дымку, а более темный – лучше выявляет рисунок. Возможна и обратная их комбинация.

По незасохшей глазури штрих наносят только масляной краской. Специальные щетки, предназначенные для этой работы, изготовляют из барсучьего волоса, они очень дороги. Можно работать и большой плоской щеткой (даже новой сапожной), если щетина на ней одинаковой длины.

Для штриховой обработки берут неразбавленную эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности).

Последовательность работы щеткой:

• небольшое количество краски самого светлого колера отливают в лоток или какую-либо плоскую кювету (слоем не менее 3 мм). Сухую щетку опускают в краску, слегка касаясь ее поверхности, чтобы щетина не впитала ее слишком много. Обработку начинают сверху вниз, делая отрывистые, «клюющие» движения щеткой. Угол ее положения на плоскости стены все время меняют;

• при желании «усилить» рисунок наносят другой слой (слегка нажимая на щетку), который придаст большую контрастность. Появившиеся кляксы перекрывают краской с оттенком основного грунта.

• в конце работы рисунком заполняют углы, поверхность вокруг наличников и вблизи плинтуса почти сухой щеткой, применяя колер первого слоя наката.

Обработка тканью. Благодаря этому способу можно создать более явный узор, чем при обработке губкой или щеткой. Имеется несколько приемов, которыми можно это осуществить.

Нанесение краски смятым лоскутом ткани (аналогично обработке губкой) дает определенный, четкий рисунок. При снятии краски или раскатывании жгутом будет более мягкий, неопределенный узор. Но эти приемы требуют большого умения. Отпечатки, похожие на сложенные лепестки, получают при нанесении или, наоборот, снятии краски куском ткани.

Для указанных приемов используют свежий раствор глазури. Как и при предыдущих методах обработки, рисунок наносят сверху вниз по вертикальным полосам шириной 50 см. Кусок ткани вымачивают в уайт-спирите, отжимают и, скомкав его в руке или скрутив в жгут (в валик), слегка обмакивают в свежую глазурь.

Для нанесения рисунка валиком удерживают его двумя руками и прокатывают сверху вниз, как по прямой линии, так и по нерегулярным, случайным направлениям (в этом случае получают неопределенный, запутанный рисунок). Лоскут часто стряхивают, комкают в руке и меняют его, как только он станет чересчур перенасыщенным краской. Тщательно маскируют стыки между отдельными полосами.

Смятым куском ткани наносят эмульсионную или масляную краску (в соответствии с материалом поверхности).

При накатке валиком или снятии краски применяют только масляную краску, как для нижнего, основного слоя, так и для наката.

Колер для накатки – основной тон, поэтому его выполняют более темным, чем фон.

Тканевый способ, помимо декорирования стен или отдельных элементов мебели, хорош в тех случаях, когда хотят подогнать окраску встроенного оборудования под цвет стен.

Можно использовать любую ткань – от муслина или марли до замши, лишь бы она была не волокнистой и хорошо принимала краску.

Последовательность работы куском ткани:

• в лоток с плоским дном отливают немного краски. При использовании эмульсии сухой кусок ткани даст четкий, жесткий рисунок. Если его немного смочить, то получатся более мягкие отпечатки. При работе с масляной краской кусок ткани смачивают в уайт-спирите и как следует отжимают. Перед использованием ткань сминают в руке;

• кусок ткани окунают в краску и слегка ее отжимают на листе бумаги, чтобы удалить излишки. Отделку начинают сверху вниз или вдоль карниза свободными движениями, аналогично работе с губкой. Часто стряхивают и снова сжимают в руке кусок ткани, чтобы избежать повторяющегося рисунка. Меняют кусок ткани на свежий, как только заметят, что рисунок становится менее четким;

• недостаточно заполненные участки поверхности подправляют. Иногда наносят второй слой колера, но, как правило, этого не требуется: ожидаемого эффекта достигают с первого раза.

Флоковые покрытия.

Стена, обработанная флоком, напоминает мозаику, собранную из небольших чешуек сухой краски.

Этот материал относится к многослойным декоративным покрытиям, поэтому его нанесение представляет собой несколько последовательных операций. Сначала на подготовленную поверхность при помощи валика или кисти наносят клей.

Затем наступает очередь декоративного слоя – флока, состоящего из разноцветных чешуек сухой краски. Их цветовая гамма очень широка, поэтому выбор необходимого цветового решения не представляет сложности.

Название «флок» происходит от английского слова flake, которое означает «хлопья, чешуйки».

После высыхания клея неровно приставшие частицы сметают щеткой, а стену покрывают матовым или глянцевым лаком на основе чистого акрилата.

Для работы с декоративным слоем необходим специальный инструмент – пистолет-распылитель, который набрасывает флок на стену струей сжатого воздуха.

Применяя флок, вы можете вволю пофантазировать. К примеру, перед его нанесением на стену могут быть наклеены геометрические фигуры, вырезанные из бумаги. После обработки стены бумажные трафареты удаляют, и на стене остаются их очертания – получилось флоковое покрытие с орнаментом.

Флоковое покрытие обладает высокой степенью декоративности и требует минимального ухода с помощью влажной губки.

Флоковое покрытие поможет не только оригинально оформить интерьер, но и слегка «освежить» стены, которые еще не требуют ремонта. В этом случае флок наносят таким образом, чтобы незначительные фрагменты прежнего стенового покрытия были видны между чешуйками краски. Такой метод обработки стен позволит получить новые варианты цветового дизайна.

На российском рынке более всего распространены флоковые покрытия немецких производителей. Это Caparol, Jobi и продукция фирмы Alligator. Причем последняя фирма предлагает этот материал в нетрадиционном исполнении – сам флок представляет собой не чешуйки неправильной формы, а небольшие разноцветные стерженьки.

Фирма Caparol представила на рынок еще одно интересное покрытие: мелкий разноцветный флок введен в дисперсию синтетических смол и предлагается в качестве однокомпонентного покрытия. Его наносят на подложку при помощи кельмы или путем набрызга, он не требует дальнейшей обработки. Строго говоря, этот продукт следовало бы отнести к многокрасочным покрытиям. Но немцы, учитывая наличие флока в его составе, назвали данный материал Capafloc.

Набрызг. Это нанесение брызг краски на окрашенный фон. Здесь потребуется кисть с мягкой длинной щетиной и клеевая краска, которую разбавляют молоком.

Техника нанесения краски набрызгом проста: смоченную краской кисть слегка ударяют о ладонь руки. Расстояние от кисти до поверхности стены около 30 см.

Краску набрызгом наносят на стену равномерно. Если площадь окрашиваемой поверхности большая, набрызг производят перекрестным способом, т. е. сначала в одном направлении, затем перпендикулярно к нему. Краска не должна быть жидкой и оставлять потеков на стене.

Перед нанесением наката поверхность предварительно окрашивают, получая желаемый фон.

Накат. Его выполняют специальными валиками. Проще нанести рисунок неопределенной формы, так как при этом отпадает необходимость следить за точностью его размеров, длины и высоты. При нанесении геометрического рисунка пользуются шнуром для обозначения прямых линий или шнуром с противовесом – для обозначения вертикальных.

Тщательно готовят краску – перемешивая ее компоненты, добавляют соответствующее количество костного клея, при необходимости разбавляют молоком.

При выполнении наката системой валиков тщательно контролируют количество краски на губке, чтобы интенсивность оттиска была равномерной. Краску наносят кистью-ручником через одинаковые промежутки между мазками.

Трафарет. Отделка по трафарету – нанесение на окрашенную и высохшую поверхность различных рисунков или орнаментов одного цвета или многоцветных композиций.

