Ремонт удилища.

Бывает так, что в азарте рыбалки удилище из углепластика ломается. Как показывает практика эту досадную поломку можно исправить в случае, если поломка произошла в нижнем колене или толстой части верхнего колена спиннинга.

Прежде всего необходимо подобрать трубку подходящего размера. Это может быть кусок старого спиннинга или удилища. Хорошо, если это будет углепластик, но и стекло тоже подойдет. Длина трубки должна быть в 1,5 – 2 раза больше длины трещины. Если в одном колене самая длинная трещина будет 3 см, а в другом – 6,5 см, то длина трубки будет 6,5 + 3 и умножить на 1,5 или 2. Причем, чем длиннее трещина, тем на меньшее число необходимо умножать. В нашем примере 6,5 умножаем на 1,5, а 3 умножим на 2. Получается длина трубки 15,7 см (16). Трубочка должна входить в удилище с некоторым усилием, но так, чтобы трещины не расходились.

Затем необходимо подготовить некоторое количество кевлароного шнурка. Он представляет собой ленту шириной 2 – 5 мм, от темно-бордового до черного цвета. Поскольку этот материал труднодоступен, можно заменить его куском спиннингового шнура первого поколения (плоский), диаметром 0,2 – 0,3 мм. Если и это вам недоступно, то возьмите обычную капроновую нить, возможно более плоскую.

Теперь подготовьте эпоксидную смолу. Лучшей будет трехкомпонентная смола, но легче достать обычную двухкомпонентную, которая продается в большинстве магазинов. Она обязательно должна быть водостойкой.

В некоторых случаях, когда место поломки приходится на часть «палки», которая испытывает повышенные нагрузки, или если ваше удилище испытывает эти нагрузки в принципе, то необходим еще и кусок угле– или стеклоткани. Размер куска зависит от того же, от чего и размер трубки. Длина кусочка чуть больше длины трубки, а ширина вычисляется по формуле В = pD х 2,5 или грубо: В = 7,6 х D, где D – диаметр места слома. Выкройка делается в виде прямоугольника или же в виде трапеции, у которой короткое основание равно длине трубки, а длинное на 1 – 2 см больше. Волокна ткани должны быть направлены вдоль основания трапеции, т. е. вдоль удилища. Желательно вырезать сначала больший кусочек, смочить его в разведенной эпоксидной смоле, дать чуть-чуть подсохнуть, а потом уже вырезать «в размер». Этим вы предотвратите «рассыпание» волокон ткани при вырезании.

Запаситесь кусочком скотча и отрезком кинопленки. Вместо последней может использоваться пленка от видеокассет. Назначение их будет понятно позже.

Теперь вставляем трубочку в сломанные колена. Трубочка уже должна быть отшлифована (снят поверхностный лак до появления угле– или стеклоткани) – учтите это при выборе диаметра трубки. Перед вставкой трубку следует смазать эпоксидной смолой. Вставляем трубку в одно колено и, придерживая ее каким-либо образом, насаживаем вторую часть колена. Не забудьте совместить линию колец, т. е. соедините части спиннинга так, как они были до поломки.

Смачиваем выкройку из углеткани в эпоксидной смоле, выжимаем ее и наматываем на место поломки. Теперь закрепляем с помощью скотча конец кинопленки примерно в 10 см от места поломки и наматываем пленку поверх ткани. Намотку следует производить виток к витку с минимальным перекрытием и очень плотно. Это необходимо для выдавливания лишней эпоксидной смолы. Пленка наматывается блестящей стороной внутрь: так она не приклеится. В качестве кинопленки могут использоваться и другие, подходящие по структуре материалы (скотч, изолента, ПЭ-пленка и пр.), но для того, чтобы эти материалы не приклеивались (если они имеют это свойство), их можно покрыть парафином или мылом. Намотав пленку на место починки, закрепляем второй ее конец скотчем.