Трафареты бывают простые и обратные – для набивки бордюров и фризов и нанесения филенок; сплошные – для отделки зеркал (расчлененных архитектурных поверхностей) при сплошном заполнении их рисунком; для припороха – шаблонов, на которых рисунок наносят острой иглой – такой трафарет прикладывают к поверхности и марлевым тампоном с порошком угля слегка ударяют по проколам.

Трафаретная окраска – достаточно сложный вид отделки стен.

По образовавшемуся контуру воспроизводят рисунок кистью от руки. Трафареты изготавливают из проваренных в олифе бумаги или картона по выполненным художником эскизам.

При трафаретной окраске в краску добавляют побольше клея, но она все же не должна быть густой. В краску светлых тонов вливают белила или немного молока.

Трафаретную окраску начинают с обозначения центра обрабатываемой поверхности. Далее ведут перпендикуляры в углы помещений, вдоль стен, дверей и т. д. На перпендикулярах и горизонтальных прямых обозначают места приложения трафарета.

Кисть смачивают в чистой воде, стряхивают и окунают в краску на половину длины щетины.

Затем зажимают щетину руками и снимают излишки краски, повторяя эту операцию дважды. На чистой бумаге проверяют цвет краски и увлажняют трафарет. Расправив концы щетины кисти, приступают к окраске.

Для трафаретной окраски применяют круглые кисти для крупного рисунка и кисти-ручники для мелкого.

Многие желают прихожую или коридор оклеить клеенкой, пленкой или обоями «под кирпич». При отсутствии этих материалов из положения можно выйти так. Покупают недорогие обои и наклеивают их изнанкой наружу. Вырезанные окошки трафарета «под кирпич» должны иметь размеры поменьше обычного кирпича (он имеет размеры 25012065 мм).

Окрасочный состав готовят на клее Бустилат, замешав в него гуашь соответствующего цвета и добавив в качестве наполнителя цемент (для светлых оттенков лучше подойдет зубной порошок). Краску наносят мягкой губкой.

Благодаря наполнителю рисунок получается слегка рельефным. При высыхании такого состава краска немного светлеет.

Окрашивание панелей и гобеленов. На нижнюю часть стены или перегородки (на высоту 1,6–1,8 м) наносят краску другого цвета или состава, нежели на верх стены. Нижнюю часть называют панелью, а верхнюю – гобеленом. Верхнюю линию панели намечают параллельно плоскости пола отбивкой подкрашенным шнуром.

Вытягивание линии (филенки). Этот способ отделки – самый простой и в то же время очень эффектный.

Филенки применяют для объединения цветовых тонов разных участков стены (например, панели и гобелена) в одно гармоничное целое.

Для выполнения филенки необходимы: торцевая кисть со связанными ровными щетинками или специальная узкая филенчатая кисть, щелевая или обычная линейки, покрытые олифой, шнур, пигмент и небольшая банка для краски, которую можно подвесить к перекладине лестницы-стремянки.

Для вытягивания линий (филенок) берут краски насыщенных цветов. Для этого пигмент смешивают с водой кистью, разбавляют клеевым раствором, например, костного клея. Краску готовят не слишком гутой и не слишком жидкой. В красочный состав с водой можно добавить молоко, тогда он будет лучше стекать с кисти.

Для вытягивания линии кисть смачивают краской, касаются ею края линейки и без нажима тянут в нужном направлении. Во время вытягивания линии и при наводке кисть не поворачивают. Ее наводят через 15–20 см от конца предыдущего мазка. Края линейки до начала работы протирают мылом. Линейку прикладывают наклонно к стене так, чтобы она упиралась в нее одним концом.

Другой конец придерживают пальцами левой руки, лежащими на стене. Кисть ведут слева направо. Чтобы она не могла повернуться, на кисти делают надрез для пальца руки, которым держат кисть.

Линейку для филенки можно сделать из картона, ее вырезают длиной около 0,5 м, а посередине приделывают ручку. Передвигая картонку вдоль потолка, получают вполне ровную границу. Удобна в работе щелевая линейка и линейка со скошенным краем в сочетании с кистью, в которую вставлен металлический стержень.

В качестве трафарета под филенку используют два куска клейкой ленты (например, изоленты). Их приклеивают параллельно на нужном расстоянии друг от друга, а промежуток закрывают.

Филенки сложных оригинальных рисунков выполняют по трафаретам.

Для филенки можно взять бумажный серпантин. Его узкую ленточку наклеивают на стену клеем ПВА и докрашивают в нужный цвет.

Меры безопасности при покраске.

Масляные, эмалевые краски и лаки при высыхании образуют воспламеняющиеся пары. При работе с ними нельзя курить и пользоваться огнем.

В помещении, где работают или только что закончили работать масляными или эмалевыми красками, не рекомендуется находиться более 4 ч, так как можно получить отравление.

Лакокрасочные составы, растворители и разбавители нельзя оставлять в открытой посуде или вблизи огня. Подогревая эмалевую краску, нельзя ставить банку на открытый огонь.

Применяя лакокрасочные составы, содержащие летучие растворители, периодически проветривают помещение. При случайном попадании в глаза брызг известковых, клеевых, лакокрасочных составов, растворов купороса, растворителей и разбавителей нужно немедленно промыть глаза большим количеством воды.

С лица и рук их следует удалять теплой водой с мылом, но нельзя – растворителями, которые могут вызвать заболевание кожи.

Обойные работы.

Обои как декоративный материал значительно превосходят по своему качеству и возможностям такие виды отделки, как описанные выше роспись по трафарету или накат рисунков на стены резиновыми валиками.

Обои можно менять гораздо чаще, чем перекрашивать стены или потолок.

Оклейка обоями – простой, экономичный и гигиеничный вид внутренней отделки.

Если испорчено, запачкано или порвано какое-то полотно, его легко заменить новым.

К оклеиванию обоями можно приступать после окончания всех работ по окраске водными и масляными составами, за исключением окраски полов.

Обои в интерьере.

Цвет и фактура обоев должны гармонировать, сочетаться с мебелью и тканями в комнате.

Выбирая обои, учитывают размеры и конфигурацию комнат, их число и назначение, высоту и естественную освещенность.

Обои, как и краски, изготовляют теплого и холодного тонов, со светлыми или темными оттенками.

Стоит подумать, как распределить цветовые «пятна» по комнатам, т. е. создать в квартире единое колористическое решение.

Для комнаты с окнами на юг подойдут обои холодных тонов.

В комнатах обои не должны быть слишком яркими. Зато на кухне можно «отвести душу», а прихожую сделать потемнее. Но попытайтесь при этом «уложиться» в одну цветовую гамму. Скажем, васильково-голубую, кремово-розовую, салатно-зеленую.

Или, например, такую: обои в комнате пусть будут светло– или золотисто-коричневыми, в прихожей – коричневыми, а в кухне ярко-оранжевыми.

Если комнаты смежные, попробуйте оклеить их либо одинаково, либо обоями сближенных тонов: красно-коричневого, бежево-коричневого, сине-фиолетового.

В хорошо освещенной комнате предпочтительнее темные обои насыщенного цвета, а в затененной – светлые, радостные.

С помощью рисунка обоев можно увеличить или уменьшить объем помещения. В маленьком помещении рисунок должен быть неброским, а в большом, наоборот, выразительным, сочных тонов.

На северной стороне «теплоту» помещению придадут бежевые, оранжевые, красные, розовые, желтые, желтовато-зеленые стены.

Комната станет просторнее, если при низких потолках выбрать горизонтальный рисунок, а при высоких – вертикальный. Обои с рисунком в виде ромбов «расширяют» комнату.

При отделке комнат малой площади, но значительной высоты подойдет комбинированная оклейка стен с разделением их по высоте на 2–3 части, причем нижнюю оклеивают обоями более насыщенного цвета, а верхнюю – светлыми.

С помощью обоев стены можно оформить необычно, интересно. Например, использовать сочетание рисунков, фон при этом должен быть одного цвета. Крупный узор не подходит, лучше взять мелкий горох, скромные цветочки, геометрический рисунок. Или такой вариант: взять обои разных цветов, но с одинаковым рисунком.

Особенно хороши пастельные тона: сиреневый – розовый, светло-серый с голубым, розовый с бледно-желтым, салатный с нежно-фиолетовым.

Если не утомляют яркие цвета, можно использовать контрасты: коричневый – желтый, красный – бордовый, синий – красный.

Даже в одной комнате легко варьировать окраску стен: удаленную можно оклеить темными обоями – при этом пространство зрительно увеличивается.

Если есть альков, его можно выделить приглушенными холодными тонами.

В общей комнате одну стену, торцовую, можно оклеить рисунчатыми обоями, а три другие – однотонными, цвета которых будут сочетаться. Такую же декоративную отделку применяют и для спален, оклеивая стену позади (впереди) кроватей «ковровыми» обоями.

Коридор, выходящий в общую комнату, можно выделить, оклеив другими обоями.

Гардеробные или большие встроенные шкафы целесообразно внутри оклеивать моющимися обоями.

Детская комната должна быть самой светлой в доме, поэтому обои для нее выбирают соответствующих тонов: светло-голубые, светло-салатовые, бежевые и др. Имеются специальные обои с рисунками для детей (например, медвежата играют в теннис или котята мчатся на скейтах). Можно взять обои с растительным орнаментом, понятным ребенку.

Кабинет принято оклеивать темными обоями – коричневыми, темно-зелеными и т. п. Однако такие цвета необязательны. В зависимости от площади комнаты могут быть применены обои зеленого цвета с сеточкой или геометрическим орнаментом, светло-синие, серовато-голубые или светло-коричневые.

О кухне особый разговор. Яркой и нарядной ее легко сделать с помощью обычной клеенки, скажем, клетчатой. Тогда и на стол лучше положить такую же, но другого сочетающегося цвета.

Например, синюю – на стену, красную – на стол, или так: зеленую – коричневую.

Если кухню используют и как столовую, то хороша комбинированная отделка: часть стен около мойки для посуды и плиты облицована глазурованными или пластмассовыми плитками, а остальная часть оклеена моющимися обоями ярких тонов.

При отделке комнаты обоями принято сочетать цвет стен не только с окраской потолков, но и дверей.

Обои могут подчеркнуть присутствие мини-сада в квартире. Для этого в углу, где находится зеленый уголок, полосы обоев наклеивают по диагонали. Первое полотно располагают под углом 45 °, остальные – клеят вверх к потолку, постепенно уменьшая их длину. Рисунок должен быть вертикальным.

Потолок белят, слегка подцвечивая колер синькой или охрой (кроном) так, чтобы его цвет согласовывался с цветом обоев стен.

Сегодня потолки, как и стены, часто оклеивают обоями.

Оклейка потолков однотонная, различные рисунки, вставки, аппликации на них не применяют.

Двери, окрашенные белилами, часто выглядят очень резким пятном на стене, поэтому их лучше окрашивать в соответствии с окраской стен – в светло-кремовые, светло-охристые и другие тона.

Выпускают специальные потолочные обои белого, кремового, желтоватого цветов.

В комнатах без карнизов обои лучше до потолка не доводить, а оставить расстояние 5–7 см.

Обои заканчиваются у потолка в низких комнатах узким багетом или бордюром в виде одной узкой полосы, при высоте комнаты более 3 м ширину бордюра увеличивают до 8–10 см, а в высоких помещениях целесообразно использовать широкий фриз.

Рисунок бордюра зависит от его ширины и характера фона обоев.

При наличии в комнате карниза оклейку обоев заканчивают узким багетом или цветной полоской непосредственно у карниза.

Рельефные однотонные или сетчатые обои можно заканчивать бордюром в однотонную яркую полоску. Для рисунчатых обоев бордюр должен соответствовать фону обоев, но быть темнее его.

В высоких комнатах, стены которых оклеены однотонными или сетчатыми обоями, хорошо выглядит широкий фриз с растительным или архитектурным орнаментом. Когда стены оклеивают рисунчатыми обоями, то фриз или бордюр должен быть однотонным.

Хорошее впечатление оставляет и отделка обоев багетом, расположенным ниже карниза на 30–50 см. Деревянный или пластмассовый багет продают в магазине, можно сделать его самим из аккуратно обработанных узких реек, окрасить масляной краской или протравить морилкой.

Если комнаты отапливаются через отопительные панели (с внутренним нагревательным прибором), их заклеивать обоями нельзя. Такие панели окрашивают клеевой краской в тон обоев, либо отделывают накаткой резиновым валиком, либо наносят рисунок по трафарету.

Виды обоев. Широкий ассортимент отечественных и зарубежных обоев, который предлагает нам сегодня рынок, свидетельствует о высоком уровне технического прогресса в их производстве.

Не претендуя на полный охват видов выпускаемых обоев, мы расскажем об основных, кратко их характеризуя и подчеркивая отличие одного от другого.

В качестве обоев используют также рулонные отделочно-декоративные пленки, изготовляемые из синтетических материалов.

Характерные особенности различных видов обоев:

Древесноволокнистые. Шероховатая ворсистая фактура различной формы и размеров, в зависимости от древесных волокон.

Натуральные. На бумажную поверхность с содержанием древесных волокон частично нанесен печатный рисунок. Непропечатанная бумага со временем желтеет.

Печатные. Печатный рисунок нанесен на всю поверхность обоев, она светостойкая, частично моющаяся.

Гофрированные. Тиснение нижней поверхности.

Тисненые. Тиснение верхней поверхности, возможно нанесение печатных рисунков.

Рельефные. Фактурная проработка поверхности пластической массой, частично с нанесением печатных рисунков.

Велюровые. Бархатистая поверхность: искусственные волокна расположены под прямым углом к поверхности.

С нитью основы. Нити текстильной основы наклеены на бумажное полотно только в продольном направлении.

Тканевые. Ткань из скрещивающихся нитей наклеена на бумажное полотно.

Синтетические. На бумажное полотно наклеен слой синтетического материала; поверхность может быть гладкой, с печатным рисунком или вспененная.

Из натуральных материалов. На кашированное бумажное полотно наклеены натуральные материалы, например трава или листья.

Пробковые. На кашированное бумажное полотно наклеены тонкие пробковые пластинки.

С натуральной древесиной. Тонкий шпон приклеен к бумажной основе.

Металлические. Тонкая алюминиевая фольга приклеена к бумажному полотну; на фольге могут быть нанесены защитный слой и печатный рисунок.

Фотообои. Из фотобумаги или с фотопечатью; поставляют листами.

К рулонным отделочным стеновым материалам относят линкруст, моющиеся обои, девинил и др.

Принятая ширина обоев 500, 560, 600 и 750 мм. Обои выпускают в рулонах длиной 7–18 м, по специальным заказам она может достигать и 750 м. По обеим сторонам обои имеют кромку шириной 10–15 мм, одну из них срезают при наклеивании внахлест или обе – при стыковании полотнищ.

Клеенка.