Между этапом намотки ткани и этапом намотки пленки может быть еще один процесс, необходимый для большей прочности. Намотав ткань, мы наматываем еще и кевларовый шнур, плотно, виток к витку. Тем самым мы еще и выжимаем ненужную эпоксидную смолу. Можно и вовсе обойтись без намотки ткани, использовав один лишь шнурок. Так ремонтируются легкие спиннинги.

После того как вы закончили все операции намотки, вам необходимо удалить лишний клей и подсушить его. Для этого лучше всего подходит фен. Установив его на максимальную температуру, мы подносим место поломки на расстояние около 5 – 10 см от сопла и, вращая спиннинг, даем лишней «эпоксидке» стечь. Дело в том, что эпоксидная смола имеет свойство разжижаться при увеличении температуры. Удалив таким образом лишнюю смолу, мы продолжаем воздействовать на место починки феном, так как «эпоксидка» затвердевает быстрее и лучше при повышенных температурах. Далее починенное колено можно положить на батарею (а лучше поставить вертикально). Через 24 ч снимаем кинопленку и доводим место починки «до ума», т. е. делаем косметический ремонт.

Также в домашних условиях можно самостоятельно изготовить поплавки. Для этого необходимы: мотор с патроном или электродрель, тиски или несколько струбцин, набор наждачной бумаги различной зернистости (до нулевки), бальза или пенопласт, стальная проволока диаметром 0,7 – 1,0 мм и 0,2 – 0,3 мм, эпоксидный клей, клей БФ или подобного типа, нитрокраска темного цвета, флюоресцентная краска, острый нож с тонким лезвием, измерительный инструмент.

Для экономии времени следует изготавливать одновременно сразу несколько поплавков.

Выберите определенную форму поплавка, старайтесь выбирать форму поплавка с заостренным верхом и низом, не делайте на антенне никаких утолщений. После этого начертите его на бумаге с указанием нужных размеров. Далее пропорционально уменьшайте и увеличивайте размеры поплавка, пока не выберете, к примеру, 5 размеров этого поплавка различной величины. Теперь начертите все выбранные поплавки на бумаге.

Лобзиком или ножом вырезаются заготовки для будущих поплавков. По длине необходимо сделать запас в 10 – 15 мм, по ширине – 3 – 4 мм. На торцах заготовки прочертите диагонали, для того чтобы найти центр.

Сделайте киль поплавка. Для этого возьмите стальную проволоку диаметром 0,7 – 1,0 мм и длиной 150 – 200 мм. Для того чтобы проволока не ржавела, нужно ее облудить.

В центр торца заготовки поплавка вставьте заготовленный киль на 10 – 15 мм. Вытащите его, обмакните в эпоксидный клей и вставьте назад. Уберите лишний клей и дайте высохнуть.

Теперь можно приступать к приданию поплавку начальной формы. С помощью острого ножа из заготовки делается цилиндр путем срезания граней. С торца, противоположного килю, ножом сделайте цилиндр меньшего диаметра.

Теперь заготовка закрепляется в патрон мотора или электродрели за тонкий цилиндр и наждачной бумагой поплавку придается конечная форма. При шлифовке необходимо придерживать второй рукой киль поплавка. Когда форма поплавку будет придана, отшлифуйте его.

Из тонкой проволоки согните колечко поплавка. У колечка оставьте концы по 5 – 7 мм. Вытащите поплавок из патрона, обрежьте тонкий цилиндр. Затем от проволоки, из которой вы изготавливали киль, отрежьте 30 – 50 мм и вклейте эту проволоку в вершинку поплавка. Вклейте колечко на 2 – 3 мм ниже вершинки поплавка. Дайте высохнуть клею.

На вклеенную антенну наденьте кембрик от провода – желательно белого цвета (после окраски флюоресцентной краской антенна будет ярче).