У хозяек всегда большой популярностью пользовались клеенки – практичное, удобное покрытие на стол, будь он кухонным или обеденным. Но промышленность осваивала новые материалы – и вот уже столы перестали нуждаться в защите: полиэфирные и другие синтетические лаки сделали столешницу и красивой, и прочной, и на кухне воцарился пластик.

Однако клеенка не спешит сдавать свои позиции, приспосабливаясь к новшествам быта и достижениям химической промышленности. На смену старой тканевой основе и нестойким красочным покрытиям пришла синтетика, придав этим изделиям легкость, яркость и небывалую износостойкость в сочетании с таким немаловажным качеством, как малая толщина, приближающая клеенку к обычным тканям и даже бумаге.

Последнее достоинство, пожалуй, и послужило тому, что этот материал нашел новые сферы применения.

Первой и наиболее популярной областью ее использования оказались стены. Нарядные, с разнообразными рисунками и орнаментами клеенки стали конкурировать с обоями, особенно на кухне, в прихожей, подсобных помещениях, ванной комнате.

Появилась интересная возможность комплексного оформления интерьера благодаря введению той же оклейки, что и для стен, например – для пола, а также мебели: покрытие стола (с последующей защитой лаком), декорирование плоскостей тумбочек, полок.

Конструируются даже «мягкие» шкафы с использованием таких материалов: каркас или лицевую сторону закрывают не деревянными панелями, а клеенкой, что, кстати, дало возможность заменить дверки на застежку-«молнию».

Однако те, кто задумал оклеить стены или самодельную мебель этими материалами, неизбежно сталкиваются с многими практическими вопросами: какой клей применять, как и на что его наносить, как оформить стыки полотен, как совместить рисунок и т. д.

Перед оклейкой клеенкой стены предварительно очищают, отмывают и сдирают до основания старые обои; красочные слои, если они держатся крепко, промывают содовой водой (3 ст. ложки питьевой соды на 1 л теплой воды) и хорошенько просушивают.

Вот несколько технологических советов по работе с клеенками на синтетической тканевой основе (хотя она вообще-то нетканая).

Первое озадачивающее препятствие – ширина рулона, в 3–4 раза шире стандартных обойных рулонов. Если от такого свитка отрезать полотнище на высоту стены – его и уложить негде, чтобы намазать клеем. Но этого и не потребуется.

Практика подсказала возможность несколько иной, чем с обоями, технологии. Тщательно промеряют, «всухую» прикидывают по стенам, где пройдет вся ширина, а где придется заготовить более узкие полотнища (стараются, чтобы они приходились на углы), плюс небольшие (2–3 см) напуски для стыков.

Из клеев, предлагаемых промышленностью, лучше всего применять КМЦ, ПВА и Бустилат: их разбавляют водой, они не оставляют заметных пятен после высыхания, легко стираются влажной тряпкой. Для оклейки стен эти клеи необходимо развести или разбавить до консистенции жидкого киселя.

Кистью, а лучше валиком (поролоновым или меховым) наносят клей на намеченную для оклейки стену и дают слегка просохнуть, затем валиком (для быстроты и ровности покрытия) наносят второй слой и накладывают сухое полотнище, как при работе с обоями: прижав верхнюю часть, аккуратно от центра к краям сверху вниз щеткой или бруском поролона расправляют по стене и затем тщательно прикатывают всю поверхность.

Следующее полотнище приклеивают так же, но с заходом на первое на стыке. Затем по этому месту, по линейке, аккуратно прорезают лезвием оба слоя нахлеста, удаляют отрезанные края, и стык снова тщательно прикатывают – он окажется почти невидимым.

Точно так же следует поступать в местах сморщивания клеенки из-за неровностей стен: прорезают или срезают лишний материал и прикатывают. Все остальные условия и приемы – как и для обоев.

Подготовка поверхностей под обои.

Штукатурные и бетонные поверхности зачищают металлическим шпателем и заделывают неровности, небольшие трещины составом на основе гипса. Чтобы гипс быстро не затвердел, к нему добавляют раствор клея: на одну часть клея (мелкий порошок) берут две – воды.

Прошпатлеванные места шлифуют шкуркой, заглаживают пемзой. Поверхности стен очищают от брызг раствора, набела, попавшего на стены при побелке потолка.

Поверхности, обитые фанерой или листами сухой штукатурки (гипсокартонными плитами), огрунтовывают клейстером, шпатлюют швы и заклеивают их в 2–3 слоя бумажными или марлевыми полосками.

После шпатлевания стены должны просохнуть, на них не должно быть влажных участков.

После высыхания их сглаживают, зачищая пемзой или наждачной бумагой. Все шляпки гвоздей утапливают в толщу фанеры или сухой штукатурки и шпатлюют.

Ранее окрашенные поверхности. Клеевую или известковую краску промывают теплой водой с мылом, снимают набело скребком или шпателем. Замазывают трещины и выбоины штукатурным раствором, известково-меловым составом или клеевой шпатлевкой и хорошо сушат.

Если этого не сделать, обои быстро отклеятся. После сушки поверхность тщательно прочищают лещадью (торцом дерева), пемзой или наждачной бумагой. Удаляют пыль, проклеивают клейстером и наклеивают газетной бумагой (макулатурой).

В первую очередь старыми газетами оклеивают углы, затем остальную часть стены. При наклеивании сначала прикладывают верхний край бумаги, затем начинают разглаживать ее щеткой или тряпкой в направлении от середины к краям. Каждый лист прикладывают только к краю оклеиваемой обоями поверхности. Таким образом получится растр (сетка) из наклеиваемых листов.

Стены, окрашенные масляной краской, прочищают наждачным бруском, кирпичом или крупнозернистой шкуркой.

После обработки наждачным бруском окрашенные масляной краской стены тщательно очищают кистью или тряпкой и промывают от пыли, обезжиривают засаленные места (например, раствором соды) и высушивают. Предварительно проклеивать и оклеивать газетами ранее окрашенные масляной краской поверхности не требуется.

Если потолки не оклеивают, а красят, на участках стен, примыкающих к потолку, при покраске остается набел. Его счищают, так как обои здесь держаться не будут.

С помощью припорошенного синькой шнура на стенах отбивают горизонтальную линию на равном расстоянии от потолка, набел ниже линии счищают. Затем на этот участок наклеивают полоску бумаги шириной 10 см, на которую уже прочно наклеивают верхние концы обоев.

Ранее оклеенные поверхности. Можно оклеивать стены, не снимая старых обоев, если они держатся достаточно прочно. В этом случае подготовка поверхностей будет заключаться в ряде простых операций: подклейке старых обоев в местах, где они слегка отстали от поверхности и вздулись, главным образом у карниза, плинтусов и дверных наличников; удалении всего куска, если он отклеился. Для этого нужно потянуть его за угол, а затем вместо снятого куска обоев наклеить на очищенную поверхность бумагу, чтобы не было впадин.

Если под куском обоев много воздушных пузырей, он местами отклеился, поверхность после его удаления зачищают металлическим шпателем.

Для полного удаления старые обои 2–3 раза смачивают горячей водой, после чего они легко сдираются скребком.

Для зачистки мест, с которых старые обои удалены частично, применяют также ручные электрические сверлильные машины с насадкой в виде деревянного диска с закрепленной на нем шкуркой. Все места, с которых содраны обои, шпатлюют, а после высыхания шлифуют.

Деревянные рубленые стены. До оклейки обоями рубленые стены (а также дощатые перегородки) полностью просушивают, и в них должна закончиться осадка. Иначе обои потрескаются.