Теперь самое сложное. Осталось покрасить поплавок так, чтобы покрытие было водостойким, достаточно мягким (не хрупким, как большинство нитролаков) и не толстым. Для достижения этой задачи можно порекомендовать следующую последовательность нанесения слоев, которые следует положить на поплавок:

1) эпоксидный клей (разведенный до густоты растительного масла);

2) еще один слой;

3) слой клея БФ (разведенный до густоты растительного масла);

4) еще один слой;

5) нитрокраска (1 – 2 слоя);

6) БФ;

7) нитролак.

После каждого слоя (до слоя нитрокраски) следует производить шлифовку поплавка. Перед каждым слоем дайте просохнуть предыдущему слою.

После окраски тела поплавка следует окрасить верхушку поплавка в белый цвет, а затем антенну в красный, желтый или черный цвет. Поплавок готов, теперь необходимо дать ему просохнуть несколько суток.

Теперь рассмотрим изготовление воблеров в домашних условиях.

Наиболее подходящими материалами для изготовления воблеров являются сосна и ива. Они просты в обработке и доступны. Для изготовления берут только «вызревшие» ветки. Структура материала такова, что он может интенсивно намокать только «с торца» в отличие от простого куска дерева.

На первом этапе отрезаем ножовкой кусок, соответствующий (приблизительно) размеру будущей приманки. Делаем продольный пропил на глубину (как правило) 1/2 толщины ветки (делать пропил после того, как ветка обработана, будет неудобно). Можно сделать пропил и на меньшую глубину, а затем углубить. Главное, было бы куда (в последующем процессе) вставить ножовку.

Затем из заготовки выстругиваем собственно воблер. Пользоваться целесообразно напильником с крупной насечкой, помогая изредка ножом или скальпелем. Потребуются также различные надфили для расширения пропила.

В поперечном сечении воблер может быть круглым, плоским, овальным – каким угодно. Форму приманки часто подсказывает материал. Ветка может быть изогнута, иметь утолщение – это также можно внести в «проект». В пропил обработанного воблера вставляется арматура из проволоки.

Первая петелька под нижний крючок делается на исходе 1/3 длины воблера, считая с головы (приблизительно, можно чуть ближе или дальше), вторую – где положено, в хвосте. Если вы планируете снабдить воблер тремя тройниками, располагайте их таким образом, чтобы не слишком смещать центр тяжести назад. Основная масса воблера располагается в голове, в 1/3 его длины.

Можно изготовить воблеры с такой оснасткой: на брюшке два тройника, сзади жестко встроенный одинарный крючок жалом вверх. Тройники располагают и подбирают с таким расчетом, чтобы они не сцепились при забросе. Небольшие (короткие) воблеры с этой целью оснащаются только тройниками с коротким цевьем. Воблеры большей длины могут (в ряде случаев – желательно) иметь нижний более длинный и (или) более тяжелый тройник. Это даже улучшает их игру. Изменением веса нижнего тройника (его заменой или подгрузкой из листового свинца) можно изменять как заглубление воблера, так и характер его игры.

Задний же тройник, по-видимому, во всех случаях имеет смысл делать коротким и легким. С увеличением веса заднего тройника игра воблера становится более вялой (хотя «вялая игра» не во всех случаях плоха!).

Если конструкция воблера предполагает наличие лопасти, вставляем лопасть в поперечный пропил. Делается это следующим образом. Воблер горизонтально зажимается в тисках брюхом вверх (голова слева). Ножовка с мелким зубом устанавливается под углом к вертикальной оси (от 30 до 70°, угломер от вертикали против часовой стрелки), и делается пропил на необходимую глубину. Чем больше угол, тем больше глубина погружения при подмотке (при прочих равных параметрах). Всплывающие модели делаются во всех случаях без вставной лопасти, передний торец имеет тот угол, который, естественно, обеспечивает всплытие (как правило, от 100 до 120°).