Пазы стен заделывают треугольными брусками, швы между бревнами и брусками заклеивают в 2–3 слоя бумажными полосками или омывают известково-гипсовым или гипсомеловым раствором (2 части гипса и 1 – мела, разведенные раствором клея), затем оклеивают газетами.

Пазы между бревнами можно замазать густым раствором глины, в которую добавить 20 % алебастра, 50 % песка и около 10 % пористых наполнителей (опилок, древесной мелкой стружки, льняной костры и др.).

После промазки раствор садится, поэтому пазы промазывают шпателем трижды. После того как глина высохнет, поверхность прочищают лещадью или стальной щеткой, проклеивают клейстером и оклеивают бумагой.

Чтобы выровнять поверхность, рубленые стены можно оклеить картоном, предварительно нарезанным на куски необходимых размеров и смоченным водой. Стены обивают сырым картоном. Как только он слегка провянет, листы соединяют впритык обойными или толевыми гвоздями. Высыхая, картон сильно натягивается, не оставляя морщин и неровностей.

Во избежание образования ржавых пятен шляпки неоцинкованных гвоздей олифят и замазывают шпатлевкой. Стыки заклеивают бумажными полосками или шпатлюют.

Клеящие составы.

Для проклейки поверхности, наклеивания бумаги и обоев понадобятся клеящие составы.

Для наклеивания обоев наиболее удобно пользоваться клеями, изготовленными промышленностью. Некоторые из них содержат химикаты против клопов и тараканов. Продается клей в пакетах массой 0,5 кг. Содержимое пакета разводят в небольшом количестве холодной воды, полученный раствор медленно при помешивании вливают в кипящую воду, доводят до кипения и кипятят 10–15 мин.

Синтетический клейстер на основе карбоксилметилцеллюлозы (КМЦ) представляет собой хлопья белого или кремового цвета. Для наклеивания обоев применяют следующий состав: сухой клей КМЦ – 4 части (по массе) и 96 – воды.

Мучной (или крахмальный) клейстер можно приготовить самим, он годится для любых обоев.

В воду температурой 18–20 °C при непрерывном перемешивании вводят клей КМЦ и оставляют раствор на 12 ч для полного растворения порошка. Перед использованием состав снова перемешивают.

Для проклейки поверхностей и наклеивания бумаги на 1 л клея вводят 0,26 кг меловой пасты 30 %-ной влажности. Состав на основе КМЦ готовят в эмалированной посуде. Приготовленный клейстер можно хранить не более 7 суток в плотно закрытой таре. Расход клейстера 150 г/м².

Для приготовления мучного клейстера на 2 части муки берут 8 частей воды. Муку насыпают в эмалированную посуду, наливают немного воды и замешивают тесто. Добавляя понемногу воду и постоянно размешивая, тесто разводят до жидкого состояния, следя за тем, чтобы не образовывались комочки. Оставшуюся воду доводят до кипения и при быстром перемешивании понемногу вливают в жидкое тесто. Полученный клейстер охлаждают и процеживают.

Клейстер – питательная среда для многих микроорганизмов, он может загнивать под обоями. В качестве антисептика на 10 л клея добавляют 50 г алюминиевых квасцов или 25 г 20 %-ной карболки, или 15 г медного купороса. Антисептики предварительно растворяют в небольшом количестве воды и вводят в клейстер при перемешивании.

Срок хранения готового клейстера не более 3 суток. Свежий клейстер обладает более высокой клеящей способностью.

Работать клейстером, имеющим температуру более +30 °C, нельзя, так как наклеиваемые обои сильно коробятся, краска на них размокает и пачкается во время приглаживания.

Для наклеивания высококачественных обоев в приготовленный крахмальный клейстер добавляют сваренный столярный клей. Для наклейки плотных обоев и линкруста на бетонные, оштукатуренные и деревянные поверхности пользуются мастиками, обладающими хорошей клеящей способностью. Применяют казеиново-эмульсионную канифольную и кумароновую мастики.

Моющиеся обои наклеивают, пользуясь составами на основе ПВА. На высококачественных, тисненых, гофрированных, рельефных, «под шелк» обоях обычно указывают рекомендуемый вид клея.

Разметка обоев.

Все оклеиваемые поверхности заранее тщательно измеряют для определения их площади.

Потребное количество рулонов обоев рассчитывают по площади стен, которые нужно оклеивать. Умножив сумму длин стен на высоту комнаты, находят площадь оклейки. Зная длину и ширину рулона приобретаемых обоев, определяют площадь рулона. Разделив площадь оклейки на площадь одного рулона, получают число рулонов, которое следует приобрести.

Обои покупают с запасом, так как при разрезке рулонов на полосы неизбежны отходы, связанные с совмещением частей рисунка.

Обоями оклеивают и потолки. При определении размеров полос предусматривают, чтобы обои на потолке по периметру на 1–2 см заходили на стены, где они будут перекрыты вертикальными полосами.

Особое внимание обращают на то обстоятельство, что очертание комнаты у потолка, как правило, иное, чем у пола, высота стен в одном углу другая, чем в противоположном.

Трудно оклеивать стены и потолки обоями со взаимосвязанным рисунком.

Разметку поверхностей под оклейку начинают с боковых от входа в комнату стен. Это необходимо для того, чтобы швы располагались в направлении от дверей и не были заметны, когда стоят у дверей.

До того как начинать клеить обои, проверяют, все ли рулоны обоев одного цвета.

Если смотреть от окна, то швы вовсе не будут заметны, поскольку края обоев выгорают. Это относится к обоям, которые клеят внахлестку с одним отрезанным продольным краем. Обоев, которые наклеивают встык, отмеченное касается в меньшей мере.

Прежде чем кроить, внимательно изучают рисунок обоев. Если он в виде орнамента, определяют его верх и низ, если выполнен штрихами, следят за тем, чтобы горизонтальные всегда были направлены к полу, а вертикальные – по возможности от окна.

При наклейке внахлестку кромки обоев обрезают ножницами, организуя работу следующим образом: садятся на стул, табурет, скамью, поднимают ступни ног, кладут на них рулон и, постепенно разматывая его, срезают кромку и левой рукой скатывают обратно в рулон.

Кромки широкорулонных тисненых обоев, линкруста, поливинилхлоридных пленок на бумажной и тканевой основе, текстовинита, дерматина, древесных обоев, наклеивая впритык, обрезают ножом по линейке.

Для стены справа от окна отрезают левую кромку обоев, слева от окна – правую.

Однородными по цвету обоями оклеивают более освещенные стены или стены, где не будет стоять мебель, неоднородные – наклеивают в темных комнатах, за мебелью, в затемненных местах и т. д.

Подготовленные рулоны режут на полотна такой длины, чтобы они равнялись высоте стены до карниза, фриза или гобелена. Заготовив первое полотно, приступают к отрезанию второго, но так, чтобы предварительно совместить рисунок. Обои с крупным рисунком режут на полотна с предельным запасом.

Все полотна должны иметь небольшой излишек по длине или припуск 5–10 см, чтобы был некоторый запас на неодинаковую высоту помещения или усадку обоев после намазывания их клеящим веществом, особенно клейстером. В процессе оклейки лишнюю часть полотна обрезают у плинтуса ножницами или ножом по линейке.

Нарезать полотна из рулонов лучше всего так. Три, пять или более рулонов раскатывают на нужную длину, совместив точно рисунок, закрепляют каким-либо грузом, отрезают лишние концы, а затем по размеру ровно отрезают полотна.

Таким же образом поступают и со следующей партией полотен: предварительно сдвинув рулоны так, чтобы строго совместился рисунок, отрезают лишние концы, а затем полотна. Нарезанные полотна помечают цифрами и укладывают в стопку в том порядке, в каком будут приклеивать к стене.