Лопасть не должна быть слишком «длинной» в лобовой проекции (по отношению к высоте тела воблера). Слишком «длинная» лопасть сообщает приманке большую валкость. Воблер начинает валяться с боку на бок. Рыба не любит такую игру. В идеале он должен как бы «вилять хвостом» или «идти змейкой», находясь постоянно на ровном киле. Но в принципе небольшая валкость допустима. В лобовой проекции (имеется в виду именно проекция, а не длина лопасти как таковой) лопасть не должна превышать высоты тела воблера. Как показали эксперименты, самый уловистый воблер имеет очень «короткую» проекцию лопасти: не более 1/2 от высоты тела. Она располагается под углом примерно 40°. В результате у данной приманки: глубина хода – примерно 1 м при массе 7 г и длине 6 см.

Лопасть сажаем на эпоксидный клей, заливаем пропил с арматурой небольшим количеством смолы (оставляя место для свинцовой подгрузки), после чего покрываем смолой все тело воблера. Далее следует не менее ответственный этап – регулировка хода воблера, которая производится в воде.

Регулировка производится в ванной. Здесь можно ознакомиться (в первом приближении) со свойствами новой приманки. Предварительно воблер полностью оснащается. «Удачный» воблер держится в воде вертикально, при потяжке уходит под воду, совершая равномерные колебания в горизонтальной плоскости, не показывает бока. Колебания могут быть различными по частоте и интенсивности. Двухсоставные модели колеблются, как правило, с большей частотой и амплитудой.

Невозможно предугадать, какая игра принесет удачу. Описанный выше воблер, кстати, имеет довольно «вялую» игру, совершенно не похожую на игру моделей Рапала, примерно подходящих по размеру. Другая удачная модель, имеющая полные обводы и широкую лопасть-лопатку, расположенную под углом 70° (угломер прежний, см. выше), на испытаниях показала энергичную игру при значительном заглублении. Эту модель «признал» окунь.

Но вернемся к процессу регулировки. Если он достаточно велик по размеру, то проволочная арматура чаще всего не является достаточным балластом для удержания приманки на «ровном киле» при проводке. Необходимо подгрузить воблер. Подгрузка из свинца вставляется в пропил в промежутке между лопастью и передней петелькой для крючка (ближе к лопасти). Некоторые воблеры можно доделать без дополнительной подгрузки. Бывает, что на первых испытаниях воблер показывает дифферент «на борт». Этот недостаток устраняется подгрузкой из свинца, вставленной в отверстие, проделанное в боку шилом.

Размеры и масса приманки – дело вкуса и вашей ориентации на объект ловли. Следует отметить, что хороший крупный воблер сделать легче, чем хороший мелкий.

После того как воблер окончательно «засмолен», ошкурен и покрыт несколько раз водостойким лаком (путем окунания), его надо окрасить. Приведем пример окраски под окуня. В водостойкий лак вводим алюминиевую пудру до кефирообразного состояния раствора. Этим составом покрываем будущего «окуня». Получаем воблер серебристого цвета. На высохший воблер кисточкой наносим черные полосы. После высыхания очень мягкой кисточкой наносим на спинку жидкий водостойкий (достаточно прозрачный) лак, в который введен краситель: бриллиантовая зелень (медицинская зеленка). Снова сушим.

Теперь приступаем к самому ответственному этапу раскраски. Воблер окунаем в сильно разведенный лак с бриллиантовой зеленью (если 1 часть прежнего раствора разбавить 3 – 4 частями растворителя, то получится примерно то, что надо. А вообще это выясняется пробным путем). При этом требуется осторожность, необходимо не передержать воблер в лаке. После сушки (подвешиваем за носовую петельку) черные полосы слегка «подплывают», приобретают более натуральный вид. Данная операция обеспечивает также постепенный переход от более интенсивно окрашенной спинки к почти серебристому брюшку (имеющему лишь чуть заметный зеленоватый отлив). Осталось нарисовать глаза, красные плавники, жаберные щели.