Если нужно, стопку свертывают в большой рулон. В процессе нарезки полотен остается много различных кусков, которые собирают и используют для оклейки небольших поверхностей.

Для удобства наклеивания обоев неплохо предварительно на стены и потолок нанести вспомогательный растр из нескольких вертикальных и горизонтальных (на потолке параллельных) линий. Сделать их можно с помощью отвеса и шнура.

Наклеивание обоев.

На длинный стол или пол укладывают полотна обоев так, чтобы каждое полотно было сдвинуто по кромке на 1,5–2 см.

При такой укладке лицевая сторона обоев не будет загрязняться при намазывании клеем.

Клей или клейстер намазывают тонким слоем специальной щеткой, укрепленной на палке, или волосяной маховой кистью.

Чтобы не сдвинуть обои при намазывании, придерживают и прижимают их к полу, а противоположные концы удерживают грузом.

Кромки обоев намазывают еще раз, после того как клейстером намазано все полотно.

Тонкие обои намокают через 3–5 мин, толстые – через 20 мин. От переувлажнения клеем они могут порваться. Намазав обои, при оклеивании потолка их складывают в виде гармошки. При оклейке стен достаточно сложить обои вдвое или втрое.

Клеить обои лучше вдвоем, пользуясь лестницей-стремянкой. Сначала оклеивают потолок. Человек, находящийся на стремянке, берет край полосы, которую предстоит приклеить к потолку, а второй держит остальную часть сложенных обоев. Оба стоят с одной стороны лестницы.

Первый из них держит полосу над головой. Заведя верхний край полосы на 1–2 см на стену и одновременно приложив ее боковой край к ранее обозначенной черте, он расправляет обои вдоль нее и вниз по направлению к разворачиваемой помощником остальной части.

Оба разглаживают обои тряпкой или щеткой сначала вдоль верхнего края, затем, направляясь вниз, к центру, и наконец от центра к краям, чтобы под обоями не остались пузыри воздуха.

Особенно тщательно разглаживают края полос.

Если даже при тщательном разглаживании образуются пузыри, устранить их можно, аккуратно проколов бумагу, вновь разгладить это место в направлении к месту прокола. Прокалывают булавкой или (еще лучше) шприцем с клеем, чтобы одновременно впрыснуть внутрь немного клея.

Если полоса обоев приклеилась плохо, ее осторожно снимают и всю операцию повторяют.

Углы лучше оклеивать двумя полосами встык, за исключением тех, которые лишь на 15–20 см переходят на смежную стену.

Оклеивание углов комнаты цельной полосой, которая сложена по ширине пополам, вызывает немалые трудности. Сопряжение двух стен, угол между ними – величина отнюдь не постоянная, поэтому здесь неизбежно появление складок, некоторые из них разгладить не представляется возможным.

Обои нужно наклеивать при закрытых окнах и избегать сквозняков. В противном случае обои могут отклеиться либо на них образуются морщины, разрывы.

Наклеенные обои должны высохнуть не ранее чем через сутки.

В жаркие дни в комнате повышают влажность, чтобы замедлить высыхание обоев.

Наклеивая обои светлых тонов, их поверхность приглаживают через лист чистой бумаги.

Излишки полотен ровно срезают у плинтусов либо отодвигают их и вправляют под них обои. Края полотен, примыкающие к кромкам дверных наличников, также наклеивают впритык к ним.

В местах встроенных выключателей или розеток обои клеят поверх них, предварительно обесточив электропроводку и сняв их крышки.

После высыхания обоев в них вырезают отверстия под крышки, причем меньшего размера, чем они сами. Затем крышки устанавливают на место. Можно обойтись и без этого, сделав в полотне обоев отверстия по месту лезвием бритвы.

На выступающие кромки наличников и плинтусов обои не наклеивают.

Рельефные части стен оклеивают при многократном примеривании заготовки к месту.

Если при разметке обоев все же была допущена ошибка в меньшую сторону, кусок обоев наставляют так, чтобы верхняя часть полосы всегда перекрывала нижнюю с учетом совпадения смежных рисунков.

По ходу работы наклеивают короткие отрезки (полотна) над и под окнами, над дверями и др.

Если в комнате нет карниза, то, оклеивая потолки, наклеивают обои и на верх стен, т. е. спускают их на 10–30 см. Это зависит от высоты стен.

Когда обои на стенах наклеивают до самого потолка, то белые обои должны в обязательном порядке перекрывать лузги (углы) между стенами и потолком на 5–10 см.

Обои на потолках наклеивают параллельно лучам света, чтобы стыки были менее заметны. Если в комнате окна на двух стенах, обои наклеивают по длине потолка.

На белых обоях заметны мельчайшие загрязнения. Поэтому наклеивать обои надо аккуратно, чистыми сухими руками. Оклеивать потолок лучше всего втроем или даже вчетвером. Один человек намазывает и подает полотна, остальные их наклеивают и приглаживают чистой тряпкой или щеткой, а лучше – резиновым валиком.

Последняя работа при наклеивании обоев – наклейка бордюра. Бордюр нарезают на отрезки длиной 1,5 м и наклеивают густым клейстером на верхний край обоев. Вместо бумажного бордюра можно использовать деревянные рейки.

Самоклеящиеся обои приклеивают так же, как и обыкновенные, лишь увлажняют клеевой слой, обеспечивая активность клея.

Иногда делают и так. Бордюр или фриз окрашивают клеевой или другой краской нужного цвета, отбивают линию, счищают краску. Затем промазывают ее клеем, оклеивают бумагой и уже после этого производят оклейку обоями.

Для лучшего заполнения клейстером шероховатостей на поверхностях стен около потолка, окрашенных известковыми и клеевыми красками, в клейстер добавляют тонкомолотый мел (3 кг на 10 л клейстера), разведенный в воде до сметанообразной консистенции. Клейстер наносят на поверхность небольшой кисточкой по размеченной линии верхнего края обоев.

Гобелен гораздо шире фриза, чаще его высота равна ширине обоев. Поэтому при наклейке его куски подбирают по рисунку. Верхние кромки гобелена наклеивают строго по отбитой линии.

После наклейки по нижней части гобелена пробивают линию и наклеивают нарезанные полотна обоев, следя за тем, чтобы кромка их была строго горизонтальна, это дает возможность обойтись без филенки.

Если обои самоклеящиеся, на образце определяют время увлажнения, его нельзя ни увеличивать, ни уменьшать. Такие обои приклеивают встык, так как при перекрывании швы выглядят грубо.

При увлажнении самоклеящихся обоев возможна усадка, что требует поддерживания температуры воздуха около 18 °C. Эти обои «не дышат», поэтому оклеивание ими жилых помещений нежелательно.

Оклейка стен линкрустом.

Линкруст наклеивают на дерево, сухую штукатурку или фанеру.

Если поверхности из этих материалов ровные, они не требуют подготовки, за исключением швов. Линкруст наклеивают после хорошей проклейки поверхности тем же клеем или клейстером, каким будете ее оклеивать.

Материал режут на полотна необходимых размеров так, чтобы совпадал их рисунок. Нарезанные полотна скатывают в рулоны и заливают в бачке или ванне горячей водой. За 3–10 мин линкруст хорошо размокает.

Если наклеить линкруст, не давший усадки, то при высыхании он садится и образует зазоры в швах.

Рулоны вынимают из воды и раскатывают лицевой стороной кверху. Скопившуюся воду собирают губкой или тряпкой и оставляют линкруст на 8–10 ч для размягчения; лучше замочить вечером и оставить для размягчения на ночь. За это время он не только размокнет и расширится, но и произойдет его обратная усадка.

После выдержки линкруста берут тонко выстроганную линейку с ровными кромками, равную по длине нарезанным полотнам. Приставляют ее к кромкам полотна и остро отточенным ножом обрезают.

Клейстер для наклеивания линкруста должен иметь консистенцию густой сметаны.

Подготовленные полотна укладывают стопкой. В углах каждой стены отбивают намеленным шнуром вертикальные линии. Проклеивают клейстером небольшую площадь стены, намазывают клейстером полотна и подают их к месту наклейки так, как и простые обои. Один работающий берет полотно за верхний край, а второй – за нижний. Полотно укладывают по отбитой вертикальной линии, прижимают его к поверхности и тщательно приглаживают, чтобы не было морщин и пузырей.

Перед наклеиванием линкруста снимают плинтусы и дверные наличники.

Накладывая второе и последующие полотна, следят за тем, чтобы кромки их примыкали одна к другой и совпадал рисунок.

При хорошо выполненной работе места стыков полотен линкруста совершенно незаметны.

После сушки в течение 7–10 суток наклеенный линкруст можно покрасить масляными или эмалевыми красками.

Если линкруст предполагают оставить неокрашенным, то при нарезке полотен подбирают и наклеивают однородные по тону полотна.

После высыхания линкруста прибивают дверные наличники и плинтусы.

Оклейка отделочными декоративными пленками.

Пленки поливинилхлоридные изготовляют с клеевым слоем, гладкими и тиснеными, прозрачными и цветными, защищенными специальной бумагой, печатным рисунком на лицевой стороне, имитирующим различные породы древесины, природный камень, керамическую плитку и другие материалы. Пленки выпускают в рулонах длиной от 800 до 1500 мм, шириной от 400 до 1600 и толщиной от 0,12 до 0,45 мм.

Декоративные пленки применяют для отделки стен, панелей, перегородок, дверных полотен и встроенной мебели.

С помощью декоративных пленок можно выполнить интересную художественную отделку комнат.

После приклеивания поверхности пленки слегка промывают водой комнатной температуры.

Для приклейки пленок используют эпоксидные клеи и шпатлевку, а также мастики Гумилакс, казеиново-эмульсионную, канифольную и кумариновую. Можно применять казеиновый клей В-107, синтетический клей Бустилат и другие клеящие составы, рекомендуемые для приклейки моющихся обоев и линкруста.

Перед применением пленки выдерживают при комнатной температуре не менее 12 ч.

Отделываемая поверхность должна быть ровной, сухой, обеспыленной. Меловую побелку тщательно удаляют, поверхность промывают теплой водой и просушивают. Оштукатуренные поверхности проклеивают. После просушки клей наносят и на отделываемую поверхность, и на обратную (тыльную) сторону пленки.

Обои в роли шпона.

В жилых комнатах двери чаще всего крашеные. Многим хочется облагородить их, придать им фактуру или хотя бы рисунок деревянной поверхности. Некоторые поступают так: обивают рейкой, а потом обжигают паяльной лампой и покрывают лаком; применяют и облицовку пластиком или пленкой, имитирующими фактуру ценных пород дерева.

Поверхность для оклейки тщательно очищают наждачной бумагой, закрывают щели и выбоины шпатлевкой.

Но можно сделать проще: оклеить обоями с рисунком «под дерево», получится ничуть не хуже.

Обои нарезают полосами, выбрав наиболее выигрышные участки рисунка (это важно, если задумали наклеить их «елочкой»). Поскольку исходный материал – бумажный, то готовят обыкновенный клейстер.

Оклейку начинают с коробки при снятой двери, затем переходят к самой двери. Влажная бумага ложится хорошо, в пазах и углах помогают себе линейкой, аккуратно вдавливая ее ребром и стараясь не вытягивать бумагу, иначе после высыхания она сядет, образуются пузыри (их появления нужно опасаться и при разглаживании полос).

Небольшие неровности могут возникнуть в самом начале высыхания, к концу сушки они исчезнут.

Окончательную отделку выполняют паркетным лаком, покрывают им «деревянные» поверхности в 2–3 слоя с просушкой в промежутках по 16 ч (не менее). Первый слой должен впитаться в бумагу, поэтому лучше, если он будет тонким. Не следует сразу же добиваться блеска: он появится при последующих покрытиях.

Не нужно также многократно водить кистью по одному и тому же месту: слой лака должен быть равномерным после первых двух-трех проходов кисти (последний желательно проводить вдоль «волокон» рисунка).

Обновление старых обоев, или фантазийные обои.

Красивые, модные, гармонирующие с мебелью и в то же время необычные, фантазийные обои можно получить, потратив минимум средств для покупки водоэмульсионной краски и нескольких баночек художественной гуаши.

Внимательно осмотрите стены комнаты. Обнаружив отставшие куски обоев, аккуратно подклейте их – лучше Бустилатом или поливинилацетатным клеем. Рваные места заклейте любой плотной бумагой – это не отразится на будущем облике комнаты.

Закончив подготовительные работы, на куске картона или плотной бумаги смешайте гуашь с водоэмульсионной краской. Добившись нужного колера, разведите такую же краску в банке. После высыхания краска блекнет, поэтому наносимый тон должен быть более сочным.

Окрашивать стены поверх обоев лучше всего самодельным широким флейцем. Это фанерная или деревянная ручка, к которой бечевкой примотан поролон. В преимуществах такой «кисти» вы убедитесь очень скоро: она не оставляет грубых мазков, экономно наносит краску. Покрывают стены двумя-тремя слоями с промежуточной сушкой в час-полтора, последний слой оставляют в покое на сутки.

Способ нанесения рисунка на стены выбирают в зависимости от назначения комнаты и возможностей.

Интереснее и проще отделывать детскую комнату. Здесь легко воспользоваться орнаментами, стилизованными изображениями цветов, листьев, птиц или животных.

Наносить такие картинки на стены удобнее с помощью трафаретов.

Например, чтобы сделать «ромашковую» стену, потребуются комплекты трафаретов трех-четырех размеров. Для одной ромашки комплект составляет два трафарета: один – желтая сердцевина, второй – белые лепестки.

Набив руку, можно заняться свободной росписью.

Изображение можно усложнить, добавив стебли и листья, – они потребуют добавочных трафаретов. Комбинируя их, можно получать множество вариантов цветочных орнаментов.

Немного о технологии выполнения рисунка. Сами трафареты вырежьте из картона – плотного и тонкого. Не забудьте про перемычки – без них трафарет развалится. Если изображение двух-, трехцветное, для него потребуется комплект из двух-трех штук.

Чтобы их правильно совместить, в каждом прорезают пару отверстий. В дальнейшем, прижав картон к стене, на ней наносят контрольные метки, а по ним определяют места других деталей изображения.

Для нанесения рисунка проще использовать эмали в аэрозольной упаковке. Они прекрасно ложатся на водоэмульсионную основу, обладают хорошей укрывистостью, и поэтому расход получается не столь значительным, как это может показаться на первый взгляд. Правда, далеко не всегда можно найти краски подходящего цвета. Тогда воспользуйтесь все той же смесью гуаши и водоэмульсионки и поролоновым тампоном.

С помощью трафаретов нетрудно создавать самые разнообразные узоры.

На свободную роспись времени уходит несколько больше, но зато и стены получаются более эффектными.