Воблер готов. Но обратим внимание еще на несколько моментов:

1) петелька, за которую привязывается леска, не должна располагаться слишком низко – это сообщает воблеру большую валкость;

2) лопасть делается из тонкого стеклотекстолита (просто и технологично: случается, что воблер часто теряет плексигласовую лопасть от удара о камень. С текстолитом этого не случится);

3) на заднюю поверхность лопасти воблера несмываемым карандашом можно записать его массу – чтобы не забыть.

Несколько слов о долговечности приманок. Основной враг деревянного воблера – вода. При недостаточной герметизации она коробит декоративное покрытие, вызывает набухание древесины, появляются трещины. Другим опасным врагом являются зубы щуки. К сожалению, «броня» из эпоксидной смолы не защитит приманку от зубов настоящей щуки. Что касается мелких (менее 1 кг) щук, а также рыб других видов, то их зубы следов на воблерах практически не оставляют. Поэтому в среднем срок службы такой блесны составляет один сезон.

Использование пластины в виде лепестка.

Характер поведения лепестка при проводке зависит от оснащения блесны. Поэтому доводку лепестка и проверку его работы необходимо проводить на модели рабочей блесны. При доводке в первую очередь обращается внимание на достижение легкости «включения» лепестка во вращательное движение. Подгибая или разгибая лепесток (меняя радиус изгиба в разных его сечениях), можно добиться желаемого результата. После доводки поверхность лепестка окончательно дорабатывают – шлифуют (если необходимо), наклеивают светоотражающую пленку или соответствующим образом раскрашивают. Следует заметить, что при конструировании использовались блесны двух типов оснастки: с передним и задним (относительно лепестка) расположением грузила. Лепесток навешивался на стержень блесны как непосредственно через отверстие в лепестке, так и с помощью скобы (только для оснастки с передним расположением грузила). В качестве материала лепестка используется листовая латунь толщиной 0,3 – 0,6 мм. Испытания показали, что при соблюдении указанных выше условий и небольшой доводке лепесток (площадью 3 – 5 см) блесны начинает вращаться с самого начала проводки. Один и тот же лепесток одинаково хорошо (при визуальной оценке) работает при размещении его на блесне как впереди, так и сзади от грузила.

Для ловли щук в захламленных и травянистых местах рыболовы рекомендуют применять незацепляющиеся блесны простой конструкции. Эти блесны и их оснастка были изготовлены при помощи несложных инструментов. Крепление крючков и часовых пружин сделано на заклепках без пайки. У блесны с одним крючком пружина прикреплена по линии продольной оси блесны, к нижнему концу ее припаяна тонкая латунная ложечка, которая и предохраняет жало крючка от задевов. При хватке пружина прижимается, и крючок вонзается в пасть щуки. Когда крючок захватывает хищника за края челюсти, пружина защелкивается, и щука уже никак не может освободиться от крючка.

В следующей главе нашей книги подробно описывается увлекательный метод ловли сома на квок. Как изготовить квок своими руками, рассказывается ниже.

Квок представляет собой деревянное орудие, с помощью которого рыболов, ударяя по воде, производит звуки, привлекающие сома. Форма квока изображена на рисунке. Он состоит из ручки, ножа и пятачка. Движение пятачка квока вызывает возникновение газового пузыря, который при выходе из воды, лопаясь, издает характерный булькающий звук.

Для изготовления ножа используется деревянная планка длиной 280, шириной 25 и толщиной 5 мм. На ручке вытачивается паз, в который крепится нож на водостойком клее. На конце ножа делается форма для пятачка из пластилина. Затем в форму заливается эпоксидная смола. Форма убирается после затвердевания смолы. После этого пятачок и нож обрабатываются таким образом, чтобы у пятачка после обработки была острая кромка. Нож и пятачок потом либо склеиваются, либо спаиваются, либо свариваются. Нож и пятачок могут быть также изготовлены из металла.

Квок Атанова: 1) ручка; 2) нож; 3) пятачок.

Форма пятачка квока может быть как плоской, так и углубленной. Звук квока возникает не на входе в воду, а на выходе, поэтому плоский пятачок производит звук нисколько не тише.