А вот еще один способ создания интересной фактуры – с помощью малярного валика. После окраски обоев основным тоном обмотайте валик обычным лыковым мочалом и с помощью этого инструмента нанесите рисунок на стену.

Вариантов такого рода преображения стен может быть сколько угодно, и если надоел прежний рисунок, не спешите обдирать обои со стен. Они еще послужат в ином, обновленном виде. И как бы вы ни сделали эту приятную работу, одно останется бесспорным: таких обоев, как у вас, не будет больше ни у кого.

Фетровые обои.

Возможности фетровых обоев так широки, что благодаря им можно придать любому привычному интерьеру совершенно новый облик.

Чуть ворсистое, с легким тиснением, приятное на ощупь новое покрытие имитирует фетр или велюр. Мягкая фактура – не только зрительный фокус. Как и материал, который они имитируют, фетровые обои обладают повышенной способностью утеплять помещение и заглушать звук.

Такие свойства подсказывают места, где лучше всего их использовать. Особый уют они придадут спальне, детской комнате.

В комнате, оклеенной фетровыми обоями, гораздо полноценнее будет звучать любая звуковая аппаратура.

Поражает многообразие палитры в окраске обоев: все оттенки основных цветов, удивительно уютные, с применением двух-трех тонов, размытые, как бы перемешанные. Однако исходный элемент здесь – фактура, такие обои хочется потрогать, погладить.

Фетровые обои нельзя применять в помещении с повышенной влажностью.

Текстильные обои имеют несомненные преимущества именно в том, что не возникает проблем в случае их загрязнения. Используя сухую пену, обои можно поддерживать в идеальной чистоте, к тому же ткань обладает антистатическим свойством – отталкивает пыль.

Хорошо продумана технология работы с ними. Клеящий состав наносят на стену и, если соблюдены все правила и полотна приклеены встык, ворсистая поверхность делает швы незаметными.

Жидкие обои.

Это оригинальный декоративный материал различных фактурно-цветовых сочетаний.

Нанесение жидких обоев на стену значительно проще и быстрее, чем работа с рулонными материалами.

Человек, не имеющий профессиональных навыков отделочных работ, справится с этой задачей быстро и качественно. Для этого материал замачивают в воде, а потом наносят его на стену пластмассовым мастерком.

Подготовка подложки, если она не имеет каких-либо значительных дефектов, состоит в ее обработке влагоизоляционной грунтовкой. Мелкие трещины и небольшие повреждения устраняют после нанесения обойной массы.

Это покрытие не требует обширного шпатлевания стен – обязательного условия при подготовке их под краску или рулонные материалы.

Жидкие обои используются для отделки жилых помещений с пониженной влажностью: гостиных, спален, коридоров.

Кроме того, после высыхания обойная масса сохраняет некоторую пластичность. Следовательно, жидкие обои могут найти применение при отделке комнат и в новых домах, которые еще подвержены усадке.

Особенно удобны жидкие обои в детской.

Этот материал позволяет выбрать множество вариантов цветового оформления. Во-первых, можно окрашивать саму обойную массу при помощи гуаши или колеровочных добавок для водорастворимых красок. Во-вторых, на готовое покрытие в процессе эксплуатации можно наносить краску или новый слой обоев.

Используя обойную массу разных цветов, можно создавать орнаменты или даже целые картины, которые похожи на детские комиксы. А если вы хотите предоставить своему ребенку возможность оформить комнату самостоятельно, нанесите однотонный материал. Юные художники могут безнаказанно рисовать фломастерами прямо на стенах.

Устранить последствия очень просто: покрытие, требующее обновления, допускает многократное использование. После трех ремонтов в хлопья необходимо добавить немного клея.

Готовую обойную массу используют не только для создания ровных поверхностей с необычной структурой; с ее помощью можно получить любые рельефные поверхности, включая лепнину.

Существует особая разновидность жидких обоев, в состав которых добавляют текстиль. Этот материал отличается большей теплоизоляцией и внешне очень похож на тканевую драпировку.

Сегодня наибольшее распространение получили жидкие обои, произведенные на московском заводе «Тесма».

Жидкие обои, изготовленные из хлопка, льна, морских водорослей и синтетических добавок, представляют собой интересную альтернативу отечественным материалам. Их родина – Восток, где жидкие обои на протяжении нескольких сотен лет производили из шелка. Уже тогда специалисты по отделке помещений знали, что волокнистый состав обоев обеспечивает их замечательные свойства: они не нагреваются в жару, а в морозную погоду материал остается теплым на ощупь.

Для того чтобы придать стенам в помещении особенное настроение, в состав жидких обоев можно ввести серебряные, золотые или зеленые минеральные блестки или декоративную соломку.

Как и обои из целлюлозы, материал может быть использован повторно. Производители советуют не просушивать снятое покрытие, а просто заморозить его до повторного использования. Для того чтобы стеновое покрытие оставалось чистым, нужно периодически пользоваться пылесосом или средствами, применяемыми для чистки тканей.

Всю подготовленную к покрытию жидкими обоями поверхность необходимо обработать в один прием, поэтому нужное количество материала готовят заранее.

Жидкие обои, например фирмы Silka (Турция), поставляют в виде порошка в упаковках (1 упаковка на 4 м²). Для работы в пластиковый сосуд наливают воду в количестве, указанном на пакете. В воде растворяют связующее вещество (отдельный пакет в упаковке), добавляют остальное содержимое и все тщательно перемешивают. Замес выдерживают 15–20 мин, затем наносят на сухую гладкую поверхность (дерево, штукатурка, бетон; по металлу и неоштукатуренному кирпичу не применяют) пластиковым мастерком слоем толщиной 1 мм.

Приостановленную работу следует закончить до схватывания материала. Нанесенный слой принимает свой окончательный вид и цвет через 48 ч. Нельзя применять жидкие обои при температуре ниже +5 °C.

Для получения моющегося покрытия на него после полного высыхания наносят два слоя лака валиком или пульверизатором. Долговечность покрытия 10 лет.

Мелкий ремонт обоев.

Если обои наклеены недавно, еще не выцвели, не потемнели от копоти, то пятна, краски и другие повреждения их поверхности можно устранить следующим образом.

Из оставшихся обоев вырезают кусок размером чуть больше поврежденного участка. Новый кусок должен полностью соответствовать фактуре и рисунку поврежденного. Накладывают новый кусок обоев на старый и остро отточенным ножом точно вдоль крепко прижатой линейки одновременно вырезают оба куска. На нож сильно не нажимают, чтобы не повредить стену и инструмент.

Во время вырезания кусок не должен сдвинуться – иначе придется вырезать еще один, причем большего размера. Поврежденный кусок извлекают ножом с большой осторожностью, причем его двигают только вовнутрь. Новый кусок намазывают с обратной стороны клеем для бумаги.

Сразу же вклеивают новый кусок в вырезанный участок (начинают с горизонтальной линии и осторожно подгоняют края образовавшегося окошка). Чтобы обрабатываемый участок не залоснился и не загрязнился, его прикатывают чистым валиком.

Можно предложить вариант более легкого выполнения такого рода ремонта. Вырезанную заплату тщательно подгоняют по рисунку и по ее краям ножницами делают зубчатый контур. После наклейки нового куска эти зубцы сольются с общим фоном обоев, и заплата будет почти незаметна.

При работе с фактурными обоями нельзя сильно давить клеящим карандашом, чтобы не сделать вмятин.

Чтобы удалить жирные пятна, их посыпают зубным порошком или жженой магнезией либо наносят пасту из мела и бензина. Через 3–4 дня порошок или пасту аккуратно удаляют. Если пятно не исчезло, эту операцию повторяют несколько раз.